чем почистить клапан pcv
Чистка клапана системы принудительной вентиляции картера (PCV). Трепанация клапана
Начитавшись в интернетах, что клапан PCV хорошо загаживается на значительных пробегах, а это может влиять на жор масла (у меня его нет) и на повышенный расход бензина за счет поступления на впуск неучтенного воздуха в виде картерных газов. Решил сделать ревизию и проверить свой.
Клапан установлен в клапанной крышке со стороны шкивов. Снимаем пластиковый декоративный кожух ДВС, отсоединяем шланг от него и выкручиваем головкой на 23! Но такой головки у меня нет и не было никогда, поэтому открутил головой на 24. Клапан пластиковый и выкрутился из пластиковой же крышки без усилий и повреждений.
Что мы имеем. Снаружи чистый. Ни разу его не вытаскивал. Вроде бы работающий клапан, если его интенсивно потрясти, то рабочий элемент болтается в нем и стучит о стенки корпуса (так и должно быть). Подул в него со стороны шланга (т.е. против движения картерных газов), клапан перекрылся, воздух не проходит. Далее подул со стороны крышки по ходу движения газов, воздух проходит. Далее, ртом сделал эмуляцию вакуума на впуске, клапан перекрывается, но небольшой поток воздуха проходит. Покрутил, повертел и решил помыть.
Дома прочистил с помощью профама 2000 и горячей воды. Никаких ошметков из него не выходило, просто вытекающий очиститель стал коричневым. Снова проверил — не держит. Ну думаю — непорядок.
Разъясню принцип действия. В режиме ХХ, когда во впускном коллекторе создается значительное разряжение (вакуум), рабочий элемент клапана сжимает пружину и перекрывает движение картерных газов на впуск. На средних оборотах вакуум снижается, клапан за счет пружины начинает отжиматься, происходит приоткрытие пропускного отверстия и картерные газы поступают во впускной коллектор. По мере увеличения оборотов вакуум снижается все сильнее, клапан полностью открывается и на повышенных оборотых (при ускорении) происходит полное его открытие. При резком увеличении оборотов за счет значительного объема поступающего на впуск воздуха и возникающего на пуске давления, клапан полностью закрывается.
Так как после промывки и создания подобия вакуума на впуске (режим ХХ) он полностью не закрывался, то я решил, что клапану кирдык. Через отверстия толком ничего не видно, поэтому решил разобрать. Корпус клапана склеенный из двух половинок. По месту стыкового шва сделал кольцевое углубление канцелярским ножом глубиной несколько мм и расстыковал половинки.
Конструкция проста как 3 рубля (что однако не мешает ей стоить при этом примерно 1000 руб.). Две половинки корпуса, рабочий элемент и пружина. Ах да, еще уплотнительное кольцо, но оно покупается отдельно 🙂
Разбирал, так как думал, что внутри возможно установлено какое — то резиновое уплотнение на клапане и оно за 160 тыс. км развалилось, но ничего такого нет. Все сделано из пластмассы…
И понял я, почему клапан пропускает. Так и должно быть, это заложено конструкцией. На седле клапана (в направлении потока газов) сделано 4 углубления. Через эти углубления и проходит воздух при проверке и, соответственно, через них же проходят картерные газы в режиме ХХ, только с небольшим расходом.
В итоге целостность клапана восстановлена с помощью эпоксидного клея и все возвращено на свои места.
Разницы в работе ДВС не ощутил.
Масло как и прежде НЕ жрем, только бензин и много 🙂
Так что обладатели MR20DE и не только, если Вам необходимо, то мойте этот клапан каким угодно очистителем не разбирая его. Резины, в нем все равно нет, а конструкция можно сказать вечная.
Разрушение мифа о возможности промыть клапан PCV
Всем привет!
