чем покрасить коллектор двигателя
Покраска коллектора 16V 4-1 «STT» + доп.опора
Приветствую!)
В прошлый раз я рассказал о вставке конфигурации 4-1 в качестве выпускного коллектора. Сегодня немного о том, что с ней было сделано до установки на машину.
Из обязательных подготовительных операций планировалось следующее:
1) Дополнение опорой под штатные места поддержки выпускного коллектора.
2) Грунтовка вставки
3) Покраска вставки
4) Изготовление теплового экрана поверх выпускного коллектора.
Забегая вперед, скажу, что удалось сделать все, кроме нанесения слоя термостойкого грунта, т.к не нашлось подходящего ЛКМ. В данной записи об опоре и покраске, тепловой экран вынесу в отдельный материал.
Дополнительная опора для вставки выпускного коллектора 4-1 от STT.
С завода выпускные коллекторы имеют дополнительные точки опоры, которые поддерживают среднюю часть трубы до начала перехода к соединительному фланцу резонатора. Бывают в виде хомутов или как в моём случае, на катализаторе (с завода) есть крепёжные “уши”.
К ним подходят два кронштейна, которые прикручиваются непосредственно к блоку цилиндров.
Выпуска в комплекте с купленным двигателем у меня не было, но кронштейны с блока не снимались.
Номера новых деталей 11194-1203040-10 и соответственно 11194-1203046-10
Так выглядит вставка катализатора в исходном виде и без доработок:
Фланец к ГБЦ – единственная крепежная точка, далее только резонатор, висящий на двух резинках.
Примерка штатных кронштейнов и оценка положения относительно трубы:
Попадает вполне удачно для дальнейшей доработки)
Вначале планировали использовать какие-нибудь штампованные железки из вазовской кузовщины, но в нужный момент ничего подходящего не нашлось. Кат.коллектора тоже нет, покупать ради распила не выгодно. В итоге в расход пустили старую цельную стальную защиту двигателя и сделали крепежные уши из неё.
Может получилось и не так красиво, как хотелось, но просто и прочно. Кронштейн свою функцию выполняет – все ок!
Обработка выпускного коллектора термостойкой краской.
Работать планировал материалами от rust oleum.
Rust oleum high heat primer – грунт, Rust oleum high heat 2000F черного цвета.
Про грунт я написал в самом начале, что его мне найти, сожалению, не удалось…
Rust oleum high heat primer – штука очень редкая, я делал без праймера, но желательно в качестве первого слоя использовать именно его. P/s: обязательных рекомендаций на этот счет нет.
Краска Rust-Oleum High Heat (цвет черный)
Из описания:
Термостойкая матовая эмаль (до 2000 по F или 1093 по °С)
Образует защитное силиконовое покрытие, специально созданное для защиты и преображения поверхностей, нагревающихся максимально до температуры 1093°С.
• устойчива к высоким температурам, максимально до 1093°С;
• Stops Rust- формула обеспечивает мощные антикоррозионные свойства покрытия, предотвращая появление и блокируя развитие уже имеющейся ржавчины;
• атмосферостойкая и УФ-стойкая;
• устойчива к воздействию масел, бензина, влаги, соли и растворителей;
• уникальная технология распыления позволяет окрашивать под любым углом, даже перевернув спрей вверх дном; для труднодоступных поверхностей;
• широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с краской, сводя к минимуму усталость пальца;
• для внутренних и наружных работ.
• отличная адгезия к любым металлическим поверхностям.
Применение: для покрытия каминов, мангалов, грилей, дровяных печей, радиаторов, защитных экранов, очагов, автомобильных деталей и механизмов, выпускных коллекторов и выхлопных систем; и других поверхностей, подвергающихся нагреву до1093°С.
Внимание: не использовать на металлических поверхностях, подвергающихся воздействию открытого огня или прямому контакту с пищевыми продуктами (например, решетки грилей).
Данную краску необходимо подвергать термической обработке – закалке.
