Как окрасить и защитить от коррозии дуралюминовые корпуса?
Перед началом, нового сезона редакция получила много вопросов от владельцев «казанок» и «прогрессов», которые сводятся, в основном, к следующему: как окрасить и защитить от коррозии дуралюминовые корпуса? Напомним, что в 12-м номере сборника (1967 г.) уже печатались материалы по покрытию таких корпусов наиболее распространенными красками. Редакция попросила ответить на ряд вопросов нашего консультанта, специалиста по лако-красочным покрытиям Бориса Павловича Фаворова.
К концу сезона подводная часть корпуса «Прогресса» оказывается пораженной во многих местах коррозией. Стоящие рядом «казанки» такой коррозии не подвергаются. Чем это объяснить? Как приостановить дальнейшее распространение коррозии и чем покрыть пораженные места? Чем лучше покрасить все днище «Прогресса»?
На заводе все детали лодок «Прогресс» анодируют, после сборки покрывают грунтом ВЛ-02 и окрашивают хлорвиниловой краской ХВ-26. «Казанки» окрашивают так же, поэтому обе лодки должны быть одинаково не подвержены коррозии. Листовой дуралюмин, из которого делают лодки, обычно плакируется, т. е. покрывается тонким слоем чистого алюминия, который, окисляясь, покрывается окисной пленкой, защищающей металл от дальнейшего окисления и коррозии.
В данном случае, вероятно, был поставлен неплакированный дуралюмин, или же слой плакировки был сильно поврежден.
Пораженные места необходимо зачистить наждачной бумагой или шпателем и шкрабкой, затем загрунтовать цинкхроматным грунтом марки ВЛ-02 (в который за 30 минут перед окраской вводят кислый разбавитель). Если не сможете достать грунт ВЛ-02, загрунтуйте лодку эпоксидной краской ЭП-51 белого цвета, в крайнем случае эпоксидной смолой, введя в нее сухие цинковые белила или цинковый крон. Эпоксидная смола, кроме разбавителя, должна содержать отвердитель (полиэтиленполиамин).
Красить корпус можно только цинковыми белилами на льняной олифе или глифталевом лаке марки 6с (водостойкий, светлый). Покрытие без пропусков обеспечит надежную изоляцию металла от воды.
Нитрокраски (грунт и эмали) следует применять только по очищенному (голому) металлу. В этом случае при условии тщательного обезжиривания покрытие будет качественным.
Свой «Прогресс» я покрасил польской эмалью «Синтэмаль», причем использовал неизвестный грунт, по-моему, глифталевый или фенольный. Прошу сообщить, можно ли применять для окраски корпуса польские эмали, не вызовет ли это коррозии металла? Красил я как по чистому металлу, так и ро старому перхлорвиниловому покрытию.
Если грунт имел оранжевый, зеленый, желтый или белый цвет и большой вес (полный граненый стакан емкостью 200 см 3 весит 800 г), то это означает, что вы применили свинцовые краски. Их наносить на дюраль не рекомендуется.
Появление участков коррозии бело-серого цвета и последующее вздутие и пузырчатость краски — явный признак непригодности нанесенного грунта. Такую краску следует очистить, но только осенью, после навигации, так как раньше вы этого явления не обнаружите. Поверхность очищается металлической щеткой, шкрабкой, шпателем или циклей, протирается ацетоном и покрывается соответствующим грунтом.
Если нанесенный грунт был легким по весу (граненый стакан — 250—300 г.) и имел глянцевитую поверхность, то он мог быть глифталевой, пентафталевой или алкидной краской. В этом случае вам опасаться нечего.
Если в качестве грунта нанесен железный сурик, то это не так страшно. Та же импортная эмаль, нанесенная сверху без пропусков в один-два слоя, исправит положение.
Любая краска, в том числе свинцовая, нанесенная на хорошо просушенный, лучше двухслойный грунт (цинковые белила, глифталевые грунты и краски), не вызовет коррозии дюраля.
Импортные эмали (польская, румынские, югославские) имеют хорошее качество. Но, ввиду отсутствия в продаже растворителей, их рекомендуется употреблять в год покупки. Лучше покрыть судно двумя слоями эмали.