Как обычно люди проводят свой обед? Кто то спит, кто то чатит, кто то шарит по интернет магазам. Одним словом расслабон. Ну а Ваш покорный слуга, чем занят он? А я Вам отвечу, дурная голова, рукам покоя не дает. Попался мне на глаза снятый с крышки дальней башки клапан рециркуляции картерных газов, он же клапан PCV. Интересно мне стало, ну и жаба конечно заквакала: — зачееем покупаешь новый клапан за 600 рублей, промой старый как пишут в инете и бууудет тебеее счастьеее. КВА! Как Вы уже наверное поняли, сегодня будем разбираться, возможно ли восстановить забитый клапан PCV.
Итак, нам понадобится: сам собственно забитый клапан PCV
Ну думаю я, наверное масло забило стенки, и вымыть его без разборки не получится. И тут сон как рукой))))
Сказано, сделано. Берем пассатижи, зажимаем в них клапан а бокорезами аккуратно отгибаем верхнюю вальцовку клапана.
Материал там я должен сказать хрупкий, похож на каленую штамповку, поэтому половина вальцовки у Вас точно отломится.
Развальцевав, вынимаем все потроха. А там!
А там 2 пружины, шток и упорная шайба. Ни одного шарика, кругом обман! Берем все это не большое багатство и вымачиваем в спирте. Можно в растворителе, но в спирте наряднее))))
Тщательно чистим все изнутри.
Собираем и пробуем туда дуй от туда куй.
Пробую и понимаю что клапан все равно не держит. Ну думаю, наверное из-за не плотно запресованной стопорной шайбы. А она нужно отметить толщиной 2 мм.
Обточил края шайбы надфилем что бы был запас на запресовку.
Собираю все обратно
и опрессовываю по периметру юбку клапана плотно подбивая её к краям шайбы на наковальне молоточком.
Испытываю повторно, результат тот же. В одном направлении клапан открыт полностью а в меняя поток воздуха в другую сторону он чуть пропускает. Видимо существует выработка на ушах штока что прижимается к шайбе и на самой шайбе. В определенном положении он пропускает меньше, в другом больше, но факт остается фактом, он пропускает. Не много конечно но все же. Конечно за неимением лучшего варианта можно поставить и этот клапан, но раз в несколько тысяч на мой взгляд, можно разориться и на новый.
Вот наверное и все на сегодня, обед подошел к концу. Всем огромное спасибо и до встречи на дорогах)))))
Lexus RX 2001, двигатель бензиновый 3.0 л., 201 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 26
У меня PCV завис в открытом положении. Карбом отмыл до полного восстановления работоспособности. Каки вышло много! Замена не потребовалась.
Недавно поменял pcv, не стал проверять на работоспособность, поскольку стоимость нового не высока. Но заметил при тряске в старом больше дребежания.
Промывается очистителем карба или тормозов и отлично работает, видимо отложения сильно закоксовались, надо было еще мыть.
Дружище, а не подскажешь его номер(клапана) тоже думаю заменить
А я писал по-моему, 1220420040 TOYOTA. Но это для крышек 2001 года и младше. До 2001 года устанавливали клапан другого типа. Клапанные крышки другие. У тебя какой год?
Дружище, а не подскажешь его номер(клапана) тоже думаю заменить
Aisan PCV1-20040 есть и такой вариант
круто! молодец! еслиб у нас клапан стоил 600р то тож наверное чистил, а так 250р и новый клапан… а по теме очень интересно респект и уважение))))
Спасибо, но я как раз старался показать что смысла мыть его как раз и нет.
я всегда говорил что человек на работе должен работать иначе …)
ну дальше Вы все знаете )))
))))) ну вот, хочешь как лучше а в итоге — арбайтен черная морда!😉
Да ладно тебе
Если бы у меня была другая работа то я бы ничего такого с авто не сделал бы
Тоже в обед не спится?)))))
И после обеда тоже ))))
купил я новый такой — так вот в чем там фишка — в одну сторону он пропускает под любым давлением воздуха, а в другую только под очень маленьким давлением и чуть напор увеличишь сразу блокирует.
