чем отмыть детали двигателя при ремонте в домашних условиях
Растворы для промывки деталей ДВС. Проверено на себе.
В очередной раз друзья спросили — чем лучше промыть детали двигателя при капитальном ремонте?
Небольшое отступление, читать не обязательно.
Я не плохо отношусь к современным технологиям — прогресс не стоит на месте, но и не надо забывать про маркетинг, который часто давит много дешевого и хорошего. По этому советские рецепты уважаю не меньше, чем современные технологии. И не потому, что я консерватор, а потому, что многое новое, это хорошо забытое старое. И что самое главное — советское часто бывает гораздо дешевле и эффективнее, чем современное распиаренное средство в красивой упаковке.
В свое время для замены двигателя М-20 на моем ГАЗ-69 я начал искать двигатель ЗМЗ-402 или УМЗ-417. 417-й для меня был предпочтительней по собственным соображениям. При чем для экономии денег искал Б/У, возможно даже под кап.ремонт. Эти моторы очень просты, а поменяв поршневую и перегильзовав блок, получаешь практически новый мотор. Для сравнения напишу — на момент ремонта новый ЗМЗ-421 стоил 31т рублей, а мне покупка б/у мотора УМЗ-417 и всех запчастей к нему (в том числе шлифовка ГБЦ, покупка нового карбюратора 126-ГУ и генератора на 120А) обошлась в 12тыс. Переборкой занимался само собой сам. То есть за 12 тысяч на тот момент я получил новый мотор… в три раза дешевле!
Купленный мотор бывший хозяин не жалел. Масло менялось методом доливки нового. В связи с этим внутри был гудрон! Конечно существует мойка двигателей, но тогда она стоила по цене купленного мотора, плюс надо было отвезти туда все части двигателя и забрать их.
Вот и решил попробовать рецепт, описанный в книге 1962 года выпуска по ремонту и эксплуатации какого то автомобиля.
Рецепт собственно следующий (из расчета на 1 литр):
Для алюминиевых и силуминовых деталей:
сода пищевая (Na2 CO3)…18,5 гр
мыло (зеленое)…10,0 гр.
жидкое стекло (силикатный клей)…8,5 гр
Для стальных и чугунных деталей:
каустическая сода (NaOH)…25 гр.
сода пищевая (Na2 CO3)…33 гр
жидкое стекло (силикатный клей)…1,5 гр
Температура раствора в обоих случаях должна быть на границе кипения — 85-95 градусов.
Каустическую соду до сих пор можно купить в хозяйственных магазинах, это не дефицит.
Зеленое мыло можно заменить хозяйственным коричневым.
Жидкое стекло (оно же силикатный клей) продается в хозяйственных и строительных магазинах в канистрах (или в канцелярских магазинах в пузырьках, как бумажный клей ))) ) Очень часто используется при ремонте для противодействия повторного возникновения грибка после обработки медным купоросом.
Проверено на собственном блоке и головке цилиндров УМЗ-417:
Свой блок двигателя и ГБЦ варил (в буквальном смысле) на работе в душевой комнате в 100 литровой алюминиевой емкости. Двухкомфорочная электроплитка такой объем до кипения довести не могла, по этому варево варилось всю ночь (с 21:30 до 8:00). Воду доливал два раза по 5 литров. Пропорции были следующими:
сода пищевая… 3 упаковки
силикатный клей (жидкое стекло)… 3 л.
хозяйственное мыло… 3 куска.
Результат оказался просто ошеломляющим — ГБЦ и блок двигателя стали как из магазина.
ЗЫ: Дома в квартире или в гараже без вентиляции варить категорически не советую!
чем отмыть двигатель внутри/снаружи при ремонте?
Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.
А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.
Хочу пульвер для негрола купить и солярой снаружи промыть двигло попробовать.
код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201
Прикрепленные изображения
Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.
А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.
Может есть более действенные способы?
