чем промыть муфту халдекс
Haldex Замена масла фильтра | промывка сетки насоса
Наверняка, владельцы полноприводных автомобилей Шкода, Фольксваген и некоторых моделей Ауди – не раз задавались вопросом замены масла в муфте полного привода Haldex, правда??)
Хорошо, если так! – Кто-то узнал случайно (от друзей или знакомых), кому-то подсказали в авто-клубе (где сейчас достаточно много полезной информации про Haldex), а кому-то пришлось придти к этим знаниям через дорогостоящий ремонт… которого могло и не быть! – Буквально вчера, когда статья еще не была опубликована, обнаружили ошибки по этой муфте на машине клиента (машине нет еще и 2-х лет, пробег 25000 км. – хорошо, что вовремя! Гарантия должна была закончится через неделю… Итог – замена муфты по гарантии. Успели) Информации в сети много, тем не менее, если эта статья сэкономит кому-то приличную сумму – значит мы не напрасно ее писали)) Haldex
К сожалению, все еще встречаются клиенты, которые не в курсе, что в муфте есть масляный фильтр, о котором никто не знает (в кавычках), в том числе и дилеры! Более того, попадаются клиенты, которые не знают, что в “полном приводе” вообще нужно менять “какое-то” масло) – Эта статья для Вас. Haldex
Что такое муфта Haldex? – Это устройство, которое передает крутящий момент (движущую силу) на задние колеса Вашего автомобиля. Существует несколько типов (поколений) муфт. Самое новое – пятое поколение. Мы же рассмотрим муфту 4го поколения, как наиболее распространенную среди наших клиентов. Haldex
Что нужно, чтобы продлить срок службы и не попасть на дорогой ремонт? Haldex
Разумеется, если Вы будете гонять машину, что называется, “и в хвост и в гриву”, да еще по непроходимому бездорожью – это не спасет Вас гарантированно от поломки узла, но увеличит ресурс и продлит жизнь – это уж точно. И уж наверняка избавит Вас от проблем с муфтой на смешных пробегах, если Вы практически не съезжаете с асфальта. Haldex
Процесс обслуживания описан ниже, какие операции нужно выполнить: Haldex
Собственно, ничего особенно сложного, занимает не много времени и экономит порядка 130 000 рублей (ориентировочная стоимость замены муфты Haldex у официального дилера).
Процедура замены масла в муфте HALDEX 4-го поколения VW Tiguan
2.3 Заливной и сливной болты:
— Заливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N90281802 – 1 шт.
— Сливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N91082701– 1 шт.
Менять болты в зависимости от их состояния (т.е. при первой замене – не обязательно их менять).
2.4 Момент затяжки болтов:
— Сливной болт – 30 Nm;
— Заливной болт – 15 Nм;
— Крышка фильтра и крепление мотора – 6 Nm.
. Из Elsa: У автомобилей с муфтой Haldex в связи с тем, что муфта находится в одном корпусе с главной передачей, часто путают между собой сливные пробки и заглушки для обоих систем. В результате этих ошибок, которых при обслуживании и ремонте можно избежать, может выйти из строя муфта или главная передача.
При замене масла в Haldexе рекомендуют так же снять насос, чтобы почистить закрепленную на нем сеточку (она типа фильтра насоса), так как очень часто бывает сильно загрязненной.
Для чистки сетки разбирать сам насос не рекомендуют, советуют чистить её (сетку) прям на нем, путем продувания и/или очистителем тормозов на спиртовой основе. А уж если решили разбирать, то делайте все крайне аккуратно, т.к. там есть пружиночки и подшипник. Обязательно записывайте или фотографируйте как все было, чтобы при обратной сборке не запутаться.
Последовательность работ:
1. Тщательно очистить от грязи все места соединений мотора и фильтра (чтоб грязь внутрь не попала). Например, использовать очиститель тормозов на спиртовой основе.