На вашем катере краску снимать пока не следует. Примерно раз в месяц тщательно осматривайте окрашенную поверхность.
Весной я загрунтовал днище дюралевой лодки свинцовым суриком, а буквально через несколько дней прочитал в 12-м номере сборника, что свинцовыми красками покрывать дюраль не следует. Что теперь делать? Соскоблить краску, или, высохнув, она уже не разрушает металл?
Если лодка постоянно находится в воде, то свинцовый сурик окажет корродирующее влияние на дюралевую поверхность, особенно если покрытие было повреждено (трением об отмель и камни и т. п.). За одну летнюю навигацию вред от коррозии будет небольшим.
В сухих помещениях свинцовый сурик дюралевому сплаву не вредит, а в контакте с водой, особенно морской, может привести к значительной коррозии. Поэтому покрытие цинковыми белилами должно быть сплошным и качественным. Два слоя вполне обеспечат изоляцию свинцового сурика от воды.
Следует применять цинковые белила марки М-00, хуже М-0, в крайнем случае марки М. Кроме белил на льняной олифе, можно также применять густотертые белила, разведенные светлым глифталевым лаком марки 6с.
Окрашивание лицевой панели из дюрали и/или алюминия
В рамках данной заметки речь пойдет о том, как относительно качественно выполнить покраску панели такого типа:
Для того, чтобы качественно покрасить панель, надо ее сначала качественно подготовить, а затем качественно покрасить качественной краской. Всё, часть, написанная специально для treasure, завершена, а остальных, возможно, заинтересует то, о чем рассказано дальше.
Третьего дня ко мне зашел очень хороший товарищ с просьбой покрасить дюралевую панель в черный цвет. Действительно хорошим товарищам отказать никак не могу, а посему взялся за покраску. Ну и перед покраской тютюкнули с товарищем по соточке, а потом еще по одной, и еще по одной, и нахлынули на меня воспоминания. Вот молодой и зеленый подкассетник вдумчиво красит свою первую лицевую панель прибора и лепит на нее небольшие наклейки с надписями. В результате уборщица случайно задевает шваброй дывайс и свозит краску почти со всей морды поделки. Вот поумневший подкассетник затягивает всю рожу устройства черным, аки сотона, Oracal’ом и ходит довольный. Но во-первых, прор́езать необходимые круглые дыры в Oracal’е – с ума сойдешь, а во-вторых – мелкие наклейки с оракала опадали как спелые груши (дело было давно, и, возможно, в этом виноват хреновый двухсторонний скотч). Как бы то ни было, лично мой путь от убогих до относительно приемлемых дюралевых панелей составил минима 5 лет, и поэтому я решил заострить внимание начинающих радиолюбителей на ключевых моментах.
Собственно говоря, сама по себе покраска не представляет из себя ничего сложного – берем баллончик с краской и красим. Но! Как показала практика, для качественной покраски необходимо сначала правильно подготовить панель. В данном случае подготовка заключается в небольшом подтраве дюрали перед окрашиванием и удалении отработанных элементов травления с панели.
Итак, берем панель, предназначенную для окрашивания, и обезжириваем ее. Я использую спирт, но вполне подойдет и ацетон. Ну а после обезжиривания слегка подтравливаем панель. Для этого берем кусок ваты, смачно мочим его в хлорном железе, которым травим платы, и переносим «хлорку» на переднюю панель:
Здесь важным является следующий момент: необходимо не просто тупо протирать панель хлорным железом, а именно «выдавливать» хлорку из ваты. При этом если потребуется обмакнуть вату в раствор 20 раз – ничего страшного, обмакиваем 20 раз. Главное – пройтись ватой по всей поверхности панели. Ну а чтобы не быть голословным, традиционно заснял документальный кинофильм про подготовку панели:
Тут отмечу, что лить вёдрами хлорное железо на панель тоже не нужно – всё-таки реакция сопровождается нехеровым выделением тепла (обратите внимание на дым в ролике). То, что показано в документальном фильме – это, на мой взгляд, максимум того, что можно выдавливать из ваты. Хотя, конечно, я не обязан отговаривать людей от самоубийств и самокалечений.
