чем отличаются стойки стабилизатора правая и левая
Левая.правая…какая разница!
У нас маленький юбилей 🙂 Машина накатала 50000км. Из них получается 32000км накатал я. С Января 2010 года.
В честь юбилея решил побаловать машину новыми стойками стабилизатора. Еще при ТО 45 заметили что люфтить сильно начала правая стойка, а недавно появился мерзкий, мелкий стук при проезде неровностей.
Купил стойки фирмы CTR, вроде фирма солидная…отзывы хорошие…
Поехал менять…не к официалам а просто в сервис.
В этом сервисе проходил ТО 45000, нареканий к работе нет.
Стойки упакованны в коробки…Левая и правая… Маркировка на коробке CLKH20R (правая) и CLKH20L (левая).
Все прикрутили…я счастливый уехал…Стуки то пропали. 🙂
Но радовался я не долго.вечером уезжая с работы заметил при проезде неровностей стук металический…остановился…вывернул колесо… а там вон чо…
Вырвало стойки, С обоих сторон! Верхние крепления.
На фото я уже оторвал нижние, что бы доехать до стоянки и ничего не зцепить. Ездить то без них можно, просто возникает большой крен кузова в повороте 🙂
А вырвало стойки потому что автослесарь перепутал их местами…левую и правую… а перепутал их потому что в коробках они лежат наоборот! А то что стойка встала немного криво он не обратил внимания.
Внимание всем Гетцоводам!
Если будете менять стойки стабилизатора, особенно фирмы CTR, будьте внимательны в коробке с надписью «Левая» лежит правая стойка. Специально потом заехал в магазин где их покупал, переворошили кучу коробок со стойками…все перепутанны. Кстати на Гетц воркме это писали…Именно про CTR.
Вот вам фото коробки и вырванных стоек…
Запчасти
Hyundai Getz 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 67
Вчера менял стойки этой же фирмы. Может производитель исправился, но в левой лежала левая а в правой — правая. И при установке специально попробовал примерить наоборот. И скажу я вам, что это надо умудриться поставить левую на правую. Там сразу видно что стойка при повороте колеса идет на излом. Так что сервисмены ваши еще те «мастеры».
Не гвоздя ни жезла.
Ну так и по идее стойки шарнир и должен крепиться к рычагу с противоположной стороны- как раз внутри изгиба профиля крепления.
ого себе( так выходит сколько ты на них проехал после замены? так как я тоже сегодня поменял(
пару десятков километров
я вернулся, доказал, и заставил поменять местами)
Так это и произошло, они мне бесплатно сами купили и поменяли
Привет автолюбители!у меня еще интереснее получилось!поменяла амортизационные стойки 2 месяца назад. На кочках стали постукивать стойки стабилизатора, купила приехала на сервис, поменяли. Не доехав до дома железный стук, левая стойка выволилась и впилась в землю, приехал мастер и грит, мой косяк, я перепутал уставший был. Грит закажи стойки стабилизатора и я тебе поменяю. А пока новые стойки будешь ждать, поставил мне старые. Прошло 3 дня, жду стойки… Стук стал сильнее, старалась не лихачить, страшнова то было и не зря я перестраховывалась! Сегодня тот же жуткий скрежет и уже на правой стороне, стойка стабилизатора отвадилась вместе с креплением амортизационной стойки((( что теперь делать не знаю. Машина стоит не у дома, а черти где. Завтра на работу пойду пешком, а она у меня разьездного характера! Что теперь делать с амортизационной стойкой?! Знакомые сказали, что можно при варить…но от ломиться может в любой момент. На то, что время пришло тоже не сошлешься, стойки то новые. Цена вопроса 700 рублей стойки, 600 рублей замена и куча по траченного времени + рабочий день частично на такси будет.
Передние стойки стабилизатора. Сравнение двух моделей.
В этом вот опусе я показал что стало с одной из оригинальных стоек после 75к пробега (правой). Несмотря на в целом приличное состояние пыльников, один шарнир стал свободно болтаться в своем гнезде. Вскрытие показало, что то что в рабочем шарнире именуется смазкой и имеет светло-кремовый цвет, в дефектном превратилось в черное липучее говно.
