чем промыть систему охлаждения двигателя нива шевроле

Борьба с градусами. Промывка системы охлаждения.

Заметил, что по весне машинка стала неприятно греться. «Карлсоны» срабатывали не только в городских пробках, но и при неспешном движении. БК показывал 96-99 град. Запрограммировал на 93 град, и первый «карлсон» практически перестал выключаться.
Почитав всякой всячины решил, что надо промыть систему охлаждения, а за одно и сменить «тосол» на «антифриз»
Были закуплены:
20 л. дистиллированной воды (надо больше, но я сэкономил)
100 гр лимонной кислоты
10 литров антифриза выбрал типа самый лучший, что подорвался в нашем сельпо.

Процесс решил проводить будучи у в гостях у тещи. Там вода из крана течет без солей и примесей и вполне пригодна для промывки после кислоты.
Когда стал выкручивать пробку радиатора, то обнаружил, что эта часть радиатора подозрительно холодная посему решил заменить и термостат.

Процесс:
Немного остудив двигатель, завел на непродолжительное время.
Подставил корыто слил тосол из радиатора и блока. Собрал его в канистру. Он вполне может быть пригоден на Ниву для покатух.
Развел 100гр лимонной кислоты в 8ми литрах дистиллированной воды.
Продул систему через расширительный бочек и закрутил пробки в блоке и радиаторе.
Залил кислотный раствор, завел двигатель и прогрел до 90 град.
Подождал около часа и еще раз завел и нагрел.
Еще один час подождал, завел посмотрел на цвет жидкости в расширительном бочке, он был грязным, но не сильно.
Слил жидкость в грунт. Подтянул шланг, залил в систему воду, завел довел до 88 град слил.
Повторил процесс еще два раза водопроводной водой, а после промыл дистиллированной.
Заменил термостат на новый.
В старом обнаружил на пружине красный герметик, может он не довал ему до конца открываться?!

Залил 8л. антифриза.
Для ликвидации воздушной пробки при заливке жидкости отсоединял шланг от патрубка заслонки.

Доехал от тещи до дома через столицу бездорожья, второй «карлсон» включить так и не удалось.
температура на трассе 88-91, в городе не более 93х.
Что помогло, осталось под вопросом

Источник

Замена антифриза с промывкой системы

Опять лопнул расширительный бачок. Продержался около года. На этот раз лопнул при давлении всего лишь 0,6-0,7 атм. Ставить импортный бачок в эту машину никогда не буду, ибо понимаю, что бачок — есть предохранитель и лучше уж заменить его, чем основной радиатор или радиатор печки. А для того, чтобы бачок не лопался решил на этот раз поездить без давления в системе. Проблему закипания охлаждающей жидкости в отсутствии избыточного давления в системе решил при помощи высокотемпературного антифриза-концентрата LIQUI MOLY KFS 2001. Температура кипения у него с большим запасом, поэтому даже при приближении к критическим температурам в экстренных случаях никакого намёка на закипание охлаждающей жидкости не будет.
Итак, порядок действий. Для того, чтобы лазить под машиной (ямы в гараже у меня нет) я уже давно применяю следующую конструкцию из брусков.

1. Итак, заезжаем на бруски, глушим машину, стопорим и даём остыть двигателю до

60 градусов (чтобы не обжечься при сливе охлаждающей жидкости и избежать термоудара при последующей заливке). Снимаем защиту картера и левый брызговики (со стороны водителя). Используем головки на 13 и на 8 с удлинителем и крестовую отвёртку.
2. Далее мурзилка велит нам открыть кран печки (чтобы радиатор печки также участвовал в промывке).

Но, насколько знаю, крана как такового у нас нет, а эта крутилка просто управляет воздушной заслонкой. Поэтому её можно и не открывать. В общем решайте сами.
3. Спускаем избыточное давление в системе охлаждения, открыв крышку бачка, затем плотно закрываем крышку бачка (для снижения интенсивности слива антифриза).
4. Подставляем ёмкость под сливную пробку на радиаторе (находится с водительской стороны в нижнем углу радиатора), откручиваем её и сливаем, потихоньку откручивая крышку бачка. Сливная пробка откручивается и заворачивается вручную.

Будьте осторожны — не потеряйте резиновое уплотнительное колечко сливной пробки радиатора (см. фото).

Также лучше избегать контакта с антифризом, т.к. он обладает ядовитыми свойствами.
5. Когда больше не сливается, то ключом на 13 отворачиваем болт около модуля зажигания, между свечами 3-его и 4-го цилиндров (для слива антифриза из рубашки охлаждения двигателя) предварительно подставив под неё ёмкость.