Тут есть два варианта:
1) Снятые детали
Неавтомобильные части: запекайте при температуре 121°C в течение 30 минут, затем дайте остыть в течение 30 минут. Далее запекайте при 204°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут. Снова запекайте при 315°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут.
2) Детали, установленные на автомобиле
Части автомобиля (выпускные коллекторы или выхлопные системы): двигайтесь на автомобиле на малом газу в течение 10 минут (держите двигатель на холостых оборотах в течении 10 минут), затем дайте автомобилю остыть 20 минут. Снова двигайтесь на малом газу в течение 20 минут и дайте остыть 20 минут. Далее двигайтесь в течение 30 минут в нормальном рабочем режиме, затем дайте автомобилю остыть.
Фотографии в записи архивные, сам мотор уже успешно собран с доработанной опорой коллектора, все соединилось с первого раза. Пока побочных эффектов не обнаружено. Кстати, краску запекал в печи до этапа с 315°C, т.к машина тогда ещё была на стадии сборки. Докалка в движении при обкатке мотора. Сейчас отсутствие грунта не заметно, позже посмотрим)
Спасибо за внимание!
Доработка и покраска выпускного коллектора
Больше полугода меня мучил вопрос — откуда в машине появлялся запах горелого масла, после того как я даю копоти и куда пропадало моторное масло. И вот, наконец, я услышал знакомый свистящий звук прорывающихся выхлопных газов. Сомнений нет, в очередной раз повело коллектор.
Снятие коллектора показало, что он обломил шпильку на пятом горшке.
Также нашлась причина появления запаха горелого масла.
Что бы отсрочить повторную деформацию коллектора по опыту многих владельцев машин с Td5, решил тоже удалить перемычки на коллекторе.
Отвез коллектор на фрезеровку. А после фрезеровки решил придать коллектору и горячей части турбины немного эстетики, покрасив их в черный цвет. Горячая часть отделилась без проблем, просто погрел вокруг горелкой и обстучал деревянной киянкой. Далее зачистил все металлической щеткой для дрели, обезжирил и покрасил специальной термостойкой краской. После запек окрашиваемые детали при температуре 160 градусов. Собрал турбину ( картридж турбины залетел в разогретую горячую часть со свистом ).
На первом горшке уже стояли ремонтные шпильки, причем с разным шагом резьбы. Похоже поставили, что было под рукой в 2009 году у офф. дилера. Их не стал трогать, а остальные заменил.
Расходники:
Прокладка выпускного коллектора — турбина ERR6768
Прокладка выпускного коллектора LKG100470
Шпилька М8 10шт. LR009704
Гайка с фланцем М8 10шт. ESR2033
Гайка с фланцем М10 3шт. ESR2034
Прокладка возвратной трубки смазки турбины PNT100030
Шайба уплотнительная трубки масла турбины 2шт. ADU6847L
Прокладка приёмной трубы ESR3737
Запчасти
Land Rover Discovery 1998, двигатель дизельный 2.5 л., 138 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 3
А легко всё откручивается, или есть засадные места?
Ну, если туда давно не лазили, то могут быть засады, в принципе у меня там все довольно часто откручивается, поэтому проблем особо не было. Откручиваем подачу и слив с турбины, потом выхлопную трубу ( удобнее подлазить переходниками снизу ), потом откручиваем турбину от коллектора, отсоединяем клапан весгейта, снимаем турбину, затем отворачиваем компрессор кондиционера и сдвигаем его в сторону, снимаем крышку роторного фильтра. После этого можно приступать к откручиванию коллектора. В принципе гайки открутились просто, некоторые со шпилькой сразу. Только одна шпилькой выкрутилась с трудом, использовали китайский универсальный шпильковерт. Не очень удобно им работать, надо было покупать шпильклверт под м8. Обломаную шпильку рассверлил сверлом 2,5мм или 3ми и вывернул экстрактором
зажатым в шуруповёрт ( можно по старинке рассверлить и вбить торекс ).