Немного помаявшись в выборе заменителей, я наконец заказал сразу две стоечки, предполагая, что исследовав их конструкцию, поставлю обе, а оригинальную левую сниму, проверю и уберу в запас. Все время ожидания (а у меня еще и мой офис экзиста закрылся) я ездил на одной стойке (до детсада и обратно).
Но человек предполагает, а теория вероятности располагает. Только я забрал две стоечки из офиса Экзиста, как стук с левой стороны приобрел масштабы стихийного бедствия. В общем — плакал мой изначальный замысел.
Но тем лучше. Это не помешает нам сравнить две стоечки, и дефектовать ту оригинальную левую, которая застучала.
Итак, герои нашего дня — две новые передние стоечки.
CTR CLMZ-12 (цена на момент заказа 645р) и Patron PS4083 (цена на момент заказа 266р).
Обе поставляются в коробочках, упакованы в пакетики, в общем честь по чести.
Засада ждет когда мы вскрываем пакетики и сравниваем их длину с оригинальной стойкой. Мягко говоря, не попали обе, но CTR существенно длиннее. В связи с этим у меня вопрос возникает — насколько сильно изменится правильность поведения стабилизатора при таком безобразии.
Смотрим дальше внимательно. Должно же быть объяснение, почему одна стоит почти в три раза дешевле.
Итак, CTR — аккуратная стойка, визуально большие шарнирные головы. Задняя стенка шарнира пластик, причем со странной «крышечкой», которая на одном из шарниров еще и крутится.
Палец не имеет выточки под шестигранник, но имеет на себе наваренную гайку для фиксации — в общем-то это надежнее в случае подзакисшей гайки крепления.
Движения пальца в шарнире требуют усилий, но уже раз сдвинувшись, палец идет из одного положения в другое мягко, без рывков. Это говорит о том, что шар отполирован, как и ложемент под него, и что применена хорошая смазка (и она размазана по шару)
К сожалению стопорное кольцо предусмотрено только на широкой части юбки. Вверх, прилегающий к пальцу никакого уплотнительного кольца не имеет. Откровенная щель не образуется, но в крайних положенях пальца очевидно, что будь шарнир полностью погружен в лужу, воды бы он хлебнул.
Пыльник из мягкого эластомера, сделан качественно (но играет ли это роль при таком паршивом уплотнени?)
В комплекте идут две простые гаечки (на 14).
Заглянем под пыльники. То что мы там видим немного неоднозначно. С одной стороны смазка есть, и визуально покрывает шар, с другой стороны «никаких излишеств». Смазка насыщенного желтого цвета, определить конкретный тип загустителя не представляется возможным.
Пересмазывать я не вижу смысла — во первых, при пересмазывании надо максимально качественно убрать всю заводскую смазку, а сделать это быстро и качественно у меня нет времени, а во вторых — мне на текущий момент нечего предложить туда качественного из смазок. Лить туда литол — только помочь узлу умереть еще быстрее (пыльник может быть нестоек к литолу). Правильнее будет поставить линк, а через несколько месяцев эксплуатации снять и проверить, затекает ли туда водица, и уж тогда перемазать чем-нибудь толковым.
Patron на первый взгляд не оставляет впечатления дешевки. Но сама тяга тоньше чем тяга CTR, но незначительно.
Гайка, идущая в комплекта (на 16), без шайбового утолщения, зато с пластиковой вставкой.
Вероятно для разового закручивания — откручивания это неплохо. Для фиксации предусмотрен торкс в пальце. Не самый
лучший вариант. Также есть наваренное кольцо возле конца пыльника, на котором есть «наметки» фиксатора.
Т.е. если провернет торкс, можно попробовать ключом… но особых надежд я бы на это не возлагал. В обоих случаях предполагается использование для фиксации ключа на 15.
Пыльник зафиксирован с обеих сторон! На толстой части металлическим кольцом (но оно послабее чем кольцо CTR) а на верхней резиновым уплотняющим колечком (как на оригинале). Соответственно, как не отводи палец, влага внутрь не должна попасть (но в оригинал же как-то попала!).
Пыльник тоже вполне приличный на ощупь и толстенький.
Так что же, получается дешевый вариант ничем не хуже, а может и лучше CTR? Но есть ложка дегтя, и она не видна невооруженному взгляду. — палец ходит в шарнире совсем не так как CTR. Его немного сложнее стронуть и далее он идет рывками из одного крайнего положения в другое.
Причин этого может быть несколько:
1) Поверхность шара и вкладыша отполированы небрежно. Соответственно, микрозаусенцы тормозят движение. Как итог, возможно ускоренное изнашивание поверхности вкладыша
2) Заложенная смазка не годится, либо не попала на поверхности трения (отсутствуют каналы или заложена просто в пыльник и не разошлась по поверхности
3) Шар запрессован в вкладыше более плотно.
Однозначно констатировать, будет ли быстрее изнашиваться при прочих равных такие шарниры я не берусь. Слишком неоднозначны варианты.
Смазка под пыльникам есть, но опять же в варианте «без излишеств». Она более светлая и весьма напоминает простую литиевую смазку но цвет обманчив. Так же мне кажется что у нее другая консистенция, если в CTR было однозначно NGLI 2, то здесь больше похоже на NGLI 1.5
Менять и добавлять не буду по вышеописанным же причинам. Наличие уплотнителя сверху и снизу убережет (в теории) от проникновения воды, да и стоит она не так уж и дорого (возможно как раз за счет смазки). Скорее всего, весной будет ревизия.
Подводя сухой итог, я расстроен. Так как более дорогая стойка имеет на мой взгляд запрограммированный дефект с герметизацией пальца, а более дешевая — подозрительно ходит палец в шарнире.
И в обеих тиграм не доложили мяса, хотя повторюсь — смазки минмально достаточно. Иначе говоря, в шарнире оригинальной стойки (который был цел) смазки было не сильно больше.
А что же с еще одной оригинальной стойкой? Вскрываем, смотрим, и да… опять то же самое. Один шарнир (живой) имеет светлую оригинальную смазку, второй — мертвый, легко летающий — опять ту черную какашечную субстанцию что и первая стойка.
Видимо процесс шел уже давно, а добило стойку двойная нагрузка из-за отсутствия первой.
Причем, что для меня удивительно, в обоих случаях пиндык смазке и шарниру пришел в случае ВЕРХНЕГО шарнира, и визуально пыльник повреждений не имеет.
Что за дичь?
В связи с чем возникает вопрос — а может распилить эти две оригинальные стойк и сварить? :))) Будет ли это экологично? 🙂
На этом все. Кто хочет узнать о судьбах стоек весной — подписывайтесь, кому было интересно полезно ставьте лайк, ценные мнения пишите в комментариях (по вопросу разницы длины, количества смазки, и то что у меня рожа крива).
А я побежал ставить линки на машину, пока дочь спит. Нам скоро на рисование ехать!
Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора
Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.
Теория крена
Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.
Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.
Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».
Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.
Смазка, пыльник, но не ШРУС
Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.
Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).
Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.
Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.
Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.
Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.
Что и как?
Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.
Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.
Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).
Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.
Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.
Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».
Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.
Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.
Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.
ТО ходовой
Пришла весна и с ней время очередной замены расходников подвески. С последней замены стоек и втулок стабилизатора пробег увеличился на 8т. км. (это за год).
Ссылка на пост с моей предыдущей заменой расходников подвески.
Сама подвеска мне никаких проблем не доставляла, замена просто плановая.
0K2NA 28 156 Втулка стабилизатора 2 шт. по 22,07р.
0K2NA 34 156 Втулка стабилизатора 2 шт. по 37,99р.
CTR CLKK-10 Стойка стабилизатора правая 205,86р.
CTR CLKK-11 Стойка стабилизатора левая 205,86р.
CTR CLKK-27 Стойка стабилизатора задняя 2 шт. по 245,66р.
Как всегда всё делал сам без подъёмника и гаража:
Заодно решил обновить краску на барабанах и суппортах:
Так как краска для суппортов достаточно долго сохнет (колёса не оденешь), а данкратов у меня всего два, то «передок» пришлось оставить на следующий день.
Расходники на передний подвеске я менял чуть дольше, погода не радовала…
Кто то спрашивал «как отличить правую стойку от левой», так вот вам ответ:
Ну и затем по старой схеме красим суппорта не снимая с дисков:
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивают подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком.
Стабилизатор поперечной устойчивости — элемент подвески автомобиля. Необходим для борьбы с креном кузова на поворотах. Стойки стабилизатора служат для соединения концов стабилизатора с центральным элементом подвески, например, с поворотным кулаком в независимой подвеске передних колес. Стойки оснащены шарнирами, что позволяет сделать соединение стабилизатора с подвеской подвижным.
