чем опасен северный кипр

Вся правда о Северном Кипре. Предисловие

Решил немного набросать текста о Северном Кипре, откуда вернулся после 7 месяцев проживания. Попытаюсь написать как есть о моем личном опыте, видении быта, ритма жизни и различных нюансах как есть, а не в виде красивой картинки и сладких рекламных текстов. А потом хотелось бы развеить сомнения или, наоборот, открыть глаза многим об этом малоизвестном островном государстве.

Что такое Кипр вообще? В первую очередь, это уже сложившийся у многих бренд. Экзотический и самый южный остров в Средиземном море манящий своими живописными бухтами, пляжами, горами и лазурной водой. Все действительно так, и Республика Кипр даже является членом Евросоюза. Но мало кто знал до агрессивного маркетинга в Сети, в том числе и на этом сайте, что на самом деле остров поделен пополам — на два разных государства. И если одно из них признано мировым сообществом, это южная часть, а точнее весь юг и запад острова, то второе государство вот уже как более 40 лет является страной-изгоем, куда не летают самолеты и не ходят пароходы, кроме как из Турции. Называется это государство Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) или же просто Северный Кипр в простонародье. Вот о нем и будет эта повесть.

Если задаться вопросом почему именно турецкая, то нужно упомянуть о том, что в далеком 1974 году произошел вооруженный конфликт между греческим и турецким населением острова, вернее турецкой армией высадившейся на северном побережье острова, итогом чего и прозошло фактическое раздение острова на два государства. Корни этого конфликта уходят в начало 60х, когда острову была дана незавимость от Британской Империи, и те или иные спышки и претеснения возникали и продолжались до военных действий не один год. В результате большая часть турков-киприотов была вынуждена переселиться с юга, равно как и население греко-киприотов, которые бежали с северной части острова. Отсюда и тянутся многие неурядицы, «страшилки» и реально правдивые истории по поводу земель оставленных прежними владельцами и незаконно использованных под застройку или продающихся.

На самом деле экономическая и политическая изоляция принесла и свои плоды в плане экологии, почти полного отсутствия развитого туризма, да и на общей численности населения государства. Еще так вышло, что именно северная часть острова наиболее привлекательна в природном плане, с ее заповедным и диким полуостровом Карпаз, Киренийской одиночной грядой гор и обширными равнинами, что позволяет заниматься сельским хозяйством. Да и исторических памятников на этой территории острова достаточно, в том числе высокогогорные замки Святого Илариона, Кантара и Буффавенто эпох Венецианцев и Луизиньян, о которых я писал в БЖ «Гольфа» и куда ездят толпами с южной части острова, в том числе и приезжающие туда туристы, выгодно отличают эту местность. А если говорить о численности населения, то, при относительно сравнимой площади этих двух государств, на северной части острова проживает в 5 раз меньше граждан — 300 тысяч человек по сравнению с полутора миллионами в Республике Кипр. И это в какой-то мере тоже можно считать хорошей стороной, если даже не затрагивать здешнюю природу с ее безлюдными просторами, ведь данный факт сказался положительным образом еще и на отсутствии преступности. Это правда, что на Северном Кипре ее почти нет, не говоря уже о мафии и группировках, по крайней мере сигналок на машинах здесь нет, часто автомобили стоят с открытыми стеклами и вообще не закрываются. Ведь территория небольшая, народу немного, краденное, наверное, попросту некуда сбывать, да и все друг друга знают. Большая деревня!

Вообще, Северный Кипр можно считать какой-то тихой гаванью, вместе с тем каждый раз удивлясь, как, вопреки многолетнему торговому и экономическому эмбарго, местным туркам-кипритам удалось построить полноценное государство основанное на соблюдении закона и порядка. Конечно, Турция выступает главной финансовой силой в этом проекте, но этот факт не умаляет достигнутый результат. Особенно, когда на слуху другие никем непризанные государства и ситуация с правопорядком в них, то ТСРК можно считать в какой-то мере уникальным государством.

Главной валютой здесь является Турецкая лира, но одинаково хорошо ходят американские доллары и английские фунты стерлингов. В последних, кстати, указываются все цены на недвижимость и автомобили. Это наследие того, что ранее остров Кипр являлся колонией Великобритании, отсюда розетки в домах, даже в новых, английские, и уличное движение левостроннее, а сами автомобили с правым рулем. Местное население мусульмане, но без видимого фанатизма. Минареты слышатся регулярно, но при достаточной удаленности от них, крайних неудобств это не доставляет.

