чем покрасить дверь автомобиля внутри
Покраска внутри дверей?
Комментарии 34
А сколько ты планирует ездить на этом авто, если всю жизнь то заморачивайся если нет то не парься…
Дык двери же вроде шумятся по обшивке, а не по железу?
правильно двери шумятся и снаружи и изнутри
Я бы не стал шумку снимать. Разогреть строительным феном, прикотать. Потом я сделал дедовским способом. Считаю что очень хорошо. Разогреть нигрол почти до кипения и распылить компрессором. Потом разогреть нигрол с пуш салом и опять компрессором. Защита идеальная. Вот только нигрол найти сейчас сложно. Мне его аж из Украины привезли.
А нигрол тад-17 и тэп-15 от Оилрайт — говно?
ТАД- 17 для смазки, а горячий нигрол он очень хорошо проникает во все щели. Почитай мой БЖ. А вообще опыт я перенял здесь www.drive2.ru/l/4139387/ и очень доволен.
Я так понимаю, что все зависит от качества пушсала, как проверять его на качество я не представляю себе. Пишу, как я видел, в деревне у друга обрабатывали восьмерку — короткое крыло, пушсало было из автомагазина, маркировки, вроде не было на нем. На жаре, на солнцепеке оно разжижалось и текло — из порогов, из дверей, везде где есть вент отверстия, короче. Я не отрицаю, что оно отличный консервант для скрытых полостей, просто в дверях, в зависимости от его качества, может быть непредсказуемый результат.
я трансформаторным маслом задуваю через распылитель-в жару не воняет, тонкий водооталкивающий слой, все остальное сказано уже ниже
Прикатай получше что есть и залей РастСтопом или тем же Мовилем. Красить внутри дверей безполезное занятие. Тем более у тебя уже намазано мовилем. Пушсало тоже пойдёт, но в дверях главное это стыки. Там где завальцовано, ни мовиль ни пушсало не пролезет. Тут нужно что то пожиже. Растстоп к примеру. Или жидкие аналоги с повышенной проникающей способностью.
И не снимай вибру что есть, а то будет как барабан греметь при закрывании.
Отлично! полезно. Спасибо
Прикатай получше что есть и залей РастСтопом или тем же Мовилем. Красить внутри дверей безполезное занятие. Тем более у тебя уже намазано мовилем. Пушсало тоже пойдёт, но в дверях главное это стыки. Там где завальцовано, ни мовиль ни пушсало не пролезет. Тут нужно что то пожиже. Растстоп к примеру. Или жидкие аналоги с повышенной проникающей способностью.
И не снимай вибру что есть, а то будет как барабан греметь при закрывании.
где завальцовано на углах дверей, можно просверлить из нутри небольшое отверстие тонким сверлом и загнать туда медицинским шприцом антикор
Не советую красить внутри, либо пуш. сало, если нет, то отработка жирным слоем. И дренажные отверстия держать чистыми. Снаружи по завальцовке чистка до чистого металла, преобразователь ржавчины и сверху топочный мазут.
А в чем недостаток покраски внутри?
Сырость после мойки, после дождя, постоянная пыль оседает внутри. Вместе с влагой получается грязь которую трудно там высушить. Недостаток сквозняка в дверях, плюс много накладок металл на металл. Ржавеет там где влага и доступ кислорода. Прочистишь все стыки, можешь взять электрод заточенный по острее, пылесосом собрать всё и обрабатывай не жалей мазута. Я делал у себя двери снимал полностью чтоб пропиталось как положено. Краска от влаги отстает со временем. Как и мастика. Постоянно не будешь же двери разбирать следить
был опыт с покраской внутри дверей. вышел из положения с помощью пескоструя и пылесоса.
тоесть пылесос работал одновременно с пескоструем, чтоб все не запылить?
Да в низ двери кидал шланг от пылесоса и он работал все время. А пескоструем отбивал краску
Прогреть феном вибру и прикатать. Обезжирить, зачистить свободные участки и промазать их битумно-полимерной мастикой, мне кажется — самый лучший вариант
говорят пушсало что продается в магазинах — полное г…
А нормальное с заводов или в/ч не всегда есть возможность достать
Может знаешь нормального современного производителя пушсала?
если честно-не знаю, брал в Би-би
из запасников наверно сейчас не найдешь его
Тут такая штука, что пушсало летом начинает течь и вонять, одно дело им пороги залить, например, в них это плюс, а в дверные панелях, как только лето разойдется и машина раскаляться начнёт, пушсало все стечет вниз и забьет до кучи вент.отверствия, тоже моё мнение, на истину не претендую. Полимерная! Два раза подчеркиваю, слово полимерная, в отличие от обычной, старой битумной мастики, обладает улучшенными свойствами, не течёт, не трескается и т.д.
