чем приклеить целлофан к двери дэу нексия

Накладки на тех. отверстия передних дверей

Переводим на бумагу тех.отверстия, сканируем на компе, вырезаем с пластика накладки )

Сверлим отверстия по периметру

Прикладываем накладки и видим что не везде накладка прилегает к железу

НО, строительный фен умеет делать чудеса с пластиком )

Обслуживаем насверленные отверстия, зачищаем и красим

Долго думал как обработать отверстия с середины, баллоном с краской не удобно подлазить, а в некоторых местах просто не реально
Поэтому с лицевой стороны красил не жалея краски по окружности отверстия(где возможно красил с середины), чтоб краска затикала в отверстие — а с обратной стороны наклеил куски вибры

По периметру накладок — проклеиваем антискрип

И вроде бы все прекрасно и красиво, но не тут то было — когда одеваем карту, понимаем что она упирается в верхнюю накладку. После проделанной работы пути назад уже нет ))
Поэтому берем снова строительный фен — греем пластик, «вкатываем» его во внутрь двери ))
Одеваем карту, проверяем — если нужно «вкатываем» дальше пока не достигнем нужного результата 🙂

Кстати крепил накладки пластиковыми пуклями под отвертку, но когда покупал вибру — пообщался с продавцом, и он мне поведал — что накладки должны хорошо прилегать к железу тогда от колонок в дверях будет больше толка
и поэтому с прицелом на будущее(перенос колонок в двери) — буду ставить резьбовые заклепки и крепить накладки болтами(пока висят на пластиковых пуклях)

Наклеиваем вибру и вот готовый результат ))

После того как закончу «шумить» двери будет выглядеть так(но об этом напишу в другой теме)

Источник

Доработки по дверям: электрика, замки, ШВИ и многое другое

Всем привет! дабы не делать 100500 мелких записей про двери, собрал их в одну большую.

1. Подсветка дверных ручек с надписью «Nexia»
Получил от Blackview02 уже давно, пора и поставить.

В комплекте в подсветкой есть резисторы, но я поставил бОльшее сопротивление 10кОм, дабы добиться подсвечивания, а не сияния.
Для того, чтобы пластинка подсветки глубже лежала в дверной ручке сточил внутренний угол, которым она упиралась в дверную ручку. Потом восстановил чёрное напыление в обточенном месте чёрной краской

Крепится подсветка к дверной ручке на двусторонний скотч изнутри по периметру. Для вывода.провода необходимо проделать отверстие по месту.

Подключение: чёрный провод подсветки к черному проводу кнопки ЭСП (масса), красный провод к серому проводу кнопки ЭСП (+габаритов). Мне было делать проще, так у меня уже была подобная подсветка, но колхозней. Задача в этот раз свелась к минимуму из-за наличия там ранее сделанных разъёмов.

2. Проводка дверей
Напомню, пол-года тому назад в результате ДТП мне поменяли водительскую дверь. Работы производились в кузовне, где, недолго думая, просто перерезали жгут и потом соединили заново скрутками, для упрощения замены. «Молодцы»

Ладно, перерезанный провод уже не восстановишь. Но провод от сигнализации к актуратору водительской двери проложили по ходу движения дверного ограничителя. Впоследствие провод закономерно перетёрся об него. Так как меня не устраивало, что разъёмы актуратора находятся снаружи парозащиты, да ещй и внизу (от этого быстро окисляютя) я провёл проводку без разъёмов от стойки двери до самого актуратора. провёл заново все 5проводов (2сигналка, 3ЦЗ) Заодно и скруток стало меньше.
2года назад я менял все актураторы в дверях. В 3 двери я установил хорошие SATURN, а вот в переднюю пассажирскую поставил СИТЛАЙТ. У СИТЛАЙТа быстро порвался пыльник и сейчас я заменил его на SATURN. В остальных дверях SATURNы чувствуют себя прекрасто.

