чем отмыть тормозные суппорта алюминиевые
Средства и способы, как очистить суппорта от ржавчины
Тормозной суппорт входит в систему торможения автомобиля, поэтому работать он должен исправно.
Если на детали появляется коррозия, это негативным образом отражается на функционировании тормозов в целом.
О том, как очистить суппорты от ржавчины и как не допустить ее повторного появления, читайте в статье.
Когда и зачем нужно чистить?
Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.
На что нужно обратить внимание:
Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.
Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.
Правила очистки
Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.
Как почистить снятые?
Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.
Порядок проведения процедуры:
По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.
Порядок действий:
Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.
Как убрать коррозию, не снимая деталь?
Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:
Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.
Профилактика появления ржавого налета
Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.
Полезная информация
Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.
Видео по теме статьи
Чистка суппортов от ржавчины в видео:
Заключение
Суппорт – это важнейшая деталь автомобиля, без которой невозможно нормальное функционирование тормозной системы. От качества работы тормозов зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров.
Поэтому так важно регулярно проводить чистку суппортов от ржавчины, не допуская ее обильного образования. Справиться с этой задачей помогут как подручные средства, так и профессиональная бытовая химия.
Чистим суппорта от 100-летнего слоя ржавчины и отложений
Здравствуйте дорогие друзья-читатели. Поздравляю всех с наступающим старым-новым годом. Только в России есть такой праздник))))) Ну а нам не до праздников. Я взял отпуск, а значит целый день в гараже))))) а там стоит ведро, требовавшее сварки, а теперь требующее сборки и покраски. Но это другая история. Ну а в перерывах между ползаниями по машине и под ней я начинаю по чуть чуть приводить в чувства детали тормозной системы. Начнем с суппорта.
Итак, налили. Дальше нам понадобятся:
-источник питания 12,24,36 вольт. Не принципиально. Но конечно напрямую в розетку пихать не стоит. Я взял какой то блок питания Напряжением 12 вольт и силой тока около 1 ампера
Забегая вперед, скажу что прожил он не долго, около 5-7 часов, а потом пал смертью храбрых. Собственно и следующий блок (вроде как зарядка от ноутбука) прожил еще меньше, хотя и давал лучшие результаты. Для таких вещей нужен источник с охлажением, например блок питания настольного компьютера или зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов(оно хоть и без вентилятора, но расчитано на нагрузки). Ни того ни другого у меня под рукой не оказалось и я просто напросто взял стоявший в гараже аккумулятор. Он дает очень хорошие результаты.
Вообщем выглядит это все примерно вот так. «+» подключается к очищаемой детали «-» минус к «жертве», в роли которой выступает кусок нержайвейки(если нет таковой, можно заменить обычной сталью, но срок службы резко сокращается)Самое главное что бы не было прямого контакта очищаемой детали с жертвой, тоесть они не должны соприкасаться.
Почти сразу после подачи напряжения мы видим начало процесса, жидкость начинает пенеться и от детали отходят пузыри. А спустя некоторое время прекрасно видно что она меняет цвет на ржавый. Пена становится коричневой и появляются синие медные окислы(это скорее всего от проводов
Спустя пару часов жижа стала выглядеть так
А тут, из-за смерти блока питания процесс остановился и мы можем видеть осадок
А это можно сказать отчищенная деталь. Почему «можно сказать»? Потому что остались небольшие отложения в уголках. Но тут все из-за того что проводилось это мной первый раз, не было сразу нормального источника питания ну и прочие мелочи. Когда только достаешь деталь, он черного цвета, достаточно немного почистить щеткой по металлу и появляется металлический блеск.
На все это мне потребовалось 2 дня, но это с учем слабости первого источника, быстрой кончины второго, и того, что я делал это в первый раз. Так суппорт можно отчистить за 2-5 часов.И при этом от вас ничего не требуется. Тоесть все загрузили, подали напряжение и можете заниматься своими делами. А еще плюс в том, что по сравнению с пескоструйкой это мягкий способ удаления и рабочие поверхности остаются целыми. Вот так. Надеюсь кому нибудь поможет. До новых встречь.
Приношу свои извинения, но как вставить видео не знаю, поэтому, для тех кто зарегистрирован вконтакте даю ссылку на видео где можно наглядно посмотреть что происходит в ванне с раствором
Ссылка
Там же можно посмотреть и другие ремонты. В большинстве кузовные
Покраска суппортов. Очистка методом гидролиза(электролиза)
Выводы:
1) При откручивании звездочек прикипевших нужно обязательно вычищать пазы/шлицы и плотно вставлять ключ. Если звездочка чуть выскочит и шлицы сорвет — открутить будет затруднительно.