Не обращайте внимание на то, что болт вкручен не до конца. Просто в качестве уплотнения в данном случае применена коническая резьба. Для более удобного откручивания болта лучше снять высоковольтный провод со свечи 3-его цилиндра.
6. Далее проливаем систему обычной питьевой водой (через расширительный бачок) при открытых пробках, пока не польётся чистая вода (но польётся она скорее только из отверстия болта, т.к. уже закрытый к тому времени термостат не пустит воду к основному радиатору).
Промывка
7. Затем закручиваем сливную пробку и болт (сейчас сильно не нужно, можно отруки) и заполняем систему промывкой системы охлаждения типа LIQUI MOLY Kuhlerreiniger (можно конечно использовать любую другую) + дистиллированную воду (порядка 6-7 л). Тут следует пояснить, что промывку заливаем в чистую воду (а не в старую охл.жидкость, как велит инструкция) для более эффективной очистки системы охлаждения (промывке не нужно будет расходоваться почём зря, вступая в реакцию с солями, растворёнными в старом антифризе). Хотя если антифриз у вас более менее чистый и Вы решили просто чуть избавить систему от накипи и т.п., то
можно заливать промывку и в старую охлаждающую жидкость.
8. Далее заводим двигатель (незабыв подключить ВВ-провод к свече). Прогреваем до 90 градусов и даём поработать на холостых ещё 5-10 минут (в зависимости от ожидаемой степени загрязнения). Глушим машину и даём остыть двигателю до

60 градусов.
9. Повторяем пункты 3,4,5 и 6.
Сливаем что-то наподобие этого:

Ну как можно сразу после такого (незабывайте, что 1 л у Вас так и останется в системе не слитым) сразу заливать новый антифриз? Поэтому далее проводим ополаскивания.
Первое ополаскивание после промывки.
10. Закручиваем обе пробки и заполняем систему дистил. водой (около 6-7 л). Заводим двигатель (незабыв подключить ВВ-провод к свече). Прогреваем до 90 градусов. Глушим машину и даём остыть двигателю до

60 градусов.
11. Повторяем пункты 3,4 и 5.
Второе ополаскивание после промывки.
12. Повторяем пункты 10, 3, 4 и 5.
Остальные ополаскивания выполняются при необходимости (но двух уже достаточно, чтобы сливалась вода без пены).
13. Ставим обратно защиту картера и брызговик.
Заливка антифриза.
14. Закручиваем обе пробки. Болт сливного отверстия блока цилиндров следует затягивать моментом 25 – 30 Н•м (со всей дури крутить не надо, но болт должен закручиваться с усилием). Перед заливкой антифриза снимаем шланг подвода антифриза к дроссельному узлу и заливаем антифриз, пока не польётся жидкость из этого шланга, после чего монтируем его обратно и доливаем жидкость до нормы.

Концентрат антифриза я залил 4 л, остальные 4 л — дистил. вода. Правда воды залилось не 4, а 3 л, т.к. 1 л дистиллированной воды остался в системе неслитым. В результате получил нужное мне соотношение 1:1. 🙂
15. Далее при открытой крышке бачка (чтобы дополнительно вывести воздушные пробки) заводим двигатель (незабыв подключить ВВ-провод к свече), прогреваем до 90 градусов и даём поработать на холостых ещё 5 минут. Глушим машину и проверяем уровень охлаждающей жидкости в бачке. При необходимости доводим его до нормы.
Для всех проделанных действий нужно иметь: промывку системы охлаждения, антифриз, дист.воду для разбавки антифриза (в случае применения концентрата), дист.воду 20 л для трёх заправок при промывке (одна — на промывку, две — на ополаскивание), 3-5 л питьевой воды, ёмкость для слива антифриза (лучше использовать горловину из пластиковой бутылки, т.к. струя будет то и дело разбрызгиваться об элементы подвески), динамометрический ключ (необязательно, сливной болт можно закрутить и на глазок).
Всем желаю удачных промывок!

Источник

Промывка системы охлаждения и выкинул мерсопружины

Все продолжаю тестировать почему машина греется.
Пока езжу на пустом термостате, за одно решил промыть систему народным средством, лимонной кислотой. 2 пакетика по 80гр.
Слил атифриз старый

Залил воды дистиллированной и 1 пакетик лимонной кислоты.
Завел и дождался пары срабатываний вентиляторов.
После этого чуть остудил и слил.
Грязи вышло много.

В бачке тоже приличный осадок.

Снова залил дистиллированной воды и 2й пакетик кислоты.
В этот раз не только довел до срабатывания вентиляторов, но и 20км проехал неторопясь.
остудил и слил.

Грязи вышло еще больше.
ну и 3й раз залил просто воды и довел до вентиляторов
слил уже почти чистую

На этом промывку решил остановить)
Итак 30л воды ушло)
залил феликса

Но как обычно все в пустую, от перегрева не помогло)
По трасе также включается первая скорость вентиляторов, а в городе и 2ая.
Надо для пробы бампер скинуть и без него поездить.
все же слишком маленькая щель обдува у бертоновского бампера.