2. Снять фильтр:
2.1 откручиваем болты, крепящие крышку фильтра, снимаем крышку;
2.2 чтобы фильтр выдвинулся из посадочного отверстия необходимо:
· или с помощью диагностического шнурка: подключаем «Вася диагност», Запускаем 22 блок «Система полного привода» далее 03 «Тест исполнительных механизмов». Жмем запустить. Последовательно выполняются тесты. Доходим до теста «Подкачивающий мотор включен» и нажимаем «запустить».
· или отсоединив «фишку» насоса в месте её подключения к блоку управления муфтой, подать на нее 12В с обычного аккумулятора.
Для правильной подачи питания нужно подать ПЛЮС+ на контакт «фишки», расположенный с прямоугольной стороны «фишки», а МИНУС ― подать на контакт, расположенный с полукруглой стороны «фишки». Если спутаете полярность, то не страшно, просто насос начнет качать в другую сторону.
· или запустить двигатель и дать поработать ему немного, пока не выдавит фильтр.
2.3 После выполнения любого действия, указанного в п.2.2, фильтр с пробкой должен выдвинуться примерно на 5-7мм (покажется первое уплотнительное кольцо), при этом выльется грамм 100 масла (поэтому подготовьте заранее салфетку или тряпку). Далее очень аккуратно раскачиваем пробку с фильтром за штырек, он (фильтр) очень быстро выдавиться до второго уплотнительного кольца, а далее полностью вынимаем фильтр с пробкой.
. Были случаи, когда при «выковыривании» фильтра из муфты подручными средствами (шилом, острой шлицевой отверткой и т.д.) пробивали её насквозь, и при установке через нее начинало подтекать масло. Так как приобрети оригинальный комплект фильтра можно только на еbay.com, то в качестве временного решения (а может, и постоянного) делаем так: отпиливаем от оригинальной пробки поврежденную часть и на её место приклеиваем тонкую пробку из Volvo’вского комплекта. Получается довольно надежная конструкция.
Это необходимо учесть при обратной установке фильтра.
2.4 Откручиваем сливную пробку и масло начинает сливаться через сливное отверстие (можно покручивать колёса для ускорения процесса).
2.5 Открутив два винта под шестигранник, снять насос для того, чтобы почистить сеточку на нем. С усилием достаем насос. На нем тоже (как и на фильтре) два резиновых уплотнительных кольца. На насосе есть сеточка, чистим ее с помощью очистителя тормозов на спиртовой основе и/или продуваем воздухом.
На баллон с очистителем одеваем трубку, засовываем в заливное отверстие, и выбиваем весь хлам под давлением с парами спирта. Так же можно и через посадочное место насоса, и через посадочное место фильтра.
Через углубление места, где сидит фильтр (корпус муфты) промывка осуществляется следующем порядке:
— Далее вводим трубку очистителя в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло) и начинаем впрыскивать очиститель.
— После промывки продуть все сжатым воздухом, чтоб испарить спирт. Это три отверстия: заливное, место фильтра, место крепления насоса.
2.6 Устанавить на место насос: смазываем маслом посадочное отверстие насоса и 2-ва его уплотнительных резиновых кольца, устанавливаем насос на место, наживляем винты и начинаем их подтягивать поочередно, в случае необходимости, постукиваем по насосу легонечко деревянной кияночкой. Подстукали немного, подтянули. Просто руками (без постукивания) установить насос на место бывает тяжело. Подключаем «фишку» насоса к блоку муфты.
2.7 Устанавить новый фильтр муфты на место. Для этого устанавливаем фильтрующий элемент из Volvo’вского комплекта ПРАВИЛЬНОЙ стороной к уплотнительной пробке, смазываем маслом посадочное отверстие уплотнительной пробки и саму пробку с 2 резиновыми кольцами. И, не допуская ее перекоса, аккуратно устанавливаем собранную «конструкцию» в муфту до исчезновения второго рез.кольца, устанавливаем крышку фильтра (старую либо новую из Volvo’вского комплекта), притягиваем её к муфте винтами с моментом 6 Nm.
