чем покрыть стол на улице чтобы он не портился
Чем покрыть новую сосновую садовую мебель (на улице круглый год под открытым небом)?
Посоветуйте пожалуйста каким материалом можно обработать древесину (сосна), чтобы не впитывала влагу после дождя и не гнила и не боялась открытых солнечных лучей и перепада температур. На даче сделали новый стол с лавочками, хочеться чтобы прослужил подольше. И здорово было бы, чтобы смола не выделялась. Заранее спасибо.
Nata_li-K написал :
Посоветуйте пожалуйста каким материалом можно обработать древесину (сосна), чтобы не впитывала влагу после дождя и не гнила и не боялась открытых солнечных лучей и перепада температур.
Kat написал :
PROSEPT – ULTRA невымываемый антисептик для ответственных конструкций из древесины.
Скамейки или стол им покрывать, ну-ну а шашлык на этот стол ставить можно? 
Kat написал :
поэтому скорее всего придется обработать тонирующим лаком.
Лаком не покрывайте ни в коем случае, а то года через три, придётся вооружиться шлифовалкой, что-бы обновить покрытие.
Алекснет написал :
Лаком не покрывайте ни в коем случае, а то года через три, придётся вооружиться шлифовалкой, что-бы обновить покрытие.
Неужто лак 3 года продержится.
Dmitriy Нет конечно. После первой зимовки появятся первые трещинки, после второй увеличатся старые и появятся новые, но красить будет влом.
Ну а на третий год это уже будет выглядеть неприличным, и красить придётся.
Тут речь не о стойкости материала а скорее о психологии.
Алекснет У меня на фасаде дачи уже после первой зимы выглядел неприлично, хорошо что не на дерево был нанесен, а на защитную систему для дерева..
Спасибо всем огромное за советы
Алекснет написал :
Ну а на третий год это уже будет выглядеть неприличным, и красить придётся.
Алекснет написал :
ну-ну а шашлык на этот стол ставить можно?
ну вы же не будете мясо со стола прямо есть, по любому из посуды кстати этот вопрос я уточнила у производителя, мне ответили, что если вы не планируете грызть стол, то ничего не случится
Алекснет написал :
После первой зимовки появятся первые трещинки, после второй увеличатся старые и появятся новые, но красить будет влом.
По моему очень даже неплохо,после 2ух зимовок на улице выглядит.
Vulf написал :
По моему очень даже неплохо,после 2ух зимовок на улице выглядит.
На улице, это под открытым небом, а у Вас он под навесом.
Коли всё так радужно, напишите девушке марку лака, технологию нанесения, и что у Вас за древесина.
Но это не главное, даже если у вас сверх-прочный лак, то года через три, Вам знакомства с наждачной шкуркой не избежать.
А с маслом таких проблем не бывает.
Kat написал :
ну вы же не будете мясо со стола прямо есть, по любому из посуды кстати этот вопрос я уточнила у производителя, мне ответили, что если вы не планируете грызть стол, то ничего не случится
Милая барышня, данный антисептик, не является декоративным покрытием, и защищает только от биологического поражения, так что садовая мебель покрытая данной пропиткой будет выглядеть весьма убого будь оно хоть трижды безвредно. Это первое, а второе, все не вымываемые антисептики,это отрава, и в область их применения садовая мебель не очень вписывается, если только те части которые имеют контакт с грунтом.
Понимаете, моя мысль была несколько иная. Потому сколько прослужит лак, зависит в первую очередь от самого лака, один, год продержится, другой пять.
Потом придётся перекрашивать. Если для мебели покрытой маслом, это не вызывает проблем, можно обновлять хоть каждый сезон, то для лака процесс подготовки поверхности довольно трудоёмок, особенно для чайника.
Алекснет написал :
напишите девушке марку лака, технологию нанесения, и что у Вас за древесина.
Обныкновенная сосна,обработана крацовкой,потом покрыта морилкой(какая-то дорогущая из ОБИ в железной баночке,под старину)потом 2слоя с промежуточной шлифовкой уника супер полумат от тиккурилы и всё.Стоит в беседке,дождь косой и особенно снег зимой залетает без проблем.А вот пол в беседке(на картинке видно)покрыт маслом » > и тоже 2 слоя,не очень мне нравится.