Конструкция стоек стабилизатора
Стойка стабилизатора представляет собой шток, как правило, от 5 до 20 сантиметров длиной. К обеим концам штока при помощи сварки под прямым или слегка отличающимся от прямого углом присоединены шарнирные соединения, напоминающие шаровые опоры. Шарнирные соединения состоят из обоймы и шарнирного пальца, вправленного в обойму. На концах шарнирных соединений имеется резьба, позволяющая крепить стойки стабилизатора к другим элементам при помощи гаек. Шарнирные соединения стоек защищены герметичнымы пыльниками, внутри которых находится смазка средней густоты, расчитанная на сохранение свойств при понижении температуры воздуха.
В конструкции подвески некотороых автомобилей, например, Volkswagen Multivan T4, за счет применения стабилизатора большого сечения, используется стойки с одним шарнирным соединением и простым креплением при помощи составного сайлентблока на том конце, которым стойка крепится к стабилизатору. В стабилизаторе имеется проушина, сквозь которую продевается конец стойки, имеющий резьбу. Такая конструкция применена из соображений надежности в автомобиле, предназначенном для передвижения на дальние расстояния.
Стойки бывают несимметричными (то есть шарниры на концах укреплены под разными углами), левыми или правыми. Существуют конструкции подвески и с симметричными стойками, которые можно ставить на любую сторону и любым концом вверх или вниз.
Функция, которую выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости соединяет стабилизатор с поворотным кулаком (или ступицей, если речь идет о задней подвеске), обеспечивая нежесткое соединение, подразумевающее ограниченную подвижность объединенных элементов. Это необходимо для того, чтобы при движении, например, в повороте, при возникновении разнонаправленных сил, действующих на кузов и подвеску (кузов стремится накрениться, а подвеска при этом должна прижимать колесо к асфальту), эти силы не ломали сопряженные элементы — проушины ступицы и стабилизатора. Стойка стабилизатора берет на себя, по сути, функцию демпфера, гася самые большие усилия.
Из этого ясно, что при работе стойка испытывает существенную нагрузку, которая приводит к постепенному разрушению шарнирных соединений.
Характерные поломки стойки стабилизатора
По причине постоянной разнонаправленной нагрузки, усугубляющейся плохим качеством дорог стойки чаще других элементов выходят из строя. Как правило, их приходится менять раз в 1- 20 тысяч километров: даже при условии сохранности пыльников шарнирные соединения после этого условного порога уже не внушают доверия. Признаки разрушения стоек стабилизатора поперечной устойчивости: • При движении и, особенно, проезде лежачих полицейских раздается стук. • Автомобиль начинает «плавать» — его самопроизвольно уносит в сторону, особенно в колеях, поэтому приходится подруливать, «ловить дорогу». • В поворотах наблюдаются повышенные крены. • Стойки амортизаторов целы, но кузов излишне раскачивается в поворотах или (и) при торможении. Ослабление шарниров вполне можно диагностировать самостоятельно — достаточно взять монтировку и, вывернув переднее колесо в сторону, покачать стойку вправо-влево в месте крепления. Если есть возможность подлезть, можно покачать стойку рукой, так будет еще понятнее. Статья опубликована в паблике Auto. Если не приходится прилагать никаких усилей — шарнир близок к негодности. Вполне возможно, что рукой вы даже сможете почувствовать люфт шарниров. Кроме того, если вы купили автомобиль недавно, следует обратить внимание на состояние пыльников — трещины на поверхности и следы масла помогут определить преклонный возраст стоек стабилизатора. Если имеется человек, готовый помочь с диагностикой, можно попытаться уловить, октуда доносится звук, который слышен при переезде препяствтий и ям. Один человек забирается в смотровую яму и прикладывает палец к шарниру. Второй – раскачивает машину вперед-назад. Стук можно будет не только услышать, но и почувствовать пальцем. Несмотря на то, что автомобиль сохраняет способность передвигаться, даже если шарнир все-таки рассоединился, доводить до этого не рекомендуется, так как езда с отрованной стойкой — малоприятное и нервное занятие из-за серьезного снижения управляемости. Учитывая тот факт, что на рынке присутствуют десятки заменителей неоригинального производства, купить стойки на замену может позволить себе любой человек — на любом авторынке продается множество вариантов.