В общем, ждем, пока всё хлорное железо не прореагирует с дюралью. Об окончании процесса будет свидетельствовать резкое уменьшение пузырения «хлорки». После этого тащим панель под струю чистой проточной воды и рукой/пальцами смываем хлорное железо и соответствующее ему говно:
Обратите внимание на черные области, оставшиеся на панели. Это — мест́а, где хлорное железо было особенно активным. Перед покраской необходимо удалить данные ошметки с панели. Для этого панель еще раз промывается проточной водой, но уж́е при участии «пищевой шкурки» (это такая красная херня на последнем фото). Пищевая шкурка является ничем иным, как куском обычной губки для мытья посуды:
оторванным от основания (на данном фото – зеленая хреновина). Можно, в принципе, и не отрывать данный ошметок от губки, но мне так не нравится – не ощущается процесс работы.
После «зашкуривания» под водой панель должна принять примерно следующий вид:
Обратите внимание – на фото видны риски, оставшиеся от пищевой губки. Ничего страшного в этом нет – риски впоследствии зальются краской и станут незаметными.
А вот теперь (после повторного обезжиривания и просушки) панель можно красить. Сам процесс окрашивания, повторюсь, ничего сложного из себя не представляет. Берем баллончик, встряхиваем его, накидываем ёжиков, ждем 5 минут и уже по-нормальному окрашиваем всю панель (см. рисунок в начале заметки). Лично я крашу панели одной из говенных красок BOSNY (номер 4 – черный, матовый, затариваюсь в магазине «Ордер»). При этом не могу не отметить – протравленная панель после покраски даже смотрится более кошерно.
В завершение заметки хотел бы ответить на пару вопросов:
1. Зачем отмывать черные ошметки с панели после травления?
Ошметки надо отмывать для того, чтобы краска равномерно легла на всю поверхность панели. Черные же области намного мощнее впитывают краску, чем, собственно, дюраль:
2. Зачем вообще эти премудрости?
По большому счету, они и не нужны. Если тебя вполне устраивает то, что краска с панели может ободраться от малейшего прикосновения – не забивай себе голову всякой херней. Ну а тем, кто привык относиться к своим поделкам с ответственностью, могу сообщить: видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска. Во всяком случае, в восприятии внешних воздействий между неподготовленной и подготовленной панелями разительна:
(слева – нетравленая дюраль, справа – травленая).
В общем, подготавливать или нет панель под покраску – это, конечно, решать вам. Ну а лично мне не стрёмно потратить лишние 2…3 минуты на подготовку дюрали к покраске. Зато потом я буду знать, что краска с половины панели не облупится только от того, что ее случайно задели каким-либо твердым предметом.
А на сегодня всё. Желаю удачи при окрашивании лицевых панелей устройств!
Примечание: все вопросы лучше валить в камменты после заметки, так как не факт, что я смогу на них на все ответить. А вот шансы на то, что в сообществе найдется более прошаренный человек по твоей теме — довольно хорошие. Но уж если зарегистрироваться на сайте совсем никак — можно воспользоваться возможностями электрической почты: podkassetnik@yandex.ru
Комментарии ( 24 )
видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска
реакция сопровождается нехеровым выделением тепла
да я знаю, камрад:) но когда дюраль — баба, лично мне гораздо смешнее:) ну и от таких знаний в деревнях и провинциях всё равно дюралий не начнут величать по-мужски.
образуется пористая плёнка оксида алюминия
так я ж не спорю. у меня вообще с химией достаточно херово. помню, буквально прыгал от счастья, когда узнал, что можно восстанавливать раствор хлорного железа, насыпав в него протёртых гвоздей. а оказалось, сцуко, что это в седьмом классе школы проходят:)
Так можно делать надписи на лицевой панели без покраски
это верно, я даже нонешний год про это заметку оформлял. да и ты там в камментах поучаствовал:)
Способы защиты алюминия от коррозии
Что использовать для защиты алюминия от коррозии
Такой металл, как алюминий, а также его сплавы различаются прекрасной устойчивостью к разрушениям разного вида. Но несмотря на это коррозия алюминия является достаточно нередким явлением. Разные типы коррозии представляют собой главную причину порчи подобных материалов.