AnM спасибо. Способ хороший. Но с плитой проблемы.
В квартире трудно реализовать. Главное емкость металлическую найти, а вместо плиты, думаю какая-нибудь печка/буржуйка гаражная подойдет.
В квартире трудно реализовать.
профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.
профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.
Прикрепленные изображения
По совету приятеля купил вот такую на пробу, но пока в деле не испытывал:
Прикрепленные изображения
Использую обычный очиститель карбюратора
Использую обычный очиститель карбюратора
Дорого получится в огромных маштабах
Использую обычный очиститель карбюратора
Дорого получится в огромных маштабах
Я кстати тоже свой блок кипятил с раствором порошка и еще какой то дряни которую парни из сервиса выдали для мытья, тара конечно не такая большая но методом переворотов, большая грязь отошла. Результат порадовал, блок как новый. В чистовую домывал профамом и в завершении прошелся керхером.
Отмывка деталей двигателя (эффективная)
После разборки и осмотра стало ясно, что это еще не конец, по этому приступил к отмывке всех образовавшихся деталей.
Детали были очень грязные, снаружи двигатель потел маслом и оброс песком и пылью. Внутри густой нагар, и даже впускной коллектор внутри весь был в жирной саже, это видимо из-за системы дожигания картерных газов.
Насмотревшись видосов про тестирование разных средств отмывки решил, что делать это зубной щеткой мягко говоря не эффективно, а дышать парами солярки не полезно и надо применять спец. химию!
Из всех способов очистки заинтересовал вот такой:
Преодолев сомнения, решил рискнуть и попробовать. Использовал ДетаЛан А-10М. Взял 10 литров. Израсходовал около 4 литров.
Сходу скажу — средство классное! Работа по отмывке доставила удовольствие!
Химия
Основное средство — Деталан
— Это щелочь, концентрат разводится водой;
— Раствор необходимо нагреть. Со слов продавца — кипятить не надо, это даже вредно, нужна температура около 50 градусов;
— Лучше всего поместить детали в раствор целиком, но можно и переворачивать разными сторонами если емкость широкая, но не глубокая.
— Важно, что очистка идет только в горячем растворе;
Есть много вариантов Деталана, вот некоторые:
Деталан АЛ — специально для очистки алюминия, но продавец сказал, что он слабоват для двигателя;
ДетаЛан А-10М — подходит для цветных металлов, для двигателя рекомендовали именно его;
Деталан Ф — цветные металлы в описании не упоминаются, отличается низкопенностью, что мне не требовалось;
Немного теории про щелочь
— Щелочь растворяет оксиндую пленку алюминия, после этого алюминий втупает в реакцию со щелочью и водой. Это печально, так как детали ГБЦ из алюминия. Постели распредвалов тоже из алюминия, а там точная обработка, плохо если щелочь их потравит;
— Эту проблему решают ингибиторы коррозии которые обязательно должны быть в щелочном моющем средстве;
— Знаю, что ингибиторы коррозии точно существуют и работают, но не знаю какие это конкретно вещества для алюминия;
— Бытовые средства «Сода», «Крот», «Шуманит» и т.п. это тоже щелочь, но без ингибиторов по этому не рискнул их применить;
— Щелочь бывает тоже разная например KOH, NaOH, какая больше подходит не знаю.
Бытовые средства или слишком слабые — они безопасные и бесполезные, или сильные, но без ингибиторов коррозии по этому могут быть опасны для алюминиевых деталей.
Важнейшим фактором является нагрев, без нагрева Деталан совершенно не работает, с нагревом творит чудеса. Вероятно и остальные средства без нагрева не будут эффективны. Как кажется, с нагревом возрастает опасность того, что щелочь начнет травить алюминий, а значит становится важным наличие ингибиторов коррозии в составе средства. Я к тому, что кипятить алюминиевые детали в растворе «Крота» может быть не безопасно для деталей.
