чем полить саженцы для лучшей приживаемости весной

Приживаемость саженцев – маленькие хитрости от специалиста-садовода

Добавление статьи в новую подборку

Если вы приобретаете молодые растения с открытой корневой системой, наверняка сталкивались с проблемой их неважной приживаемости на новом месте. Разумеется, у каждой садовой культуры свои требования к почве, размерам посадочной ямы, срокам посадки и удобрениям.

Однако есть и общие правила и нюансы, знание которых поможет вам «справиться» с любым саженцем, купленным в садовом магазине или питомнике. О них сегодня расскажет профессионал и опытный садовод с большим стажем – Михаил Качалкин.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.

Как правило, и садоводы, и владельцы садовых центров практикуют такую схему: приобретают относительно дешевые растения с открытой корневой системой (ОКС), затем высаживают их в контейнер, а уже потом, после распускания листьев, продают их. Кажется, что это удобно как покупателям, так и продавцам: первые полагают, что в контейнере с листьями живое растение, а продавец, выдавая такое растение за выращенное в горшке, еще и хорошо на этом зарабатывает.

Но такая схема только вредит растениям. После покупки таких псевдо-контейнерных саженцев садовод пытается пересадить их на постоянное место. Но растение только-только начало приживаться в горшке, а вы неизбежно при пересадке оборвете все молодые корешки! Таким образом, лучше приобрести растение с открытыми корнями и сразу высадить на постоянное место.

Для хорошей приживаемости следует приобретать саженцы без следов сморщивания коры и в дальнейшем не допускать подсушивания растения. Необходимо аккуратно завернуть его корни во влажную тряпку и поместить в полиэтиленовый пакет. В таком виде можно транспортировать или хранить растения в течение суток.

Транспортировка на багажнике наверху легковой машины, даже если корни укрыты, неприемлема. Сильный ветер высушит вам саженцы буквально за полчаса. Приехав на участок, сразу распакуйте растения. Очень полезно на полсуток замочить саженцы целиком в воде или хотя бы временно прикопать их корни в земле. Замачивание в воде крайне важно для культур, которые плохо приживаются (слива, черешня, абрикос, груша) – для яблони, как правило, такой проблемы нет.

Для владельцев садовых центров важно, чтобы растения не пропали и сразу тронулись в рост. Рекомендуем, кроме замачивания с небольшой добавкой мочевины – 2 г на 10 л воды – поместить горшки с растениями в пленочную теплицу на одну-две недели (теплая и влажная атмосфера). Также в воду для замачивания можно добавить комплексные удобрения – Нутрисол, Кристалин, Растворин и т.п.

В литературе по садоводству многие авторы рекомендуют добавлять в воду или опудривать корни проблемных саженцев Корневином, Герероауксином и другими аналогичными препаратами. Я считаю, что эта рекомендация ошибочна. Такие препараты, наоборот, задерживают регенерацию корневой системы – это мнение квалифицированных специалистов, которые специально занимались этим вопросом.

При посадке помните, что обязательно необходимо подрезать кончики корней так, чтобы они свободно поместились в посадочную ямку. В случае если вы высаживаете растение в горшок, обязательно подрезайте корни под размер горшка. Конечно, размер должен быть разумным – не запихивайте растения в слишком маленькую емкость. Иногда в садовых центрах можно наблюдать саженцы в контейнерах, из которых по краям горшка вверх торчат корни! Такая посадка – это позор для агронома и хозяина садового центра.

Перед посадкой обязательно обмакните корни в глиняную болтушку, которая должна быть консистенцией, как густая сметана. Такая обработка поспособствует хорошей приживаемости.

Важно после посадки также хорошо уплотнить почву, чтобы был контакт корней с землей. Это резко улучшит приживаемость всех культур.

В дальнейшем, поливая саженцы, старайтесь сбрызгивать и ветки. Иногда растения, которые долго не открывают почки, необходимо опрыскать раствором мочевины (неполная 1 ст.л. на ведро воды). В особенно тяжелых случаях раскрывание листьев происходит только в середине лета.

И, пожалуй, последнее: учтите, что растения на клоновых подвоях приживаются намного лучше, чем классические саженцы, выращенные на сеянцах. Так что не экономьте на этом!

А как у вас обстоят дела на участке с приживаемостью саженцев? Согласны ли вы с мнением автора или можете что-нибудь посоветовать читателям из собственного опыта?

Источник

Как помочь саженцу прижиться на новом месте?

Саженцы покупают все, у кого ещё позволяет площадь, и большинство тех, у кого уже и не позволяет. Это такая специфическая болезнь садоводов. Приобретённый саженец греет душу. А если по дешёвке, так ещё приятнее. То есть саженцы порой приобретаются перестоявшие, пересушенные, с оголёнными корнями и иногда откровенно нежизнеспособные. Спрос рождает предложение. О саженцах, их проблемах, о посадке и ошибках будет эта статья.

Как помочь саженцу прижиться на новом месте?

Многострадальные саженцы

Подавляющее большинство саженцев покупается с открытой корневой системой. То есть растение, прижившееся в питомнике, выкапывается из земли, обрываются мелкие всасывающие корешки и подрезаются крупные. В лучшем случае корни окунаются в глиняную болтушку для сохранения влаги и в таком виде продаются. Лучшие случаи редки, чаще всего корни оказываются в полиэтиленовом пакете, хорошо, если с влажными опилками.

То есть наработанное корнями за годы жизни в питомнике сожительство с почвенными грибами, бактериями и простейшими – коту под хвост. Мелкие всасывающие корневые волоски, которые снабжают водой и микроэлементами всё растение, в большинстве случаев, наполовину оборваны. Честно говоря, я поражаюсь жизнеспособности растений!

После этого начинается посадка на новом месте, с новой почвой и новой микробиотой в почве. Местные грибки, бактерии и простейшие, понятно, не в восторге от новых подселенцев и поначалу постараются расправиться с новичками (это про корни), выделяя всякие неприятные вещества. Бедолаге-саженцу и так нехорошо – новое место, другая ориентация освещения, корней осталось меньше половины, а тут ещё и местные затравили.

Если крона не соответствует корневой системе (она может быть заметно больше), корням распустившиеся листья не напоить, силёнки не хватит. Тут есть варианты – гибнет либо всё растение сразу, либо жертвует отдельными ветвями или даже большей частью ствола, пробуждая нижние спящие почки.

Растения живучи, и саженец таки постарается прижиться на новом месте, жертвуя частью кроны и корней. Корни, кстати, тоже отмирают, если крона оставлена маленькой – листья не смогут прокормить корневую систему. Поэтому у растения в первый год после посадки главная задача – выжить, вторая – прижиться.

Для возвращения в нормальное состояние саженцу нужно обзавестись новыми всасывающими корневыми волосками, новой ризосферой (так называется почва вокруг корневого волоска). Ризосфера населена дружественными микроорганизмами, которые помогают растению бороться с враждебно настроенным окружением, добывать воду и микроэлементы.

Но друзей надо прикармливать, на это растение тратит порой до 30% усвоенного углекислого газа, преобразованного фотосинтезом в питательные элементы. То есть, без листьев никак, и чем больше листовая поверхность, тем «дружественнее» ризосфера.

Растения ещё и запасливы. Для начального образования корневых волосков и распускания почек они тратят накопленные резервы. Выживут и приживутся, понятно, если этих резервов хватит.

У контейнерных саженцев не сказать, чтобы проблем нет, но их меньше. Корневые волоски с ризосферой на месте, крона целая. Нужно только прижиться в новых климатических и почвенных условиях. «Разборки» с местными микроорганизмами неизбежны, но нетравмированному растению это сделать значительно легче.

Как помочь купленному саженцу?

Вода играет в жизни растений решающую роль, поэтому сразу после приобретения саженец желательно во что-нибудь завернуть, чтобы он не терял влагу. Корни, если не обеспечены влагой, поместить во влажные опилки или просто в полиэтиленовый пакет и добавить водички.

После прибытия на место надо привести в соответствие корни и верхнюю часть. Единственный длинный корень у растения – это нонсенс. Такие корни служат для закрепления в почве, а для питания нужна мочковатая корневая система. Кстати, один длинный корень говорит далеко не в пользу продавца, потому как нормальные питомники корневую систему формируют мочковатой.

Так вот о соответствии: длина веток должна примерно соответствовать длине корней (ствол не считается, для штамбов есть свои требования). Если ветки длинные, нужно укоротить. Если крона маленькая, а корни большие – тоже укоротить.

Потом саженец нужно напоить. Именно вода осуществляет связь между вершками и корешками, таская взад-вперёд всё необходимое. Проще всего сунуть его в ведро с водой на сутки.

Контейнерный саженец погрузить на половину высоты контейнера в воду до полного пропитывания земляного кома. Но долго не держать, чтобы корни не задохнулись.

Все эти манипуляции производить желательно в тихом тенистом местечке: солнце саженцам пока совершенно ни к чему. Так же, как и иссушающий ветер – и так воды не хватает.

В нормальных условиях роста в верхних частях как стеблей, так и корневых волосков накапливается гетероауксин, стимулятор роста и клеточного деления. В саженце с открытой корневой системой, у которого корни оборваны и верхушки обрезаны, его почти нет. Желательно добавить. После насыщения водой на час погрузить корни в раствор гетероауксина (он всегда есть в продаже). Вода, которой саженец уже насытился, «растащит» его по вершкам и корешкам.

Следует учитывать, что при превышении дозировок гетероауксин начинает тормозить ростовые процессы, так что действовать надо исключительно по инструкции.

Щадящая посадка

Про то, в какую землю, как сажать, как полить, написано уже много, повторяться не буду. Напомню только, что никаких удобрений в посадочную яму вносить не нужно. Растению сначала надо освоиться. Основное требование к почве – она должна быть рыхлой, структурной, чтобы растение без лишнего напряжения и расходования запасов смогло нарастить всасывающие корешки.

У контейнерных растений, особенно ввозимых из-за рубежа, главная проблема – стерильный субстрат, в котором нет микроорганизмов. Поэтому при посадке в землю сада сложности с освоением субстрата тоже неизбежны. Здесь важна тоже рыхлая питательная земля вокруг корней, чтобы корни начали развиваться вне контейнерного субстрата. Бывает, в контейнере из-за долгого содержания корни закручиваются по спирали – их нужно аккуратно «растормошить» и равномерно распределить в посадочной яме.

Кстати, у контейнерных растений, особенно из стерильной почвы, очень часто встречается нежелание прорастать в окружающую почву. Им страшно и непривычно. Ускорить процесс можно размещением на некотором расстоянии от корневого кома по периметру небольшого количества минеральных удобрений – корни туда обязательно потянутся. Минералка – она для них знакомая.

Поверхность земли вокруг растения в жарких и сухих регионах необходимо сразу замульчировать для сохранения влаги. Хорошо, если мульча будет органической, но не очень активной (подсушенная скошенная трава без семян, сено), лишняя толкотня микроорганизмов в этом месте пока ни к чему.

Само растение неплохо опрыскать «Эпином», опять же, не превышая рекомендуемых доз, и укрыть, например, спанбондом средней плотности. Так у него не будет иссушаться надземная часть, и жаркое солнышко (при весенней посадке) его не будет мучить. Да и микроклимат под укрытием будет ровнее. Через неделю с северной стороны можно приоткрыть – пусть на мир посмотрит. В пасмурную и дождливую погоду открыть совсем. Но, если солнце светит беспрерывно, двухнедельный карантин, как при коронавирусе, надо выдержать.

Если посадка осенняя, с наступлением холодов саженцу желательно сделать воздушно-сухое укрытие. В первый сезон, не успев толком освоиться на новом месте и подготовиться к зиме, саженцы очень уязвимы. Даже самые морозостойкие.

Мои наблюдения

Начав новую садовую жизнь на новом же месте, мы взялись сажать всякие разные растения, как плодовые, так и декоративные. Сразу же организовали электронный каталог, чтобы знать, откуда, когда получено, куда посадили и каков оказался результат. И сколько, кстати, пересорта.

Полезной оказалась эта штука. По прошествии трёх лет выяснилось, что выпад саженцев составил примерно пятую часть. Принципиальной разницы между плодовыми и декоративными в этом плане не обнаружилось. Зато обнаружилась разница между саженцами с ОКС (открытой корневой системой) и контейнерными. Если у контейнерных выпад около 13%, то у саженцев с ОКС – почти 30%.

