чем покрыть выхлопную трубу чтоб не ржавела
3 проверенных способа по защите глушителя от коррозии
Все водители без исключения сталкиваются с таким неприятным явлением, как ржавчина на глушителе, которая имеет свойство проявляться уже через несколько лет активной эксплуатации транспортного средства.
Причина такой неприятности проста, ведь элемент имеет внешнее расположение, постоянно подвергаясь негативному воздействию окружающей среды с ее дождями, снегом и отстреливающими от дороги камешками. Между тем, существует как минимум три простых способа, которые помогут защитить глушитель от коррозии.
Просверливание отверстия
Под воздействием постоянных температурных перепадов в заднем резервуаре глушителя постоянно образуется конденсат, который также способствует появлению ржавых пятен.
Помимо прочего, в зимнее время года накапливающаяся жидкость, объем которой нередко переваливает за 0,5 л, приводит к вымерзанию глушителя, в результате чего автомобиль перестает заводиться, и привести его в действие становится возможным только после оттаивания или обогрева.
А для того чтобы избежать любого из перечисленных осложнений, многие автолюбители просверливают в баке отверстие самого малого диаметра, который только является возможным.
Такой простой прием предотвращает внутреннее накопление жидкости, а следовательно, и коррозию с замерзанием.
Кроме того, некоторые современные модели автомобилей имеют такое отверстие по умолчанию, а это значит, что перед тем, как пускать в ход сверло, необходимо убедиться в том, что задний резервуар установки имеет сплошное днище.
Обработка термолаком
Еще один проверенный способ антикоррозийной защиты глушителя заключается в применении специального термолака. Речь идет об особо устойчивом к высоким температурам виде покрытия, предотвращающем появление и дальнейшее распространение очагов ржавчины.
При этом настоятельно рекомендуется применять такое средство и после просверливания отверстия в глушительном отсеке, поскольку стенки выполненного отверстия подвержены коррозии гораздо больше, чем любые другие части кузова, не имея оцинковочного или любого другого защитного покрытия.
Если же внешние элементы ко времени обработки уже успели подвергнуться коррозийным изменениям, то перед применением термолака, придется провести соответствующую процедуру подготовки.
Для этого рекомендуется использовать специальный абразивный инструмент для авто – корщетку, с помощью которого можно относительно легко удалить ржавчину, параллельно ошкурив поверхность. Это также необходимо для обеспечения максимально эффективного сцепления с новым материалом.
Антикоррозийный «коктейль»
«А что же внутренняя часть глушителя?», – вполне справедливо заметят опытные автолюбители. И действительно, влаги здесь еще больше, чем снаружи, а это значит, что одна только наружная обработка не даст качественного результата, отложив сквозную коррозию лишь на определенное время.
К слову, народные умельцы научились довольно эффективно решать и эту проблему. Для этого следует демонтировать глушитель и залить в него с помощью обычной лейки проверенный антикоррозийный состав.
Подойдет любой коктейль, для приготовления которого будут использованы такие основные компоненты, как кислотный растворитель и графитовая смазка.
Что касается дальнейших действий, то после залива рабочего раствора в резервуар, последний нужно будет хорошенько встряхнуть в течение 2-3 минут, не забыв заглушить все имеющиеся на элементе отверстия.
Некоторые автолюбители оставляют глушитель лежать в закрытом виде еще на сутки, чтобы как следует закрепить результат, однако, практика показывает, что в подобных действиях нет крайней необходимости. Вполне достаточно выполнения описанных выше манипуляций, после чего вся отработанная жидкость сливается, а глушитель устанавливается на свое исходное место.
Доказано, что периодическая внутренняя и наружная обработка в совокупности с дренированием, если таковое не было предусмотрено автомобильным заводом-изготовителем по умолчанию, обязательно дают отличный результат. Какой? Продление эксплуатационного срока элемента как минимум в 2,5-3 раза – весьма неплохо, неправда ли?
Защита выхлопной системы от коррозии. Обработка сварных швов
Соли, реагенты и в особенности Питерская погода сжирают даже нержавейку.
