чем открутить лямбда зонд на уаз патриот
Отсоединяем кислородный датчик (ДК2)
После прошивки блока ЭБУ (Поездка на море и прошивка ЭБУ) мастер сказал отключить второй кислородный датчик … После прошивки смысла от него нет (исключен из алгоритма работы двигателя) а вот если произойдет КЗ, на этом участке проводки, то «мозги» могут сгореть…
Вот дошли руки и до этого.
Нужно удалить проводку до первого кислородного датчика.
вид с низу… вот где проходит жгут проводов к ДК2
Установленный датчик выкручивать не стал, будет в качестве заглушки… и разъём пока отрезать не стал (а вдруг захочу вернуть как было), загерметизировал его и подвязал к трубкам.
Вытаскиваем отсоединенный жгут проводов наверх
отрезаем гофру по разъём датчика кислорода (ДК1) и откусываем проводку с выпуском 5-10см (на всякий случай)
концы проводов изолируем и согнув убираем в гофру
туда же убираем и проводку ДК1. Крепим на место.
Всё, поехали…
Ничего не изменилось, кроме того что избавил себя от нескольких возможных проблем в будущем.
P.S. По советам форумчан решил снять с машины ДК2 и положить в запас т.к. он идентичен ДК1.
(выкручивать его еще тот секас… рожковыми ключами не подлезть)
открепляем провод
смотрим распиновку разъема и отрезаем его (можно попробовать вытащить, у меня из 4х вышла 1)
ДК2 имеет размер под ключ 22мм, поливаем его обильно ВДшкой
дальше головку и ключ-трещотку
Вместо него ставим пробку от поддона волги
Вкручиваем пробку (размер под ключ 24мм)
Все. Датчик убираем в ЗИП.
УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 19
Хе хе, а я просто провод отсоединил и уложил в сторону, на всякий случай. И датчик не трогал.
Как в воду смотрел. Со временем накрылся первый датчик. Выкручивать его ещё то удовольствие. Поэтому сделал просто удлинитель и подключил второй вместо первого. Катализатора нет, а расстояние небольшое между датчиками. И всё работает. Так что провода лучше не резать.
В принципе тоже вариант.
Только разъем на датчике желательно тщательно заизолировать/закрепить.
Вот спасибо! Тоже после перепрошивки думал решить этот вопрос. Всё тяну, не знаю как подступится).
Ну при нежелание лазить под машину можно выполнить только последнюю часть — откусить провода ДК2 в моторном отсеке.
Ну уж нет) теперь пробку от Волги пойду искать. Делать так делать!
P.S. изначально думал что разъём от ДК1, как раз к ДК 2 идёт. Типа жгут длиннее. Теперь всё ясно стало.
Успехов, снимешь провод покрути в руках на предмет высыхания от перегрева. У меня на старом он вобщемто был малопригоден для дальнейшего использования.
Пробег 16 тыс. Думаю еще не пересох) спасибо!
Ну за 16 то вряд-ли, а потом их вроде года после 10-12го стали чуть аккуратнее прокладывать.
Ну уж нет) теперь пробку от Волги пойду искать. Делать так делать!
P.S. изначально думал что разъём от ДК1, как раз к ДК 2 идёт. Типа жгут длиннее. Теперь всё ясно стало.
добавил снятие датчика
В качестве заглушки может подойти сливная пробка поддона от Волги. Про Газель не знаю, не проверял.
Тоже видел такую запись… а разве у УАЗ 469/3151 другие пробки?
Я только поделился своим опытом. Возможно, есть другие варианты, мне не известно.
В качестве заглушки может подойти сливная пробка поддона от Волги. Про Газель не знаю, не проверял.
Замена кислородного датчика!
Всем снова здрасьте!😉
Давным давно уже беспокоила ошибка 0134
и почти всегда сразу же рядом была ошибка про бедную смесь… Почитал в гугле, вроде ничего страшного в этом нет…
Но примерно пол года назад купил датчик на замену
почему именно фирмы ZOMMER? Просто датчик показометра давления масла этой фирмы у меня работает уже много лет без нареканий!😅👍
Ну и вот сегодня мне наконец-то надоело постоянно сбрасывать ошибки, и я его поменял… В принципе ничего сложного… Только места там мало, чтоб развернуться с ключиком на 22! Но после замены раздатки (www.drive2.ru/l/544207954165891404/) у меня остался располовиненный ключик 22х24… Вот тут то его половинка на 22 и пригодилась!🤔
Старый открутил, разъединил разъем, новый прикрутил, подключил разъем… Провод от датчика примотал стяжкой к трубке сцепления, чтоб он до выхлопа не достал!👍
Попутно проверил гайки кардана на раздатке и гайки приемной трубы… С ними все нормально, они почему-то перестали постоянно откручиваться!🤣🤣🤣
Покатался после этого по городу, ошибка перестала выскакивать вроде. К дому вернулся, вот…
Снятие упрямой лямбды
Демонтаж неисправного лямбда-зонда не всегда бывает таким простым, как кажется. Часто данная процедура осложняется местом установки лямбда-зонда, куда трудно получить доступ. В дополнение к этому, старая лямбда практически в 100 % случаев «прикипает» к коллектору / выхлопной трубе.
Исходя из этого, стоит заранее озаботиться необходимым для демонтажа инструментом. О рожковом ключе лучше сразу позабыть — именно попытки открутить лямбда-зонд простым рожковым ключом чаще всего приводят к «слизыванию» граней на сенсоре. И тогда приходится прибегать уже к демонтажу выхлопной системы, что, согласитесь, дело накладное и небыстрое.
Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.
В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.
Зачастую сенсор прикипает настолько сильно, что может понадобиться использование проникающей смазки. Однако в случае с лямбда-зондом ее применение не всегда эффективно и целесообразно. Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это кольцо вряд ли позволит смазке проникнуть достаточно глубоко. В таком крайнем случае сильного прикипания, скорее всего, придется прибегнуть к разогреву трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой. Такой способ демонтажа «на горячую» должен привести к желаемому результату. Конечно, не следует забывать о мерах предосторожности и пожарной безопасности.
Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.
При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.
Лямбда-бда-да… была и вся вышла
Итак, не прошло и полгода, как всё получилось. Для тех, кто не любит много букаф — датчик заменен, джеки чан покинул мой экипаж.
Для тех, кому всё-таки интересны рутинные и нудные подробности взаимной любви с УАЗом — текст ниже.
Итак, всё началось примерно два месяца назад (можно посмотреть в этой записи). Нашел самый дешевый аналог кислородного датчика (от жигулей), заказал на Алиэкспрессе головку для выкручивания этого датчика (поскольку первая попытка с ключом на 22 ничего не дала), пришла эта головка, но времени не было и в конечном итоге эта головка где-то потерялась в недрах квартиры после наведения порядка. Пришлось поехать и купить другую (цена вопроса — 450 рублей). И вот сегодня (02.11.18), в канун покатушки, все звезды сошлись — есть датчик, есть головка, есть время, есть хорошая погода.
Залез под машину и давай откручивать «защиту» из тонких пластин. Но не тут-то было. Мало того, что головки разные (где на 8, где на 10), так еще и откручиваться не хотят. Плюс к этому новомодные резьбовые заклепки пригодны только для конвейера, а после эксплуатации в реальных условиях они становятся просто наказанием каким-то. Одна такая заклепка провернулась и всё, приехали. Откручивать только болгаркой. Другой псевдовинтик просто сломался на полпути. Ну это ладно, освободил я себе «условный доступ» к датчику. Пытаюсь подлезть головкой и трещоткой… ну сказать, что это прямо так легко и просто — не сказать ничего… это почти невозможно. Кроме того, в глаза, уши, на лицо и в другие места сыпется пыль и грязь (надо работать в очках, все-таки). Любое движение рукой и телом (а я лежал под ним, поскольку ямы нет) приводит к каким-то затруднениям. Законы Мерфи кто-нибудь помнит? Так вот обязательно что-нибудь за что-нибудь зацепляется.