Трескающийся лак, лак шелушится через 2 года. Может стоит всё таки выкинуть совковые запасы и купить что то посвежее.
окна, калитка, садовый стол. Применялась морилка Alpina, (очень качественная на самом деле) и лак Polifarb (матовый) стоит уже года два, в разных температурных условиях. по цене лак и морилка в среднем 10 у.е за литр. качество покрытия (на улице ) такое что смотрется в него можно. единственно что всё шлифовалось влоть до 400 зерна и выдерживался временной и температурный режим между покрытиями.
Если сосна прямо с лесопилки, я бы на вашем месте мебель бы не спешил покрывать сейчас. погода тёплая, пусть пару недель подсохнет и желательно в тени.
Дубль три.
Vulf написал :
Обныкновенная сосна,обработана крацовкой,потом покрыта морилкой(какая-то дорогущая из ОБИ в железной баночке,под старину)потом 2слоя с промежуточной шлифовкой уника супер полумат от тиккурилы и всё.
На фото конечно трудно рассмотреть, но по моему ножки Ваших столов уже требуют повторной окраски.
Vulf написал :
Стоит в беседке,дождь косой и особенно снег зимой залетает без проблем.
Давайте не будем заниматься схоластикой, Ваша мебель находиться под навесом, и этим многое сказано.
Vulf написал :
А вот пол в беседке(на картинке видно)покрыт маслом » > и тоже 2 слоя,не очень мне нравится.
Эстетические пристрастия обсуждать глупо, кому-то нравиться шершавое а кому-то зелёное.
Хотя для декинга и пола открытых садовых построек, лаки не подходят ни под каким соусом.
Senor_Renard написал :
Трескающийся лак, лак шелушится через 2 года. Может стоит всё таки выкинуть совковые запасы и купить что то посвежее.
Нет лака, который-бы не трескался со временем находясь на открытом воздухе, просто для одного достаточно года а для другого пять лет.
А для качественного повторного нанесения лака, требуется полное удаление старого покрытия, и последующая шлифовка.
Эту в общем-то простую мысль я и пытаюсь донести до читателей. Масла и лазури требуют минимальных усилий для повторной обработки.
Senor_Renard написал :
окна, калитка, садовый стол. Применялась морилка Alpina, (очень качественная на самом деле) и лак Polifarb (матовый) стоит уже года два, в разных температурных условиях. по цене лак и морилка в среднем 10 у.е за литр. качество покрытия (на улице ) такое что смотрется в него можно. единственно что всё шлифовалось влоть до 400 зерна и выдерживался временной и температурный режим между покрытиями.
Я не очень уверен, что у барышни, которая задала вопрос по поводу окраски садовой мебели есть дельта и орбиталка, или ПШМ на худой конец.
И что на покраску лавок и стола она захочет потратить свой отпуск.
Senor_Renard написал :
качество покрытия (на улице ) такое что смотрется в него можно.
Мне это «рояль в кустах» напоминает.
Senor_Renard написал :
единственно что всё шлифовалось влоть до 400 зерна и выдерживался временной и температурный режим между покрытиями.
Тут есть несколько но:Ваша рекомендация невыполнима или очень трудоёмка,если мебель резная, содержит элементы деревянной скульптуры, или выполнена из разнообразных пеньков и коряг. При наличии уймы времени и усидчивости, можно отшлифовать всё что угодно, и покрыть это лаком, но есть один момент через 2-10 лет, придётся обновлять покрытие.
А сдирание лака со сложных поверхностей потребует, больших трудозатрат.
Senor_Renard написал :
Если сосна прямо с лесопилки, я бы на вашем месте мебель бы не спешил покрывать сейчас. погода тёплая, пусть пару недель подсохнет и желательно в тени.
Не желательно, а обязательно.
Чем покрыть дерево на улице: все виды защитных и декоративных составов
Главные враги дерева – это огонь и вода, солнечные лучи и живые организмы, грызущие древесину (насекомые) или выбирающие её местом для размножения (плесневые грибки). И деревянные конструкции, особенно расположенные под открытым небом, нуждаются в защите от этих агрессивных противников, разрушающих их структуру, влияющих на прочность и внешний вид. Поэтому вопрос, чем покрыть дерево на улице, очень актуален для владельцев загородных домов. Познакомившись со всем разнообразием защитных составов, вы сможете выбрать подходящий вам по цене и назначению.