3. Удаление кнопок блокировки замка с пассажирских дверей
Они-же «солдатики, грибки».
Увидел на фото у vlad071 подобное и повторил.
В качестве заглушек использовал заглушки болтов обшивки дверей N100

96163757 правая, 96163758 левая. В автодоке купил по 3рубля штучка. Но для наших целей не критичны стороны, любые подходят. Ничего резать не надо, встают как родные.

Теперь выглядит как на современных машинах, минимализм)) А их серый цвет подходит к обшивке моего салона.
Спросите, а как-же открыть дверь, если замок сломается? В задних дверях сделал резервные тросики и спрятал под этой заглушкой. А на передней пассажирской двери замок от ключа можно открыть. Разумеется, для избежания таких проишествий смазал замки и поставил козырьки
Остались «лишние» запчасти)))

4. Замена треугольников зеркал

В результате бесконечных манипуляций с дверью и времени на них сломались клипсы. заказал от N100, так как они тогда были дешевле, а мне всё равно.
Правый уголок: 96189706 Левый уголок: 96189705
Так как и прежние треугольники, я обтянул их экокожей.
На этот раз клея дома не было, но была двусторонний скотч. Сделал им, вышло так-же))

5. Антикор водительской двери.
Провёл как и в прежней двери: промыл, убрал треснувший герметик, зачистил рыжики, обработал перматексом и подкрасил.

Позже промовилил и смазал замки, после ШВИ.

6. ШВИ водительской двери и переделка ШВИ в других дверях
Год назад я сделал ШВИ в дверях. Но, потом, как я написал выше, мне пришлось поменять водительскую дверь. Шумка, разумеется, осталась на битой двери))
До кучи я решил переделать ШВИ и на других дверях, попробую объяснить зачем:
После ШВИ дверей вам рано или поздно прийдётся лезть в полость двери. Если вибра просто отклеивается, то сплен так просто не отдерёшь: он рвётся и получается бяка. Потом этот слой не восстановить.
Поэтому я снял внутренний слой (сплен + вибра в технологических отверстиях). Он очень сложно снимался из-за сплена, пришлось его долго оттирать:

Далее я очистил полость двери от старого мовиля:

Приклеил к внутреннему слою вибры Герметон 10.

Закрыл технологические отверстия в двери виброй:

Так как сплена у меня было полно, то на саму вибру наклеил его:

Ещё раз повторяюсь: не клейте сплен (или герметон или прочее) НЕПОСРЕДСТВЕННО на металл— потом будет очень тяжко снимать! А на вибру- пожалуйста.

С дверных карт снял штатный войлок и обклеил их Герметоном 6. (герметон 10 оказался слишком толстым для этих целей). Так-же поменял клипсы дверных карт на новые 96189841 очень много штук.

На остальных дверях проделал то-же самое, лишь на водительской было попроще: не пришлось счищать этот грёбаный сплен с металла!
Стало намного тише.

Так-же покрасил рамки стёкол в чёрный и поменял дефлекторы. Но об этом чуть позже.
Спасибо за внимание!

Источник

Уплотнение дверей Нексия (продолжение)

Доброго вечера Всем. Осталось у меня из 14 метров уплотнительной резинки 1.5 метра. Клеил передние двери только боковые места со стороны открывания, задние двери вверх и тоже сбоку, начал проклеивать низ на 1 двери. Явно не хватит на проклейку оставшихся мест где я решил проклеить. В местах вогнутости двери присмотрелся и понял бесполезно там клеить, при закрытии двери остаеться большое пространство

который не один уплотнитель не закроет. Пока жена с дочкой на кружке сидел клеил низ двери, резинки в местах слива воды закрывал и заливал клеем

, чтобы при стекании вода не заполняла уплотнительные резинки. Делал заднюю правую дверь присмотрелся через проем двери на переднюю дверь и убедился что там есть щель(проклеено пока низ кузова)

и вода полюбому будет уходить самое главное проложить еще уплотнитель на низ двери и сделать место для слива от дренажных отверстий. Делает кто как, кто режет прямо, кто то косо, я решил сделать прямо. Просто скос не так важен ведь мы не на вездеходе, если вода снизу захочет попасть и скос не поможет. А сверху воде без разницы лишь бы было откуда течь 😉 На заляпанные места не заглядывайтесь это пыль поверх антикоррозионки прилип и видеться что все грязно

. Сидел думал пока клей схватиться, всю дверь пересмотрел думая как проклеить чтобы было красиво и не так заметно. Но похоже так не получиться, чтобы резинка более менее прилегала к кузову нужно клеить на дверь чуть сбоку

. Хочу обратить внимание на это фото

, снизу видно отверстия для вентиляции и справа сбоку видео отверстия для «выхода» вентиляции, теперь не могу понять толку от этой вентиляции если проклеил резинкой кузов и дверь, куда выходить воздух то будет? Если это не играет особой роли можно и проклеить, а если играет? Пока чесал голову рукой задел пластик задних боковых стекл, пипец он шумный, даже немного пальцем стучишь

эхом по всему салону (попробуйте у себя простучать), обязательно нужна проклейка виброизоляцией пластика! Посмотрел наступает осень

…и вышли мои…Сейчас сижу и подумываю как все таки проклеять…

Источник

Перебрал замки на зиму, и заклеил двери.

Сегодня продолжил малярные работы, ну и заодно решил заклеить двери, дабы влага больше не могла проникнуть в салон.
Ну а коль двери заклеиваем, перед этим надо что-то сделать с замками, чтоб потом зимой с ними не мудохаться)
Прошлой зимой не раз меня подводили замки, и пассажирский и водительский, не желая открываться утром, и это дело мне сильно надоело.
Надо бы сделать козырьки, но это относительно долго, и я решил сделать как Вадим www.drive2.ru/l/8044904/

Потом долго и нудно оттирал остатки клейкой хрени, в основном помог спрей для очистки карбюратора, без него всё очень грустно было бы.
Отмыл:

Потом снял замок с пассажирской двери. И вот таким он предо мной предстал:

Первое желание — выкинуть к херам, и поехать за новым! — но я поборол минутную слабость))
Как оказалось, сам замок и не сильно то ржавый, бОльшая часть ржи достаточно легко отмылась жёсткой щёткой и ВДшкой.

Потом снял замок с водительской двери — а он как новый! Не знаю, может его меняли, конечно, но он прям вообще, как только что с витрины))
Его так, слегка только промыл.
Потом хорошенько замазал весь механизм обоих замков синей смазкой для ступичных подшипников Мобил. Уж очень она мне понравилась — она практически не смывается, я пробовал её даже спреем для очистки карбюратора смывать — нифига, держится! И руки от неё отмыть трудно, они всё время жирные, маслянистые.
Короче — вещь!

Знаю что смазки много, но машу каслом не испортишь!))
Да, заодно поменял наконец то резинки под личинками, а то купил год назад, артикулов даже не осталось, а резинки валялись)))

Ну и после того как поставил замки на место, начал заклеивать двери. И вот тут меня ждал облом( Я купил 5 листов вибры, шумофф м2, (брал самую дешёвую, и тонкую, чисто для этой цели), и блин оказывается 5 листов на две двери нифига не хватает!
Поэтому разделил вибру на две двери, а остальное клеил просто скотчем)))

…
Меня, правда, это не сильно расстроило, так как мне скорее всего всё равно придётся расклеивать эти карты в скором будущем, так как надо протянуть проводку для кнопок ЭСП в дверях. Мне главное было сделать так, чтоб сейчас во время дождя вода не полила на пол. Поэтому цели сделать тише, или капитально не стояло — всё равно времянка.
…
Что могу сказать/порекомендовать по итогу проделанного:
1. Снять замки нетрудно, но нужна реально мощная фигурная отвёртка, так как винты держащие замки на фиксаторах резьбы, и сдергиваются непросто;
2. Снимать личинку обязательно, ну или я не понял как снять замок не снимая личинку;
3. Снимая тяги с замка, будьте осторожны — можно сломать пластмассовые фиксаторы. Не надо прикладывать силу, надо просто надавить в правильном направлении 🙂
…
Из приятного — смазанные замки закрываются тише. 🙂
Всем удачи!