Собственно, для того он и нужен как мне видится — при холостом ходе в обе стороны открыт, а как обороты прибавишь то поток воздуха он перекрывает
В общем правильно видится. Чем сильнее разрежение, тем плотнее закрывается клапан.
прошу конечно прощения…Но объясни пожалуйста для чего нужен клапан PCV? И какие симптомы если он не работает как надо?
Чистка дроссельной заслонки, клапанов PCV и EGR — пошагово
Сегодня снова почистил дроссельную заслонку и указанные в сабже вещи, решил заснять и выложить процесс в бортжурнал.
Как часто чистить дроссельную заслонку — личное дело каждого, так как в сервис-мануале периодичность этой процедуры не указана. Некоторые чистят аж при каждой замене масла. Впрочем, процедура настолько проста, что удивляться нечему.
Я последний раз чистил дроссельную заслонку то ли 35, то ли 50 тыс км назад, пока я еще не нашел нужную запись. Если приходилось снимать резонатор — визуально осматривал ее состояние. Так как я езжу на очень чистом топливе (газу) и использую качественное масло, пачкается она мало. Но рано или поздно приходит время испачкать руки.
Для чистки понадобится очень ограниченный набор инструмента: маленькая трещетка с головкой 10мм, +12мм если есть желание трогать EGR, отвертка, какие-нибудь пассатижи для хомутов, WD-40 или аналог, собственно химия для чистки заслонки (она же очиститель карбюратора), ветошь и перчатки. Я бы посоветовал очки, но все равно никто не будет ради этого их одевать. Еще я использую емкость для мойки, но это не обязательно
Дальше освобождаем еще один хомут дроссельной заслонки, и два винта на 10, держащих бочку. Показаны синими стрелками. Но пока еще ничего не дергаем.
Далее, отсоединяем от «бочки» вакуумные шланги. Их 3: один со стороны дроссельной заслонки, и два по краям:
II. Снимаем дроссельную заслонку.
Дроссельная заслонка держится на 4-х винтах с той же головкой 10мм, кроме них, нужно будет снять разъем МАР-сенсора (сверху на заслонке), ШД заслонки (справа внизу) и два шланга обогрева.
NB! Восклицательный знак на стрелочках шлангов подогрева как бы намекает, что если мотор не остыл — в них горячий тосол, да еще и под давлением. Если про это забыть, получится так:
Есть нюанс. Не исключено, что дроссельная заслонка у кого-то висит на герметике. Ну что ж, удачи с отдиранием, силиконохолопы! А прокладко-бояре без особых усилий двигаются дальше…
(Номер прокладки: 16175-AA242)
III. Собственно, чистка.
В моем случае, все было достаточно чисто и красиво. Берем баллон с очистителем…
А, да. Если МАР-сенсор еще не снят, самое время его открутить.
По чистке особо сказать нечего. Смотрим, где грязно, и чистим. Уделяем особое внимание краям заслонки, оси заслонки с обоих сторон, и прилегающим стенкам «трубы».
На всякий случай напомню, что заслонка на наших машинах управляется шаговым двигателем (ШД), поэтому двигать ее в процессе чистки надо очень аккуратно и не прилагая чрезмерных усилий. Ронять узел тоже не стоит, это дорого.
Настойчиво рекомендую использовать перчатки. Карб клинер размочит виниловые за пару секунд, а нитриловые (малерские) продержатся минут 5. Но все же лучше они, чем руки. А прозрачные очки не позволят клинеру брызнуть в глаза. Здоровье у нас одно, правда?
На этом можно заканчивать и собирать, но если заслонка была не сильно грязная, очистителя еще осталось добрых полбаллона и можно почистить еще кое-что:
IV. Чистка клапана принудительной вентиляции картера (PVC).
Мне пришлось некоторые фото сгруппировать, поэтому договоримся читать фото 4-в-1 также, как комиксы: верхнее правое — верхнее левое — нижнее правое — нижнее левое, ок?
По клапану PVC скажу следующее.