При покупке я понимал, что моя выхлопная система попросит внимания. Думал подшаманить и все, но я и представить не мог в каком она действительно состоянии.
Признаться честно, я — любитель мариновать запчасти. И если делать, то все и сразу. Исключение для меня только двигатель — за ним регулярно и заблаговременно.
Позже сделаю пост о том, как заехал на сервис и на подъёмнике остался только кузов и двигатель😅
Итак, поскольку мотаться по мелочам я не люблю, решил, что буду ездить на том, что есть. Пока изучу, пока запчасти придут, перделки/хотелки соберутся. В общем было огромное желание сесть в полностью новый авто после реставрации.
Но поскольку жизнь сама располагает, то в начале весны, бороздя неочищенные дворы с полуметровыми сугробами середина выхлопа решила устать.
Делать было нечего, и я на сервис. По уму, конечно, уже тогда надо было новое ставить, но все же заварили.
И вот через полтора месяца выдалась длинная поездка. В тот раз долго жить приказали уже банки. Поменял, потому что на 100 км/ч уши закладывало. Впечатлений от увиденного на всю жизнь😱😅
Плюс конденсата 3-4 литра. Так что вопреки расхожему мнению, никакого заводского дренажа нет и в помине.
И вот, собственно, новые обработанные банки.
Обработка
В моем случае, поскольку состояние выхлопа было в пакет и на прилавок, я пропустил все этапы и обработал только высокотемпературной эмалью Rust Oleum 1200 градусов. Полностью хорошенько облил, так что срок службы лет на 15 продлён однозначно.
Да, узел теплонагружен, но эта эмаль как раз на то и рассчитана. У меня спустя полгода все по-прежнему идеально.
Если есть сомнения, то промажьте для спокойствия стыки и линии сгибов антикором или серебрянкой. Температура на выходе
200*С
А если же выхлоп не первой свежести и успела появится коррозия, то сначала аккуратно пройдитесь корщеткой в углах, потом кисточкой обработайте преобразователем ржавчины (лучше безкислотным), сутки сохнуть и залить эмалью. Эмаль сохнет минут 5
Далее обязательно сверлим дренаж в нижней точке, чтобы конденсат уходил и не гнило изнутри.
Результат ждать себя не заставил. Пол-литра сразу. Хотя пробег на банках около 40 тысяч был.
Спасибо, что уделили время. Надеюсь кому-то будет полезно.
Если есть вопросы, спрашивайте.
Чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии
Водители часто задают вопрос, чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии, чтобы не ржавел, хорошо смотрелся и долго прослужил.
Причины возникновения коррозии
Любой металл поддается коррозии. Покрытие ржавчиной естественный процесс, которые происходит при окислении. Коррозия на глушителе, крыльях машины, других частях повсеместное явление.
Основными причинами коррозии глушителя являются:
Обратите внимание! Внутри поглотитель состоит из 2-х или 3-х камер. Эта деталь поглощает часть выхлопных газов, снижает шум мотора. Для шумоизоляции используют негорючие материалы: минеральную или металлическую вату, стружку из металла.
Так как коррозии подвержена деталь любого производителя, возникает вопрос, чем покрасить глушитель автомобиля, чтобы он не ржавел.
Чем покрасить глушитель автомобиля
Для защиты элементов выхлопной системы их нужно обрабатывать антикоррозийными материалами. С этой функцией справляются кремнийорганические эмали и термостойкие лаки. На авторынке существуют как отечественные, так и зарубежные лакокрасочные материалы.
Выбирать ЛКМ нужно по таким параметрам:
Интересно! Мильтон Ривз создал глушитель для двигателя внутреннего сгорания еще в 1897 году.
Лак для покраски продается в форме аэрозоля или жидком виде.