Спасибо за подробный ответ. Просто у меня аналогичный коллектор давно заготовлен. И краска куплена термостойкая. Только руки пока туда не дошли…
Покраска впускного коллектора и другие радости!
Приближается момент, когда кузовные запчасти, очень сильно мной ожидаемые, приедут в мой отдаленный город и я отдам машину мастеру, которые приведет ее в порядок.
Ну а пока начался ускоренный процесс выполнения задуманных планов.
Днем получил известие о том, что посылка из Владивостока пришла в НУР. Дождавшись конца рабочего дня, весь такой на радостях поехал за ней.
В ней я обнаружил:
— Крыло левое от Legacy Bg9 (сине-белое)
— Подкрылок левый новый
— Блок предохранителей от Legacy BG5
— Насос ГУРа от твинтурбового Legacy
Осталось чуть-чуть. Дождаться капот (он через дня 3 приедет надеюсь), ноускат и решетку радиатора RFRB с зеркалом заднего вида (которую мне отправил avto-kill, за что ему спасибо)
После того, как получил их, купил за одно краску красную, антифриз Motul Inugel optimal, Motul Multi HF в гидрач и поехал с другом в гараж.
Коллектор уже был снят. Поэтому просто помыл его хорошо, обезжирил.
Заклеил все отверстия пакетом, изолентой, и двустороннем скотчем и начал красить.
Нанес около 4-5 слоев пока, завтра еще нанесу пару слоев.
Выглядит уже очень хорошо. Точнее мне очень нравится. Доволен на все 100% ))))
Ну и 30.10.14 (при разборе ежа) кожух ГРМ покрасил в этот же цвет) (не обращаем внимание, что центральная чуть чуть дырявая.новую покупать не захотел)
А также почистил клапан хх. Просто брызгал туда пока не перестала грязь выливаться 😀
На выходных начнем сборку двигателя. А так же после сборки попробуем завести сей аппарат. (просто проверить, на пару минут, так как радиатора еще не будет.)
Покраска впускного коллектора
Почти год назад делал свап ej152 на ej203. У 203-его электрическая дроссельная заслонка, и мне нужно было установить на коллектор 203-его, заслонку 202-ого мотора. На коллекторе, в месте где крепиться дроссельная заслонка, не хватало высоты плоскости для клапана холостого хода, и вдобавок ко всему мешал штуцер. Аргонщик наварил металл, заварил отверстие где был штуцер, чуть ниже наварил немного металла, куда в последующем и был вкручен штуцер.
Коллектор был полностью разобран, и я подумал: А почему бы его не покрасить. И решено было красить термостойкой эмалью KUDO.
В инструкции к краске было написано что маслобензостойкость увеличивается после термической обработки.
Красил я на работе, через сутки после покраски, поместил коллектор в печь, в течении нескольких часов температура поднималась до 300 градусов, выдержал ещё час, вытащил из печи.
Вместе с коллектором в печь положил пару болтов, которые использовал для защиты резьбы при покраске. На необожженных болтах краска счищается, а на обожженных держится мёртво. Снимал топливную рампу, был подсос воздуха, пролил на коллектор немного бензина, он высох не оставив и следа. Бывало упадёт капля масла со щупа, вытирается тряпочкой. За год состояние покрашенного коллектора не как не изменилось, немного запылился, руки не доходят помыть. Цвет крашенного коллектора конечно немного морковный, но всем кто видел в живую цвет, всем нравится. На драйве много статей по покраске коллектора, но может эта статья будет кому-нибудь полезна.
Чем покрасить двигатель?
Практически все внешние поверхности двигателя и его компонентов можно покрасить. Обычно окрашивают клапанную крышку, пластиковый кожух, но можно также покрасить блок цилиндров, впускной коллектор и защитный кожух выпускного коллектора. Качественно окрашенный двигатель улучшит внешний вид подкапотного пространства. Кроме того, есть несколько практических преимуществ. К примеру, блок цилиндров, который сделан из чугуна, краска защитит от образования ржавчины. На двигателе, окрашенном в светлый цвет, будут хорошо видны какие-либо протечки.