Его кардинальное засорение не очень страшно, так как тогда газы просто пойдут в «бочку», а не в коллектор. Но вот забитие шлангов в свою очередь чревато разными неприятностями! Поэтому чистка шлангов куда важнее.
У-образный шланг с клапаном выходит из картера сзади 3-го цилиндра, и расходится: один отвод идет к черной «бочке», а второй — к впускному коллектору.
На картинке №1 как раз показано его расположение — вид от правой стойки амортизатора (собственно клапан PCV — это красная фигулина, пропускающая газы только в одном направлении, указанном стрелкой).
При снятии этого клапана лично у меня максимальные неудобства и трату времени занимает нижний хомут у 3-го цилиндра (фото №2, в желтом кругу). Поэтому я рекомендую поступить следующим образом:
Снять У-образный патрубок из шланга, сняв легкодоступный центральный хомут (фото №3) и посмотреть, может посветить фонариком в шланг сверху (фото №4). Если видимых наростов нет, то и снимать не надо. А снятую часть промыть и убедиться, что клапан продувается в одну сторону.
Стороны клапана разной толщины и их трудно собрать неправильно. Но земля русская не бедна талантами, так что смотрите по первой картинке.
У меня шланги были чистыми и клапан прекрасно работал. В прошлый раз отложений было чуть больше, видимо не чистили очень давно.
Далее, можно еще глянуть по ходу движения картерных газов.
Из клапана они устремляются в закрепленную на коллекторе систему стальных трубок, и в конце концов попадают во впускной коллектор. Снять и промыть эти трубки будет не лишним.
1. Система трубок над генератором
2. Снята. 3 болта по 10 мм.
3 и 4 — входные отверстия впускного коллектора.
В моем случае, прочистка этих отверстий выявила неисправность: один из штуцеров просто вынулся их коллектора без особого усилия. Вполне возможно, там даже подсасывался воздух.
1. Выпавший штуцер. Судя по царапинам, его уже не раз вынимали. Или он болтался от вибрации
2. Клей-герметик
3. Обмазаный штуцер (отверстие прочищено и обезжирено)
4. Штуцер на месте.
V. Чистка EGR клапана
Всем, кто уже занес пальцы над клавиатурой с целью рассказать о плюсах глушения EGR и минусах его существования, скажу, что они ошиблись мотором. Именно на этом моторе почему-то с EGR практически никогда нет проблем. Все, что я находил в интернете — это советы «бывалых», которые глушат EGR на всех моторах, что подвернутся под руку, независимо от его работоспособности.
Попробуйте найти проблемы с EGR на этом моторе 2004-2008 и если найдете, скиньте в комменты.
Клапан снимается элементарно, 2 болта с головкой 12мм, но, возможно, немного пригоревших. Кстати, я даже не сразу нашел его, мне казалось нелогичным, что он только у одного блока. Ну да ладно.
1. Клапан и его крепеж
2. Снятый клапан. Нагар есть, но ничего криминального (Прокладка 14719-AA040. Но она не понадобится).
3. Каналы в коллекторе. Тоже не страшно, но можно и ковырнуть
4. Почищенный клапан установлен на место.
Для проверки герметичности клапана в закрытом положении некоторые советуют лить керосин, а я предпочитаю дунуть. Мой был в порядке. Кстати, этот карб клинер (Kleen Flo) очень плохо растворял нагар на EGR, пришлось замочить минут на 5. Никаких сложностей.
VI Сборка.
Напомню, что для герметичного прилегания резиновых шлангов и патрубков, при сборке их смазывают. WD-40 в этом плане удачный вариант, так как испаряется. Но подходит любое легкое масло или даже мыльная вода.
Вернув на место клапана PCV и EGR, находим все используемые шланги и разъемы, и пользуемся возможностью протереть грязь/пыль, если есть желание.
и прикручиваем дроссельную заслонку на место.