Есть мнение, что нагретый раствор стирального порошка отлично отмывает детали, не пробовал, но такое возможно.
Есть мнение что солярка отмывает не хуже Деталана. Я попробовал одну деталь соляркой — это отстой, вонища есть, а толку нет. Думаю, что мыть детали хоз. мылом в горячей воде будет эффективнее чем соляркой. Но зато солярка точно безопасна (для деталей, но не для здоровья).
Очень удобно мыть в большой емкости где налито средство и лежит деталь. При этом крайне важно что бы средство было без запаха иначе — можно травануться из-за большой площади испарения, особенно если средство нагреть…
Например, средство «Graas Motor Cleaner» — имеет едкий запах.
Для удаления остатков анаэробного герметика применял спец. средство Loctite SF 7200. Оно дорогое, работает как-то не убедительно, но таки, работает. Во первых, после нанесения надо довольно долго ждать, минут 20, за это время остатки герметика размягчаются и потом их надо удалять механически — скобля фланец деревянным шпателем, большая часть сходит легко, но не все, и приходится повторять процедуру. Это средство разъедает краску и вообще его действие похоже на то, как работает смывка краски. Может попробовать смывкой для краски, вдруг сработает?
Необходимый инвентарь и материалы
Минимальный необходимый набор:
— Металлическое корыто где будем мыть или бочка куда будем погружать;
— Кипятильник;
— Разные щетки, лучше с жесткой щетиной, так же кисточки лучше круглые;
— Обязательно перчатки КЩС (кислото-щелоче стойкие);
— Обязательно защитные очки, чтоб глаза не повыедало если брызнет со щетки;
— Запас воды;
— Вспомогательные емкости — ведро, мерная емкость для приготовления раствора;
Очень желательно:
— Минимойка
Помогает во первых, очень эффективно механически сбить размягченные загрязнения, во вторых и попутно смыть остатки средства. Детали после ванны нагреты, во избежание термоудара, не стоит обдавать их ледяной водой из минимойки. Я использовал второй кипятильник, что бы подогреть воду в бочке откуда брала воду минимойка.
На улице было около 0 градусов, но так как все нагретое, то ничего не заледенело.
— Тепловая пушка (у меня электрическая 3 Квт)
Очень эффективно просушивает детали, достаточно просто разложить их в струе теплого воздуха.
Опционально:
— Электрическая плитка
— Кастрюля для вываривания мелких деталей (болтов)
Оказалось бесполезно:
— Респиратор
Раствор Деталана почти не имеет запаха, есть слабый, напоминает стиральный порошок. Были мысли, что щелочь хоть и не пахнет, но испарения то есть, как бы не разъело легкие. Респиратор у меня есть, но я заигрался и не использовал его. Никаких побочных эффектов не возникло, хотя работал в закрытом гараже — повезло. Вентиляция в гараже обычная — дырки в стенах и вытяжная труба на крыше.
ВНИМАНИЕ!
Выключайте кипятильник если суете руки в емкость где он нагревает средство!
Я конечно знал об этом, но что-то заигрался… По началу все шло хорошо, током не било, вероятно довольно толстые резиновые перчатки страховали. В какой-то момент я случайно взялся за бортик корыта голой рукой и ощутил электрический ток, вызванный присутствием электрического потенциала на корыте. Как он там образовался я не знаю, кипятильник новый и красивый, пробивать не должен. УЗО при прикосновении не сработало, видимо ток был недостаточный, на ощупь не очень сильный — повезло.
Лучше сразу предусмотреть подключение кипятильника через удлиннитель с кнопкой, что бы было удобно отключать.
Сначала попробовал мыть детали не имеющие постелей распредвалов это, например, нижний впускной коллектор. Получилось отлично, следов травления не заметил.