Зарекомендовала себя эмаль на основе силикона. Ее преимущества:
Фирмы-производители ЛКМ для поверхностей, которые подвергаются высоким температурам:
Сейчас работники СТО предлагают покрасить глушитель автомобиля в серебристый цвет или в черный цвет. Эти два оттенка могут выдержать краткосрочный нагрев температуры до +600 градусов, долгосрочный до +400°. Другие цвета выдерживают менее высокую температуру. К тому же, серый и черный – наиболее стандартные цвета для покраски глушителя. Это связано с местом крепления детали. Если хочется выделиться, то покраска в другие цвета возможна.
Окрашивание глушителя возможно только с наружной стороны. Народные умельцы предлагают «дедовский метод» прочистки бака глушителя. Для приготовления смеси понадобится 1 кг графитовой смазки, 1 литр растворителя. Такой раствор заливают в глушитель с одной стороны, другую дырку тоже закрывают. С этой смесью деталь должна простоять одни сутки. За это время растворитель испарится, а смазка останется.
Как самостоятельно покрасить глушитель
Для того чтобы покрасить глушитель от коррозии самостоятельно, нужно сделать несколько шагов.
Теперь система подготовлена к последующей процедуре. Осталось определиться, чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии своими руками.
На заметку! В баке глушителя скапливается конденсат, он помогает ржавчине разъедать его внутреннюю поверхность. Чтобы этого избежать, нужно просверлить в задней его части, внизу небольшое отверстие, через которое будет выходить, испаряться вода.
Важным моментом является правильная, тщательная работа по снятию старой краски. Перед началом окрашивания нужно выбрать инструмент для покраски. Это может быть:
Работать нужно в защитных перчатках, маске, очках, рабочей одежде. При высыхании краска выделяет токсичные соединения, которые могут навредить человеку. Длительный контакт с кремнийорганической эмалью негативно сказывается на слизистых оболочках человека.
Обратите внимание! Если в деталях, которые обрабатываются, присутствует свинец, использовать тепловую пушку нельзя. При нагревании испаряются вредные вещества.
Этапы покраски глушителя:
Способы борьбы с коррозией глушителя
Со временем каждая деталь автомобиля изнашивается, и требует замены. Глушитель не является исключением. Средняя «жизнь» этой части выхлопной системы зависит от срока эксплуатации, качества металла и дорог. И никак не зависит от производителя и цены. Оригинальные запчасти служат 3-4 года, другие по 1-1,5, бывают и исключения.
Способы борьбы с коррозией:
Нанесение лака на глушитель – хорошая возможность профилактики ржавчины, которая съедает автомобиль.
NSGV. Вид снизу – 3. Защита от коррозии — выхлопная система
Не касаясь проблем с коррозией внутренностей выхлопной системы, отметим, что защита от коррозии только внешних поверхностей ее элементов способна продлить срок их службы до 3…5 раз – как следует из некоторых интернет-источников. Согласитесь, стимул для нас достаточно весомый, поэтому переходим прямо к делу.
Система выпуска отработанных газов – самая теплонагруженная система автомобиля. Температура на входе приемной трубы может достигать 1000*С (и выше), на выходе последнего глушителя она опускается до 200…300*С. В соответствии с рабочей температурой элементов тракта для их защиты от коррозии были применены термостойкие эмали (описаны в предыдущей части темы):
– Эмаль Rust-Oleum защитила начало выхлопного тракта: от приемной трубы до муфты резонатора.
– Эмаль КО-8101 нанесена на все конечные детали тракта: от той же муфты резонатора до выхлопной трубы.
Конечный результат наших трудов будет выглядеть примерно так, как на следующем фото:
1. Очистка от верхнего слоя ржавчины всех доступных деталей тракта.
Работаем стальными щетками и абразивной бумагой (удобно на трубах), очищаем все, до чего можем добраться:
– основной глушитель,
– резонатор,
– все трубы, какие есть,
– соединительные муфты с крепежом,
– тепловые экраны на трубах и на катализаторах,
– элементы крепления деталей к кузову.
2. Обработка всех окисленных (ржавых) поверхностей нейтральным преобразователем.