Для экскурса, пожалуй, достаточно, получилось что-то слишком даже рекламно. В следующих частях напишу о своих первых впечатлениях и как они менялись со временем, о том чем живет экономика Северного Кипра и сколько стоит тут недвижимость, о ценах и стоимости проживания. И вообще на самом ли деле все так радужно, стоит ли переезжать в эту туристическую страну жить, а не просто приехать на отдых, что здесь есть, чем богата культурная жизнь, чем можно заниматься, где учиться, и каковы перспективы всего этого.

Источник

Северный Кипр – мифы и реальность

Долгое время Северный Кипр оставался для наших туристов «терра инкогнита», хотя соседний Южный Кипр, не говоря уж о Турции, были изучены ими буквально вдоль и поперек

Но сейчас это положение, к счастью, меняется, и русских туристов, а также россиян, приобретших недвижимость на Северном Кипре, становится все больше и больше. Более того, немало россиян решили заняться там бизнесом.

Что касается непризнанности ТРСК, то такое положение дел действительно существует, но назвать это полной изоляцией нельзя. На Северном Кипре открыты посольства Турции, США, Германии, Австралии, Великобритании, Франции и представительство Евросоюза. Англичане и немцы не только давно облюбовали отели ТРСК, но и активно покупают недвижимость. Тем более что цены на неё существенно ниже, чем на Южном Кипре, а уж с московскими ценами их и вовсе не сравнить.

Единственным минусом для российского туриста в непризнанном статусе ТРСК будет отсутствие прямого авиасообщения и российского консульства на территории ТРСК. Но подобные «мелочи» не сильно смущают наших туристов. Ведь в награду они получат чистейшие пляжи и море, высококлассные и, главное, относительно недорогие отели и возможность полюбоваться страной, о существовании которой мало кто знает до сих пор.

Флаги размером в два футбольных поля, которые турки полгода выкладывали на склоне горы, являются своеобразной визитной карточкой Северного Кипра

Итак, как попасть на Северный Кипр, и что для этого нужно? Как было сказано выше, прямого авиасообщения с ТРСК нет. Чтобы попасть на Северный Кипр, нужно прилететь в Стамбул, получить турецкую визу и там прямо в аэропорту купить билет на Северный Кипр. Проблем с билетами никаких, потому что за пассажиров буквально сражаются аж шесть авиакомпаний.

А вот что стоит посмотреть на Северном Кипре, об этом мы поговорим во второй части.

Источник

Съездили на машине на Северный Кипр: мифы vs реальность

Северный Кипр овеян мифами, слухами и разного рода догадками. Когда мы планировали своё путешествие по Кипру, нашли множество теорий: вряд ли тебя пустят на Северный Кипр на арендованной машине с греческого Кипра; если ты выехал на Северный Кипр, то обратно на Южный тебя могут не пустить; на Северном Кипре ужасно опасно.

Так ли всё плохо? Как нам удалось выжить в столько ужасном месте? Трудно ли было сбежать? Гнались ли за нами с собаками? Устраивайтесь поудобнее, сейчас я расскажу вам все пикантные подробности нашей поездки на Северный Кипр.

Что нужно, чтобы попасть на Северный Кипр?

На парковке у турецкого погран. перехода произошла забавная история. Рядом с нами припарковалась машина. Оказалось, что в ней русскоговорящие туристы. Они задали нам вопрос: «Ребята, а что нужно, чтобы пустили на Северный Кипр? Паспорта?» Реакция на утвердительный ответ оказалась ошеломляющей: «Вот блин, а мы-то их и не взяли…»

Мы въехали на Кипр по хорватской мультивизе. Так же подойдёт мульти шенген или специально оформленная кипрская мультивиза. Но ПРО-виза, которую дают по прилёту, вряд ли сработает. Ведь при въезде на турецкий Кипр она аннулируется — т.к. официально границы южного Кипра покинуты — и даётся ПРО-виза только в аэропортах по прилёту.

Пускают ли на Северный Кипр на машине, арендованной на Южном Кипре?

Есть ещё пара моментов.

Во-первых, не говорите в прокатной конторе, что собираетесь на турецкий Кипр. Вас всё равно предупредят, что страховка там не работает. Но если вы прямо скажете «А я тут к туркам собираюсь», машину могут и не дать.

Во-вторых, на границе с турецким Кипром нужно оформить специальную страховку. Она стоит 20 евро на 3 дня или 35 евро на 1 месяц. Платить за страховку можно в евро. Оформляется на одного водителя. За второго водителя нужно доплачивать. Вот как выглядит страховка для машины на Северный Кипр:

В-третьих, на границе нужно показать договор аренды машины и водительские права.

Вся процедура прохождения границы заняла у нас около 15 минут, 10 из которых собирали документы, ждали в очереди и оформляли страховку.