Для борьбы с процессами разрушения требуется в любом случае понимать условия, которые и представляют собой причины их появления. Коррозия алюминия – это особая реакция, которая имеет место между окружающей средой, а также металлом.
Такой процесс может иметь и химическое, и естественное происхождение. Самой популярной разновидностью уничтожения металла можно с уверенностью называть воздействие на его поверхность процесса ржавления. По этой причине требуется защита алюминия от коррозии.
Общие сведения
Особенностью всех типов металлов можно называть их характеристику входить в реакцию с Н2О, а еще окружающей средой. Различием для всех видов металлом считается лишь интенсивность этого вида процесса. Например, у благородных металлов наподобие золота скорость этой реакции не будет очень быстрой, а вот железо, и алюминий в том числе, будут реагировать на воздействия этого характера крайне быстро. Можно выделить пару факторов, которые оказывают непосредственное воздействие на интенсивность протекания коррозионного процесса. Одним из них можно называть уровень агрессивности окружающей среды, а также химическую или металлургическую структуру. Атмосфере, которая окружает нас, всегда характерен установленный уровень влаги. Помимо этого, ей будет характерен отдельный уровень отходов и загрязнений.
Если учитывать, что атмосферные характеристики часто определяются по региону, а также уровнем индустриализации, на данный момент можно отметить:
Для большого количества случаев, кислоты неорганического типа, даже при малой концентрации способы растворять алюминий. И даже пленка натурального происхождения оксида алюминия не способа стать достаточной защитой от появления коррозионных процессов. Самыми мощными растворителями можно называть калий, фтор и натрий. Более того, алюминию характерна достаточно низкий уровень сопротивляемости к соединению брома и хрома. Достаточно агрессивные к разным сплавам алюминиевых металлов будут цементные и известковые растворы.
Можно выделить несколько видов коррозионных алюминий и его сплавов:
Достаточно часто, естественных антикоррозийных способностей сплавов и самого алюминия для защиты от разрушений бывает крайне недостаточно. А вот длительный эксплуатационный период изделий из таких металлов, и в обязательно порядке требуется применять дополнительные способы защиты.
К самым популярным методами протекции металлов от коррозии можно относить:
Рассмотрим подробнее все способы защиты алюминия от коррозии
Анодирование
Именно анодированное покрытие может представлять собой покрытие, которое создает на поверхности алюминия довольно прочную пленку из алюминия оксида, которая не поддается воздействию агрессивной среды. Подобная обработка дает возможность создавать на поверхности металлов аналогичный слой пленки, который просто не оставит алюминию возможность контактировать со внешней средой и ограждает его пот окислительных процессов.
Защиты от контактов с остальными металлами
Полимерные разновидности покрытий
Одним из самых действенных методов антикоррозионной защиты алюминиевых конструкций, а также изделий из сплавов считается покрытие поверхностей посредством различных красок и полимерных видов составов. Постоянное возрастание спроса на изделия и металла, а также огромная цветовая гамма изделия из такого материала будет являться причиной того, что способы и техника нанесения подобных покрытий постоянно улучшаются и становится совершенными с технологической стороны.
Обратите внимание, что современные материалы, посредством которых на поверхность алюминия наносят защитное покрытие, сделаны из растворителей, вяжущих материалов и красителей. Лакокрасочные материалы, в которых нет растворителя, называют порошковыми, а те, в составе которых все же есть растворитель, называют мокрыми красками.
Методы окрашивания, которые применяют современные компании-изготовители, можно поделить на:
Также хочется отметить, что алюминий сам по себе обладает прекрасными характеристиками устойчивости к коррозионному процессу. Но при контактировании с электричеством или остальными металлами, все же подвергается разным процессам разрушительного типа. Лучшими методами защиты такого металла и его сплавов будет считаться анодирование и нанесение порошкового вида.
Чем защищать дюраль от коррозии?
В темах форума ответа не нашел.
Итак, задача. Имеется труба дюраль Д16Т (на самом деле это гик, часть патент-рифа). Чем ее обработать, чтобы она имела приятный глазу вид и на ней не появлялась коррозия (белый налет, и т.п.)?