2.8 Закрутить новый или старый сливной болт с моментом 30 Nm.
Далее необходимо подключить шнурок «Вася диагност», запустить программу и еще раз прогнать тест исполнительных механизмов заднего привода, но сделать его уже до конца, чуть дольше дать поработать моторчику, что бы он прогнал масло через новый фильтр (где то около минуты). После этого опять долить масло в муфту – должен влезть как раз остаток около 120 мл.
! Вместо использования шнурка (ну или после его использования, если долилось не 120 мл.) нужно проехать на автомобиле так, чтобы подключился полный привод, т.е. заработала муфта, а после долить остаток масла, затянуть болт с моментом 15 Nm.
PS: инфа с ланд ровер клуба:
Крышка блока управления блока муфтой сделанна из аллюминия. По истечении 4-х лет эксплуатации по Москве эта крышка имеет свойство гнить от дорожных реагентов. Появляются мелкие отверстия в ней, как будто кто то иголкой натыкал. Через эти отверстия влага пробирается к печатной плате В резульате чего лак на плате лопается, плата сыреет, гниют дорожки. Далее они горят. Во избежание коррозии крышку блока управления заблаговременно обрабатывайте антикоррозийной защитой («Мовиль» и т.п.).
Спецжидкость для муфты Haldex, часть вторая
Эксперимент хабаровчанина с применением АТФок в муфту не привел к положительным результатам.
Благо, и к сильноотрицательным тоже не привел.
Я в первой части объяснял почему. Фрикционные свойства жидкости специфичны, муфта работает в режиме постоянной пробуксовки фрикционов.
Еще повезло, что не начали гореть, но износ так просто не оценить.
Тем не менее, вывод №1 — применять строго рекомендованное масло для муфты. Наверное, в Statoil и Haldex AG (ныне подразделение Borg Warner) не идиоты сидят.
Второй момент — небольшое изменение спецификации масла. Если верить абсолютным цифрам, оно стало гуще. Чуть-чуть. В принципе, это может быть и погрешность партии. 5,6 сСт и 6,0 сСт при 100 градусах практически не заметны для обычного капиллярного вискозиметра, погрешность замера уже определяется реакцией лаборанта щелкнуть секундомером (если это не сверхточный прибор с двумя десятками различных калибров и высокоточным оптическим датчиком).
Вряд ли изменился пакет присадок. Вряд ли. Напрягать коллег делать масс- и ИК-спектрометрию, чтобы посмотреть базу уникального масла и элементный состав нет ни смысла, ни желания. Примерный пакет итак ясен из MSDS, а выяснение конкретных присадок — это дорогие исследования по их осаждению из масла для хроматографии с подбором колонок, отжигом и травлением в азотке для масс-спектрометра. Смысла нет.
Гораздо интереснее изучить сам материал фрикциона муфты. У меня была почти железобетонная уверенность, что в материалах фрикциона муфты Халдекс как и во фрикционах современных АКПП содержится медь/бронза. Это объясняется массой положительных эффектов начиная с открытого выдающимся советским трибологом Каргельским эффекта переноса, резко снижающего износ пары трения за счет образования на поверхностях трения тонкого слоя меди, заканчивая банально лучшей теплопроводностью материала фрикциона к термоинтерфейсу — стальному основанию фрикциона, находящегося в зацеплении с зубчатым венцом ступицы.
Действительно. Как показали результаты РЭМ, фрикционы металлокерамические, медной пудры в них много, но не достаточно много для защиты от одной из проблем фрикционных узлов трения — водородного износа.