В этой статье разберёмся, чем покрасить двигатель, как правильно подготовить двигатель и его компоненты к покраске.
До какой температуры нагревается двигатель?
Для большинства автомобилей нормальная температура работающего бензинового двигателя составляет от 90 до 105 градусов по Цельсию. Когда температура превышает 110 градусов, двигатель перегревается. Выше 120 градусов могут произойти повреждения. Масло в двигателе может нагреваться от 150 до 200 градусов.
Температура двигателя на приборной панели относится к охлаждающей жидкости, а внешняя поверхность двигателя и его компонентов имеют совершенно другую температуру. Нагрев может быть разный. Зоны, отдалённые от выпускного коллектора будут иметь температуру, близкую к температуре охлаждающей жидкости, что около 100 градусов. Клапанная крышка может нагреваться до 65–120 градусов по Цельсию, в зависимости от оборотов двигателя. Области рядом с выпускным коллектором значительно горячее, около 200 градусов (сам коллектор нагревается около 500 градусов по Цельсию и выше). Также многое зависит от типа двигателя и погодных условий. Мощный V‑образный двигатель на автомобиле, движущемся по скоростной трассе в жару, может нагреваться снаружи гораздо больше, чем маломощный двигатель на автомобиле, движущемся медленно по городским улицам зимой. Жар от двигателя рассеивается охлаждающей системой и воздухом, проходящим через моторный отсек.
Таким образом, можно сделать вывод, что автомобильные бензиновые двигатели не нагреваются слишком сильно, за исключением зоны вокруг выпускного коллектора. Итак, чем покрасить двигатель?
Чем покрасить двигатель?
Термостойкие краски могут быть на базе силикона или эпоксидной смолы, могут быть мультиполимерными и включать тот и другой компонент. Некоторые краски содержать керамические частицы, которые придают краске жаропрочность и износостойкость (выдерживающая 1000 градусов). Такой краской можно красить выпускной коллектор или защитный кожух коллектора или даже выхлопную трубу. Порошковые краски можно считать наиболее термостойкими, но для их нанесения требуется специальный краскопульт и последующая высокотемпературная сушка.
Многие высокотемпературные краски требуют активации нагревом («запекания»). Нужно уточнять необходимость этого процесса в инструкции к конкретной краске. Это улучшает внешний вид и активирует все уникальные защитные свойства краски. Процесс отверждения (активации/ запекания) должен происходить медленно.
Это можно сделать ИК-сушкой, в духовке (если размер детали позволяет), строительным феном, пропановой горелкой или за счёт естественного нагрева двигателя.
Нагрев нужно производить после высыхания краски (обычно через сутки, лучше свериться с инструкцией). Если нагревать пламенем пропановой горелки, то не нужно краску сильно нагревать, нужно лишь быстро, поверхностно воздействовать пламенем. То же самое с феном. Не нужно долго греть краску на одном месте, нужно равномерно водить промышленным феном, предварительно настроив его на нужную температуру. Нужно несколько раз нагреть и охладить окрашенную поверхность.
Производитель рекомендует следующий процесс нагрева высокотемпературной краски для её полной полимеризации:
Можно ли покрасить двигатель простой автомобильной краской?
Как ни странно, простая автомобильная двухкомпонентная краска (с отвердителем), распыляемая краскопультом, даёт хороший результат при покраске двигателя. Двухкомпонентная краска отвердевает с помощью химического процесса, а не просто сохнет, как аэрозольная краска из баллончиков. Таким образом, лакокрасочное покрытие получается стабильным. Отвердевшая краска показывает хорошую устойчивость к воздействию горюче-смазочных веществ.