Подавляющее большинство саженцев получено по почте, корни у саженцев с ОКС либо упакованы во влажные опилки, либо в глине, и выглядели они заметно приличнее тех, что я наблюдаю на сезонных рынках.

Анализ выпада саженцев от разных поставщиков пересылкой, кстати, не показал зависимости от расстояния. Уважающие себя питомники к упаковке подходят очень ответственно. Так что далеко или близко — это не так важно, как ответственность поставщика.

Обнаружились и питомники, с которыми лучше не сотрудничать – 100% (!) пересорт. Причём на замену присылали тоже пересорт, пока мне не надоело распихивать неизвестные саженцы по углам, неприжившиеся сжигать, и я не прекратила с ними контактировать.

Это то, что я наблюдаю сейчас, проживая на Кубани и выписывая в пределах Европейской части. В период проживания на Дальнем Востоке выживающими оказывались саженцы с Урала и Алтая, из Европейской части погибало процентов семьдесят. Страна большая и такие расстояния уже играют роль. Например, посылки из Краснодара в Хабаровск идут три недели. Редкое растение это выдержит.

Чтобы не мучить растения и не мучиться потом самому, лучше искать поблизости надёжные питомники, отзывы в Интернете помогут. Жаждущим экзотики (сама такая) лучше выписывать контейнерные растения – меньше разочарований и выхаживать их проще.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Источник

Как повысить приживаемость саженцев плодовых растений

Приживаемость саженцев зависит как от их качества, так и от множества других факторов. К таковым относятся сроки посадки, степень заглубления растений, свойства грунта, погодные и климатические условия и т.д.

Что касается саженцев, то их желательно покупать не у случайных людей на рынке, а приобретать в специализированных питомниках, чтобы таким образом обезопасить себя от заведомо некачественных растений. Закупка посадочного материала в питомнике позволит гарантированно получить желаемый сорт, поскольку такие хозяйства обычно дорожат своей репутацией, тогда как отдельные нерадивые торговцы, реализующие растения с рук, ради получения прибыли могут идти на обман.

При выборе посадочного материала следует в первую очередь обращать внимание на внешние признаки, свидетельствующие о его качестве. Желательно, чтобы саженцы имели одинаковые по силе роста побеги без видимых механических повреждений и признаков заболеваний. Также следует обращать внимание на такие характеристики как высота и диаметр штамба, степень разветвленности растения, качество и размер корневой системы.

Корни саженца должны быть упакованы в двойной полиэтиленовый пакет или другой прочный материал и обязательно содержать грунт, а не просто увлажненные опилки, перемешанные с торфом. Желательно, чтобы саженец имел специальную табличку с наименованием сорта.

При подборе посадочного материала важно также учитывать биологические особенности растений и отдавать предпочтение районированным сортам. При этом следует учесть, что одним культурам необходима более влажная почва, а другие способны выдерживать даже сильную засуху.

Если речь идет о плодовых деревьях, то в момент приобретения саженцев у продавца необходимо обязательно выяснить, на каком подвое они привиты, поскольку этот фактор оказывает влияние как на зимостойкость растения, так и на продолжительность его жизни.

На многих саженцах, реализуемых в питомниках, можно заметить намотку из полиэтиленовой пленки, которая остается на месте прививки. Ее следует обязательно убрать после посадки, чтобы она не перетягивала штамб растения.

Если закупка саженцев происходит осенью, растения должны быть полностью лишены листьев (обычно эта операция производится в питомнике еще до выкапывания растений).

Две основные категории саженцев

Все реализуемые саженцы можно разделить на два вида:

· Растения с открытой корневой системой (ОКС)

· Растения с закрытой корневой системой (ЗКС). Корень этих саженцев находится в специальном контейнере (горшке)

Большинство растений, которые сегодня выращиваются в питомниках, имеют открытую корневую систему. Такие саженцы, как правило, либо прикопаны в местах продаж, либо реализуются в специальной упаковке, которая призвана защищать корневую систему от повреждений и пересыхания.

Обычно посадочный материал с открытой корневой системой высаживается весной, еще до начала распускания почек, или поздней осенью, как правило, за месяц до наступления настоящих холодов. При этом растения с ОКС удобно транспортировать, да и стоят они недорого. Однако эту категорию саженцев желательно высаживать в грунт сразу после приобретения, в противном случае их корневая система может подсохнуть и растения не приживутся.

По возрасту лучшими саженцами с ОКС считаются одно- или двухлетние растения. Они имеют достаточно высокую степень приживаемости при невысокой цене. Более взрослые деревья могут долго и болезненно адаптироваться к новому месту.

На деревья старшего возраста можно ориентироваться в том случае, если они имеют закрытую корневую систему. Саженцы с ЗКС выращиваются и поступают в продажу в специальных емкостях (контейнерах), а потому и стоят значительно дороже. При этом уровень приживаемости у таких растений более высокий и они практически не повреждаются при перевозке (хотя транспортировка саженцев с ЗКС по причине их громоздкости и дополнительного веса более затруднительна).

Кроме того, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода (с апреля по октябрь). Для того чтобы пересадить растение, достаточно аккуратно снять с него горшок, а затем вместе с грунтом опустить в посадочную яму.

Плюс саженцев с ЗКС заключается в том, что в момент пересадки им не причиняется никакого вреда, поэтому эти растения имеют более высокую степень приживаемости.

Не рекомендуется высаживать растения в низинных и сильно увлажненных местах, а также на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Желательно, чтобы место для посадки было ровным и хорошо освещалось солнечными лучами.

Срок посадки является крайне важным фактором, поскольку он напрямую влияет на степень приживаемости саженцев. Например, при слишком поздней осенней посадке и резком понижении температуры воздуха молодые деревья и кустарники могут подмерзать. И наоборот, опоздание с весенней посадкой обычно приводит к нежелательному подсушиванию растений.

Кроме того, корневая система приобретенных весной саженцев может подсыхать во время перевозки или кратковременного хранения, поскольку внутри растений уже, как правило, запускается процесс сокодвижения. Например, многим начинающим садоводам по неопытности приходится иногда высаживать растения с открытой корневой системой, которые уже перешли в активную фазу вегетации и даже успели полностью сформировать листья.

Безусловно, опоздание со сроками весенней посадки резко снижает уровень приживаемости саженцев, поскольку их надземная часть начинает активно испарять влагу, в то время как поврежденная корневая система не успевает ее возобновлять. В результате растение испытывает дефицит воды и может погибнуть. Именно по этой причине большинство садоводов в Украине предпочитает производить закупку посадочного материала осенью (особенно это касается зимостойких культур), когда саженцы уже переходят в состояние покоя. Например, семечковые культуры в условиях Степной зоны, Приднестровья и Прикарпатья обычно высаживаются за месяц до наступления устойчивых холодов. В течение этого периода молодые деревья успевают сформировать новые активные корни, в результате чего успешно переживают зиму.

В более холодных северных регионах Украины, где существует риск ранних заморозков, высадка семечковых и косточковых культур обычно начинается с наступлением ранней весны.

Участок под садовые культуры желательно готовить заблаговременно. Обычно сначала производится тщательная планировка сада и определяется количественный, видовой и сортовой состав растений.

Если участок готовится под вспашку, что часто практикуют наиболее опытные садоводы, в почву необходимо внести органические удобрения. В этом случае, прежде чем закупать и высаживать саженцы, землю держат под паром в течение всего летнего сезона, не давая возможности развиваться сорнякам.

Хороший эффект дает посев на участке растений-сидератов, в особенности если они являются медоносами.

Дернить междурядья рекомендуется лишь в тех садах, которые уже начали процесс плодоношения.

· Определяем правильную дистанцию между растениями

Обычно при закладке сада выбор саженцев производится исходя из двух базовых концепций:

Первый предполагает выращивание только одного вида растений, например, яблони или черешни. При этом сорта обычно подбираются таким образом, чтобы получать как ранний, так и более поздний урожай плодов.

В смешанном саду может присутствовать все многообразие плодовых культур.

