чем покрыть топливный бак снаружи
Е28 Клуб
Клуб любителей BMW 5-serie e28
Чем обработать бензобак, антигравием?
Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Chpoker » 24 фев 2013, 09:49
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Sector » 24 фев 2013, 11:26
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение sergej » 24 фев 2013, 11:28
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Ilya28 » 25 фев 2013, 00:30
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Chpoker » 25 фев 2013, 07:25
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение CheQuito » 25 фев 2013, 10:13
Диагноз: BMW (штамм E28), неизличимая форма заболевания.
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение tim » 25 фев 2013, 10:52
хамерайт не впечатлил. через год полезла ржа.
я бы порошком покрасил=)))))). это точно навсегда. черный матовый без лака вообще хрен сдерешь.
Re: Чем обработать бензобак, антигравием?
Сообщение Chpoker » 27 фев 2013, 08:02
tim писал(а): хамерайт не впечатлил. через год полезла ржа.
я бы порошком покрасил=)))))). это точно навсегда. черный матовый без лака вообще хрен сдерешь.
Сделай сам: Антикор топливного бака и топливнозаливной магистрали
«Коррозия приводит ежегодно к миллиардным убыткам, и решение этой проблемы является важной задачей».
Поделюсь с вами как я делал грязную работу со своим автомобилем. В прямом смысле этого слова – антикорил топливный бак и топливнозаливную магистраль.
Ни для кого не секрет, что на Паджеро 4 это ещё два больных места, куда надо заглянуть обязательно во избежание дальнейших финансовых затрат.
Давно хотел сделать, но всё как-то никак. А вот вчера, при хорошей погоде, почти во дворе дома сотворил сие!
Напомню вам, дорогие читатели, что автомобилю ровно 8 лет. До этого момента с баком и топливной заливной ничего не делалось.
В общем процесс всем понятен, и расписывать его обсобо нечего: моем, зачищаем, наносим преобразователь ржавчины, грунтуем, красим и покрываем мастикой в два слоя.
Так как делал не на яме защиту больше снять не смог – мешает защита раздатки и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Но вся коррозия именно в этих местах, так что будем работать с тем, что есть.
Очень поверхностная коррозия – легко убирается наждачной бумагой.
2,5 года назад бак снимался для промывки. Вот сколько грязи образовалось на защите за это время – думаю в отличие от «огородов» у коллег на моём автомобиле это не много.
Мастика в один слой.
На самом деле мастикой покрывал в два слоя, просто в конце работ было уже не до фото – испачкался и устал прыгать под машину.
Топливнозаливную магистраль обрабатывал месяцем раньше. Коррозия тоже была небольшая. Не снимая заднего правого колеса (благо лифт в 35 мм с пружинами Lovells даёт это делать) снимаем пластиковую защиту, выгребаем оттуда килограмма так под 3 или 4 кг песка и антикорим по той же схеме.
После проделанных работ совет – загляните под свой автомобиль. Вы можете там увидеть много нового и прекрасно провести день в общении с ним!
Коррозия металла – ЗЛО для наших автомобилей!
Всю работу делал под великолепные песни группы «Коррозия металла» – люблю иногда, знаете ли побаловаться. Согласен, грешен!
Всем здоровья и хорошего настроения!
про бензобаки
некоторое время назад меня попросили чиркануть что-нибудь про стальные бензобаки в ретро-авто СССРовских времен.
я и чирканул пару строк.
вдруг кому-то будет интересно или чем-то поможет 🙂
…
1. Как обычно образуется ржавчина непосредственно в баке? Есть ли рекомендации для владельцев возрастных машин, чтобы этого избежать?
Давайте начнем с теории: образование ржавчины, как известно из школьного курса химии, это процесс коррозии. А коррозия — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического (или физико-химического) взаимодействия с окружающей средой. Соответственно… Для того, чтобы у нас заржавел бак, требуется всего-то сам бак (естественно железный, тк ранее технологий изготовления их из пластика просто не существовало), воздух и немного влаги. А так как влага всегда в том или ином количестве содержится в воздухе, значит нужен бак и воздух.
Теперь коснемся вопроса: «Как именно ржавеет бак»? Бак ржавеет обычно изнутри. Если не было внешних воздействий (например ударов об острые камни, прочих механических воздействий и тд), то снаружи бак и не должен заржаветь вовсе. Почему?! Ответ прост: во-первых, снаружи бак окрашен. Краска, как известно, защищает металл от коррозии. Или ещё проще: краска создает барьерный слой между металлом и окружающей средой — она ограничивает доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Поэтому снаружи процесс гниения (если нет изъянов в качестве покраски) просто невозможен. И, во-вторых, днище машины, где расположен и бак, неминуемо обдувается при езде, что способствует испарению возможной влаги с внешней части бака.