От чего следует защищать древесину
Любые природные строительные материалы подвержены влиянию внешней среды: они расширяются при повышении температуры, впитывают в себя влагу, выцветают под лучами солнца. Дерево в этом отношении особенно уязвимо. Являясь живым организмом, после спила с корня оно начинает терять влагу. Процесс сушки сопровождается растрескиванием древесины и её деформацией. Вместе с тем при повышенной влажности воздуха или соприкосновении с водой дерево начинает её активно впитывать и разбухать.
Скопление влаги в древесине непременно приводит к тому, что в неё заселяются споры грибка и плесени, которые быстро развиваются и разрушают её структуру, проникая все глубже и захватывая поверхность.
Признаки такого поражения легко определяются визуально даже на начальном этапе: это неоднородность текстуры поверхности, пятна и налёт белого, серого, синеватого или чёрного цвета, которые портят внешний вид деревянной конструкции. Постепенно дерево превращается в труху.
Для большинства конструкций такая ситуация очень опасна, даже если к ним не предъявляются высокие эстетические требования. Например, если заранее не подумать, чем покрыть крыльцо в сарай или обработать деревянные столбы забора, то очень скоро они сгниют и не смогут нести положенную им нагрузку.
Второй опасный фактор – это огонь, которому дерево не в состоянии противостоять без специальной обработки. А также насекомые-древоточцы, которые прогрызают в нем множество ходов, необратимо разрушая структуру материала и лишая его прочности.
Кроме того, со временем поверхность необработанных деревянных деталей темнеет, приобретая некрасивый серый оттенок, покрывается глубокими трещинами. Все это не лучшим образом сказывается на их внешнем виде. Поэтому так важно решить, чем покрыть древесину на улице, чтобы на долгое время сохранить и её красоту, и прочность.
Обзор составов для наружной обработки дерева
Защита древесины от неблагоприятного воздействия окружающей среды должна быть комплексной. Это означает, что её недостаточно просто покрасить или пропитать уничтожающими бактерии и грибки составами. Сначала нужна тщательная подготовка к такой обработке, и в первую очередь – просушка.
Поэтому, если вы возвели постройку из сырой древесины, ей нужно дать выстояться, чтобы испарилась естественная влага. Срок зависит от исходной влажности и сечения элементов. Например, брусу или бревну может потребоваться целый год.
Нельзя красить и изделия со следами плесени, от неё сначала нужно избавиться. Ну а шлифовка поверхности, выполненная прежде, чем покрыть деревянную скамейку на улице или любое другое деревянное сооружение, позволит серьёзно сократить расход пропитки.
Виды защитных пропиток
Основная цель обработки уличных деревянных конструкций – их защита от влаги и биологических воздействий. Поэтому необходимо применять составы с антисептическими свойствами. В продаже можно встретить средства на разной основе:
Существуют и специальные виды пропиток с конкретными функциями. Например, составы, предназначенные для обработки торцов свежесрубленных срубов из бруса или бревна. Из-за неравномерного испарения влаги они сильно трескаются, а из-за длительности этого процесса, продолжающегося больше года, поражаются плесенью. Препараты против гниения, предотвращающие усушечное растрескивание, помогают избавиться от этой проблемы.
Видео описание
Об одном из таких препаратов, Неомид Тор Плюс, можно узнать из видео:
Некоторые конструктивные элементы нуждаются в особо серьёзной защите. К ним относятся нижние венцы срубов, лаги, доски чернового пола, опорные столбы и т.п. Кроме атмосферной влаги на них воздействует и почвенная, вызывая быстрое биологическое разрушение. Поэтому здесь нужны сильнодействующие консервирующие невымываемые средства.
Однако прежде чем покрыть крыльцо из дерева на улице или первый венец сруба из оцилиндрованного бревна, которые впоследствии не будут окрашены укрывными составами, следует хорошо подумать. Дело в том, что подобные средства содержат в своём составе соединения, изменяющие оттенок дерева и придающие ему зеленоватый цвет.
К ним относятся Просепт Ультра, Кедр Био Проф, Сенеж Антисептик, Неомид 430 эко и другие.