Пошаговая инструкция покраски дверей автомобиля своими руками
Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.
Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП
Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:
Основные этапы покраски дверей машины
Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:
Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.
Рекомендации по выбору материалов и краски
Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.
На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.
Рекомендации при выборе автокраски и лака:
Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:
Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.
Подготовка помещения, инструментов и материалов
Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.
Для реконструкции ржавой двери понадобится:
Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.
Подготовка поверхности
Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:
Как подготовить дверь авто к покраске:
Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.
На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.
Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:
Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.
Окрашивание двери машины
Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов. Как покрасить дверь авто самому по шагам:
При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:
Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.
Закрашивание сколов по краям
В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:
Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.
Как покрасить дверь автомобиля из баллончика
Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:
После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.
Покраска внутренней части дверей, избавляемся от ржавчины снизу
Когда брал машину, не сильно бросалось в глаза, что снизу двери в ржавчине.
Решил на выходных подкрасить двери, подцепил на одной двери вздувшуюся краску и оказалось, что очаг поражения ржавчиной гораздо больше.
Раковин конечно не было, просто краска облезла, это не критично — только поверхностно.
В отличие от японцев, американцы экономят что ли на герметике, по периметру дверей, багажника, капота изнутри нигде нет герметика. Железо просто развальцовано и покрашено. Отсюда и «рыжики».
Решил все это безобразие зачистить и покрасить.
Было куплено:
— водостойкая наждачная бумага P800 и P1000 фирмы 3M
— акриловый грунт (серый) и краску в баллончиках. Подбирал краску на глаз, подошла по цвету «Снежная королева»
— акриловый лак
— обезжириватель
— малярный скотч
Ободрал всю краску, которая не держалась и вздувалась, зашкурил грубой наждачкой, затем облил активатором ржавчины.
Немного подождал, смыл все это дело водой, обработал уже более мелкой наждачкой и обезжирил место покраски.
Обклеил карты дверей и резинки, чтобы не попала краска туда, куда не надо.
Нанес пару слоев грунта с промежуточной сушкой, затем 3 слоя краски и в заключении для укрепления нанес 2 слоя лака.
И так проделал на всех 4х дверях
UPD 30.04.2015
Прошло не мало времени, как были покрашены двери так и остались, своей работой доволен) ничего не ржавеет
UPD 02.07.2017
Рыжики снова полезли, повторил процедуру. Теперь же обработал по периметру стык металлов герметиком. В сливные отверстия задул мовиль.
Ремонт и покраска дверей и крыльев автомобиля
Данный материал, поможет Вам сориентироваться в вариантах выполнения ремонта дверей и крыльев автомобиля.
Виды повреждений дверей и крыльев:
Легкие повреждения:
— царапины;
— сколы.
Средние повреждения:
— вмятины;
— коррозия начального уровня;
— отслоение лака и краски.
Сильные повреждения:
— большие вмятины ;
— обширная и глубокая коррозия.
Легкие повреждения дверей и крыльев автомобиля
Царапины самая распространённая проблема автовладельцев. Неосторожное открывание дверей рядом припаркованных автомобилей, неаккуратное маневрирование или обычная поездка за город может оставить след на машине в виде легких царапин. Неглубокие царапины на дверях и крыльях автомобиля удаляются полировкой в течение 15 – 20 минут. Сколы устраняются точечным подкрашиванием. Основная задача при точечном подкрашивании — восстановить лакокрасочное покрытие с целью защиты от коррозии и визуальная маскировка дефектов. В данном виде работ используется краска, максимально совпадающая с цветом автомобиля. Эти действия также можно выполнить самостоятельно, приобретя в автомагазине автомалярный маркер. Полного сходства цвета при таких работах добиться не удастся, но как говорилось ранее – главная задача это защита двери от коррозии и эстетическая составляющая.
Средние повреждения дверей и крыльев автомобиля
Следы от небольшого контакта или хулиганские действия могут оставить следы на дверях вашего автомобиля. В этом случае двери попадают в покраску. Подготовка двери к покраске начинается с демонтажа молдингов, дверных ручек, а при необходимости снятия обшивки двери, демонтажа зеркала заднего вида.
Вмятины на дверях и крыльях вытягиваются с помощью специального инструмента и оборудования. При наличии доступа с внутренней стороны деталь выстукивается и выравнивается при помощи рихтовочного инструмента. По необходимости используется споттер — точечная сварка и обратные молотки. Задача максимально восстановить геометрию детали. Чем точнее выправлен металл до первоначального состояния, тем меньше понадобится шпатлевки.