Дальше в ход шло всё — от отборной русской речи и приветов инженерам до разных вариантов ключей. В конечном итоге любил я этот датчик и сверху и снизу, но таки сдернул с мертвой точки и пройдя традиционную фазу отчаяния всё-таки скрутил. Даже не знаю, помогла ли мне эта головка, или можно без нее крутить.
А когда уже открутил, то назад дороги всё равно нет. Вкрутил новый, сбросил ошибку. Ну и чтобы быть совсем уазоводом, подтянул несколько хомутов системы охлаждения.
Самостоятельная замена датчика сэкономила мне примерно пять тыщ и вагон времени по сравнению с обращением к официалам. Проехал больше 30км — джеки чан не возвращался. Посмотрю что с расходом. Пока по факту — что в аварийном режиме, что в штатном — ни поведение машины, ни расход никак не изменились.
Повторная замена кислородного датчика и не только
Напомню, чтобы не искать по БЖ — после мойки двигателя возникла ошибка, связанная с кислородным датчиком. В порядке эксперимента путем поиска «замены» оригинального датчика был приобретен самый дешевый из возможных вариантов (подробности здесь и здесь).
Поначалу всё работало, но недолго. Достаточно быстро загорелись ошибки (0130, 0134, 0135) и до кучи 0301. Помимо «джеки чана» появились и осязаемые побочные эффекты — было такое, что в движении раскрывался «незримый» парашют, который тормозил машину. Примерно через 10 секунд этот парашют отрывался. То есть эксперимент провалился, но отрицательный результат — тоже результат.
Чтобы не мучить машину, оперативно был приобретен точно такой же датчик, который устанавливался на заводе. Заказывал в Эмексе (цена вопроса — 1800 руб.), произведен там же — в Румынии, если не ошибаюсь. В первые дни декабря датчик был заменен. Благодаря тому, что предыдущий не успел прикипеть, никаких танцев с бубнами не было, специнструмент не понадобился — обычным ключом из подкапотного пространства выкрутил ненужный датчик, вкрутил оригинальный (Bosch 0258030064 ДАТЧИК КИСЛОРОДА УАЗ Н.ОБР.BOSCH /2206953826014).
Немного статистики по среднему расходу (по чекам).
Первый летний сезон на докатках (225/75-16) — 12,4 л/100км. Второй летний сезон на этих же тапках — 12,3 л/100км.
Первый зимний сезон на шиповке 235/75-16 — 14,6 л/100км. В пересчете внешнего диаметра колеса к летнему получается 14,3 л/100 км.
Средний расход на летних тапках во время работы двигателя в аварийном режиме (лямбда, джеки чан горел постоянно) составил 13,6 л/100км.
Средний расход на МТ (245/75-16) составил 14,7 л/100км (с пересчетом на летние — 14,1 л/100км).
Нельзя сказать, что расход маленький, но и не запредельный. И не надо говорить, что я маньяк :), но учитывать расход совсем не сложно, зато есть некоторая картина, по которой можно отследить момент, когда что-то пошло не так.
Что касается ошибки 0301 (пропуск зажигания) и троения двигателя. Поскольку пробег уже подходил к 30 ткм, то я банально записался на ТО к дилеру (об этом будет отдельная запись, поскольку оценку поставлю неудовлетворительную) — как раз замена свечей и т.д. Двигатель троил не постоянно — обычно после длительной езды, когда стоишь где-нибудь на холостых (например, на светофоре), через минуту-другую может начать колбасить и будет долго моргать «джеки чан». Выход был один — глушишь и заводишь снова. После этого двигатель работает в обычном режиме.
Далее. Что такого за два года с ним было и некоторая аналогия с другими машинами.
1. Разрушились гофры в дверях. Так как первое ТО я делал буквально на 366-й день эксплуатации (а там гарантия год), то не удалось поменять за счет завода. Проехали.