Отдельный вид – отбеливающие составы. Они помогают удалить с поверхности следы поражения грибком, окрашивающим древесину. Конечно, если оно не зашло слишком далеко. Среди них выделяют:
Видео описание
Наглядно в действенности отбеливающих средств можно убедиться, посмотрев видеоролик:
Выбирая, чем обработать дерево на улице, чтобы снизить риск его возгорания, обратите внимание на огнезащитные пропитки. Они пригодятся для защиты беседки с мангалом, бани или другой постройки, контактирующей с открытым огнём. Как и составы с невымываемыми консервантами, они содержат в себе окрашивающие древесину вещества, но придают ей довольно приятный розовый оттенок. Его проще изменить с помощью последующего декоративного покрытия.
Декоративные средства
Все декоративные составы по дереву для наружных работ обладают защитными свойствами. Одни за счёт создания на поверхности водонепроницаемой плёнки, другие благодаря специальным добавкам. Но это утверждение касается только тех препаратов, на упаковке которых имеется пометка о наружном применении. Если её нет, предварительная обработка антисептиком обязательна.
К декоративным можно отнести все описанные выше средства с эффектом тонирования древесины. А также прозрачные пропитки с УФ-фильтром – он поглощает солнечные лучи, позволяя сохранить натуральный оттенок дерева.
К декоративным покрытиям относят разные виды красок:
Помимо красок дерево на улице можно защитить и декорировать лаками. Как и краски, они бывают на водной и синтетической основе. Водные долго сохнут, образуют матовое покрытие. Применяются в основном на участках, защищённых от прямого атмосферного воздействия навесами.
Отличные эксплуатационные характеристики у полиуретановых лаков с глянцевой текстурой. А самыми прочными и долговечными будут покрытия из яхтного или палубного лака.
Видео описание
О правилах окрашивания древесины и технологии нанесения ЛКМ расскажет видео:
Как подготовить садовую мебель к зиме и чем защитить ее поверхности? на сайте Недвио
Суровые российские зимы способны испортить даже самую прочную металлическую мебель, что уж говорить о пластике или дереве. Так что, при наступлении холодов, неважно, из какого материала сделана ваша садовая мебель — ее нужно либо убрать с участка, либо должным образом подготовить к зиме.
Подготовка садовой мебели к зиме подразумевает нанесение на ее поверхности специальных пропиток и лаков, а также укрытие мебели чехлами. Надлежащая защита садовых столов и стульев от мороза, влаги и снега продлит их долговечность и красивый внешний вид. В данной статье мы подробно расскажем какие меры необходимо предпринять, чтобы ваша мебель спокойно пережила лютые российские морозы.
Как подобрать чехлы к садовой мебели?
Все гениальное — просто, и самые простые решения зачастую работают лучше всего. Поэтому, если вы хотите продлить долговечность вашей садовой мебели, нужно просто укрыть ее чехлами.
Многие дачники и садоводы используют для этих целей обычную полиэтиленовую пленку. Между тем, это не лучшее решение: во-первых потому, что она может легко сдуться ветром или порваться под весом снега или льда, во-вторых она не пропускает воздух — а это идеальная среда для развития плесени и грибков.
По этой же причине для укрытия садовой мебели зимой не подойдут плотные материи и тряпки. Мало того, что они мокнут под снегом, так еще затрудняют циркуляцию воздуха, и это ведет к определенным проблемам:
Вот почему, для эффективной защиты мебели на участке зимой, лучше купить специальные чехлы. Они так и называются чехлы для садовой мебели. Они сделаны из прочного и, в то же время, паропроницаемого материала, плотно прилегают к мебели сверху и по бокам, и обеспечивают оптимальную защиту садовых столов и стульев от мороза.
Выбор чехлов для мебели на участке. Что важно учесть?
Многие дачники задаются вопросом: а как подобрать чехлы для садовой мебели по размеру? На самом деле ответ такой: «Никак». Да это неважно. В природе не существует чехлов, которые бы идеально прилегали к мебели под ее размеры, все такие чехлы изготавливаются и продаются с универсальными размерами, которые адаптированы к конкретным предметам: столам, стульям, пуфам, креслам и т. д. А крепятся такие чехлы при помощи липучек, молний или просто на застежки. Как ни парадоксально, самый удобный способ — последний.
Чехлы для садовой мебели изготавливаются из различных материалов, как правило, синтетических, дополнительно пропитанных различными водоотталкивающими составами. Вот почему чехлы для мебели на участке обычно односторонние, укрывать их наизнанку нельзя.