Насколько я понимаю, дюралевые части на яхтах анодируют. Мачта у меня анодированная, например. Вопрос: где в Москве можно анодировать такую трубу длиной 3 метра, диаметром 95 мм?
Насколько я понимаю, дюралевые части на яхтах анодируют. Мачта у меня анодированная, например. Вопрос: где в Москве можно анодировать такую трубу длиной 3 метра, диаметром 95 мм?
Вот тут очень авторитетный чувак пишет про это, он и сам анодирут и знает где это сделать в Москве. http://gik.fordak.ru. hp?topic=1219.0
Если вода не морская, по моему ничего и не надо, а на подводных лодках на весь забортный алюминь протекторная защита, никакая кракска не поможет
Да, спасибо за подсказку. Но потом же вроде в термокамере нужно сушить всю эту штуку после покраски? Т.е. мне автосервис, я так понимаю?Кстати, а на дюрали эти эмали как держатся?
После нанесения порошка, деталь запекается в камере при доволно высокой темепературе. Не слышал, чтобы в авто это применяли.
Порошком красил рамки для окон на лодке. Не дорого и хорошо выглядит. Покрытие держится хорошо, специалист подскажет какой порошок использовать, их сотни видов.
Мачту красил 2х компонентным белым полиуретаном, матовым, в моем случае. Через 5 лет выглядит очень хорошо. Правда, это была промышленная краска для мостов и прочей архитектуры.
Кэптен оф ве лонг свимминг.
Если посмотреть на современные яхтнные краски, то есть целый раздел, посвященный покраске алюминиевых сплавов для мачт и корпусов. Собственно, там две компоненты.
Сначала нак называемые Acid Etch or Wash Primer
Кислотные покрытия, которые снимают окисл с алюминия, и создают защитную пленку,.
И потом многочисленные краски, которые можно класть сверху.
Да, спасибо за подсказку. Но потом же вроде в термокамере нужно сушить всю эту штуку после покраски? Т.е. мне автосервис, я так понимаю?Кстати, а на дюрали эти эмали как держатся?
Думаю что не в автосервис а в контору занимающуюся металлоконструкциями, думаю что это не составит проблем поскольку таких контор много. Даже у нас я знаю парочку, а уж в Москве.
Но потом же вроде в термокамере нужно сушить всю эту штуку после покраски?
Да, спасибо за подсказку. Но потом же вроде в термокамере нужно сушить всю эту штуку после покраски? Т.е. мне автосервис, я так понимаю?Кстати, а на дюрали эти эмали как держатся?
После нанесения порошка, деталь запекается в камере при доволно высокой темепературе. Не слышал, чтобы в авто это применяли.
Порошком красил рамки для окон на лодке. Не дорого и хорошо выглядит. Покрытие держится хорошо, специалист подскажет какой порошок использовать, их сотни видов.
Мачту красил 2х компонентным белым полиуретаном, матовым, в моем случае. Через 5 лет выглядит очень хорошо. Правда, это была промышленная краска для мостов и прочей архитектуры.
А название точно не помните? Может, у нас есть она.
Если посмотреть на современные яхтнные краски, то есть целый раздел, посвященный покраске алюминиевых сплавов для мачт и корпусов. Собственно, там две компоненты.
Сначала нак называемые Acid Etch or Wash Primer
Кислотные покрытия, которые снимают окисл с алюминия, и создают защитную пленку,.
И потом многочисленные краски, которые можно класть сверху.
А как красят, валиком, кистью или распылителем?
Или действительно порошковой краской махануть, найти фирму? Думаю, жду дальнейших советов. Спасибо всем, кто высказался.
А название точно не помните? Может, у нас есть она.
А как красят, валиком, кистью или распылителем?
Или действительно порошковой краской махануть, найти фирму? Думаю, жду дальнейших советов. Спасибо всем, кто высказался.
Amercoat или Amershield не могу вспомнить. Одна из них необрастайка, другая полиуретан. В конце-концов они все принадлежат одной компании Azkon-Nobel и интернешенел и олгрип и многие другие.
Я нанасил валиком, 2 раза. Даже если есть подтеки, кто их увидит на мачте?