2) Алюминивые детали хорошо очищаются в растворе лимонной кислоты. Только сразу после процедуры — хорошо бы подержать в растворе соды, чтоб деталь не потемнела на воздухе.
3) Старое железо хорошо очищать электролизом. (Лучше пескоструя получается)
4) Для суппортов плохо подходит черная матовая краска rust-oleum (так как сыпется она). Либо красить еще термолаком — Либо использовать глянцевую.
5) Если вы уж полезли перебирать задний суппорт, — то рекомендую ремкомплект, где есть резинки для привода ручника. (именно из за этого испорченного сальника закисает ручник) У меня этой резинки в ремкомплекте TRWSP 8980 небыло. Надеюсь что там у меня все живо. Но правда для полной разборки заднего суппорта надо снять стопорное кольцо, что без съемника стопорных колец — затруднительно.
6) Есть одна запара, связанная с тем что скобы(правая/левая) и направляющие(ступенчатые, безступенчатые) разные! (на первый взгляд одинаковые) Надо запомнить перед снятием где какая.
PS Электролиз рулит. Очень хорошо очищает.
про метод электролиза:
Запчасти
Skoda Fabia 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 13
Приветствую!
Не помните, как показал себя набор Seinsa D4468? Порекомендуете?
Сами суппорта в лимонке отмывали. Целиком окунали?
с Seinsa D4468 вроде небыло проблем.
Но теперь я считаю, что в тормозах резинки должны быть только оригинальные
Почему? Начинать читать отсюда: www.drive2.ru/b/1727673/
Спасибо, ознакомился, увидел.
Что на счет лимонки?
>Сами суппорта в лимонке отмывали
да.
> Целиком окунали?
да.
привет)
варить то нужно вместе с поршнем и резинкой или без них насквозь весь суппорт?
Варить с резинками думаю опасно. Наверно испортятся.
привет)
варить то нужно вместе с поршнем и резинкой или без них насквозь весь суппорт?
Я из чайника кипятка на них плеснул не разбирая. На свой страх и риск. Но не рекомендую так делать. Вдруг резинки попортятся
Шкуркой не матовал. Не посчитал нужным да и было лень. Там и так все в мелких дырочках/раковинах. Перед покраской чистил волосатым кругом. Жаль фоток не сделал как все блястит. Перед покраской — тоже не матовал, так как слой грунта тонкий, легко протереть.
Эпоксидник перед покраской надо матовать, т.е. набить рисочку, но у тебя форма сложная, поэтому так и так бы не получилось после высыхания. Про сам UNDER 395 не буду ничего говорить, но 1к эпоксидник это уже странно.
Ты техничку на него читал? там вроде был вариант работать «мокрым по мокрому». Т.е. нужно было после грунта не дожидаясь высыхания сразу красить.
Смотрю у тебя электрод оцинкованный, я думал из нержавейки нужен, не?
Если я не ошибаюсь то в твоих скобах направляйки можно менять местами.
Переборка суппорта без заглядывания на шток ручника бессмысленна, самое злачное место там.
А когда закистен то будет поздно, скорее всего увидишь поеденный шток
У меня в скобах направляйки разные. Да можно засунуть их по разному. Как правильно — уже не знаю. Толи ступенчатую наверх толи вниз. Все разное пишут. Официальных документаций не нашел как собирать скобы 6R0615425, 6R0615426.
По поводу заглядывания на шток ручника — все верно. Не подумал заранее. Смотреть не полез, так как не смог снять стопорное кольцо без съемника колец. Надеюсь еще не сильно стара резинка. (5 лет, 78 000 пробег). Сейчас уже опять туда лезть не охота. Тормазуха не уходит. Шток возращается. Следующий раз загляну туда через 2 года, как буду тормазуху менять 🙂
Передние тормоза. Часть 2. Чистка и покраска суппортов.
Продолжаю работу с передними тормозами. (Начало тут) Исходя из названия в это части сосредоточимся над очисткой суппортов.
Напомню ситуацию. Вот мои передние тормозные поршни. Слева — левый, справа — правый.
Так как на левом суппорте порвался пыльник и внутрь попали грязь и влага, то левый поршень закорродировал. Несмотря на то, что с правым вроде всё в порядке, решено приняться за оба суппорта, всё же 13 лет этим резинкам, да и вид грязно-облуплено-ржавый уже надоел. Красил суппорты ещё прошлый владелец и сделал это не слишком аккуратно, скорее всего прямо на машине.
Первым делом суппорты и скобы очищаю от ржавчины и краски гидролизом в соде. Суть простая — минус на очищаемую деталь — плюс на электрод, желательно на нержавеющий, раствор из кальцинированной соды и воды, ток на своё усмотрение и возможности. Чем больше- тем процесс быстрее. В моём распоряжении был лишь старый аккумулятор и зарядное устройство. Вот так живописно выглядит этот процесс.