А вот внутри бака дела обстоят совсем не так — влага из воздуха неминуемо попадает в бак. И если мы имеем приличный перепад температур в течение суток (ночью холодно, днём — тепло), то влага неминуемо выпадет из воздуха на стенки бака — появится конденсат. Увы улетучиться конденсату из бака в сотни раз тяжелее, чем попасть в него. Что происходит далее? Далее количество воды увеличивается куда быстрее, чем уменьшается. Конечно часть воды испаряется, часть воды вместе с бензином попадает в двигатель и испаряется в процессе сгорания топлива, но… Часть воды неминуемо остаётся. Особенно если зимой машина не ездит и стоит с баком, залитым не под завязку… А если вспомнить годы дефицита топлива во времена СССР, то ясно, что баки у машин всегда были или почти пустые, или совсем пустые…
Вот мы и подошли к очевидному ответу на вопрос: «Как избежать ржавчины в баке»? Ответ прост — всегда держать бак максимально полным. В случае консервации машину на зиму (хотя и мотоциклов это конечно тоже касается) — заливать бензин «по самое горлышко». Топливо, находящееся в баке и занимающее весь бак, просто не оставит места для воздуха. А ведь если нет воздуха — нет влаги и кислорода. А значит процесс гниения в принципе невозможен.
Также я могу порекомендовать хотя бы раз в несколько лет просто сливать всё из бака и заглядывать внутрь — вы по крайней мере будете понимать, как там дела. Ну и параллельно чистить бак в процессе слива. Ведь ржавчина, песок, грязь и прочее копится в баке и налипает на сетку топливоприемника, постепенно полностью её забивая. А значит в мотор поступает совсем мало топлива и машина просто не едет. К тому же, часто и сетка-фильтр на топливоприёмнике сгнивает. Тогда вся грязь и ржавчина забивают собой и топливную магистраль, и бензонасос, и карбюратор. В итоге… Машина чихает, икает, не держит обороты и совсем не хочет ехать…
2. Какие существуют варианты удаления ржавчины из бака «малой кровью»? Каковы шансы полностью убрать ее без «половинивания», используя народные методы вроде ортофосфорной кислоты или она в любом случае там остается?
Я не знаю ни единого эффективного способа борьбы с ржавчиной, кроме её механического удаления и дальнейшего перекрытия доступа воздуха к металлу.
Что можно сделать в случае ремонта бака малой кровью?
Во-первых, слить топливо из бака.
Во-вторых, демонтаж бака и дальнейшая его промывка и чистка подручными средствами, чтобы он по крайней мере был чист внутри и снаружи.
В-третьих, визуальный осмотр как снаружи (ищем маленькие кратеры глубокой коррозии и места поверхностной коррозии), так и изнутри (насколько это представляется возможным).
А далее уже всё зависит от степени живости или мёртвости пациента: бывает, что бак снаружи чист, да и изнутри только-только начинается коррозия — такой прослужит ещё долгие годы — его только если снаружи покрасить ради эстетики и защиты от внешней коррозии. Бывает и наоборот: бак весь как короедом изъеден со всех сторон и очень много очагов уже почти сквозной ржавчины — тут уже расковыривать все эти места, выпаривать бак, потом пропаивать/заваривать или замазывать спец составами. Но такой бак скорее всего очень скоро потечёт (это увы горький опыт).
Вариант пролить бак изнутри преобразрвателем ржавчины или иным составом для вытравливания ржавчины и создания на металле оксидной плёнки — можно попытаться, но эффективность такой защиты при условии постоянного наличия нефтепродуктов и их паров в баке достаточно невысока.
Подытожу: увы ситуация не имеет однозначного рецепта оздоровления и сохранения целостности бака в гаражных условиях. И к каждому случаю нужен индивидуальный подход.
Но лучше бы доверить это профессионалам, тк скупой (по крайней мере на моем жизненном опыте) платит обычно дважды.
3. Всегда ли металлический бак можно отреставрировать при сквозной коррозии? Как происходит реставрация? Сварка или есть еще какие-то тайные методы?
4 Каковы способы обработки бака изнутри, согласно вашей методике, дабы предотвратить повторное появление ржавчины?
Методология достаточно проста и логична:
1. Сливаем топливо из бака,
2. Демонтируем бак,
3. Отмываем снаружи и насколько возможно изнутри, визуально осматриваем,
4. Обработка бака снаружи, вычищающая всю ржавчину и увы пробивающая часто сквозные отверстия в местах очагов коррозии,
Работа с «новым» топливным баком. Часть 2.