Некоторые производители продают мебельные чехлы, предназначенные для их собственной продукции, например чехлы для мебели Bello Giardino, но чаще всего используются универсальные чехлы.
Чехлы для садовой мебели не следует мыть, но их можно стирать вручную при низкой температуре (до 30 °C), так как более высокая температура смывает защитную пропитку. Большинство чехлов, после стирки, не следует сушить в сушильных машинах или вблизи источников тепла, так как это может повредить материал — они должны просто свободно высыхать при комнатной температуре.
Чем еще можно защитить садовую мебель зимой?
В некоторых случаях простого укрытия садовой мебели чехлами недостаточно. Для лучшей защиты поверхностей стульев и столов применяются различные препараты и пропитки. По своему составу и свойствам многие из них похожи на те что, используются для ремонта старой мебели.
Действие
ПропиткаПоскольку пропитка глубоко проникает в древесину, она отлично подходит для защиты необработанной мебели (напр. из строганного бруса). Если вы собираетесь использовать пропитку для защиты обработанных деревянных поверхностей, перед нанесением средства старая отделка должна быть сначала удалена. Пропитывающие агенты обычно действуют в течение нескольких лет, прежде чем необходимо повторить обработку для защиты поверхности.МаслоМасло — не самый лучший материал для защиты садовой мебели зимой, потому что оно теряет свои свойства при слишком холодных температурах. Тем не менее, это экологически чистый продукт, который бережно защищает садовую мебель от растрескивания при наступлении первых морозов. Более того, пропитанные маслом деревянные столы и стулья начинают выглядеть как новые, однако учтите, что промасленная древесина не должна подвергаться воздействию прямой воды.КраскиКраски представляют собой группу защитных веществ на основе растворителей, которые являются агрессивными, но также долговечными. Они не очень хорошо проникают в глубокие слои дерева, но вместо этого создают на поверхности покрытие, защищающее от даже длительного воздействия воды. Краски рекомендуется использовать при высоком риске повреждения мебели.ЛакиПо сравнению с красками, лаки лучше прилипают к дереву и, кстати, могут даже улучшить его фактуру или цвет. Поэтому их используют для ремонта и защиты мебели из необработанного дерева. Конечно, покрытие дерева лаком не так долговечно, как покрытие краской, но его должно хватить также на несколько зим.ЭмальЭмали различных типов могут быть использованы для ремонта и защиты различных видов садовой мебели. В продаже имеются специальные эмали для деревянной, металлической и даже пластиковой мебели.Как защитить садовую мебель зимой: накрыть чехлами или покрасить?
Любая защита поверхности мебели (например, лаком или пропиткой) без защитных чехлов — не эффективна, равно как и укрытие мебели чехлами не означает, что вы можете оставить зимой на участке столы и стулья с поврежденными поверхностями.
Если вы хотите защитить мебель на участке от морозов, нужно предусмотреть защиту как от внешних, так и от внутренних факторов, которые могут привести к повреждению ее поверхности. Поэтому лучше использовать оба метода защиты мебели зимой в комплексе друг с другом. Это особенно важно, если в вашем регионе очень морозные и снежные зимы.
Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
Дачный стол, который не боится ни влаги, ни жары, ни морозов
Предлагаем сделать столешницу, которую можно будет держать под открытым небом, т.к. она не боится дождя и зимних морозов.
Размеры будущего стола со столешницей 800×1400 мм. Поскольку столешница будет литой, то для неё надо сделать форму, соответствующую её размерам. В качестве основания возьмём древесностружечную плиту несколько больших размеров, чем размеры столешницы, чтобы можно было разместить на ней опалубку.
В соответствии с размерами столешницы из деревянных брусков сечением 25×35 мм делают опалубку и размещают ее на подготовленной плите-основе. Сделав опалубку, приступают к приготовлению раствора. Цемент желательно взять марки 500, чтобы обеспечить хорошую прочность столешницы. На следующем этапе приготовления раствора добавляют воду, продолжая при этом его перемешивание. Воды надо взять столько, чтобы получилось кашеобразная масса. Для придания столешнице желаемого опенка в раствор можно добавить специальный краситель соответствующего цвета. Полученный раствор выгружают в приготовленную опалубку и равномерно распределяют внутри неё. Заполнив раствором опалубку, берут киянку и лёгким постукиванием проходят по всему периметру опалубки. В результате раствор вблизи кромок будущей столешницы несколько уплотнится и осядет.