Страховка оформляется в крайней белой будке, где стоит мужчина в белой майке. Потом с паспортами всех пассажиров идём в будку, около которой стоит мужчина в жёлтой майке. Проходим контроль и пересекаем границу. Как видите, ничего страшного.

Пограничные переходы на Северный Кипр

Между Северным и Южным Кипром есть добротная, широкая зелёная линия — нейтральная территория, которая охраняется войсками ООН. Возникла эта линия ещё в 1964 году, за 10 лет до «освободительной» аннексии Северного Кипра турками. Уже тогда остров был разделён на две части — греческую и турецкую. А в 1974-ом, во время турецкого вторжения, зелёную линию взяли под свой контроль войска ООН.

Так вот, на зелёной линии есть 5 пограничных переходов между Северным и Южным Кипром:

Мы выезжали из греческого Кипра через погран. переход у Айя Напы, а возвращались уже через погран. переход Пиргос на северном побережье. Ни там, ни там проблем не возникло. Но тут я уточню. У меня и Игоря была хорватская мультивиза, по которой можно въезжать на Кипр. Так же сработала бы шенгенская мультивиза, а вот обычная ПРО-виза, которая однократная и оформляется по прилёту, вряд ли бы сработала.

Движение на Северном Кипре

Движение такое же, как и на греческом Кипре, — левостороннее. Только мне показалось, что гораздо более хаотичное и неспокойное. В городах тяжело найти парковку, а местные паркуются как попало, даже на автобусной остановке.

Дороги по качеству приблизительно такие же, как и на греческом Кипре, может, чуть хуже. А вот знаков о камерах натыкано больше. Но т.к. штрафы за превышение турки грекам не шлют, мы порой не соблюдали ограничения 🙂

Вроде и понятный знак, но выглядит как полный хаос

Какой он, Северный Кипр?

Какая валюта на Северном Кипре?

На Северном Кипре официальной валютой считается турецкая лира, но можно расплачиваться и в евро. 1 евро = 3.3. лиры. Если захотите расплатиться в евро, будьте готовы к тому, что вас ограбят: мы несколько раз столкнулись с тем, что местные переводят цены по своему курсу — чуть ли не по 2 лиры за евро, а как они округляют… Так что лучше раздобыть лиры и платить ими.

Да, кстати, на Северном Кипре, в отличие от Крыма, можно расплачиваться картами Visa/MasterCard. Это удобно, но не везде принимают карты — раз. А два — межбанковский курс обмена валюты карты в турецкие лиры вряд ли окажется самым выгодным. Так что лучше всего поменять евро на лиры и платить наличными.

Цены на Северном Кипре

Турецкий Кипр однозначно порадовал ценами. Они ниже и на фрукты/овощи, и на еду в кафе/ресторанах. Например, обед на троих с напитками обошелся нам в 22$. На южном Кипре меньше 25$ у нас никак не выходило. И мы питались не в ресторанах. Вот как выглядит обед за 22$:

А вот с отелями на Северном Кипре плохо. Их меньше, они дороже, чем на южном. Если на греческом Кипре реально найти двухместный номер за 30$, то на турецком Кипре придётся постараться, чтобы найти номер за 35$-40$. Гостиницу мы бронировали заранее через hotellook — нашли с 25% скидкой.

С airbnb на турецком Кипре тоже не очень: вариантов не сильно много, цены высокие, качество сомнительное.

Северный Кипр vs Южный Кипр

После греческого Кипра в глаза сразу же бросаются красные турецкие флаги и полумесяц со звездой. Они повсюду.

Даже камнями на холмах выложены:

Обратите внимание на размер полумесяца и звезды — над ними стоят смотровые посты военных:

Около Никосии даже ночью горит огнями выложенный на горе огромный турецкий флаг. Чего не сделаешь, чтобы позлить соседа.

Конечно, бросается в глаза обилие мечетей.

Во время поездки у меня возник вопрос — откуда на Северном Кипре столько темнокожих людей? Нет, я не расистка, но всё же: откуда? На греческом Кипре такого нет.

Ещё на Северном Кипре много военных баз и объектов, охраняемых вооруженными людьми. На греческом Кипре, конечно, тоже легко увидеть дядьку с автоматом в том же торговом центре или аэропорту. Но на Северном сплошь и рядом красные таблички «Запретная зона» с колючей проволокой.

По дороге регулярно проносились джипы с военными.

Так же регулярно нам попадались какие-то разрушенные или заброшенные здания. В целом, сложилось ощущение, что Северный Кипр победнее южного. Жизнь есть только в крупных и туристических городах.

Надпись «Мы закрыты по понедельникам». У кого-то отличное чувство юмора

Чья-то заброшенная вилла, Северный Кипр

Кирения или Гирне. Рядом с дорогим отелем — обветшалые здания, где живут обычные люди

Что ещё поразило? Серия борделей вдоль дороги из Гемикопаий в Бадемликой. Что-то похожее я видела только в Германии, и то, там всё так аккуратно было сделано, что не скажи мне немец о проститутках в кибитках, я бы и не подумала ничего такого. Никаких агрессивных зазывающих названий типа «Хот гёрлз» и тд.

В остальном — Кипр как Кипр. Всё тот же остров, всё те же оливковые деревья, растения, плетущиеся по камням и солёный ветер.

Туристов на Северном Кипре определённо меньше, чем на греческом, но тем не менее, европейцев много.

Главное же отличие Северного Кипра от Южного — это то, что в туристических местах есть назойливые зазывалы, которые подкарауливают туристов. Удивило, на скольких языках они говорят: и на английском, и на итальянском, и на немецком, и даже на русском! Если хотите увидеть человека-полиглота, езжайте на Северный Кипр, например, в Кирению, и пройдитесь по набережной.

А закаты хоть на греческом, хоть на турецком Кипре одинаково прекрасны.

Наш маршрут путешествия по турецкому Кипру

На северном Кипре много интересных мест. Мы планировали посетить максимум, но не всегда получается так, как планируешь. В итоге, из запланированного мы увидели: квартал Вароша, Саломин в Фамагусте, погуляли по Кирении и Киренийскому форту, поднялись на самый верх замка Спящей красавицы, заехали на смотровую площадку у дамбы нац. парке Geçitköy Göleti Seyir Yeri, надрали апельсинов и выяснили, что замок Воуни занят военными.

В следующих постах начну рассказывать о самых интересных местах, которые стоит увидеть на Северном Кипре. Оставайтесь с нами!

Привет!
Меня зовут Татьяна, и я рада видеть вас на блоге «Жизнь непредсказуема!».
Я люблю путешествовать, а в блоге делюсь своими впечатлениями, советами и прочими полезными заметками.

Понравилась статья? Поделитесь ей!

Буду очень благодарна, если вы оцените статью:

Источник

Все о жизни на Северном Кипре в 2021 году: видео и фото

Жизнь на Северном Кипре в 2021 году: недвижимость, цены, видео

Преимущества и недостатки жизни на Северном Кипре

В этой стране мигранта могут привлечь следующие плюсы:

Из очевидных минусов упоминают:

Уровень жизни на Северном Кипре

Уровень жизни в стране складывается из разных факторов. Это недвижимость, цены на продукты, медицинские услуги, образование. Северный Кипр не признан отдельным государством, поэтому официальную статистику, где бы указывали уровень жизни, найти трудно.

Как упоминалось выше, только Турция официально признает это государство, поэтому основная валюта там – турецкая лира. Она достаточно устойчива, и экономическая ситуация в стране стабильна. Курс лиры примерно 16 рублей.

Недвижимость: где лучше жить на Северном Кипре

Чаще всего россияне покупают недвижимость в Кирении. Особенно популярно побережье и такие места, как Гюзельюрт, Алсанджак, Чаталкой, Арапкой. Самым элитным районом Кирении считают Беллапаис.

Дом или квартиру на Северном Кипре можно приобрести за 55-65 тысяч долларов. Это почти минимальная стоимость, верхний порог не ограничен. Цена будет варьироваться исходя из района застройки, близости к морю, размера участка, жилой площади.

Раз в год взимается налог на недвижимое имущество, по которому 1 кв. метр равен 1 лире.

Если вы сомневаетесь в выборе жилья, лучше сначала посетить выбранный город. Для недлительного проживания подойдёт отель, но если вы решили остаться на Кипре и осмотреться, лучше снять виллу или квартиру.

Продуктовая корзина: что почем

Ниже представлен список продуктов из супермаркетов с примерной ценой в турецких лирах и американских долларах:

Автомобиль на Северном Кипре – жизненная необходимость

Общественный транспорт на острове развит недостаточно хорошо. Например, автобусы ходят между основными городами 1-2 раза в день. Маршрутные такси ездят только по основным трассам. Поэтому собственный автомобиль действительно необходим.

Качество дорог неплохое. Иногда возникают трудности с парковкой. Пробки на острове редкость.

Если вы приехали на остров на несколько недель, неплохо взять автомобиль напрокат. Аренду лучше оформлять заранее. Минимальный срок проката – от 3-х дней. Из документов понадобятся загранпаспорт и водительское удостоверение. Средняя стоимость аренды в сутки составляет около 27 долларов.

Система образования

Сначала дети на Северном Кипре ходят в детский сад. Учреждения могут быть местные (турецкие) или при английских школах. В каждом проходят ежедневные уроки английского языка.