Наносим состав кривой кистью, не спешим, тщательно проливаем все полости и закоулки муфт и экранов. Избытки жидкости в виде висящих капель снимаем кистью. Руки от этой химии вытираем сразу же влажной тряпкой.
Обычно на прохождение реакции преобразования и на высыхание всех поверхностей уходит около 30 минут (при 20*С), но лучше подождать еще какое-то время – чем красить по мокрому железу. Успешно преобразованные и подсохшие поверхности изменяют цвет с рыжего на темно-коричневый, до черноты, а влажный блеск исчезает – детали становятся матовыми. Если рыжие участки сохранились, нужно повторить обработку.
А как только детали высохли, можно браться за кисти, краски и спреи-баллоны.
3. Нанесение краски на детали: кистью или из баллона, в 2…3 слоя, с полной просушкой промежуточных слоев.
Эмаль-спрей сохнет быстро, за 20…40 минут, «серебрянка из банки» высыхает за сутки. С вечера я наносил серебрянкой очередной слой, а наутро ехал на машине на работу: краска досыхала на горячем тракте. Повторюсь: для работы с серебрянкой очень удобна та самая «кривая» кисть с длинной ручкой, особенно для окраски верхней части глушителя – больше туда ничем не подлезешь.
Дальше выложены фотографии элементов тракта до обработки и после: чтобы получить представление об исходном состоянии деталей и о результате приложенных усилий.
Антикор глушителя. Эксперимент.
Антикор/профилактика глушителя (система выпуска газов)
Мне в почту один умный посетитель сайта, вероятно, после прочтения цикла статей про антикор, посоветовал сделать антикор глушителя.
Я думал, он шутит.
Т.к. если антикор попадает на глушитель — месяц запах, и думал, что посоветовали в качестве шутки. Я ответил написавшему, что я эту шутку знаю и когда делал антикор – глушитель постарался укрыть тряпками, ну а куда попал антикор – уже за неделю выветрилось.
Но, прочитал статью – и понял, что некоторые реально делают обработку глушителя.
До 44 лет я дожил, и никогда не знал, что за выхлопной системой, нужно тоже ухаживать и профилактировать. При встречах с знакомыми спрашивал – «ты когда нибудь глушитель красил?», собеседники очень удивлялись. Так что я не один такой отсталый в Ростове.
Прособирал информацию – кто уже делал – на сколько лет, этого хватает, покраски термостойкой краской.
Также старался разобраться – а вообще — есть смысл делать снаружи, может глушитель прогнивает изнутри?
Сделал для себя вывод – если пробить отверстие для слива конденсата, хорошо подготовить (вообще своевременность антикора – основа. Когда всё сгнило, то поздно, уже делать что либо самыми дорогими средствами. Поздно пить «боржоми», когда почки отпали).
Задумка была- снять среднюю часть с бочкой и выхлопную трубу. Катализатор, штаны, резонатор не трогать и покрасить на машине.
Жизнь внесла коррективы – даже побрызгав в течении 3 часов ВД на болты – сорвать их не удалось. Я отлично знаю, что конечно, можно взять газовую горелку (у меня есть) или графитовый электрод на электросварку/инвертор (у меня тоже есть) можно разогреть болты докрасна и потом открутить пальцами. Но не захотел. Работает система – не нужно вмешиваться. Лучше сделать менее качественно, сделать на автомобиле на эстакаде (удивительно но в Ростове я нашёл эстакаду очень быстро, повезло. 4 эстакады по гаражным кооперативам срезали под ноль и сдали на металл, а в 5 кооперативе гаражном — стоит эстакада, всё чистенько).
В общем начал очищать щёткой от ржавчины и всплыло сколько антикора попало на «бочку» и трубу. Я проклял фирму «защита» на Шеболдаева – такое пофигуистическое отношение к заказчикам. Главное, что обидно, я сам был там, но постеснялся настоять – могли бы и отказать в работе «такому привередливому заказчику». В общем всё отмыл – щётка металлическая + уайт спирит.