2. Концевики в дверях. Уже через год (даже раньше) из всех концевиков работал только тот, что в водительской двери. По состоянию на сегодня их полтора — в багажнике работает четко, а в водительской начинает заедать. К слову, на предыдущей китайской машине, концевики эти проработали все 11 лет и внимания к себе не требовали.
3. Риска подсветки положения шайбы ПП — не светится как у многих, знаю что меняют по гарантии — пробовал вчера об этом заявить дилеру, но об этом в следующий раз.
4. Лючок бензобака — в закрытом положении «колбасится» при движении, вследствие чего протерлось ЛКП. Заявил у дилера, но об этом позже. На предыдущей машине лючок открывался из салона и это решало сразу две проблемы — свободный доступ и «болтанку».
5. На лобовом стекле из середины снизу побежала трещина после того, как направил на него поток горячего воздуха. Поскольку когда-то в это место прилетел камень, поэтому претензий никаких ни к кому нет, со временем надо будет его поменять. В Чери Тигго тоже прилетали камни, но никогда ничто никуда не ползло.
6. Селектор КПП — плохо втыкаются 1-я и задняя передачи. Причем после 4-й задняя втыкается без разговоров. Знаю, что это у многих и кто-то что-то пытается делать, кто-то ездит как есть. В рамках ТО заменили жижу сцепления и прокачали. Посмотрим на что повлияет. Еще два варианта — подрегулировать шток от педали и просверлить колокол КПП для смазки подшипника — буду думать позже.
Если сравнить с мерседесом, пусть и «спринтер классик», то в указанном микроавтобусе очень по кайфу переключаются передачи — и сами передаточные числа КПП хорошо подобраны и двигателя вполне хватает (атмосферная дизеляка 2 или 2.2 л, не помню). Там при полной массе чуть более 3.5 тонн едешь «логично» на всех передачах. В УАЗике же первая короткая, а после 5-й хочется воткнуть 6-ю. А вот педальный узел в спринтере сделан хуже (по крайней мере для роста 185) — в пробках обе ноги устают нажимать то левую, то правую, то среднюю. Автомат бы для пробок…
7. Сцепление. Появляется «проскальзывание», ощущается прежде всего на первой передаче. Будем наблюдать дальше.
8. Бампера. Передний отрывался неоднократно, но пока еще висит. Задний всё время мнется. Но при этом не отрывается.
Ну и в целом. Хорошая машина, где-то простая, где-то сложная… доступ в подкапотку, например, это определенное шаманство — надо какие-то табуретки с собой возить, чтобы долезть куда-нибудь. Задняя дверь — откроешь и вода льется в багажник. Тяги привода замков дверей примерзают — видимо, надо снять карты и что-нибудь смазать. Салон большой, багажник большой, дорожный просвет сравнительно большой, хотя скорее маленький. Крутилки приятные, руль приятный, панель нормальная (многие скучают по варианту 2014 года), сиденья приемлемые (говорят, рекстон был лучше). Мне нравится, продавать не собираюсь. Она и плавает и ездит там, где нет асфальта. По асфальту ехать скучно, а вот по лесу и полям — самое то, но лучше на хантере. И шашлыкинги с ней случаются чуть ли не каждые выходные. Новые знакомства, новые друзья появились. То есть баланс от приобретения данного аппарата скорее положительный.
Часто говорят — машина за лям, машина за лям… эта стоила кажется 835, а в «чистоте», то есть уже со всеми акциями и зачетами — 685, с трейд-ином она обошлась мне в 555 тыс. руб. (-130 тыр. за предыдущую). Не так и много за новый автомобиль, который универсален и всеяден, а по соотношению «кол-во автомобиля/цена» весьма выгоден. Тут на днях в ленте была фотография панели в КИА Рио за почти 725 тыр… блин, ну ведь УАЗик лучше!
На этом всё, не переключайтесь, дальше — интереснее.