Возвращаем на место и МАР-сенсор, если он еще не там:
Пора пихать бочку обратно. Тут я замечаю косяк, видимо с прошлой установки:
Это в моем случае доставило немного неудобств, а Вам рекомендую быть аккуратнее при установке и на ощупь проверить, чтобы патрубок оделся ровно.
Патрубок (также, как и воздуховод) имеет пластиковый «язычек», который не дает винту хомута «проваливатья» вниз — поэтому можно одной рукой его затягивать, а другой подтягивать «бочку» к заслонке, чтобы обеспечить заход до упора.
Одеваем на бочку 3 вакуумных шланга и смотрим, что еще забыли. Ага! Разъем дроссельной заслонки.
Раз уж так пошло, лишний раз проверяем:
Разъемы — EGR, МАР, дроссельной заслонки
Шланги и их хомуты — 3 вакуумных на «бочке», PCV (+ 2 на коллекторе), подогрев заслонки
Не забываем установить воздуховод, и заводим.
В моем случае чистка была скорее «чтоб было». Больших изменений в работе двигателя не произошло, разве что при включении кондиционера раньше обороты на мгновение падали, а потом росли — теперь же растут без «провала». И монетка не падает 🙂
PS. чуть не забыл, остатками карб клинера почистил выпускной коллектор снаружи, отлично отмылись жирные пятна вокруг газовых штуцеров.
Чистка клапана PCV и замена масла в двигателе с промывкой.
I. Чистка клапана PCV.
Для этого нужно иметь пару инструментов:
1. Пасатижи, чтобы снять хомут
2. Длинная головка на 17
3. Карбоклинер.
Процесс простой, времени много не занял.
а) Снимаем расширительный бачок и отводим в сторону, чтобы не мешался.
б) Снимаем хомут.
в) Стагиваем шланг и откручиваем клапан.
г) Чистим и собираем в обратной последовательности.
II. Замена масла в двигателе с промывкой.
Для этого потребовалось:
1. 4.5-5 литров соляры
2. Промывочное масло Лукоил розовое 4.5 литра
3. Полусинтетика Лукоил 5w40 4.5 литра
4. Финишное масло в двигатель Mobil 5w30 ESP Formula 1 4.5 литра
5. Новый оригинальный фильтр Honda
6. 2.5 часа на эстакаде (100р/час)
Теперь о самом методе.
а) Сливаем старое масло из поддона. С масленого фильтра тоже.
б) Закручиваем обратно старый фильтр и пробку. Заливаем соляру. Двигатель не заводим. Через минут 5 сливаем соляру. Не забываем что в фильтре тоже есть остатки.
в) Заливаем промывочное масло 4.5 литра и гоняем двигатель на холостом 15 минут, педалью газа играть не надо. Затем так же сливаем.
г) Заливаем масло 5w40 4.5 литра, гоняем машину 5-10, чтобы масло собрало все оставшуюся грязь, затем сливаем.
д) Теперь меняем фильтр на новый и заливаем масло то, на котором собираемся ездить (Mobil 5w30 ) 4.5 литра.
Не удивляйтесь, если сразу не увидите масло, оно там точно есть! 🙂
Газы! или Профилактика клапана рециркуляции картерных газов (PCV)
Уже несколько месяцев, как у меня начал сопливить этот клапан. Уплотнительная резинка на столько задубела, что превратилась в твердый пластик. Через щель между бывшей резинкой и клапаном просачивалось масло. И вот наконец пришло время заменить резинку, а заодно проверить сам клапан… Чего и вам рекомендую!
Итак! Начнем с теории. Что такое этот самый клапан рециркуляции картерных газов (Positive Crankcase Ventilation Valve)?
Дело в том, что при сгорании топливовоздушной смеси часть выхлопных газов из цилиндра предательски просачивается через зазоры вниз — в картер двигателя. Это те самые зазоры, которые между поршневыми кольцами и стенками цилиндра. Соответственно, чем более изношены кольца, тем больше выхлопных газов оказывается в масляном поддоне.