Я поразился, что глушитель на мой взгляд в очень хорошем виде. Я начал сомневаться – может тепловые экраны возле резонатора и катализатора из тонкого листа нержавейки и может «бочка» тоже имеет сверху слой нержавейки (на фото видно – оболочка бочки из нескольких слоёв металла) – просто странно как то – труба и сварные швы – имеют следы ржавчины – а перечисленные элементы блестят. Когда буду красить попробую магнитом проверить (если не забуду дома магнит).
После очистки уайтом прошёлся по глушителю полбутылки растворителя.
Потом 2 слоя с промежуточной сушкой преобразователем ржавчины.
Динитрол, по рекомендации в переписке заказывать не стал. В 3 раза Динитрол дороже, чем средство которое я выбрал (я решил приобрести с запасом, когда нибудь и суппорты покрашу да и вероятность что нужно будет каждые 2 года обновлять покрытие на глушителе очень большая. Таким образом заказал 1,2кг в аэрозоле Церта – это 1600 мл – т.е. 4 аэрозоля Динитрола по 750 рублей – 3000 рублей; Церта обошлось в 1050 рублей). И мне бы увидеть хоть один результат в интернете, что обработали дорогим средством Динитрол глушитель и вот так он выглядит через 3-5 лет. Нет примера – нет покупки. Я вообще верю своим глазам очень сильно. И увидел, как кузнецы (они профессионально делают мангалы/навесы/кованные изделия и т.д.) проводят эксперименты с горелкой, разогревая лист металла «докрасна» и что краска, которую я приобрести намерен, ведёт себя поразительным образом. Меня это вдохновило и я решил покупать именно это средство. Трудовых сил по подготовке пришлось вложить много (7 часов лазил под машиной очищал, обезжиривал глушитель), польза от антикора снаружи глушителя мне не понятна (защищает ли антикор сварные швы и места завальцовки от разрушения или только для понтов этот антикор делают) – (если буду живой, то через 3-4 года напишу что получилось с глушителем, с обработкой).
Готовлю статью по антикору глушителя. Сделал подготовку. Увы, Динитрол дороговато обходится приходится идти по более дешёвому пути.
Сегодня четверг 23 июля 2020 год. Побывал на эстакаде (статья пишется уже 6 дней, прошлый раз я был на эстакаде, въезжал, в 1997 году при сдаче экзаменов на водительское удостоверение).
В общем, тем кому лень смотреть видео – в пн. очистил глушитель, дважды с межслойной просушкой антиржавчиной покрыл, в среду мойкой ВД смывал теоретические отсеки кислоты (правильнее было бы написать соли – выветрилась жидкость), побрызгал для страховки раствором пищевой соды (щёлочь всегда нейтрализует любую кислоту или соли кислот, в т.ч. октавофосфорную).
Сегодня четверг загнал на эстакаду, побрызгал растворителем (сам не могу понять, что там обезжиривать после кислоты). И в 3 слоя с промежуточной выдержкой и технологией нанесения крест/накрест прокрасил (сварные швы более многократно прокрашивал).
Удивило и порадовал следующее труба после бочки и материал наружный бочки и термоэкраны возле катализатора и резонатора – однозначно не чёрный металл. Краска на этих предметах держаться вероятно не будет (хотя кто это знает заранее – где будет держаться, где нет), но то что эти предметы из сплава который не дал за 4 года даже начальных очагов коррозии – радует. Расстраивает что не удалось снять термоэкраны и прокрасить под ними чёрный металл, но думаю к моменту когда теоретически проржавеет катализатор или резонатор – я уже вырежу катализатор к чёртовой бабушке. Потому, что я и сейчас в размышлениях – вырезать катализатор (но пока катализатор не доставляет головной боли – трогать не нужно) – я и не прикладывал усилий к снятию термолистов для прокраски.
Непрокрасов нет.
Но нужно как то из подкапотного пространства добраться до соединения «штанов» с каталитической частью (этот узел прокрасил только снизу). Получилось красиво. Самому любопытно – на какой срок жизни хватит термокраски и какой будет эффект в смысле отсутствия снаружи ржавчины.