Металлургам хорошо известно наличие водорода в сталях при выплавке, методов борьбы с ними множество, например, направленный температурный отпуск стали, чтобы весь водород мигрировал в один конец чушки, который обрезается и идет в брак. Но не только при выплавке опасен водород. Т.н. белые пятна проявляются и при нагреве от трения, это зоны богатые водородом, в результате локально происходит накопление водорода в поверхностных слоях металла с дальнейшим микроразрушением поверхности [1]. Мельчайшая металлическая пыль как правило не фильтруется фильтрами (а в пятом Халдекс фильтра вообще нет) и разгоняется по всей системе. При этом в муфтах Халдекс пятого поколения хорошо видны осевшие везде где можно высокодисперсные продукты износа, часто с признаками горения масла, известные многим > — отслаивающиеся остатки силоксановых пленок с крупных металлических элементов, подвергавшихся обработке на станках с применением СОЖ, смешанных с продуктами износа.
Последние факторы говорят о крайне низких моюще-диспергирующих свойствах масла Халдекс.
Действительно, после испытаний оригинального масла на машинах трения, а затем и на стенде из старой муфты, мы убедились в том что в определенной степени масло для Халдекса уникально — абсолютно никакие фрикционные свойства и крайне высокие антифрикционные. При этом проблема автоколебаний, описанная в статье Авторевю одним из разработчиков масла, решалась явно не маслом, а скорее его максимальным вытеснением из узла трения в момент блокировки муфты.
Путей борьбы с этими проблемами несколько.
1. снизить локальную (!) температуру на поверхностях пар трения
2. улучшить теплопроводность масла
3. покрыть поверхность стального диска тонким слоем другого металла-протектора по отношению к водороду
При этом требуется выполнить ряд условий:
1. не изменить существенно антифрикционные свойства жидкости, дабы не получить повышенный износ
2. не ухудшить фрикционные свойства пар трения стальной диск-металлокерамический фрикцион
3. сохранить высокие эксплутационные свойства масла.
Стандартные моющие щелочные присадки ухудшают низкотемпературные свойства масел, снижают антифрикционные свойства. Добавление стандартных дитиофосфатов так же будет играть отрицательную роль при блокировке муфты. Какой выход?
Выход виделся в применении технических мыл, которые были разработаны, изучены как присадки к смазкам и запатентованы рядом советских ученых-трибологов и химмотологов еще в 70-е годы. Плюсы этих мыл в том что они практически бесщелочные, беззольные, не вспениваются, прекрасно растворяются в любых маслах.
При этом полярны. Органические базы этих мыл адсорбционно-активны, являются пластификаторами сталей, то есть обеспечивают противозадирные свойства, позволяют легко отслаивать органические отложения с поверхности металла и связывать их. А щелочные или щелочноземельные металлы собственно говоря являются моющими компонентами сами по себе. Переходные металлы, если мыло содержит их, плакируют поверхность стали, защищая ее от износа.
Было решено опробовать этот хорошо известный подход к Халдексу. На стенде было проверенно штатное масло с добавлением нескольких различных мыл — стеаратов и олеатов натрия, кальция, цинка и меди. В результате была выработана определенная рецептура нового масла.
А как же с фрикционными свойствами? Оказалось, что прекрасно. На поверхности стального диска после некоторого количества циклов сформировался устойчивый монослой меди, в результате чего многократно выросла площадь фактического контакта пары фрикцион-стальной диск. Благодаря этому при блокировке муфты мы уходим от закона Амонтона к закону Дерягина, то есть когда при определенном давлении (давление постоянное для муфты при блокировке) площадь фактического контакта вступает в игру за счет адгезионных сил. При падении давления ниже определенного порога (управляемая пробуксовка) мы снова попадаем в область закона Амонтона, так как процесс обратим, а адгезия опять не играет роли. Тем самым, фактически сохраняя те же коэффициенты трения, мы добиваемся в разы лучшего сцепления [2] и, главное, надежной защиты от водородного износа.
Кроме того наличие ионов меди в масле улучшает его теплопроводность. Что положительно сказывается на локальной температуре пар трения и температуре узла в целом.
Именно такое масло, с применением данного подхода было изготовленно и передано С.М. Мамыкиным на испытания на реальных автомобилях.
Катающимися лабораториями стали моя машина (Халдекс-4), а так же автомобили Анатолия Lamed-Vufniiks и В. (Халдекс-5). На первые 1500 км в мою машину и авто Анатолия была добавлена специально применяемая промывка из тех же самых мыл (хотя моя муфта мылась на 70 тысячах Лукойлом с керосином по собственной методике, но об этом в БЖ), а В. решили сразу менять масло и не зря. Но об этом в его бортовике.
Замена масла и фильтра в муфте Haldex
ВАГ регламентирует замену масла в муфте каждые 60 тысяч километров пробега (независимо от страны эксплуатации), при этом инженеры считают, что установленного фильтра хватит на весь период эксплуатации. Но любому здравомыслящему человеку очевидно, что менять масло без замены фильтра бесполезная затея. Поэтому будем использовать полностью совместимый фильтр от полноприводных автомобилей Вольво.
В очередной раз обращаю внимание на тот факт, что Халдекс 4 блокируется не при пробуксовке передней оси, как ошибочно думает большая часть автолюбителей, а по сигналу от педали газа. Поэтому абсолютно всё равно наваливаете вы по трассе без пробуксовок или же регулярно выезжаете на трофи-рейды — нагрузка на муфту примерно одинакова в обоих случаях.
Итак, нам понадобится:
Масло для муфты — G055175A2 (1200 рублей)
Фильтр от Volvo — 31325173 (1200 рублей)
Два винта (сливная и заливная пробки на муфте) — N90281802 и N91082701 (можно не покупать, а использовать старые, ничего страшного не будет).
Спускаемся в яму и внимательно смотрим на устройство муфты. Самое главное — не перепутать заливные и сливные пробки с редуктором заднего моста, т.к. муфта и редуктор представляют собой единый узел. В редукторе масло залито на весь срок эксплуатации (согласно документации), но пока не будем на этом заострять внимание.
Откручиваем сливную и заливную (так масло легче и быстрее вытечет) пробки и подставляем емкость для слитого масла. Всего сольется примерно 600 мл масла.
Далее ответственный этап. Откручиваем крышку фильтра и видим пластиковую прокладку с двумя резинками (это вы увидите позже, когда её вытащите). Ваша задача вытащить прокладку не повредив её, т.к. эта деталь уникальна и в комплекте от Вольво она меньшей толщины. Сделать это очень просто.
Сначала нам надо снять разъем питания идущий к электромотору. Он находится сверху блока управления Халдекс (прямоугольник с соответствующей надписью). Там два разъема. Нам нужен узкий (он расположен ближе к двигателю). Чтобы снять разъем нужно представлять конструкцию, как он расщелкивается. Проще всего открыть капот, найти похожий разъем (там их много) и потренироваться. Смысл в том, что нужно просунуть отвертку в щель, надавить, но разъем нужно не сразу тянуть на себя, а предварительно чуть надавить вперёд, чтобы освободить защёлку. Итак, разъем отсоединили. Там две клеммы. С П-образной стороны клеммы подключаем плюс (+), а с полукруглой стороны подключаем минус (-). По времени буквально на 5-10 секунд.
Насос создаст давление и выдавит уплотнительное кольцо фильтра на несколько миллиметров, которых будет достаточно для того, чтобы его вытащить. Затем пинцетом или руками легко вынимается фильтр. Все.
ДОПОЛНЕНИЕ: При первой замене я делал так, как описано выше. При второй плановой замене на пробеге в 100 тысяч километров я просто открутил металлическую крышку и завел автомобиль — насос включился и выдавил пробку. Желательно это операцию проделывать вместе с помощником.
Теперь собираем в обратном порядке. Новый фильтр, старая уплотнительная пробка с двумя резинками и крышка. Не забываем обратно подключить разъем питания насоса. Закручиваем сливную пробку.
Теперь берём шприц на 50 кубов, делаем ему короткий Г-образный носик из трубки и постепенно заливаем масло через заливное отверстие. Заливать масло нужно до тех пор, пока оно не потечёт обратно. Это примерно 600 мл. Не забываем закрутить пробку.
На всю работу потребуется примерно 1 час.
Запчасти
Skoda Octavia Scout 2011, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 30
Виктор, добрый день. Я тут тоже поменял насос, фильтр и масло. Пишут что на этой белой штуке что перед фильтром стоит, когда ставишь её обратно, важно совместить дренажные отверстия. Как это можно проверить? У меня есть сомнения, совмещены они или нет в настоящий момент.
Не знаю, никогда этим не озадачивался. На круглой детали как мне кажется совмещай не совмещай — она может провернуться под давлением.
Ну ладно тогда, значит ложная тревога. Спасибо.
Сейчас планирую провести данную работу на Volkswagen Tiguan в официальном дилере, так вот суть проблемы, что некоторые люди там говорят менять масло сразу с фильтром, а другие без фильтра. Не знаю что лучше сделать, что посоветуете?
Очевидно, что фильтр создан для того, чтобы собирать продукты износа и рано или поздно он забьется. Последствия очевидны — сгорит мотор, который не сможет протолкнуть масло через забитый фильтр.
Сейчас планирую провести данную работу на Volkswagen Tiguan в официальном дилере, так вот суть проблемы, что некоторые люди там говорят менять масло сразу с фильтром, а другие без фильтра. Не знаю что лучше сделать, что посоветуете?
фильтр нужно вставить в проставку. и за саму проставку все вместе вставить на место. — предварительно посадочные места обмазав маслом. вставить до упора от руки. потом наружнюю крышку и затянуть болты, либо фильтр вместе с крышками всборе вставить на место.
если сломали проставку фильра. — комплект фильтра можно найти по ссылке www.drive2.ru/market/offers/125520
Всем привет! Заменил масло и фильтр в холдексе, теперь сижу и думаю правильно ли я все сделал. Поскажите нужно ли как-нибудь центрировать фильтр или он сам встанет на место. Я просто засунул фильтр вставил пластиковый уплотнитель закрыл крышку и затянул болты.
Может кто подскажет, есть у кого заглушка фильтра (белая с двумя уплотнительными резинками) на муфту халдекс 4 го поколения для Тиги, я бы купил?
между насосом и фильтром не вытекает, но чтоб насос выдавил проставку, — насос должен заглатывать масло. Если слить масло, — насос хапнет воздух, и не сможет создать давление.
без масла насос не выдовит проставку фильтра
Я сейчас напряг память и кажется оба раза я сначала открывал сливную и заливную пробку, а потом включал насос, чтобы выдавить фильтр.
Но логика понятна, что без масла это не получится. Но ведь и при открытии пробок в контуре между насосом и фильтром масло не вытекает, разве нет?
Планирую провести эту процедуру в ближайшее время! Подскажите пожалуйста, в случае завода двигателя для выдавливания фильтра, для Халдекса не критична эта манипуляция? Есть еще что-то о чем нужно знать дополнительно? И в данном случае также ведь сначала нужно слить масло?
Чем меньше уровень масла в муфте, тем оно чернее, масло начинает гореть на фрикционах, появляется кокс, забивается фильтр, горит насос. Перелива муфты не боятся, брать лучше литровую баклашку, и целиком ее вгонять. Есть расфасовки по 850мг, часто ее не хватает, грамм50
Масло заливать в 2 этапа, до уровня, далее активируем насос, прогоняем масло по системе, вытесняя воздух из каналов и нового фильтра, Далее после прокачки муфты, уровень падает, и мы еще доливаем до уровня.
или проще все это сделать за 1этап. делаем приспособу, штуцер под шланг, вкручиваем вместо контрольной пробки, загоняем литровую баклашку, и быстро закручиваем пробку. После этих манипуляций уровень будет высоким, но после прокачки муфты, он придет в норму, или будет чуть выше нормы.
Те кто занимается отжигом, — искуственно переливают уровень. В итоге при очередной смене масла, — оно не черное, но в масле можно видеть приместь серебрянки, — это продукты износа фрикционов.