Чем же это черевато:
1) Чем больше давление газов в картере, тем тяжелей двигаться поршням вниз. Падает мощность двигателя. Особенно это критично на высоких оборотах.
У вас пропала мощность… процентов на 5-10? Может пора промыть клапан PCV?
2) Газы растворяются в масле и его окисляют. Чем выше давление картерных газов, тем быстрее окисляется масло, которое мирно плещется в масляном поддоне.
Если ваше масло быстро умирает… на 1-2 тыщи км. раньше срока. Может дело в маленьком клапане, который пора почистить?
3) Чем выше давление газов, тем больше вероятность выдавливания прокладок и уплотнителей. Например, прокладки поддона…
Постоянно мокнет поддон картера? Поменяли прокладку, а через месяц снова потекло? Проверьте клапан PCV. Это делается за 5 минут.
В общем… лучше бы этих газов не было!
Итак, в ДВС имеется специальный клапан для отвода картерных газов во впускной коллектор — клапан рециркуляции картерных газов. Он эти газы направляет обратно во впускной коллектор.
У двигателя 4G63 16V SOHC он выглядит вот так:
У многих других двигателей Mitsubishi он выглядит вот так:
Клапан сделан довольно просто. А работает он не очень просто.
Внутри находится металлический шток-задвижка и пружинка, которая позволяет закупорить клапан… чтобы воздух из впускного коллектора не пошел в картер.
Клапан позволяет дозировать поток газов в зависимости от силы вакуума во впускном коллекторе:
— На холостом ходу давление вакуума во впускном коллекторе высокое, а газов в картере мало. Поэтому клапан почти закрыт.
— На средних оборотах давление вакуума во впускном коллекторе средненькое, и газов не очень много. Клапан открыт наполовину.
— На высоких оборотах давление вакуума во впускном коллекторе низкое, а газов в картере много. Клапан открыт на полную пропускную способность.
— Тормозим двигателем. Вакуума во впускном коллекторе нет. Картерных газов тоже практически нет. В результате воздух из впускного коллектора стремиться в двигатель. В этом случае клапан полностью запирается.
Все просто!
1) Вынимаем клапан из двигателя.
2) Подсоединяем к нему шланг, который идет к впускному коллектору
3) Заводим двиг.
4) Подносим палец к клапану. Он должен подсасывать воздух. Затыкаем клапан пальцем — шток должен перекрыть клапан.
Собственно на этом все. Там ведь и ломаться почти нечему!
Все чего касаются выхлопные газы (особенно с примесью масла!) имеет свойство закоксовываться. И наш клапан — не исключение.
Все чем грозит плохая работа клапана — уже описано выше. Остается только добавить, что при полностью забитом клапане уже на холостом ходу будет наблюдаться легкое гуляние стрелки тахометра.
А для нормальной работы сделать-то нужно немного!
Снять клапан, брызнуть внутрь карблинера, подождать, пока карбклинер растворит отложения, заткнуть пальцами отверстия, потрясти, вылить грязную жижу…
Не спешите. Пусть карбклинер растворит все, что налипло. И так мойте, пока клапан не станет чистым.
Кстати, в официальном мануале сказано так: заменить или промыть. Т.е. японцы советуют: «Меняйте на новый, если есть деньги, а мыть лень» 🙂
Ну а мне для ремонта потребовалась прокладка:
Старую еле-выковырял! Она была каменной…
На самом деле для атмосферных двигателей что-то делать с клапаном не имеет смысла. Его пропускной способности может чуточку не хватать только на высоких оборотах.
А вот обладателям «злых улиток» стоит подумать над пропускной способностью своего клапана…
Умельцы делают вот что:
А) Покупают два PCV клапана от двигателей большего объема и ставят на шланг друг за другом. Два шутки — для надежности обратного запирания.
Б) Слегка растачивают впускное отверстие родного клапана…
В результате картерные газы лучше покидают картер, что дает небольшую прибавку в мощности.
Не верите?
Вот статья американского умельца (на английском): ЧИТАТЬ