Источник

шумоизоляция и прочие работы по дверям

Всем привет!
Внезапно решил сделать ШВИ дверей. Всё равно их нужно было отмывать изнутри и делать антикоррозийную обработку. Решил совместить приятное с полезным)
Благо и погода сейчас позволяет без фена клеить.
Материалы: 28листов Шумофф М2, 4листа Шумофф М4, 4листа Шумофф П4, забугорный преобразователь ржавчины (подробнее тут) и какой-то мовиль. Ну и прикаточный ролик.
Самое нудное занятие-отмыть дверь от грязи (скопившейся там за 8лет), заводскской «вибры», литола (промазал зимой им замки по самые помидоры).

На очистку дверей извёл немерено воды, очиститель битумных пятен (от остатков заводской 2вибры»), литра 2 обезжиривателя.

щели промазал преобразователем ржавчины.

На «уличный» лист двери вибру клеил сравнительно небольшими кусками встык, горизонтальные швы проклеивал вторым слоем лентой из той-же вибры. Помимо М2, я на каждую дверь клеил по листу М4. Особо в щели не лез.

Этот актуратор центрального замка «СИТЛАЙТ» я поставил год назад, А пыльник уже растрескался и местами лопнул. Остальные три актуратора у меня Saturn, ставились примерно в одно время вместе с этим и чуствуют себя прекрасно!
Изнутри внутренней части двери тоже проклеивал особо большие и плоские участки небольшим количеством.

Параллельно шумоизоляции выводил рыжики. Местами снял заводской герметик, зачистил обработал преобразователем ржавчины и закрасил в цвет.
В задних дверях заделал все вентиляционные отверстия (кроме дренажных). От них только пыль была, окна потели и с ними.
Я часто езжу по пыльным грунтовкам и задние внутренние дверные ручки постоянно в пыли. Сделал для них из вибры что-то наподобие «пыльника». Может сработатет…

Несколько направляющих тяг поломались, а так как магазинов рядом не было даже ВАЗоводческих, то починил стяжками))

И прикрепил на резьбовые заклёпки болтами под шестигранник. Всё по фен-шую))
Так-же я закрыл отверстие в его корпусе.
Вот что получилось: (вид из снятых кнопок ЭСП)

Потом временно закрыл дренажные отверстия и незакрывшиеся виброй участки двери изнутри я промазал мовилем.

И оставил на ночь выветриваться.

Так-же подправил немного козырьки дверных замков. Мои старые козырьки были длинноваты и вся вода стекала прямо на личинку замка. Новые козырьки длиннее и покрывают личинку замка тоже.

Потом закатал виброй все отверстия со стороны салона…

По самой обшивке не делал ничего, оставил заводской войлок.
Обшивка встала, но с трудом. Некоторые пистоны обшивки не держат (неудивительно, пистоны с 2008года, а обшивки дверей мне часто приходилось снимать). Будет возможность-закажу новые пистоны и уберу излишки.

Выводы: стало ощутимо тише, не ощущаешь проезжающих на встечке машин, но теперь лучше слышно посторонние шумы с других мест(. Двери потяжелели конкретно, вибры можно было и поменьше пихать…
Пока двери оставлю в таком состоянии, через год вскрою, обработаю от ржавчины (двери-то насквозь ржавые ) и, может, доделаю с более лучшими материалами (герметон, комфорт и так далее…)
Дальнейшее развитие событий тут

Источник