Как было написано в этой статье выше, большая часть поверхностей двигателя нагревается до температуры около 100 градусов. В зоне, близкой к выпускному коллектору нагревается больше, но не выше 200 градусов. Для сравнения, температура кузова автомобиля чёрного цвета в жару может нагреваться до 70–80 градусов. А если ещё добавить нагрев капота от двигателя, то температура может быть выше. При этом автомобильная краска на кузове не разрушается. Притом, что автомобильная краска не предназначена специально для двигателя, качественная двухкомпонентная краска может выдерживать температуру более 100 градусов. Главным преимущество является отверждаемость двухкомпонентной краски. Тем более что уже был практический опыт окрашивания двигателей автомобильной двухкомпонентной краской с положительным результатом. Выпускной коллектор или защитный кожух выпускного коллектора лучше красить специальной высокотемпературной краской, предназначенной для диапазона температур, до которого нагреваются эти поверхности.
Как покрасить двигатель?
Двигатель удобно красить, когда он снят с машины, и, возможно, разобран. К примеру, двигатель был снят для ремонта. Однако это не всегда возможно, поэтому нужно смотреть по месту, какой доступ есть, что можно снять, чтобы улучшить доступ, либо можно будет покрасить только отдельные элементы двигателя.
Подготовка двигателя к покраске
Ключом к любой качественной покраске является тщательная подготовка поверхности. Для того, чтобы краска хорошо прилипла к чугунному блоку двигателя, металл должен быть чистым и сухим. Чугунная поверхность имеет множество мелких неровностей и пор, которые нужно тщательно отмыть.
Используйте средство для мытья посуды и щётку для удаления масляных загрязнений. После этого используйте скотч-брайт, чтобы матировать все окрашенные поверхности.
Почистите поверхность уайт-спиритом или другим похожим растворителем.
С поверхности двигателя нужно убрать не только загрязнения, но и следы ржавчины, если они есть. В некоторых местах нужно будет применить проволочную щётку и насадку на дрель.
После того, как поверхность двигателя очищена, её нужно высушить. Если есть возможность, нужно продуть все области двигателя сжатым воздухом, либо использовать пылесос, настроенный на выдув воздуха. Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность двигателя.
Маскировка моторного отсека
После чистки моторного отсека и его тщательной сушки, можно заклеить все элементы, которые не подлежат окрашиванию. Для этого нужно использовать малярную ленту. Для больших областей можно использовать газеты или полиэтилен. Нужно также закрыть все места, где краска может попасть внутрь двигателя.
Нет необходимости демонтировать все компоненты навесного оборудования, но лучше снять приводные ремни и свечные провода. Также может потребоваться снять мешающие покраске патрубки.
Покраска двигателя
Итак, мы разобрались, как подготовить двигатель к покраске и чем покрасить двигатель. Теперь можно переходить к покраске.
Слой краски должен быть тонким, чтобы тепло от двигателя быстро рассеивалось. Автомобильные краски требуют предварительного нанесения грунта для получения хорошей адгезии. Грунт лучше использовать эпоксидный или специальный термостойкий. Будет достаточно 1–2 тонких слоёв. Не нужно использовать наполняющий грунт.
Обеспечьте хорошую вентиляцию при покраске. Окрашиваемая поверхность не должна быть горячей. Красить нужно при температуре 19–35 градусов.
Перед распылением краски баллончиком, его нужно хорошо встряхнуть, чтобы все компоненты краски перемешались. Держите баллончик примерно на расстоянии 25–30 см от поверхности. Если держать ближе, то могут образовываться подтёки, слишком далеко – краска будет долетать сухой и не растекаться.
Первый слой наносится очень тонкий, лёгким напылением. Этот слой создаст основу для последующих слоёв. После высыхания краски, нужно распылить 2 полноценных слоя на всю поверхность двигателя, с промежуточной межслойной сушкой в 20 минут.
Если использовалась специальная высокотемпературная краска, то она может потребовать воздействия температурой для приобретения всех уникальных свойств. Способы активации высокотемпературной краски были описаны в этой статье выше.
Как покрасить клапанную крышку?