Еще избавился от мерсовских пружин сзади.

На месяц меня хватило на них.
Ну ооочень жесткие.
Высота конечно супер. Но спина не выдерживает даже на асфальте, про бездорожье и говорить нечего(
Вернул свои старенькие технорессоры +50 с поставками.

Зад сразу упал на 5см почти.
Надо или проставки повыше или как на строй ниве чашки поднимать на мосту. Но мерсопружины не поставлю точно) Продавать их теперь придется)

Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 79 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 23

замени радиатор, он у тебя забитый. На крайняк сними и промой керхером с химией…

Забыл сказать.раствором соды потом ещё разок промыть надо было)

У меня похожая проблема, решал ее так-же лимонной кислотой (правда 500 гр. на 100 км.) и промывкой системы ож. На трассе рабочая температура стала 87, но если на маленькой скорости (10-20 км/ч) то растет к сотке. И карлсон включаеться только на 99 (первый)

У бывшего хозяина спроси, почему греется)) На пустом термостате жидкость будет циркулировать по пути наименьшего сопротивления. Чтобы ОЖ давило через радиатор, нужно принудительно перекрывать малый круг и пускать жидкость через радиатор. Попробуй нормальный термостат поставить, может страый у тебя не до конца открывался/закрывался…

В прошлой записи уже описал косяк с малым кругом) На следующий же день перекрыл его полностью. Теперь чисто по большому кругу антифриз бегает и все равно греется. Так что не в термостате дело однозначно ибо его нет)
Да и везде пишут что рестайловые шнивы у всех греются, особенность конструкции выходит. Старый термос прокипятил, нормально перекрывает малый круг и большой открывает полностью(хотя по температуре не замерял, отследить не реально в домашних условиях)
Поэтому старый проверенный и поставлю обратно, все равно что с ним что без него толку нет)

У меня рестайл без кондера. Греется только в пробках, но не кипит. Когда нет сильных пробок, то вентиляторы включаются редко. По трассе около 88 держит.

Значит надо радиатор кондиционера снимать и проверять)

Не греется она с кондером. Может датчик температуры мозги пудрит? больше там нечему уже.

С первого дня грелся. Как только температура воздуха стала выше +10, так вентилятор срабатывает всегда. Может пока совсем новая была, тогда и хватало кпд радиатора, но сейчас однозначно мало его) да и у всех такая проблема на Бертоне с кондиционером)

Ну вот у меня сейчас нет такой проблемы. На полную срабатывают редко вентиляторы. А вот старая по моему всегда так грелась.

Так речь не о полном вентиляторе а о малой скорости. Она не должна по уму включаться на трассе, однако включается. Из 20авто это первая такая)
А в новой у тебя может и доработали систему охлаждения, тем более вентиляторы по другому работают, может ещё что изменено.

Из доработок там только вентиляторы в параллель. Ну кстати да вот наверное это повлияло на редкое включение второго режима. А если речь идет про первый режим — то да тут только радиатор кондея снимать или крест в бампере вырезать.

На газу езжу, таже беда. Только в городе редко до второй скорости вентиляторов доходит, обычно долго и упорно на первой работает. Много чего перепробовал, смена ОЖ, термоса, шкив уменьшенный, ни чего не помогло.

Прошлая шнива вобще не грелась. Думаю дело в бертоновском бампере и радиаторе кондиционера.
Они совсем перекрывают обдув и толку от радиатора совсем нет.
Скоро убедюсь, как только руки дойдут снять радиатор)

Радиатор кондиционера 100℅ мешает. Но тут уж нечего не сделаешь, за комфорт нужно платить чем-то

Прошлая шнива вобще не грелась. Думаю дело в бертоновском бампере и радиаторе кондиционера.
Они совсем перекрывают обдув и толку от радиатора совсем нет.
Скоро убедюсь, как только руки дойдут снять радиатор)

Вот интересно, масляный радиатор реально установить? От него должен быть толк, например на теплое время года

По идее можно поставить, но надо поднимать давление в маслонасосе както, а то потери будут на прокачке через радиатор думаю. А забор наверное штатный можно взять с датчика давления масла, хотя не знай как по производительности, там дырдочка очень уж маленькая)

Источник

Полная промывка системы ОЖ

Всем привет!
Решил промыть всю систему, предыдущие владельцы наверно просто были не в курсе, что фриз надо тоже менять, а может просто ложили болт.
Промывал химией LAVR, делал по инструкции, неплохая штука однако…))

Объем бутылки расчитан на 25-30 литров ож, я бахнул половину, весной процедуру повторю.
Сливаем старый фриз и с блока в том числе.

Заливаем химию, сверху диситилированую воду до отметки мин., заводим прогреваем до рабочей температуры и даем поработать на холостом 30 минут. Далее сливаем.