Чтобы лицевая поверхность столешницы получилась не только ровной, но и гладкой, плиту-основу накрывают полиэтиленовой плёнкой, используя для крепления двустороннюю самоклеящуюся ленту. К тому же плёнка не даст раствору прилипнуть к основе.
Облицованная керамической плиткой столешница смотрится замечательно. Но и без облицовки её вид впечатляет её на подготовленной плите-основе.
Для увеличения прочности цементных конструкций обычно используют металлическую арматуру. В данном случае для этого берут сварную проволочную сетку с крупными ячейками. Укладывают сетку в раствор и утапливают, а поверхность аккуратно разравнивают. Дав раствору хорошенько застыть (а на это уйдёт не меньше недели), освобождают столешницу от опалубки и приступают к её окончательной обработке. И здесь приемлемы как минимум два подхода.
Такой инструмент есть не у каждого домашнего мастера. Второй способ: столешницу сверху облицовывают керамической плиткой. Выбор цвета плитки и рисунка её укладки зависит от фантазии исполнителя. Предварительно рассчитав необходимое количество плитки по выбранному рисунку укладки, делают закупки, после чего можно приступать к работе.
Поскольку поверхность столешницы — ровная, то плитку укладывают на тонкий слой специального клея. С плиточным клеем работать довольно просто, да и толщина столешницы при этом увеличивается практически только на толщину керамической плитки. Плиточный клей наносят на поверхность столешницы и распределяют с помощью зубчатого шпателя.
И ещё один существенный момент — облицовку плиткой надо вести, ориентируясь на кромки столешницы, чтобы они получились ровными. А чтобы швы были красивыми и одинаковой толщины, следует использовать пластмассовые шовные крестики и подобрать их по размеру швов. До следующей операции плиточный клей должен набрать необходимую прочность, поэтому к затирке швов можно приступить, как правило, лишь на следующий день. Этот срок определяется видом выбранного клея.
Для затирки швов обычно применяют окрашенные составы на основе цемента. Приготовленную смесь для затирки швов наносят на поверхность столешницы резиновым шпателем и сразу тщательно втирают. Когда заполняют швы между плитками на облицованных стенах, затирку готовят в небольших количествах, иначе можно не успеть использовать её полностью до схватывания и тогда остатки затирки пропадут. Но в данном случае обрабатываемая поверхность — не такая уж и большая.
Закончив заполнение швов между плитками затиркой, облицовку протирают влажной губкой, одновременно придавая швам требуемую форму. Периодически губку промывают, чтобы цементных разводов на плитке было меньше. Оставшиеся разводы удаляют с плитки влажной чистой тряпкой после высыхания затирки.
Приступать к изготовлению подстолья лучше, когда столешница уже сделана. Ножки журнального столика делают высотой 400 мм из бруса сечением 100×100 мм. Для обвязки используют строганые доски сечением 30×120 мм и длиной 1120 и 520 мм — при шиповом соединении или длиной 1040 и 440 мм — при соединении на шкантах.
Выбрав способ соединения (шиповое или на шкантах) и подготовив детали обвязки, собирают подстолье. Независимо от способа соединения гнёзда и шипы (или шканты) промазывают клеем.
На время сушки клея стягивают подстолье любым доступным способом — с помощью струбцин, ремнями или толстой верёвкой. При этом используют подкладки, чтоб не повредить поверхности деталей.
Выждав некоторое время до полного высыхания клея, устанавливают столешницу. Для её крепления к подстолью можно использовать монтажный клей, но в данном случае, учитывая значительный вес столешницы (примерно — 85 кг), можно обойтись и без него. За счёт собственного веса она прекрасно будет держаться на прочном подстолье и без дополнительного крепления.
Такое подстолье высотой всего 400 мм хорошо подходит для журнального столика. Обеденному же столу нужны ножки подлиннее — примерно 710 мм.
Шипы на концах досок обвязки подстолья вырезают длиной 40 мм. Гнёзда под каждый шип подгоняют по месту. Главное при этом — соединение не ослабить.
После окончательной сборки деревянное подстолье шлифуют, грунтуют и покрывают водостойким прозрачным лаком в 2-3 слоя.