ГБЦ вываривал около часа, может чуть больше, то и дело переворачивая его в корыте и перемешивая раствор. На дно корыта положил досочки — прокладки что бы не царапало и раствор омывал свободно, при переворачивании ГБЦ досочки всплывали это было не удобно… Особо грязные места — камеры сгорания тер щеткой ускоряя процесс, все таки было стремно оставлять в щелочи на долго, вдруг потравит. Потом вытащил распаренную ГБЦ на улицу положил на фанеру и прошелся мощной струей из минимойки по всем каналам и закоулкам. После этого удивился, как чисто получилось. Далее сушка в струе теплого воздуха от тепловой пушки. Процесс вовсе не утомительный, а результат отличный.
Мелкие детали мылись сразу по несколько, главное не ушатать их точно обработанные поверхности друг об друга.
Крупные пластиковые детали тоже помыл в этой же ванне. Впускной коллектор, ресивер, нижнюю крышку ГРМ, шланг регулятора холостого хода и его корпус… Пластик выдержал и отмылся великолепно!
На следующий день уже в меньшей посуде мыл болты, гайки и прочую мелочь которую можно помыть. Вот здесь удобно иметь электроплитку и широкий алюминиевый тазик где можно подогревать и там же мыть.
Алюминиевые детали внутри стали выглядеть как новые, а вот снаружи нет. Местами они покрыты какими то бляшками из окислов, если счистить то алюминий чистый т.е. не коррозия, счищал металлическими щетками.
Отмываем лаковый нагар и просто нагар двигателя
Перед тем как отмывать двигатель, мною было изучено тонну видеоматериала на youtube, кучу всякой форумной болтовни, и в итоге я решил попробовать все варианты сам.
Все в основном хвалят димексид. Дешево, очищает без повреждений покрытия. Из минусов наверно только то, что нагревать надо его и вонят жутко. Купил бутылек вроде как за 3 бел.рубля. Отмыть этим бутыльком весь движок нереально — надо купить по ощущениям штук 10-15. Но я решил отмыть хотябы одну крышку. Мыл в яме — чтобы не разносить грязь по гаражу, да и вонь пусть там скапливается. А в погребе-яме холодно и димексид быстро застывал и кристализовался. По ощущениям от при 30 градусах только жидкий… Вобщем мне не понравился этот геморой.
Взял дома из моющих средств, то что было у жены. Sano Forte plus.
…ииии я вам скажу мне понравилось. Но хочу сразу сделать несколько оговорок и рекомендаций:
0. Двигатель у меня DuraTec (Durable Technology) — блок и большинсво элементов алюминиевые или сплав.
1. Алюминиевые детали нельзя отмачивать. Т.е. налить раствор и погрузить на часик. Ничего страшного не произойдет просто потемнеет и станет серый темный цвет. Возможно даже начнет немного разъедать и деталь может приобрести шереховатую поверхность из-за пор.
2. Мыть алюминиевую деталь надо по возможности за один раз.
Т.е. наносим моющее средство (на бутыли есть распылитель). Ждем секунд 5-10. Берем старую зубную щетку или любую другую щетку и трём нагар. Вернее даже просто трём щеткой хорошенько втирая пену по поверхности.
Металлические детали можно мыть как угодно и даже отмачивать.
3. Смываем любой водой (холодной или горячей). На поверхности возможно будет скользкая пленка моющего средства — но она смывается.
Чем помыть разобранный двигатель внутри?
Подскажите, чем лучше помыть разобранный двигатель внутри. Внутри какие-то отложения не приятные, хочу полностью всё промыть, все каналы и вообще всё и внутри и снаружи. снаружи понятно как, а внутри нужно осторожно, чтобы ничего не повредить. Подскажите пожалуйста. Может кто-то мыл сам.