При посадке саженцев, между растениями важно соблюдать соизмеримую с их будущим размером дистанцию. Высота дерева и объем кроны у взрослых растений во многом зависят от подвоя, на который они были привиты. К примеру, обычное высокорослое растение, привитое на карликовом подвое, не будет превышать 3,5 м в высоту.

Расстояние между саженцами яблонь должно составлять не менее 4 м, а между рядами не менее 6 м. Для саженцев груши эти параметры равны соответственно 4–5 м и 6–7 м, для абрикоса – 2–2,5 м и 5 м, для сливы и вишни – 2 м и 4 м.

Имеет значение и схема высадки саженцев, которая может быть прямоугольной, треугольной, квадратной, шахматной или аллейной (например, в том случае, когда при помощи растений обрамляются садовые дорожки).

·Подготовка саженцев к посадке

Перед непосредственным началом посадочных работ корни растений следует замочить в воде или окунуть на время в глиняную болтушку.

Если есть такая возможность, то весь посадочный материал желательно высаживать в один прием. В том случае, когда такой возможности нет, оставшиеся растения необходимо временно прикопать недалеко от того места, где планируются их посадка.

Прикапывая саженец, нужно размещать его в наклонном положении, прикрывая почвой только корень. По окончанию операции растение необходимо полить.

· Подготовка посадочной ямы

Многие садоводы ленятся копать яму большого размера, поскольку почва рыхлая и мягкая только вблизи поверхности, а на глубине она, как правило, очень плотная и твердая. При этом они не задумываются над тем, как корневая система молодого саженца будет добираться до влаги. Растение или погибнет, или выживет, но будет при этом медленно развиваться и не сможет приносить плоды.

Поэтому посадочную яму необходимо готовить ответственно и делать это еще за 2-3 недели до посадки.

Размер ямы должен соответствовать размеру корневой системы саженца:

· Для ягодных кустарников посадочная яма должна иметь величину не менее 40х40 см

· Для семечковых культур ее глубина должна составлять не менее 70-80 см при ширине 60-80 см

· Для косточковых культур глубина посадочной ямы должна быть не менее 60 см при ширине 70 см

Что касается растений с ЗКС, то размер посадочной ямы должен не менее чем на 30 см превышать величину земляного кома.

На тяжелых глинистых почвах посадочную яму желательно делать шире стандартного размера, а глубину, наоборот, меньшую.

Чтобы засыпать корни саженца, необходимо использовать верхний плодородный слой земли. При этом его нежелательно смешивать с нижним малоплодородным грунтом.

В качестве удобрения в посадочную яму обычно вносится перегной (10-20 кг для деревьев и 6-8 кг для кустарников), который необходимо тщательно перемешать с почвой. При этом не рекомендуется использовать свежий навоз, поскольку он может повредить корневую систему саженцев. В первый год после посадки не стоит вносить и минеральные удобрения.

Если грунт изначально тяжелый и глинистый, в него следует добавить песок и торф. В кислую почву вносится доломитовая мука или мел.

· Глубина посадки саженцев

Этот фактор также оказывает существенное влияние на приживаемость саженцев.

Место прививки саженца должно находиться на 2-3 см выше уровня почвы.

Многие, особенно начинающие, садоводы путают корневую шейку с местом прививки, а потому слишком сильно заглубляют растение, что может привести к гибели саженца. Наибольшую опасность излишнее заглубление представляет для растений, которые не размножаются черенками.

После посадки саженец необходимо полить (не менее 5 ведер воды на одно растение).

· Создание искусственной тени

При палящем солнце во время сильного зноя только что высаженным саженцам желательно создать защиту из нетканых материалов, которые хорошо рассеивают свет. Материал можно растягивать как на специальном каркасе, так и размещать его непосредственно по кроне деревьев.

· Мульчирование грунта в приствольном круге

Мульчирование помогает сохранить в почве влагу, поддерживает оптимальный температурный режим и не позволяет развиваться сорнякам.

В качестве мульчи можно применять как органические, так и неорганические материалы. Для этой цели хорошо подойдет скошенная трава, хвоя, опилки, солома, полиэтиленовая пленка, агроволокно или компост. Последний не только защитит почву, улучшив структуру, но и обеспечит дренаж, а также будет для растений источником питательных веществ.

Источник