Заливаем просто дис.водичку и опять на холостом минут 20, иногда немного подгазовывал. Далее опять сливаем.

Опять заливаем водичку, 20 минут на хх и сливаем.

На этом у меня закончился запас водички, а можно было еще раз погонять. Ну да ладно, заливаем концетрат 4л сверху дис.воду, вошло где-то литра 3 воды.

В общем ушло 25л воды и пол банки химозы, результатом доволен, но весной 100% повторю процедуру.

Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 29

слышал о таком, и как в работе? нормально фильтрует?

Отлично, все зависит от грязи, а так очень удобно

слышал о таком, и как в работе? нормально фильтрует?

У меня в бачке также выглядел тасол.Это третий фильтр.-за 100 км.Думаю ещё один и будет счастье. Поставь хуже не будет, да и цена-у нас по 60 руб за фильтр, можно и б.у. Бензин чище, который в карб шёл.😉👍

слышал о таком, и как в работе? нормально фильтрует?

Фильтрует. Что бы ему не фильтровать… Ну может в жару, и при кипящем антифризе корпус чуть коробит…
Другое дело — зачем?
При исправной системе ОД фильтровать там нечего. Антифриз+вода — раствор однородный.
А осадок и муть:
-выпадение в нерастворимы йосадок присадок антифриза
-«герметики» радиатора
-деградация шлангов или материала мотора
В любом случае, можно отфильтровать. Но от устранения причины мусора в охлаждайке — не спасет.

Источник

Чем промыть систему охлаждения двигателя нива шевроле

Всем привет!
На очередном плановом ТО в расширительный бачок (систему охлаждения) был залит новый тосол.
Длительное время контроль тосола осуществлял визуально через стенки расширительного бачка. В середину бачка не заглядывал, не было никакой необходимости.
Система работала исправно, температурный режим движка был в норме. По прошествию длительного времени эксплуатации вдруг понял, что не могу осуществить проверку уровня тосола визуально через стенку расширительного бачка, так он стал полностью темного цвета. Открыл крышку и был удивлен.
Вместо тосола в расширительном бачке вообще не понятно что плавает, какая-то рыжая, я б даже сказал бардовая дрянь.
Сразу же выполнил следующие действия:
— прогрел двигатель, слил всю эту дрянь
— дал остыть движку и залил чистой водой
— еще раз прогрел двигатель, слил жижу
— повторил несколько раз.
В конце залил чистой водой, вроде вода осталась чистой (чучуть мутной).
Решил не много поездить просто на воде, что б лучше промыть систему.
По истечению двух недель, вода в расширительном бачке превратилась в такую же жижицу.

Как я понимаю, при покупке тосола попал на поделку (вода с синькой) или бадяжаный ( разбавленный тосол водой ).
По длительному времени использования этого говна, в системе охлаждения образовалась ржавчина.
Что б я сейчас не залил тосол или антифриз, я так понимаю он всё равно потеряет свои свойства (также превратиться в рыжую жижицу).

— Легкая. Система охлаждения чистая.
Причины: при переходе на новую марку, вид жидкости.
Промывка проводиться дистиллированной водой, хватает одной промывки.

— Средняя. Система охлаждения слегка загрязнена.
Причины: изменения цвета охлаждающей жидкости, легкое (совсем незначительное) изменение в температурном режима двигателя.
Промывка ( 1 вариант ) также проводиться дистиллированной водой, но уже несколько раз от 2 до 3 раз.
Промывка ( 2 вариант ) покупается специальная жидкость для промывки, заливается в ту жидкость которая находиться в данный момент в системе.
На этой смеси машину эксплуатируют от пары дней до несколько недель. Потом это все сливается. Дополнительно промывается дистиллированной водой один раз.
Промывка ( 3 вариант ) купить недорогой антифриз, но не бодяжный, поездить несколько недель и слить, промыть дистиллированной водой, залить новый хороший антифриз.

— Тяжёлая. Система охлаждения сильно загрязнена.
Причины: изменения структуры и цвета охлаждающей жидкости, ощутимое изменения температурного режима двигателя и салонной печки, сильная пена в расширительном бачке, белые хлопья в расширительном бачке, на стенах бачка присутствует не смываемый налет, попадания масла в систему охлаждения, ржавчина и налет ржавчины на стенках расширительного бачка.
Промывка ( 1 вариант совет одноклубника ) Купить недорогой антифриз, но не бодяжный, поездить несколько недель, промыть готовым средством для системы охлаждения, промыть дистиллированной водой, и залить новый хороший антифриз.
Промывка (2 вариант ) промыть проточной водой, промыть средством для системы охлаждения, промыть проточной водой, промыть дистиллированной водой, и залить новую жидкость.

Последний раз редактировалось extreme 26 окт 2016, 20:18, всего редактировалось 3 раз(а).

Источник