чем проливают пороги авто
Антикоррозийная обработка порогов
Проливаем пороги Антикоррозийным составом
После замены порогов, было решено обработать их от агрессивной среды, что бы они хоть как то походили.
И так, нам понадобится:
1) Автомобильный пластелин. Залепляем им отверстия снизу порогов, что бы состав не вытек.
2) Покупаем в магазине компоненты для обработки:
Лично я заливал через верхние отверстия порогов, те что находятся в салоне под пластмассовыми порогами. Правда пришлось рассверлить отверстия под нужный диаметр, для того, что бы влезал шланг.
Так же можно пролить пороги таким же образом, через резиновые зпглушки впереди и сзади порога.
По объему залил около 4л в каждый порог, в дальнейшем заглушеные отверстия пластелином открою и лишнее стечет наружу.
Делал именно такой состав т.к машина мне досталась с родными порогами обработана таким же способом, и за 14 лет пороги сохранились очень даже не плохо, когда отрезал понял, что это было напрасно.
Многие обрабатывают только мовилем, но этого по мне, недостаточно для должной защиты от коррозии.
Думаю данной обработки будет достаточно, что бы защитить пороги от рыжатины в первую зиму и возможно на пару грядущих)
Лада 21099 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 6
Отлично и эффективный метод. Но…
А зачем «Галошу» покупал. Не оправданная трата средств.
Роль растворителя во всей этой смеси для обработки, в том, что бы разбавить данную кашу до жидкого состояния, что бы она смогла затечь во все полости. Т.е. полный процесс таков: замешал компоненты, залил это все растворителем, получилась жидкая жижа (прошу прощения за тавтологию), ты ее задул по полостям. Растворитель с собой принесет компоненты мовиля и пушсала во все уголки. Через время растворитель просто испариться, жижа превратится в ту кашу которая была у тебя до заливки растворителя и вот именно эта каша и будет антикоррозийным покрытием. Т.е. можно лить и бензин, и растворитель и керосин, но чем дешевле тем лучше, ибо растворитель только вспомогательный компонент для доставки антикоррозионного покрытия в скрытые полости и после он просто испарится.
Полностью согласен, но насчет растворителя пожалуй поправлю, он сделает только хуже и скорее всего взбучит краску. А бензин голоша мне больше всего нравится она очень быстро испаряется.
Ну насчет подорвет краску, это то в закрытой полости порогов, да и сверху обработка, т.е. вообще не существенно.
А вот насчет времени испарения не знаю. Если она намного быстрее испаряется, тогда есть смысл, меньше вытечет самой «каши». И тогда это отличнейшее решение.
Как эффективно защитить пороги автомобиля от коррозии? (фото и видео)
Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….
Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.
Как защитить пороги от ржавчины?
Внешняя обработка.
Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!
Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:
Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.
Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….
Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.
Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.
У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.
Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.
Резюмируем, по наружной части:
Внутренняя обработка.
В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:
А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:
Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.
Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?
Отработка – самый дешевый вариант.
Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!
В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!
Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.
Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…
Отработка не лишена недостатков:
Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.
Мовиль и пушсало – дешевый вариант.
И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.
И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.
Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.
Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.
Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.
Современные антикоррозийные средства….
Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:
Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».
Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:
На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
Что залить в пороги
Огромное спасибо асем кто откликнулся и поделитлся опытом.
Будем делать
P.S. Умники, с фразами «если ржа началась, то машину на свалку» проходите мимо
Комментарии 85
Я разводил пушечное сало в Уайт спирите с отработкой, сначала загонял пистолетом, потом ещё просто так наливал. Все дренажные отверстия перед обработкой затыкал, через недели две вытащу затычки.
Какого тут гавно только не советуют залить в пороги, реально чуть ли не коровий навоз с пуш салом и прочей дрянью…
Да, решил негатив излить)) В пороги заливать Динитрол или Mercasol / Noxudol, какой конкретно состав зависит от бюджета, возраста авто и тд, всё есть на офф сайтах) Всё остальное ну такое, хотя если авто типа 9ки то можно и солидолом замазать)
Согласен. Пушсало это очень хороший проверенный консервант. Но в идеале им хорошо задуть новую машина
Для начала я бы залил что-то типа Брунокса / Динитрола 900 в спрею (преобразователь, который не нужно смывать). Затем через сутки или согласно инструкции залил бы что-то из этого: Динитрол, Тектил, Сика, Вюрт, Мотюл, Новол, АПП и т.д.