Лучше снять клапанную крышку и потом покрасить, но можно обойтись и без снятия.
Для снятия крышки нужно убрать свечные провода и открутить крепления крышки. Потребуется подцепить клапанную крышку плоской отвёрткой сначала с одного края, потом с другого. Может потребоваться сделать усилие, чтобы разрушить прокладку-герметик. Если же прокладка резиновая, то крышка отсоединится легко. Герметик потом нужно будет восстановить. После снятия клапанной крышки, верхнюю часть двигателя лучше закрыть полиэтиленом или чистой тряпкой, чтобы туда ничего не попало. После снятия, поместите клапанную крышку на чистую поверхность.
Клапанная крышка сделана из алюминия и покрыта защитным покрытием, которое может быть частично разрушенным. Его лучше снять смывкой для краски (см. статью про снятие краски, где подробно описано использование смывки). Распылите или намажьте смывку так, чтобы старое покрытие пропиталось. Дайте смывке минимум 10 минут, чтобы подействовать. Далее используйте проволочную щётку, чтобы удалить остатки покрытия. После удаления краски, обильно ополосните поверхность клапанной крышки водой и насухо протрите полотенцем. Очень важна подготовка к покраске. Любое пропущенное, плохо подготовленное место станет причиной отслоения краски. Кроме чистки нужно обработать поверхность красным скотч-брайтом.
Смывка краски помогает легко удалить старое покрытие.
Чтобы удостовериться, что все масляные загрязнения удалены, пропитайте поверхность клапанной крышки растворителем. Распылите растворитель и оставьте его подействовать в течение 10 минут. Потом нужно вытереть растворитель и тщательно протереть поверхность обезжиривателем. Нужно закрыть все отверстия, куда не должны попасть краска и грунт. Используйте для этого малярную ленту.
Теперь можно переходить к грунтованию и покраске. Лучше не красить под палящими солнечными лучами, а делать это в тени или помещении. Для покраски клапанную крышку нужно положить на твёрдое чистое место, лучше, чтобы она немного возвышалась. Нужно, чтобы все стороны крышки было легко покрасить.
На алюминиевую клапанную крышку лучше нанести специальный эпоксидный высокотемпературный грунт (Engine Enamel Grey Primer). Это значительно увеличит адгезию последующего слоя краски, распылив 2 тонких слоя с интервалом 10–15 минут.
После высыхания грунта в течение 30 минут, начните красить. Наносите краску тонкими слоями, с промежуточной межслойной сушкой в течение 5–10 минут. Может потребоваться нанести до 4–5 слоёв, в зависимости от укрывистости краски. Для лучшего блеска краску можно покрыть лаком.
Первым слоем наносится специальный грунт, потом слои краски.
После покраски и сушки клапанную крышку нужно поставить на место и прикрутить. Если был установлен герметик, то нужно использовать новый герметик для плотного и герметичного соединения. Если будете ставить старую резиновую прокладку, то её нужно очистить и покрыть тонким слоем масла.
Нужно быть осторожным, чтобы не перетянуть болты и прикрутить клапанную крышку так, чтобы прокладка плотно прилегала. Если болты клапанной крышки недокручены или закручены слишком сильно, то масло может просачиваться через прокладку.
Как покрасить пластиковый кожух двигателя?
Пластиковый кожух окрашивается подобным образом, как и все другие части двигателя. Отличие заключается в использовании специального грунта для пластика (усилителя адгезии).
Лучше снять кожух с двигателя. Так удобнее будет его подготавливать и красить. Пластик нужно тщательно отмыть и обработать серым скотч-брайтом и высушить. Если есть элементы, не подлежащие окрашиванию, их нужно заклеить малярной лентой. Перед покраской нужно обезжирить поверхность.
Первым слоем нужно распылить грунт для пластика (достаточно одного тонкого слоя), подождать 10–15 минут, потом распылить обычный грунт, потом краску, потом лак (если краска требует покрытия лаком).