Наверно, самая короткая запись про бак. Но необходимая.
В общем, после подготовки бака, необходимо его обработать для дальнейшей защиты. После того, как пройдет его установка, следить за его состоянием возможно будет только снизу, захватывая дно и чуток по бокам. Следовательно, нужно со всех сторон нанести защитное покрытие.
Бак мне пришел, напомню, весь во ржавчине по верхней части. Тщательный осмотр в конце подготовки показал, что имеются три микродырочки. К тому же верх бака постоянно держит на себе грязь, соль и прочую белиберду с наших дорог, которая затем там месяцами киснет. Возможные проблемы с горловиной ситуацию усугубляют крайне значительно.
Также, верх у бака был не обработан. Скорее всего, его обрабатывали, когда он был установлен на автомобиле. Без какой-либо подготовки. Вот и имеем в итоге то, что имеет нас.
Было решено, что самый простой и одновременно надежный способ, это нанесение трех ( в теории) слоев — грунтовка, мастика, антигравий. По факту их, конечно, побольше. Как минимум два слоя грунта, несколько тонких слоев мастики (чтоб скрепилось получше, каждый новый слой накладывался на подсыхающий старый, за исключением первого — первый как наложился так в течении суток и сох), пара — тройка слоев антигравия. Как говорится, Машу каслом не испортить!
Формально, после грунта можно положить краску. НО — краска после высыхания делается менее зернистой, чем грунт. Следовательно, нужно снять ей верхний слой, подшкурив шкуркой примерно 600 единиц, чтобы получились грамотные риски. Второе НО — краска ложится очень тонким слоем, снимая ей верхний слой — мы еще больше его утончаем. А также краска наносится гораздо сложнее. Опять же, она стоит денег. Да и какую попало брать тоже не следует.
Ну и стоит ли игра свеч?
Кому не нравится — могут пинать и делать так, как считают нужным. Я лично делаю под себя, чтоб поставить — и забыть на долгий срок.
Значит, грунтовка. Она бывает разная, но я купил антикоррозионный грунт от Hi-Gear. Штука проверена по качеству еще до меня с тех пор, когда я был безлошадным. Вещь нарасхват, у нас сразу разбирают. В итоге мне достался с красным оттенком (бывает еще серый и черный). Но муравьям пофигу, тем более под остальными слоями его не будет видно.
На подготовленный и тщательно обезжиренный бак наносим по инструкции, с расстояния 20-30 сантиметров, ровными полосами, с захватом последующими предыдущих «внахлест». Сохнет быстро, поэтому не расслабляемся.
Стараемся не допускать потеков. Если допустили — не страшно, грунт хорошо шлифуется, берем тысячку и аккуратно трем косячное место, после чего пшикнем на него из баллона.
Через какое-то время получаем полностью загрунтованный топливный бак.
Уточнение — да, можно было снять нафиг уплотнительные резинки! Но я этого делать не стал — прикреплены они хорошо — это первое. Во время подготовки я их «срезал» крацовкой с каждой стороны примерно на 5 миллиметров. Где-то даже побольше. Это второе. Ну и третье — ничего криминального я там под ними не обнаружил, следовательно, под всеми их поверхностями имеется нормальное покрытие.
Для дальнейшей работы нам потребуется резинобитумная мастика (рекомендую Кордон), что-то чтоб ее привести в жидкое состояние (использовал чистый 80й бензин), кисточка/перчатки.
Самый простой способ размешать мастику — открываем банку, поверх мастики наливаем растворитель, и деревянной палочкой аккуратно размешиваем по часовой стрелке, потихоньку захватывая все глубже и глубже. Затем можно потыкать до дна, когда консистенция позволит не только тыкать но и мешать от глубины. Следует соблюдать осторожность — велика вероятность разбрызгивания растворителя.
Кистью аккуратно наносим мастику на загрунтованную поверхность бензобака. Ровными полосами размазываем каждую, если будут видны «просветы» — это нестрашно, поверхность все равно есть, все равно нам ее сушить сутки. Как минимум. Ибо первый слой должен грамотно скрепиться с грунтом. К тому же последующие слои будут наноситься уже не факт что ровно. В идеале краскопультом бы поработать, но… Поэтому от грамотности нанесения первого слоя будет зависеть очень многое.
Через сутки приезжаем и начинаем работать дальше. Эти слои уже можно взять чуток пожирнее, параллельно после нанесения того или иного слоя включаем на обдув тепловентилятор.
Антигравий можно нанести двумя слоями, можно даже двумя марками. Сначала нанести тот, что дает тонкую пленку, которая как-бы тоже на резиновой основе. Затем покрывать тем, что дает более твердое покрытие. К сожалению, я не могу найти фотографию первого антигравия. Либо забыл сфотогравировать, либо фотка не сохранилась. Либо сразу наносить второй.
Как чувствовал, не выкинул пустой баллон. Этот антигравий дает ровную, более мягкую пленку, чем второй. Вполне сойдет для первого слоя, лучше свяжет мастику и пупырчатый.
Вот фото:
А это второй антигравий. После его нанесения образуется как бы «пупырчатый» слой. Также, пару слоев не повредит. Можно взять два баллона, лишним не будет.
Если какие-то неровности — это нестрашно. Так сохнет мастика, растекаясь, когда испареяется растворитель. Формально, можно попробовать сгладить — нанеся тот же бензин и пройдясь широкой кистью/поролоном. Я не стал так извращаться. Тем более это низ, он всеравно будет страдать. Верх получился гораздо лучше.
По расходу — если не пулять материалы впустую, на обработку бака потребуются:
1 кг мастики (3-4 слоя) — 150 рублей.
1 баллон грунтовки (2 слоя)- 250 рублей
1 баллон антигравия (2 слоя) — 250 рублей.
0.5 л растворителя — 50 рублей
Итого имеем 700 рублей. И примерно двое суток. Час работы в первые сутки и два-три часа во вторые. Это, конечно, посчитано по-минимуму. Зависит от условий, где будет ездить автомобиль и сколько наматывать километража.
Можно обделать более дорогими материалами, отдать мастерам и самому не пачкать руки. Но смысла не вижу.
Если уж сильно хочется, лучше эти бабки впулить в новые топливные магистрали 🙂
Upd. На следующий день докупил еще баллон «пупырчатого», еще раз пролил бока и дно. Остатки расплескал по верху. Лишним всяко не будет.
После полного высыхания должен образоваться ровный плотный слой, который защитит бензобак от соли, воды, песка и мелкой грязи.
Новый топливный бак, чем лучше обработать?
Всем привет!
Как-то недавно заправил почти полный бак, литров 50, ну и поехал на работу… Поставил тачку на стоянку и пошел… Через пару минут приходит чел и говорит, что у меня под машиной лужа и что-то капает, вроде на топливо похоже…
Оказалось потек бак… Откуда именно не видно, так как весь бак мокрый по низу, но походу, что по шву течет…
Заказал в Минске на малиновке новый, обошелся в 150р (75 баксов)
Так вот, хотелось бы поинтересоваться, как и чем лучше обработать его перед заменой? Когда-то на старой вектре а, просто погрунтовал и обмазал смолой, которой днище обрабатывают…
Но пока мысли такие, эпоксидным грунтом покрыть, шов обмазать герметиком кузовным, ну а потом все покрыть хорошим слоем обрезинки(антигравия)
Буду признателен за любые советы)
Всем удачи 🙂
Opel Vectra 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 13
Тебе ещё повезло, а мне уже позвонили из гаи, сказали подойти к авто с документами, у меня что-то течет, в итоге штраф по статье 18.35 2бв, (
1) подогни угловые кромки у бака
2) проверь крепление стакана (если сможешь установи старый подстаканник(тот который прикручен к баку в полу) в новый бак.
3) купи новую резинку крышки бака и при установки смаж обязательно
4) рассверли отверстия в лентах крепления бака (сделай овальными, иначе замучаешься устанавливать, все будет под напряжением
5) купи вспененный скотч двусторонний и наклей на бак как на старом.
6) Обрабатывать лучше всего пуш салом.
Хапнул с этим баком много проблем, пока не подогнул края не вставал в кузов, потом с большим трудом его притянул стяжками, с диким трудом одел крышку на старую прокладку(разбухла), понял что топливо не идет из-за того что обратка не в стакан заливает бенз(струя просто мимо бежала) и по прежнему проблемы иногда бывают, на затяжном кольце на скорости (съезд клевер …) банзонасос воздух хапает.
Новое кольцо в комплекте есть… Буду иметь ввиду, спасибо)
Эпоксидный грунт, ну и раптором поверху к примеру.
обычные эмали не бери, типо молотковой и т.д.
Эпоксидный грунт главное — по нержавому, а вот по верху можно акрилом, можно лаком, можно раптором, или каким резиновым наполнителем
купи молотковую краску, и грунт, облей бак в 2 слоя, этот бак переживет машину, краска эта очень плотная и стойкая.