Комментарии 69
Чтобы реально всё отмыть, надо взять блок/голову и отвезти в контору, которая занимается работами типа расточки, полировки, шлифовки и всеми другими спектрами услуг по капремонту двигателей. Они твою деталь погрузят в ванну со специальной химией и никаких проблем;) при этом промоются даже те места, которых ты не видишь ( типа масляных каналов)! Сам не промоешь;)
вот не знаю есть ли в моём городе такие конторы. поищу) Хочется сделать всё хорошо и качественно. А то все привыкли делать по принципу ай пойдёт)
обычная, для покраски » ворот в гараже»)))
Можно помыть самому и ополоснуть на керхере, на мойке. Только после мойки обязательно помаж цилиндры маслом, чтоб не поржавели.
ясно. тоже норм способ)
Этим средством все нормальные мотористы пользуются. После него ДВС что с завода)
Этим средством все нормальные мотористы пользуются. После него ДВС что с завода)
Нормальные мотористы керхером двигло не моют! 😉 чугун блока окисляется мгновенно, но это не значит, что ржу видно невооруженным взглядом!;)
Ага, прям сгнил полностью за одну мойку. Может еще шлифовщикам перестать моторы точить с водой и после шлифовки промывать гильзы с мыльным раствором. Есть личности что на воде по 20 лет ездят. Не шути так больше.)
Не путай систему охлаждения и зеркала цилиндров! А мыло это щелочь! Щелочная вода и простая вода обладают разными свойствами;)
Отмывал керхером и шампунем машинным, ядерным. На мойке у знакомого брал шампунь. Наносил его-шёркал щеткой. Мыл мощной струей. Мотор как девственный стал.
и внутри и снаружи?
да то явно снаружи, кто ж внутри так мыть то будет) ну я б точно так не сделал с внутрянкой)
меня больше интересует как внутри помыть аккуратно) снаружи-то ясно как помыть.
ну то понятно, снаружи и болгаркой можна) ну это я так)
ну вот я ж говорю как мыл в армии, керосин с компрессора дул, в канальчики, копейке голову делал то точно так же делал, конечно до сверкающего алюминия не отмылось, остался коричневый цвет, но гарь и прочая лабуда отсутствует
цвет не имеет значения. главное смыть всю каку, которая может передвигаться по двигателю)
это ясное дело. оно и самое главное продуть каналы, ровные плоскости отмыть проблем не возникнет я думаю.
ну я ж говорю как мыл, накачивал балон примерно 8 атмо., и дул во всевозможные дырки) там где видел глаз, было все вери гуд)
ну завтр ещё в сервисе посоветуюсь по этому вопросу. варианты теперь есть))
я думаю если там норм ребята, то отмоют движку стоит только захотеть! просто дело такое нудное, мож потому и морозятся. надо заставить их не лениться)
вот не хотят прям до блеска мыть) сказали помоем, каналы почистим, но видно что неохота им) так что я хочу сам помыть)
и внутри и снаружи?
И внутри и снаружи! В каналы направлял, вся кака вылетает. Чистота хорошая, не блестит конечно, но результат отличный. Два блока так отмыл и одну ГБЦ. Завтра вторую ГБЦ мыть буду.
Погугли что такое — «шуманит».
Штука зверская и требует осторожности )))
Но за то и чистит прям вах)))
читал про него как-то раз. все говорят что ядрёная штука:) не опасно ли внутри мыть этим средством?
Я скоро тоже этим буду заниматься))) все попробую)))
А тебе посоветую сначала на внешке проверить,
побрызгал тут же смыл и станет все ясно 😉
ну внешка и внутренность разные вещи) внутри нужно более аккуратно всё делать, а снаружи пофигу)
Дак это ясно) по этому на внешке и можно определить активность — слабую, умеренную или ядерно невозможную))))
ну внешка и внутренность разные вещи) внутри нужно более аккуратно всё делать, а снаружи пофигу)
А вообще говорю же ты погугли, я видел как им головку мыли на видосе.
поищу позже. изначально думал купить шуманит, но что-то отталкивает от покупки этого средства. может название)