Здравствуйте!
Недавно залил жидкость слитую с АКПП, эффект тот же, что и РастСтоп, через все щели вылазит и ползет вверх. Можно и новую прикупить, дешевле выйдет чем РастСтоп.
я бы присмотрелся к продукции Динитрол, дорого но пока ничего плохого о ней не встречал. и есть составы для всех случаев, можно неплохой бутерброд сделать) с тем же растстопом так не выйдет. а мешать разную химию, как по мне это из серии «я его слепила из того что было». чтобы химия работала как обещает производитель, не стоит ее мешать с отработками и пушсалами)
Растстоп, но обрабатывать надо регулярно, раз в два года.
Растстоп (еле заметно пахнет, и обещают экологичность на банке), его два варианта, жидкий особо проникающий во все швы, и густой менее текучий есть. А отработку нюхать врядли полезно, и мовили большинство дико вонючие.
Мовиль брал в канистрре 3 кг и развёл уайт спиртом. Хватило на оба порога и ещё осталось. Правда в салоне месяца 2 был не приятный запах от мовиля.
Запах выветривается, а результат остаётся☝️👍
Доброго дня суток. Я сделал мовильник из б/у огнетушителя. И залил жидким мовилем. Зимой через 2 года снимал пробки в салоне, в порогах была жирная не замершая констинтенция.
купи Раст-стоп для ВНЕШНЕЙ обработки, он гуще. литрушки на два порога достаточно. три года назад обработал, в жару до сих пор вытекает жирными пятнами из под заглушек.
я загонял тупо большим шприцем с трубочкой, он сам там внутри растекается
Растстоп с моторным маслом пока задуй.Расстоп реально имеет ингибиторы коррозии, я осенью свою заливал новой ржи нет, начинающаяся стала меньше.Но один он высыхает.Я делал розовым с свежей моторной синтетикой, он и пахнет нормально. Есть еще сметанообразный для скрытых полостей тоже с ингибитором. Пока я доволен.Только отработку не заливай, она ядовитая для органов дыхания.
Пушсало с отработкой разогреть и залить. Дёшево и эффективно. У соседа по гаражу нива 80х годов, он её в молодости новую брал, все полости залиты таким составом, остальное просто пушсалом замазано. Ржавчины вообще нигде нет.
советую нигрол, он жирный и липкий.
то что нужно, что бы защитить металл и замедлить корозию которая уже есть.
можно еще добавить пушсала.
задувать под давлением, разбавить можно соляркой.
Купи мовильник для скрытых подлостей.
Пуш сало с отработкой.
50/50. Нагреть и задуть.
Мовильник для скрытых подлостей👍🤣
Купи пару литровых или профессиональных на розлив Ноксудол или Меркасол для полостей, и не майся с пушсалом и тем более с мовилем, который давно лажа и одно название. Запшикаешь легко домашним компрессором с китайской насадкой за копейки, модель HD10701, найдёшь в любом автомагазине в интернете. У меня в бж подробней по материалам есть пост.
Если есть желание, пролей до консервации, безкислотным преобразователем ржи на танинах ИФХАН
Повторюсь, не майся дурью с пушсалом и мовилью, по деньгам и временным затратам выигрышь в пшик превратися.
Хорошо. Почитаю. По крайней мере для меня это новое, про пушсало и заливку нигролом по самую макушку наслышан. Хотелось ещё вариантов услышать
Купи пару литровых или профессиональных на розлив Ноксудол или Меркасол для полостей, и не майся с пушсалом и тем более с мовилем, который давно лажа и одно название. Запшикаешь легко домашним компрессором с китайской насадкой за копейки, модель HD10701, найдёшь в любом автомагазине в интернете. У меня в бж подробней по материалам есть пост.
Если есть желание, пролей до консервации, безкислотным преобразователем ржи на танинах ИФХАН
Повторюсь, не майся дурью с пушсалом и мовилью, по деньгам и временным затратам выигрышь в пшик превратися.
Меркасол это говно. Нукидил тока 700й, он похож на расстоп по составу. Ифхан пробовал, не понравилось качество после обработки
Он вообще не похож на Раст-Стоп и не может быть похож😄 Раст-Стопу до него оооооочень далеко по защитным свойствам.
Да да))) я от меркасола лет 10 нпзад отказалсч. Или нуксидод 700 или раст стоп. Остальное шляпа. Проверено личным 25 летним опытом
Раст-стоп тоже шляпа в скрытых полостях. Им прекрасно обрабатывать крепеж, уплотнители, рамки и так далее. Но по стойкости в камере с соляным туманом он крепко отса…т у Ноксудола. Раза в три. По адгезионной прочности покрытия — так вообще ее нет.
Дак раст стоп и нукс и использую только веупе с пушсалом. Иначе слишком дорого и малоэффнктивно
Нахер оно не нужно. И ухудшение транспорта ингибиторов к очагу коррозии, и снижение концентрации ингибиторов в готовом растворе. У меня бывший Москвич стоит в Бутово у стекольной мастерской, уже с отломанными зеркалами, разбитым лобовым. Пять лет назад почти отдал его — что-то ржавчины нет до сих пор. Обработан только Ноксудолом 700 в скрытые, Ноксудолом 3100 салон.
Хотите спорить — станьте сотрудником корпуса противокоррозионной защиты в ла. Андреева или Маршакова в ИФХЭ РАН и лет 10 там проработайте.
У меня больший на порядки чем у любого на драйве. Без шуток.
Все может быть))) ч поделился своим опытом и все
Меркасол это говно. Нукидил тока 700й, он похож на расстоп по составу. Ифхан пробовал, не понравилось качество после обработки
Ноксудол 750 это во первых. во вторых это составы одного шведского концерна, там говна нет по определению, одни для розницы, одни для проф. применения. Ифхан рулит вообще без вариантов в скрытых полостях, он безкислотник, проверено моим 25 летним опытом.
Применяют не правильно. Он не бескислотник, он на таннинах. Слабокислая среда. Зато не вызывает межкристаллической коррозии.
Насмотрелись рекламы, если ржа началась то она началась, меры действенны до образования ржавчины, консервировать да чем больше понравится, смысл один и тот же
Про вас я писал — вам проходить мимо. Я не читаю рекламу, но если вам нечего сказать конкретно — идите мимо
Конкретно — ортофосфорная кислота, механическая зачистка, почитайте что такое оксид железа, удачи
Джентльмены, я не дилетант круглый, чем обработать ржавчину я знаю, работал и с пескоструем итд. Вопрос к людям имевшим подобный опыт, потому что это внутри, туда не добраться механически. Ортофосфорная в этом случае не проканает, по тем же причинам что выше написал
Ну а к чему тогда вопросы? мовиль пушсало или то что не стекет, ржа при этом не куда не денется и найдет чем питаться
Вопросы по опыту, кто как делал и насколько успешно
Ну а к чему тогда вопросы? мовиль пушсало или то что не стекет, ржа при этом не куда не денется и найдет чем питаться
могу сфоткать, как выглядят швы у капота, начавшие ржаветь 3 года назад и обработанные автопластилином. Могу сфоткать проржавевшие 6 лет назад слои металла и обработанные пушечным салом, причем в арке колеса. Ржа не лезет дальше. На фото ниже начинавшаяся коррозия 4 года назад, но она так и не проросла дальше почему то
Насмотрелись рекламы, если ржа началась то она началась, меры действенны до образования ржавчины, консервировать да чем больше понравится, смысл один и тот же
Да ну нафиг. Брось ржавую железяку в бочку с маслом и дождись когда она сгинет. Уверен что жизни не хватит. Причина коррозии известна? Перекрывает доступ кислорода и окисление прекращается.