Вообще, эта краска удивительно твердая: можно на гвоздь нашвартоваться и он ее насквозь не процарапает. Хотя она и не блестит как олгрип. Лодка, которую я красил 7 лет назад все еще хорошо выглядит.
Судя по картинке на сайте, ее используют в России для покраски нефтегазового оборудования.
В
Amercoat или Amershield не могу вспомнить. Одна из них необрастайка, другая полиуретан. В конце-концов они все принадлежат одной компании Azkon-Nobel и интернешенел и олгрип и многие другие.
Я нанасил валиком, 2 раза. Даже если есть подтеки, кто их увидит на мачте?
Вообще, эта краска удивительно твердая: можно на гвоздь нашвартоваться и он ее насквозь не процарапает. Хотя она и не блестит как олгрип. Лодка, которую я красил 7 лет назад все еще хорошо выглядит.
Судя по картинке на сайте, ее используют в России для покраски нефтегазового оборудования.
В
Рулевой 3-го класса
Чем защищать дюраль от коррозии?
смело в пескоструйку и в порошковую окраску
Привет.
Чего красил я
1. Титановую мачту для большого серфинга ( год назад)
2. Дюралевую мачту для моторной яхты (три года назад)
3. Лодку АМГ 3.80 (два месяца назад)
Есть два пути.
1. Создать защитную пленку, которая прекратит окисление сплава.
2. Удалить оксись и по свежему запереть эпоксидным составом.
Путь первый.
Моем осветлителем
Наносим 10 микрон травящего грунта
Без перешлифовки наносим 3-4 слоя эапоксидного грунта
Наносим грунт подложку 1 слой
Наносим 1-2 слоя полиуретановой краски
Сушим и не трогаем день
Акуратно трогаем 5 дней
Устанавливаем через 15 дней
Пытаемся поцарапать начиная с 16 дня и до.
Путь Второй
Моем осветлителем
Задираем угловой машинкой безжалостно делая царапки 25-30 микрон (пилка для ногтей в 4 раза мельче)
При влажности в 50 % и температуре около 20 В ТЕЧЕНИИ 2-3 часов наносим 3-4 слоя эпоксидного грунта (между слоями можно подматовать)
Наносим слой подложки
Наносим два слоя полиуретановой краски
Знаю две марки яхтенных покрытий, которые есть в России
AWLGRIP
International Yacht
Путь первый International ВАЛИК\КИСТЬ
Путь второй, не используем травящий грунт, обезжиривам.моем, задираем и наносим все как в выше приведенных схемах.
AWLGRIP
В России материалы только для распыления.
Травящего грунта нет, следовательно второй путь.
Моем
Суперклинером
Задираем
ГрунтуемHullgard Extra
http://www.awlgrip.c. oxy_Primer.aspx
545 два слоя
http://www.awlgrip.c. oxy_Primer.aspx
AWLGRIP Top coat 2 слоя
http://www.awlgrip.c. ip_Topcoat.aspx
Шлифок, под ладонь, который позволит шлифовать груглый профиль можно купить тут http://klarey.ru/.
У них весь ассортимент 3М для ремонта яхт и катеров
В солнечный денек, рядом с яхтой. Кисточкой с валиком. будет как на картинке
Если не разберешься, пиши.
Встретимся на воде
Андрей
Прикрепленные изображения
А почему не произносить яхта?
блин вы как выдумаете заморачиватся с запеканием и порошком вот самый простой и дешовый способ к томуже быстрый проверено не раз
к томуже не надо иметь ни каких специальных инструментов и навыков
всё удовольствие обойдётся меньше 100евро и краска ещё останится
грунт DELTA 2000 (ЕР 653)
Двухкомпонентный эпоксидный грунт, обеспечивающий превосходную адгезию к любой, должным образом подготовленной алюминиевой,поверхности
потом эмаль Futura
Двухкомпонентная полиуретановая акриловая эмаль, обладающая выдающейся защитой против ультрафиолетового излучения и агрессивной окружающей среды. Долговечность этого покрытия, глубина цвета и ослепительный блеск сочетаются с устойчивостью к воздействию моющих средств и полированию абразивными пастами. Возможно также ретуширование отдельных поврежденных участков. Цветовая гамма насчитывает 14 цветов.