Школа начинается с пяти лет и среднее образование обязательно. Государственные школы бесплатные, частные платные. Обучение в школе длится 11 лет, далее юноши и девушки поступают в колледжи или вузы.

Образование получает большую поддержку со стороны государства.

Сейчас на Северном Кипре 12 международных университетов, где обучаются студенты из 80 стран. Дипломы отвечают европейским и американским стандартам, но по стоимости доступнее.

Иностранные студенты могут рассчитывать на стипендию, которая покроет 50% затрат на обучение.

Медицинские услуги

В частных клиниках все услуги осуществляются за плату или по страховке. Страховых компаний много, цены на страховку зависят от возраста и выбранного спектра услуг. Качество лечения, оборудования, сервиса достаточно высокое, а цены ниже, чем в Европе. Наиболее развиты такие направления, как глазная лазерная хирургия, косметическая хирургия, стоматология.

Немного о работе и зарплатах на Северном Кипре

Официальное разрешение на работу иностранцы могут получить только при оформлении рабочей визы. Вид на жительство право на работу не даёт. Сейчас на Северном Кипре активно развивается туризм, строительство, торговля недвижимостью, медицина. Много вакансий открывается в этих отраслях. Большое внимание работодатель уделяет знанию языков – турецкого и английского. Вакансии обычно публикуются в местных газетах, поэтому найти работу не сложно.

Средняя заработная плата около 1757 турецких лир, то есть почти 27 тыс. рублей или 475 долларов. Таков минимум, меньше платить не имеют права.

Обычно эту сумму получает работник за неквалифицированный труд. Если заключен договор с работодателем, который заинтересован именно в вас, то размер заработной платы будет выше.

Стоимость жизни на Северном Кипре

Стоимость жизни зависит от потребностей конкретного человека. Ниже будут рассмотрены только базовые статьи расходов.

Сколько русских проживает на Северном Кипре

Русских на Северном Кипре становится всё больше. Раньше даже туристов больше привлекал Южный Кипр, сейчас ситуация меняется. Минус Северного Кипра в том, что на его территорию можно попасть только через пересадку в аэропорту Турции или уже на автомобиле добраться с Южного Кипра.

Под русскими на Северном Кипре подразумевают всех русскоговорящих людей, приехавших из государств, образовавшихся после распада Советского Союза. Всё население страны на 2016 год – 313 626 человек. Считают, что русских, постоянно находящихся там, 3,5 тысячи человек, а по краткосрочным визам проживают до 9 тысяч.

Отношение к русским

К русским отношение у киприотов разное, но настроенных на дружбу, конечно, больше. Во-первых, русские туристы тратят достаточно много на отдыхе, что местных жителей безусловно радует. Во-вторых, русские покупают большое количество недвижимости, а, значит, платят налоги. В-третьих, открывают бизнес и создают рабочие места.

Переселенцы на Северный Кипр: Видео

Источник

Северный Кипр. Как живет непризнанная турецкая республика?

Непризнанное государство Северный Кипр – одно из самых странных в геополитическом отношении мест на планете, благополучно соседствующее с мегакурортами греческого южного Кипра. Наш автор Дмитрий Ржанников проехался автостопом по непризнанной турецкой республике и поделился с «Пассажиром» впечатлениями об увиденном: курортах-призраках, рынках на месте православных храмов, заброшенных замках и столице, разделенной стеной.

Краткая современная история Кипра

В 1960 году Кипр освободился от колониальной власти Великобритании и получил независимость. После того, как англичане ушли с острова, в отсутствии твёрдой руки здесь тут же обострились отношения между греками-киприотами и турками-киприотами. В июле 1974 года при поддержке «чёрных полковников» – греческой военной диктатуры – на острове произошёл переворот, целью которого было присоединение Кипра к Греции. Турецкие войска, в свою очередь, в том же месяце вторглись на Кипр под предлогом восстановления конституционной власти. Операция называлась «Аттила».

Об этой операции можно рассказать много интересного. Например, как турецкая авиация по ошибке атаковала свои собственные корабли и даже потопила один эсминец, или как в бою у Скиллуры один греческий танк противостоял 34 турецким, подбил семь из них, а остальные заставил отступить… Однако силы турецкой армии в несколько раз превосходили по численности греческие, и к августу 1974 года примерно треть Кипра перешла под контроль Турции. Двести тысяч греков вынуждены были бежать с севера на юг острова. Кипр был разделён на две части: северную, турецкую, и южную, греческую. Позднее была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которая до сих пор признана только Турцией.

Интересно вот что. На Кипре существуют места, не подконтрольные ни грекам, ни туркам – суверенные военные базы Великобритании. Скорее всего, вы даже не заметите этих посёлков. Местные автобусы проезжают через них без остановок. Живут там настоящие британцы, в магазинах продаются британские товары. А ещё вдоль границы существуют буферные зоны, подконтрольные войскам ООН. Это так называемая Зелёная линия, куда вход простым смертным вообще запрещён.

Как меня занесло на Северный Кипр

Когда мы с семьёй отдыхаем цивилизованно, то есть с отелем, бассейном и прочими пляжными радостями, я обычно ненадолго уезжаю, чтобы исследовать окрестности в одиночку. Так случилось и в этот раз.

Наш отель находился на востоке Кипра, в местечке под названием Пернера. Это стандартная туристическая резервация, которая зимой пустует, а летом наполняется туристами и приезжими сезонными работниками. Так, у нас в отеле работали болгары, в ближайшем магазинчике – индийцы и украинцы. Большинство отдыхающих тут русские, надписи тоже на русском. Естественно, мне хотелось свалить куда-нибудь в более экзотическое место. И вот оно, рядом. От Пернеры до Северного Кипра всего пять километров. По крайней мере, по карте.

Но ближайший пограничный посёлок Деринья, откуда я хотел попасть на турецкую сторону острова, оказался для этой цели неприспособленным. В посёлке есть Музей оккупации и наблюдательная вышка, с которой виден в бинокль захваченный турками город Фамагуста, но сама граница здесь на замке. Ближайший переход – в Врисуллесе. Ехать туда нужно через Френарос, а это крюк километров в тридцать. К счастью, автостоп на южном Кипре очень хороший, и, сменив две или три машины, я вскоре оказался на турецкой стороне.

До Фамагусты меня подвезла пожилая супружеская пара. Она – венгерка, он – румын. Живут в греческой части острова, а на турецкую сторону ездят раз в неделю затариваться продуктами: там намного дешевле. Они высадили меня на окраине, у рынка, и я пошёл по Фамагусте пешком.

Фамагуста. Город Отелло и Дездемоны

На входе в Старый город я обнаружил сюрреалистическую статую – гигантский бюст Ататюрка, облепленный со всех сторон наростами в виде человеческих голов. Напоминает нечто из фильмов ужасов. Называется Монументом победы. Как говорил герой «Покровских ворот», искусство в большом долгу.

Жара стояла невероятная! Всё, до чего я дотрагивался, жглось. Поэтому, прежде, чем осматривать исторический центр, я решил искупаться. А заодно и посмотреть, нельзя ли как-нибудь пробраться в Мёртвый город – обнесённый колючей проволокой прибрежный квартал Вароша.

В начале 70-х это был самый крутой курорт на планете. Звёзд мирового шоу-бизнеса тут было как собак нерезаных. Пятизвёздочные отели, модные ночные дансинги и мишленовские рестораны спинами толкались. Куда там Ибице с Майоркой! И тут – бац! Турки «освобождают» Кипр. В том числе и от туристов, которых войска ООН в срочном порядке эвакуируют на вертолётах. Владельцам заводов-газет-пароходов приказывают выметаться отсюда со скоростью болидов. Взять с собой разрешается только то, что можно унести в руках. В итоге все отели-рестораны-магазины вместе с товарами и оборудованием были брошены владельцами в надежде на то, что вся эта фигня не продлится долго. Фигня длится уже почти полвека.

Турецкие военные обнесли Варошу колючей проволокой и стали медленно, но планомерно её грабить, вывозя на материк всё самое ценное. Впрочем, редкие журналисты, попадающие сюда, говорят, что в некоторых ресторанах всё ещё стоят накрытые к завтраку столы, а в автосалонах пылятся раритетные (и при этом «нулёвые») «ламборджини», «форды» и «ситроены» выпуска семидесятого года.

В том месте, где начинается Вароша, сегодня стоит Arkin Palm Beach Hotel с прилегающим к нему муниципальным пляжем. Отель и пляж маскируются под безмятежно-счастливое место, но у них это плохо получается. Вроде бы есть и зонтики с шезлонгами, и бассейн, и даже пара каких-то магазинчиков-ресторанчиков, но всё выглядит как-то тревожно и эфемерно. Прямо по соседству – забор из колючей проволоки и бетонных обломков, а за ним, на многие сотни метров вдоль берега тянутся безглазые, заброшенные высотки, бывшие когда-то средоточием гламура и порока.

Едва стоило мне направить фотоаппарат в сторону Вароши, тут же раздался военно-полицейский свисток. Как видите, пробраться на ту сторону нет никакой возможности. За каждым отдыхающим на этом пляже у отеля следят десятки невидимых глаз. Внутри военной зоны в Вароше есть еще один отель с пляжем, который открыт только для офицеров турецкой армии и их семей. Называется он Gazimağusa OrduEvi. Как там всё устроено, мне невдомёк, но, говорят, что летом там толпы народа. Любопытствующие могут посмотреть на всё это безобразие в Google Maps.