После гидролиза вся ржавчина легко смахивается щёткой, оставляя лишь тонкий слой чёрного оксида, который также можно счистить и смыть.
Вот так детали выглядят после гидролиза.
Большой жёсткой щёткой очищал большие нерабочие поверхности. Фланец посадки пыльника — аккуратно маленькой латунной щёткой, внутренность цилиндра, где не было ржавчины просто прочищал мягкой щёткой от продуктов распада ржавчины.
Вот как выглядят самые важные места.
Слева — левый, справа — правый. На правом всё было ровно, так ровно и осталось. На левом была коррозия — её нет, поверхность ободка чистая, но чуть неровная. Благо — эта поверхность нерабочая.
После гидролиза на окончательную чистку отдал на пескоструй, защитив все важные поверхности (полости цилиндров и резьбы)
Резьбы крепёжа кронштейна суппорта защитил старыми колёсными болтами.
Резьбы направляющих защитил старыми направляющими, всё равно их, очевидно, менять.
Резьбы подключения шланга — винтом, резьбу штуцера — старым штуцером.
После пескоструя подготовил к окраске. Использовал те же крепежи, а также малярный скотч body.
Новые «старые» тормоза и все все все #1. Разбор суппортов 4AGE + химическая очистка от ржавчины (электролиз).
Всем доброго времени суток!
Начну, пожалуй, свой рассказ с того момента как я с полгода тому назад «перебрал» свои 51-22 стоковые передние суппорта (4AFE двигатель). Почему кавычки? Немного разобравшись в теме, понял, что сделал кучу ошибок (первый раз — простительно якобы).
Соответственно рукожопому легкомысленному подходу, что я получил весной? Стертые вкривь диски и подклинивающие вновь суппорта. Печально, но кто же не учится на своих ошибках…
Ну да ладно, я знал что надо будет с тормозами что-то делать, но не думал что так скоро. Весна только только началась же.
Опять же, по удачному стечению обстоятельств получилось так, что смог я завладеть некоторой порцией полезных вещей по смешной цене. Игорь — СПАСИБО!
Первое и основное, что я получил: комплект передних тормозов-ступиц-кулаков-дисков от вагона с 4AGE (далее — GE тормоза) и к ним же комплект ВУТ + ГТЦ. (Спасибо жене за подарок на 23 февраля)))
Само собой тормоза в состоянии «рыжий ап», закисшие и грязные.
Поэтому первым делом стоит их разобрать, чтобы перейти к следующему этапу — очистке.
Как разбирать (пишу для тех, кто впервые это будет делать, остальные могут смело листать дальше):
Ну а дальше включаем насос, предварительно проложив тряпочкой цилиндр, дабы он не пробил стену когда вылетит) Он выстрелит — аккуратно вынимаем, снимаем стопорное кольцо и манжету (стояли там где зеленые стрелки), а потом уплотнительное кольцо — красные стрелки.
Все, можно оценивать масштабы разрушений. Главное отложить цилиндр сразу в сторону, дабы ненароком его не покоцать.
Переходим к очистке.
Сразу скажу, что я не нашел пескоструя в своем городишке, да и это далеко не бесплатно делают. А в связи с некоторыми предстоящими событиями денег лишних нет. В общем метод электрохимической очистки я посчитал самым удобным и бюджетным.
Что для этого нужно?
-блок питания от ПК (12 вольт, 10А и больше)
—металл
-емкость
-электролит (средство очистки от ржавчины\сода кальцинированная)
Все довольно просто на самом деле. Берем бочонок\бутылку, кидаем туда пластинку металла, нашу деталь, подключаем провода согласно схеме, запускаем БП. Желательно с помощью мультиметра проконтролировать силу тока. Дабы не превысить лимит по току БП, чтобы он не ушел в защиту.
Как и все все в нашей жизни, магия, происходящая в тазике с металлом и деталью описывается простеньким физическим законом гражданина Фарадея.
Как видно, полученный результат (осаждение ржавчины на пластинке металла) тем быстрее, чем больший ток и время его воздействия… НО. Гуру электролиза, такие как Docent86 рекомендуют держать ток в пределах 5 Ампер. У меня было 7-8 А в среднем))) Ну а время — дня три минимум. Периодически надо доставать деталь и очищать металлической щеткой, и даже менять раствор. В идеале)
На счет изменения и регулировки тока на обычном БП от компа — все это дело регулируется только лишь плотностью чистящего средства в растворе. Больше очистителя — больше ток. И наоборот.
Ну и обязательное условие — постоянное проветривание помещения.
Предварительные результаты чистки: