чем отличается азимутальная и экваториальная монтировка телескопов

Какая монтировка лучше?

Экваториальная или азимутальная?
Нельзя однозначно сказать, что тот или иной тип монтировки безусловно лучше других. У всех есть свои плюсы и минусы, иначе бы не существовало альтернатив. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки монтировок двух самых популярных типов.

Альтазимутальные
К ним же относятся добсоновские. Этот тип активно отвоевывает себе популярность, и если раньше азимутальные монтировки были характерны только для самых дешевых малых телескопов, сейчас же они применяются для самых высокотехнологичных моделей с большой апертурой.

Достоинства альтазимутальной монтировки
Простая и устойчивая система крепления, не требующая противовесов на осях и не имеющая значительных масс далеко от центра тяжести, приводящих к вибрациям и увеличивающих нагрузку на штатив. В типичном случае достаточно одного подшипника по горизонтали и двух по вертикали.
Простая и интуитивно понятная для начинающих.
Более транспортабельна, чем большинство экваториальных, особенно при апертурах более 200 мм, и часто быстрее готовится к наблюдениям.
Легко построить самостоятельно.
Более доступная по цене, особенно при больших апертурах.

Недостатки альтазимутальной монтировки
Невозможно вести объект мотором только по одной оси. Для длительного ведения требуется двухмоторная управляемая компьютерным контроллером система или специальная экваториальная платформа. При этом даже двухмоторная система не может вести объект при его прохождении точно через зенит («добсоновской дыры»).
Отсутствие постоянной ориентации поля зрения относительно небесных координат затрудняет поиск слабых объектов методом «звездных прыжков».
В случае наличия координатных кругов по азимуту и высоте, их применение для поиска объектов требует предварительного пересчета координат, причем его необходимо выполнять с минимальной задержкой, лучше всего на компьютере в реальном времени.
Вращение поля зрения ограничивает фотографию до небольших выдержек (если не применяется дорогостоящий деротатор поля). Гидирование при длинных выдержках может быть очень непростым, из-за неинтуитивной связи изображения и ручек коррекции дрейфа.

Экваториальные монтировки
Эти монтировки устанавливаются согласно небесной системе координат. Они являлись основным типом монтировок для любительских и профессиональных телескопов более ста лет. Существует довольно много их конструкций: «немецкая», «английское ярмо», «вилка» и т.п.

Достоинства экваториальных монтировок
Можно использовать часовой привод на оси прямых восхождений для долговременного слежения за небесным объектом.
Большинство конструкций экваториальных монтировок (кроме «ярма») могут наводиться на любую точку неба и вести объект.
Отсутствие вращения поля дает возможность заниматься астрофотографией с длинными выдержками и интуитивной коррекцией при гидировании, а также немного проще ориентироваться при планетных наблюдениях.
Применима техника поиска слабых объектов дрейфом от заметной звезды по прямому восхождению, в том числе на телескопах без часового привода.
Для нахождения невидимых в искатель объектов могут использоваться координатные круги по прямому восхождению и склонению.

Недостатки экваториальных монтировок
Хорошая экваториальная монтировка – обычно тяжелая и громоздкая. Она менее портативна, чем альтазимутальная, часто для транспортировки требуется еще и ее разборка на несколько частей.
В немецкой экваториальной монтировке для балансировки телескопа применяются тяжелые противовесы, расположенные на длинной штанге. В темноте на них легко случайно наткнуться и сбить наведение телескопа. Также бывает, что труба задевает треногу, если направлена в зенит, и требуется ее «переложить» вокруг оси.
Вынесенный груз создает дополнительный источник вибрации, если монтировка недостаточно жесткая. Скобы вилочной монтировки могут прогибаться под весом трубы и давать ошибки слежения и наведения, а также низкочастотные вибрации.
Хорошие экваториальные монтировки обычно имеют четыре подшипника и как правило более дорогие, чем сопоставимые альтазимутальные (хотя и их тоже можно изготовить самостоятельно).
Для точного ведения объекта необходима точная наводка монтировки на полюс Мира.
Менее интуитивна для начинающих, хотя с опытом затраты времени на поиск объекта становятся меньше, чем на альтазимутальной.

Ни один из этих недостатков не является поводом для отказа от использования того или иного типа монтировок в любительской практике. Для чисто визуальных наблюдений, особенно для начинающих, можно рекомендовать альтазимутальную монтировку. А для фотографии с длинными выдержками – экваториальную. Также азимутальную можно рекомендовать для больших апертур, но для них также подойдет и экваториальная монтировка с «разделенным кольцом». Компьютерное оборудование частично смягчает различия типов монтировок, хотя полностью их устранить неспособно.

Источник

О монтировках

Телескоп довольно бесполезен, если его не на чем надежно закрепить. Монтировки телескопов делятся на два основных типа: альтазимутальные (или азимутальные) и экваториальные.

Азимутальные монтировки – это простые монтировки, имеющие две перпендикулярные оси вращения: вертикальную (по высоте) и горизонтальную (по азимуту). Пример такой монтировки – головка обычного фотоштатива. Из-за простоты и невысокой стоимости азимутальные монтировки лучше всего подходят для небольших недорогих инструментов для начинающих. Также их выбирают для наземных наблюдений с подзорными трубами. Некоторые монтировки оснащены ручками тонких движений, позволяющими точно навестись на объект. Одна из версий альтазимутальной монтировки – монтировка Добсона – широко используется астрономами-любителями. Она была предложена в 1970-х гг. американским телескопостроителем Джоном Добсоном. Основной материал – дерево, по форме она напоминает ящик и чаще всего устанавливается на землю без треноги. Кроме дешевизны, монтировки Добсона невероятно выносливы и способны работать с гигантскими ньютоновскими рефлекторами. Для придания движениям монтировки плавности используются материалы с малым коэффициентом трения, например тефлон.

Экваториальные монтировки более распространены в астрономических инструментах. В них также две перпендикулярные оси, но они называются осью прямых восхождений (или полярной) и осью склонений. Если полярная ось будет параллельна оси вращения Земли, монтировка сможет легко следовать за суточным движением небосвода вращением вокруг только одной полярной оси, а не двух, как в случае альтазимутальной монтировки. Для этой цели можно даже установить электромотор и не заботиться о вращении маховиков вручную. Еще одним достоинством экваториальной монтировки является наличие на осях координатных кругов – шкал, позволяющих найти объект на небе по его координатам в каталоге или атласе.

Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии:

Обзоры оптической техники и аксессуаров:

Статьи о телескопах. Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения:

Все об основах астрономии и «космических» объектах:

Источник

Путь чайника в астрофото. Часть 1 — Оборудование

Без преувеличения можно сказать, что астрофотография — один из самых технически сложных разделов фотографии. Сложности состоят не только в некоторой удаленности объектов наблюдений, но и в различных моментах организационного характера.

Астрономия как хобби интересовала меня давно, и наконец появилась практическая возможность попробовать себя в этом деле. Количество граблей на этом пути можно пересчитать десятком, и возможно подобная статья убережет новичков от ненужных трат.
«Как это работает», подробности под катом.

Выбор телескопа

Монтировка

Если говорить сильно упрощенно, то телескопы бывают 3х разновидностей, в зависимости от типа используемой монтировки. Ведь как давно было сказано еще Галилеем, все-таки Земля вертится, и телескоп должен поворачиваться вслед за звездами на небосводе. Поэтому монтировка — это не менее важная часть телескопа, чем собственно оптическая труба.
Итак, есть 3 типа монтировок:

— Экваториальная монтировка

Самый правильный тип монтировки применительно к астрофото. Ось монтировки направлена в направлении Полярной звезды (ось вращения земли), таким образом в идеале телескоп вращается «синхронно» с небом. «В идеале», т.к. в реальности механика неидеальна, да и наведение на полярную звезду тоже, в общем тут зарыты грабли N1, которые решаются во-первых, покупкой хорошей монтировки (около 1000$) и опционально, дополнительной гидирующей камеры, более точно удерживающей звезду в центре (200-300$). Еще могут понадобиться всякие крепежи и прочие железяки, которые в комплекте с телескопом не идут, но весьма прилично стоят.

Грабли N2 — как можно видеть из фото, монтировка достаточно громоздкая и тяжелая, помимо телескопа есть еще и противовесы, суммарный вес конструкции может быть 20-30кг.

— Альт-азимутальная монтировка

Данный тип монтировки полегче и попроще, требует меньше места и в целом весьма неплох. Однако как нетрудно догадаться, наблюдатель проигрывает в качестве, в частности из-за того что ось телескопа вращается несинхронно с осью земли, имеет место так называемое «вращение поля», из-за чего длинные выдержки невозможны. Это грабли N3.

Впрочем для коротких выдержек это не так уж критично, а при желании можно докупить так называемый «экваториальный клин». При помощи него азимутальная монтировка по сути превращается в экваториальную, а телескоп будет стоять раскорякой примерно так:

Цена этого клина около 300$, что есть грабли N4, так что имхо оно того не стоит — если ставить целью делать качественные фото, проще купить экваториальную монтировку сразу, чем делать такой сомнительный апгрейд.

В моем случае, все было решено за меня — экваториальная монтировка банально не помещается на моем балконе, так что выбора в общем-то и не было, пришлось брать альт-азимутальную.

— Монтировка Добсона

Самый простой и дешевый тип монтировок. Для астрофото по большому счету не подходит вообще, кроме Луны и планет. Сейчас есть компьютеризированные монтировки Добсона с электромоторами, однако их цена совсем немалая, и смысла в этом для астрофото в общем, нет.

Однако, плюс монтировки Добсона в ее дешевизне — например, за ту же цену можно купить 125мм телескоп с электроникой, или 200мм телескоп на монтировке Добсона. Очевидно, что второй покажет гораздо больше. В общем, если денег мало то об этом тоже можно подумать.

Апертура (диаметр объектива)

По большому счету, для астрофотографии апертура не так уж критична — в отличие от глаза, камера может накапливать свет. Но ведь в телескоп хочется еще и смотреть, так что этот параметр весьма важен. Все зависит исключительно от цены и финансовых возможностей покупающего. Примерно, можно выделить несколько вариантов:
— до 120мм: по сути больше игрушка, в которую кое что можно посмотреть, но выбор объектов будет сильно ограничен. Цена вопроса до 600$.
— 120-160мм: средний уровень, вполне пригодный как для начала, так и для дальнейшего «роста». Цена вопроса 600-1200$.
— 200мм и выше: для сильно продвинутых любителей, тут уже встают вопросы как цены так и габаритов.

В целом, тут есть грабли N5 — это масса и габариты телескопа. Можно купить просто отличный телескоп массой 30кг, и желание выносить его на улицу отпадет на 3й раз наблюдений. Телескоп с диаметром 5-8″ вполне неплохой компромисс для начала, позволяющий с одной стороны, много чего увидеть, с другой стороны, это не так уж напряжно в плане габаритов и цены.

Разумеется, есть другие параметры, такие как оптическая схема, светосила, фокусное расстояние, но все в целом не описать в одной статье.

В моем случае, исходя из требования компактности, был приобретен телескоп Celestron Nexstar 6″.

Выбор камеры

Когда-то давно, лет 5-10 назад, любители астрономии ставили на телескопы цифромыльницы через переходники и переделывали веб-камеры. Сейчас это стало неактуально, появились более-менее готовые решения, основных производителей любительских камер два: QHY и ZWO. Камера подсоединяется к телескопу вместо окуляра, в качестве интерфейса используется USB2 или USB3.

Как и в любой другой фототехнике, цена здесь зависит от размера матрицы и количества мегапикселов. Еще камеры бывают монохромные и цветные, модели с охлаждением и без. Примерная цена вопроса — от 200$ до 2000$, более-менее средней ценой для любителя можно считать 400-500$: за эти деньги можно купить камеру с разрешением 2-6МПкс и выдержками до 1000с. Больше в принципе и не надо, даже такие параметры не обеспечит телескоп среднего ценового диапазона.

Если в наличии есть DSLR камера со сменной оптикой, то можно использовать и ее, докупив соответствующий адаптер.

Выбор ноутбука

Как упоминалось выше, астрономические фотокамеры в основном, подключаются по USB. Камера пересылает на компьютер несжатый видеопоток (сжатие здесь неуместно, т.к. мы хотим рассматривать детали объектов а не артефакты mpeg). Так что желателен ноутбук с USB3.0 и достаточным местом на диске (1 минута несжатого видео занимает около гигабайта).

Выбор места наблюдений

Для всей любительской астрономии это самый сложный момент. По большому счету, слабых звезд в городах уже давно не видно, как писали здесь же на geektimes, выросло поколение людей, не видевших Млечный Путь (я сам его первый раз увидел лет в 25). В общем, это грабли N6 — в городе телескоп покажет от силы на 10% своих возможностей. В идеале, чтобы увидеть темное небо, в случае Москвы или Питера, надо отъехать километров на 80. Более точно можно узнать, посмотрев на сайте свое местоположение на сайте www.lightpollutionmap.info. Конечно, мотаться каждую ясную ночь на 80км никто не будет, так что остается смириться с тем что есть, и выбирать из доступных вариантов. Счастливые владельцы личного дома могут наблюдать на заднем дворе, это самый лучший вариант, для остальных остается либо дача, либо балкон (экстрим типа выноса оборудования суммарной ценой 2500$ на уличный двор я не рассматриваю).

В случае наблюдений на балконе имеют место грабли N7 — это тепловые потоки от здания. В холодное время года теплый воздух из окон поднимается вверх, и заметно «мылит» изображение. Это не видно глазом, но при увеличении 100-200х атмосфера уже критично влияет на качество.
При большом увеличении звезда может быть видна примерно так:

Что как видно, сильно отличается от изображения звезды в Stellarium. К счастью, для фотографии это не так уж критично, т.к. софт позволяет отбирать лучшие кадры из длинной серии.

Что наблюдать?

Всего для астрономических наблюдений/фотографий доступны следующие объекты:
— Луна и Солнце (обязательно с фильтром)
— планеты
— туманности и галактики
Если говорить про наблюдения из города, то наблюдателю доступны по сути, первые 2 пункта (из туманностей видны только наиболее яркие). Исходя из этого, в моем случае был сделан выбор в пользу «планетного» телескопа, с большим увеличением но небольшой светосилой.

Заключение

На этом краткий обзор «железа», необходимого для астрофото, можно закончить. Как можно видеть, не все просто, и нюансов здесь много, как для кошелька, так и для вопросов «что выбрать», так и для организационных моментов.

О софте для фотосъемки и обработке результатов будет рассказано в следующей части.

PS: Сразу хочется ответить на вопрос, который наверняка последует — «зачем это надо». В общем-то ответ прост — просто потому что интересно. Разумеется, никакой научной, общемировой или высокохудожественной ценности большинство любительских наблюдений и фотографий не имеют. Даже с 14″ телескопом не получить фото лучше чем это делают проф.обсерватории в Чили. Однако как хобби, это ничем не «хуже» дайвинга, катания на лыжах или собирания марок. К тому же, изучение технологий обработки изображений также весьма интересно, и может пригодиться и в других областях.

Источник

astro-talks

форум для любителей астрономии

Как выбрать монтировку телескопа?

Модератор: Ernest

Как выбрать монтировку телескопа?

Сообщение Ernest » 31 авг 2011, 12:10

Э… а без подставки под телескоп никак?

«Подставка» эта называется монтировкой (mount) и состоит из опоры в виде треноги или колонны, головы с двумя осями, возможно противовесов, системы сопряжения с трубой, пульта управления.
Опора позволяет приподнять трубу телескопа на удобную для наблюдателя высоту, при которой окулярный узел будет примерно равнодоступен для всех предусмотренных направлений наблюдений.
Голова выполняет сразу несколько функций. Она обеспечивает наведение трубы телескопа с чувствительностью в доли градуса на любую доступную точку небесной сферы и может жестко зафиксировать визирную ось телескопа относительно наблюдаемого объекта. Она позволяет осуществлять тонкие поисковые смещения визирной оси телескопа в большем или меньшем диапазоне углов и, как правило, оборудована часовым двигателем, что позволяет «вести» объект вслед за суточным вращением небесной сферы (для наблюдений с большим увеличением таких объектов как планеты без этого очень трудно рассчитывать на положительный результат). Голова монтировки также обычно имеет шкалы для определения координат наблюдаемого объекта, какой-то механизм установки относительно сторон света и плоскости горизонта.
Экваториальная несимметричная монтировка оборудуется противовесами для уравновешивания трубы.
Современные монтировки оборудуются также системой компьютерного управления, то есть имеют возможность сопряжения с универсальным компьютером или специализированным (который, часто просто называют пультом). Это сопряжение позволяет наводиться на любой из выбранных в базе данных астрономических объектов, связать визирную ось управляемого телескопа со звездной картой-планетарием, подключить автоматическую гидирующую систему, без которой трудно представить современное астрономическое фото с длительными выдержками.
Все это вместе взятое только и позволяет производить наблюдения астрономических объектов с головокружительными увеличениями и точностями. С рук или какой-то импровизированной опоры едва что-то удается рассмотреть даже и в обычную 20-кратную подзорную трубу – в окуляре все будет плясать, трудно будет повторить наблюдения – отвлекшись даже и на минуту, придется заново искать объект наблюдений.

Фотоштатив на первое время сойдет вместо астрономической монтировки?

Едва ли. Фотографический штатив слишком хрупок и предназначен для фиксации фотоаппаратов/объективов с в общем-то небольшими фокусными расстояниями и относительно большими полями зрения. У телескопа фокусные расстояния много больше, а поля зрения очень малы – требования к точности и надежности фиксации на порядок больше. И еще функция наведения у штатива весьма примитивная. Телескоп наводить с ним замучаешься даже по горизонтали, а ведь большая часть интересных объектов вблизи зенита. Фотоштатив не особенно предназначен для наведения на высокие объекты.
Ну и, наконец, крепление телескопа к фотоштативу будет проблемным моментом. Стандарты крепления фотоаппаратуры и телескопов различны.
Так что объекты в поле зрения телескопа на штативе будут дрожать, и большая часть времени будет потрачена не на наблюдения, а на попытки навестись и зафиксировать объект в поле зрения.

Хорошая тренога не менее устойчива, чем колонна. Но колонна удобнее при наблюдениях в зенит (трубе нечего задевать), а тренога удобнее и оперативнее при переносках.

Почему объект уплывает из поля зрения окуляра?

Потому что Земля (вместе с вашим телескоп установленным на ней) вращается вокруг своей оси, а астрономические объекты прибиты к неподвижной небесной сфере. Ну или наоборот – небо вместе с астрономическими объектами: звездами, Солнцем и Луной вращается вокруг полярной оси Земли и вслед за этим суточным (часовым) вращением уходят из поля зрения вашего телескопа, если он не оборудован правильно работающим часовым приводом (двигателем). Обычно простым глазом суточный ход светил не заметен, но в телескоп с приличным увеличением это движение явно – поле зрения в один градус (это у очень широкоугольных телескопов) может пролететь всего за 4 минуты. А часто мы наблюдаем с увеличениями 250-300х (планеты), когда поле зрения широкоугольного окуляра составляет всего четверть градуса и звезде может хватить минуты чтобы пролететь все поле зрения по диаметру.
Для того, чтобы из-за суточного вращения небесной сферы объекты не уплывали из поля зрения, телескопы устанавливают на экваториальные монтировки и оборудуются часовым приводом – двигателем, который компенсирует вращение Земли, сопровождая объекты наблюдения.
Если же часовой двигатель у вашей монтировки есть, и он работает, а объекты все равно «уплывают» из поля зрения, проверьте ориентацию монтировки, перенастройте компьютерную программу сопровождения (alignment), если это компьютеризированная монтировка, смените истощенные батареи и убедитесь, что труба ни во что не уперлась, а ключ тормоза полярной оси замкнут.

Чем отличаются экваториальная и азимутальная монтировки?

Экваториальная «заточена» на сопровождение объектов наблюдения вслед за суточным вращением небесной сферы – вращением такой монтировки вокруг всего одной часовой или полярной оси (она должна быть параллельна оси вращения Земли) удается сопровождать объекты наблюдения. При этом в процессе сопровождения ориентация картинку в окуляре (на фотоприемнике) не меняется.
Азимутальная монтировка намного проще, она дешевле в производстве или при той-же цене способна нести более тяжелые и габаритные трубы телескопов. Азимутальная монтировка хороша для наблюдений земных и околоземных объектов (спутники, самолеты, птички). Она проще (интуитивно более понятна) для ручного управления. Азимутальной монтировке, даже будучи моторизованной и компьютеризованной, трудно справляться с сопровождением обычных астрономических объектов – в процессе сопровождения ей требуется движение вокруг обеих своих осей, а при фотографических работах с длительными выдержками и деротатор – устройство компенсации вращения поля зрения фотоприемника.

Зачем балансировать монтировку?

Монтировки принято балансировать – приводить к состоянию безразличного равновесия к попытке вращения вокруг каждой из обеих своих осей. В таком состоянии подшипники осей находятся в наиболее благоприятном положении, а двигателям приводов (ну или наблюдателю в ручном режиме управления монтировкой) легче осуществлять наведение/сопровождение без быстрого износа механизмов и значительного трения.
Сначала балансируют трубу (добиваются безразличного равновесия) относительно оси склонения (или оси высоты на азимутальной монтировке) – путем продольного смещения в креплениях вдоль оси трубы или передвижения специальных балансировочных грузиков. Затем на экваториальной несимметричной монтировке балансируют всю подвижную часть монтировки с трубой и осью склонения относительно полярной оси путем смещения главного противовеса на специальной штанге – продолжении оси склонения. Вилочная монтировка ввиду своей симметрии обычно не требует балансировки на второй стадии (в первом приближении).

Как ориентировать экваториальную монтировку?

Так чтобы полярная ось (та, которая наклонена к поверхности земли и неподвижна) была по возможности более параллельна оси вращения Земли. То есть верхний ее конец должен быть направлен как можно точнее на полюс мира (в северном полушарии на север), а угол наклона к горизонтальной плоскости равен географической широте местности. Направление на север (с поправкой на магнитное склонение) даст самый простой компас (днем) или Полярная звезда (ночью). А склонение можно узнать по карте вашей местности, по GPS или Google-Maps. Удобно использовать монтировки с полой часовой осью, в которую вставлен оптический искатель полюса – Полярная звезда должна находиться в отведенном ей месте на специальной сетке этого искателя.
Если все хорошо с ориентацией монтировки, то при суточном вращении неба звезды (и прочие малоподвижные астрономические объекты) не отклоняются к северу или югу от центра поля зрения.
Если при сопровождении светил на востоке они отклоняются к югу от центра поля зрения, полярная ось смотрит верхним концом ниже положенного направления и ее надо приподнять (отрегулировать угол наклона). Если при сопровождении светил на юге они отклоняются к югу, то верхний конец полярная ось монтировки смотрит слишком на восток от оси мира и голову монтировки надо немного развернуть против движения Солнца. Это рекомендации для северного полушария.

Можно-ли заниматься продвинутой астрофотографией на моторизованной азимутальной монтировке?

Можно, если приемник изображения оснащен деротатором поля зрения. Иначе при часовом сопровождении поле зрения фотоприемника будет проворачиваться по отношению к изображению, и звезды будут чертить дуговые треки с центром где-то в середине кадра. Обычно, вместо деротатора используют экваториальный клин, который превращает азимутальную монтировку в экваториальную.

Зачем нужен часовой двигатель?

Часовой двигатель (или привод полярной оси) в режиме сопровождения вращает голову монтировки вокруг полярной оси частотой один полный оборот за 24 часа так, чтобы в точности компенсировать вращение Земли вокруг своей оси. Это делает неподвижными астрономические объекты в поле зрения окуляра телескопа… при правильной ориентации полярной оси экваториальной монтировки.

Большая часть астрономов любителей благополучно игнорируют эти шкалы. Кроме того, что не всем понятно как ими пользоваться, есть и несколько объективных причин, по которым наблюдатели игнорируют их.
Для того чтобы точность наведения была сравнима с размером поля зрения телескопа (обычно градус и менее) эти шкалы выполнены слишком грубо – цена их деления часто составляет от 2-х до 5 градусов, люфты крепления часто превышают цену деления, индексы (риски указателей для считывания угловых величин) грубые, выполнены с большим зазором от подвижных шкал и не совпадают по высоте, что привносит большую параллактическую ошибку считывания. На профессиональных инструментах шкалы имеют минутные цены делений и для считывания значений используют специальные микроскопы.
Кроме того, точность наведения по шкалам существенно ограничена ошибками ориентации полярной оси, которая редко бывает выставлена точнее градуса у мобильного визуального любительского телескопа.
Ну и, наконец, есть довольно надежный и интуитивно понятный альтернативный метод наведения по «звездным тропинкам». Это когда телескоп при помощи искателя сначала наводится на ближайшую к объекту наблюдения относительно яркую звезду, а потом уже по поисковой карте при помощи поискового окуляра и микросозвездия слабых звезд выводят на искомый объект.

Что за монтировка у Добсона?

Монтировку Добсона можно классифицировать как вилочную альт-азимутальную. Главная ось (вертикальная) служит для наведения по азимуту – вдоль горизонта, вторая (горизонтальная) ось высоты – для наведения в направлении от горизонта к зениту. В простейшем варианте обе оси покоятся на примитивных подшипниках скольжения и управляются при наведении и сопровождении вручную. Но все более обычными становятся варианты компьютеризованных монтировок Добсона с двигателями по обеим осям, пультом наведения и режимом сопровождения за суточным вращением неба.

Благодаря большому плечу приложения силы управление Добсоном может быть плавным и точным, а благодаря азимутальной природе монтировки – оно интуитивно понятно и быстро осваивается. Но с сопровождением на больших увеличениях (например, при наблюдениях планет) есть некоторые трудности, приходится пользоваться приемом упреждающего наведения.
Для небольших Добсонов одно время были относительно популярны экваториальные платформы – моторизованные подставки под телескоп, которые ограниченное время могли сопровождать астрономические объекты. Сейчас компьютеризованные Добсоны вытесняют эти и без того не очень распространенные платформы.

Можно ли вообще наблюдать в Добсон на больших увеличениях?

На больших увеличениях объекты наблюдения довольно быстро «пролетают» поле зрения немоторизованного Добсона. Скажем, при увеличении 300х поле зрения обычного окуляра планета пробежит менее чем за минуту. Еще быстрее (десяток секунд) изображение планеты минует центральную не испорченную комой часть поля зрения, где разрешение достигает максимума. С учетом нестабильной атмосферы, когда наблюдателю приходится подолгу ожидать окна с минимальной турбулентностью, такой режим наблюдения трудно назвать продуктивным и комфортным.
Вероятно, поэтому моторизованные варианты Добсона (на громоздкой экваториальной платформе или компьютеризованные с приводами на две оси) пользуются устойчивым спросом, несмотря на очевидные неудобства при наведении.

Зачем нужны двигатели на монтировке?

Наличие электрических приводов на двух осях монтировки позволяют осуществлять наведение трубы телескопа на выбранный объект наблюдения при помощи кнопок пульта управления. В простейшем случае пульт позволяет выбрать направление разворота трубы вокруг одной из двух осей и скорость этого разворота (побыстрее для грубого наведения, помедленнее для тонкой корректировки). Скорости наведения значительно превосходят скорости сопровождения.

Это более сложный вариант компьютеризованного пульта моторизованного телескопа, который позволяет выбрать объект наблюдения из более или менее объемной базы данных, а программа затем уже сама наведет (от английского go to – «перейти к») телескоп по его координатам с учетом текущего звездного времени, координат положения наблюдателя и ориентации монтировки.
Использование GOTO опции требует проведения несложной процедуры инициализации телескопа (alignment) в начале наблюдательной сессии для задания текущего времени, положения и привязки ориентации монтировки телескопа к истинной оси мира, учета погрешностей его осей.

Обычно для компенсации значительных люфтов в не очень качественной сборке редукторов и червячной передачи приводов осей моторизованных монтировок не очень ответственные производители используют консистентную силиконовую смазку. Эта смазка делает сопровождение более плавным, а наведение не таким шумным. Но, к сожалению, на морозе смазка загустевает и монтировка начинает потреблять большую электрическую мощность быстро истощая аккумуляторы.
Если предполагаются наблюдения в холодную погоду имеет смысл промыть редукторы от этой смазки и заменить на более работоспособную при низких температурах, вроде литолов марки: ЦИАТИМ 201, 203, 221 и Литол-24. Но лучшие результаты дают специализированные масла вроде STATOIL GreaseWay Electric, UniWay LiX 22 PA, ВНИИНП-231, Лита и прочих (снижающих трение в медленных механизмах и качественно работающих при низких температурах).
Хотя, по отзывам владельцев таких монтировок качественно выставленные зазоры приводов и адекватная регулировка осей дают больший эффект в плане потери мощности при эксплуатации в условиях низких температур.

Источник