Об одном свидетельствую твёрдо: пляж и море в Фамагусте просто шикарные. Чистейшая вода и мельчайший песок. Лучше я видел только на Кубе, в Варадеро. Каюсь, Старый город Фамагусты мне толком рассмотреть не удалось, о чём я до сих пор искренне жалею. Просто на его центральной площади, прямо перед собором Святого Николая, превращённого в XVI веке в мечеть Лала Мустафа Паши, я встретил чудесных людей – Сашу и Наташу, приехавших сюда на арендованном автомобиле с греческой стороны, и уговорил их поехать в горы, к развалинам замка Кантара.

Замок Кантара

В горах Северного Кипра есть целых три замка крестоносцев. Один из них – замок Кантара. Он расположен у основания полуострова Карпас, который длинной, острой стрелой устремляется вглубь Средиземного моря, в направлении сирийско-турецкой границы. Побережье Карпаса представляет собой сплошной дикий пляж, протянувшийся на многие десятки километров. Инфраструктуры здесь никакой, есть лишь несколько крохотных посёлков, так что Карпас – идеальное место для любителей уединения.

Дорога от Фамагусты к замку Кантара лежит через долину Месаория, а затем поднимается в Киринейские горы. Из окон машины открываются виды один прекраснее другого. Мы с моими новыми друзьями спешили, чтобы успеть до закрытия замка. Приехали в седьмом часу: всё открыто, в будке билетёра никого нет. Билет, судя по надписи на будке, стоит две турецких лиры. Платить некому. Зашли так.

Закат, горы, со всех сторон море, скалы. Живописнейшее запустение. Пожалуй, это самый романтичный замок из всех, что я видел. Построен он в X веке византийцами. В конце XII столетия, когда остров захватил Ричард Львиное Сердце, в замке Кантара скрывался побеждённый им император Кипра Исаак Комнин. Ричард взял замок хитростью. Он пообещал Комнину, что не закуёт его в железо, а когда тот сдался, заковал его в кандалы из серебра.

Я люблю ночевать в заброшенных замках. Ночью там можно встретиться с привидениями, проверено на себе. Не спешите смеяться, а лучше сами попробуйте. Но в этот раз заночевать в замке не удалось. Романтической ночёвке с привидениями я предпочёл дальнейшее продвижение по своему маршруту и поехал вместе с Сашей и Наташей: мне как раз было с ними по пути. После того как мы расстались с моими попутчиками у ближайшей турецкой автозаправки, я заночевал на пустынном пляже Калыджа с бутылкой кипрского вина.

Даррел, да не тот

Перед тем, как поехать сюда, я честно прочитал «лучшую из когда-либо написанных книг о Кипре», как утверждает Lonely Planet, – «Горькие лимоны» Лоренса Даррела, старшего брата знаменитого писателя-анималиста Джеральда Даррелла. Фанатом Даррела-старшего я не стал, но на деревню Беллапаис, в которой он жил в середине 50-х годов прошлого века, посмотреть хотелось. Уж очень красочно он её описывает в своём романе. Действие «Горьких лимонов» происходит на фоне усиливающегося конфликта между английскими колониальными властями, турками-киприотами, которые хотят независимости, и греками-киприотами, желающими воссоединиться с Грецией. Каким бы простачком ни прикидывался Даррел перед нами, читателями, я на сто процентов уверен, что он был засланным казачком английской разведки и хотел прозондировать настроения местных, которым к тому моменту поднадоело находиться под властью британской короны.

С автостопом мне в этот день не повезло, и бОльшую часть пути от Калыджи до Беллапаиса я проделал пешком, по ужасной жаре. Когда я дошел до Aci Limon sokak — улицы Горьких лимонов – дом, в котором жил Даррел, был закрыт. Местные жители сказали мне, что его купили какие-то иностранцы, но сами они тут не живут. В центре Беллапаиса стоит «Дерево безделья», которое Даррел тоже описал в «Горьких лимонах». Раньше под ним собирались жители деревни, чтобы посидеть в теньке, выпить вина и поболтать о политике, которая тогда всех интересовала. Сейчас под «Деревом безделья» – дорогой ресторан.

В деревне находится одна из главных достопримечательностей Северного Кипра –развалины аббатства Беллапаис. Это готическое сооружение было построено крестоносцами в начале XIII века. В конце XIV столетия его разграбили генуэзцы, а в начале XVI разрушили турки-османы. Несмотря на то, что аббатство почти пять веков пролежало в развалинах, оно производит сильное впечатление. Да и виды оттуда открываются неплохие.

От Беллапаиса до прибрежной Кирении, или как называют её турки, – Гирне, меня довезла девушка-киргизка, которая учится в Киренийском университете, а в Беллапаисе подрабатывает продавцом в магазине сувениров. О Кирении ничего интересного сказать не могу. Ну да – классная крепость. Но я видел миллион крепостей и получше. Есть уютная гавань, забитая лодочками и прибрежными ресторанчиками. Но на греческих островах таких гаваней – миллиард. Ехать в Кирению ради всего этого, пожалуй, не стоит. Давайте лучше сразу переместимся в столицу острова – Никосию, или как её называют турки – Лефкошу. От Кирении до Никосии ходят маршрутки. Стоимость – пять лир (что-то около пятидесяти рублей), так что заморачиваться с автостопом нет никакого смысла.

Кипрская стена

Немного осталось мест на Земле, где можно буквально за две минуты прочувствовать контраст между двумя мирами. В нашем случае – контраст между турецкой и греческой столицами Кипра: Лефкошей и Лефкосией (название Никосия – это английский вариант). Лефкошу от Лефкосии разделяет заградительная стена, которая тянется через весть Старый город и охраняется войсками ООН. Где-то она сделана из бетона, а где-то улица просто перегорожена пустыми бочками из-под бензина и колючей проволокой. Когда в 1974 году прямо по центру Старого города Никосии провели разделительную линию, людей из близлежащих домов выселили, и с тех пор они так и стоят заброшенные.

На греческой стороне, прямо по соседству с пограничным переходом работает бар «Чекпойнт Чарли», поэтому параллель с Берлинской стеной напрашивается сама собой. До недавнего времени с переходом границы были определённые трудности, но сейчас почти все формальности сняты. Чтобы перейти с турецкой стороны на греческую и обратно, нужно всего лишь показать загранпаспорт. Никаких отметок в него не ставят, и ходить туда-сюда можно хоть по сто раз на дню.

Я так и сделал: поселился в турецкой Лефкоше (там гораздо дешевле), а гулять все время ходил в Лефкосию. Контраст между двумя столицами особенно заметен вечерами. Если на греческой стороне сияют витрины, в уличных кафе и ресторанах сидят толпы народа и отовсюду звучит музыка и смех, то на турецкой стороне царит тьма, разгоняемая одинокими фонарями у редких заведений общепита. Ну, и плюс ко всему – по воскресеньям в Лефкоше ничего не работает, даже эти редкие заведения.

Но и на турецкой стороне есть на что посмотреть. Прежде всего, это офигенный готический собор Айя София XIV века, теперь функционирующий как мечеть (у входа на скамейке спит босоногий привратник в шортах). Стоит зайти и в Караван-сарай Бюйюк-Хан середины XVI века, который стал более-менее модным местом с несколькими ресторанчиками, художественными галереями, мастерскими сувениров и музеем. Любопытно посмотреть на крытый рынок, располагающийся в бывшей церкви Святого Николая. В XIV веке эта церковь была главным православным храмом города.

Самое большое впечатление произвело место, о котором нет информации ни в одном путеводителе. Туда я забрел совершенно случайно и так и не понял, что это – то ли музей, то ли барахолка. Тут выставлено всякого рода старье – от ржавых автомобилей до антикварной поломанной мебели. Рынок хоть и похож больше на помойку, но походить среди всего этого мусора довольно забавно. Место, увы, указать не смогу, но Старый город Лефкоши достаточно мал, и вы рано или поздно набредете на этот музей.

Моё путешествие по Северному Кипру было весьма быстротечным, так что вникнуть во все проблемы и реалии этого странноватого государственного образования я, конечно же, не успел, но кое-что сразу бросается в глаза. Здесь гораздо меньше курортного комфорта, чем в греческой части, и даже, чем в соседней Турции. Но он все же есть. Работают отели и рестораны, пляжи наполнены людьми, и не только местными. Зарубежные туристы едут сюда, несмотря на то, что из их стран на Северный Кипр нет прямых авиарейсов. Добираются двумя способами: или с пересадкой в аэропортах Турции, или прилетают на Южный Кипр, а затем по земле перемещаются на север. Кто-то приезжает сюда на день с автобусной экскурсией, кто-то проводит здесь неделю или больше. И не зря – тут есть что посмотреть. Одна Фамагуста чего стоит! Самоходным же путешественникам я бы рекомендовал поездить по полуострову Карпас: мало где встретишь настолько уединённое и блаженное место.

Забронировать экскурсию по севереному Кипру:

Источник