чем окуривали амфоры перед заливкой вина 5 букв
Не боги горшки обжигают: все об амфорном виноделии
Амфоры медленно, но верно захватывают умы виноделов по всему миру. Глиняные сосуды можно обнаружить в погребах Фриули и Тосканы, Риохи и Дору, Паарля и Напы. Они появились даже в святая святых классического виноделия – в Шампани, Бордо и Бургундии. Разбираемся, в чем их смысл и какие вина из амфор стоит попробовать.
Привет из прошлого
Казалось бы, вот тебе и стальные чаны с контролем температуры, и пневматические прессы, и прочее современное оборудование. Но нет, виноделы активно ударяются в прошлое и упражняются с амфорами, глиняными сосудами, в которых делали вино еще 6000 лет назад. Об этом свидетельствуют найденные черепки амфор и следы культурного винограда на территории современной Грузии. Кроме того, осколки древних глиняных горшков находили на виноградниках Португалии, Испании, Франции и Италии.
Долгое время основным столпом амфорного виноделия была Грузия. Уже оттуда практика распространилась по всей Европе: Италии, Словении, Австрии, Франции, Испании и Португалии. Поклонников горшочков можно встретить как в развивающихся регионах, так и классических, вроде Бордо и Шампани.
Как называют глиняные сосуды в разных странах
В чем смысл амфор
Резонный вопрос – зачем вообще нужны горшочки виноделам? Для некоторых амфоры – целая философия. Философия минимального вмешательства в виноделие, использования исключительно натуральных материалов. Культовый винодел из Фриули Йошко Гравнер говорит, что «терракота оголяет все недостатки вина так же, как и подчеркивает его достоинства».
Для других виноделов – это исторический реверанс. Дескать, так делали предки, и я так буду делать. Особенно это работает, если выкапываешь на территории виноградника осколки древних сосудов. Для кого-то амфоры – любопытный энологический эксперимент, желание сделать что-то новое, раскрыть потенциал винограда. Не надо забывать и о тех, кто хотят держать нос по ветру или «выстрелить», пока амфоры в моде.
Хорошо, с целями все более-менее понятно. А в чем же смысл амфоры в практическом плане? Тут эксперты-теоретики объясняют, что сделанные из глины сосуды имеют поры, поэтому воздухопроницаемы и, вероятно, обеспечивают микрооксидацию вина, сравнимую с тем, что происходит при винификации и выдержке в дубовых бочках, но при этом без влияния дуба на вкус. Это весомый аргумент. Но достаточно часто, и в первую очередь в самой Грузии, амфоры изнутри обрабатывают пчелиным воском, так что «поры» в глине «не работают».
Виноделы-практики могут заметить, что амфора обеспечивает особый температурный режим сусла без внешнего термоконтроля, поскольку глина отличается высокой теплопроводностью. А эзотерики легко обоснуют, что вся соль – в форме амфоры, приближенной к яйцу, и споют оду ее плавным абрисам, в которых особенным образом заворачиваются потоки энергии.
Как амфоры применяются на практике
Вариантов производственной цепочки с использованием амфор несколько. Виноград, как с гребнями, так и без, может бродить в амфоре. В интерпретациях кахетинского метода белый виноград загружают в квеври целыми кистями, без гребнеотделения. Брожение и выдержка проходят со всей массой мезги. После окончания брожения вся масса оседает на дно сосуда, который тщательно закупоривают до весны, то есть на 4-6 месяцев. В современной интерпретации все чаще виноград загружают без гребней, чтобы избавиться от лишней терпкости. Такой винодельческий процесс – предмет гордости грузинов, тем более, что в 2013 году кахетинский метод был уже официально признан и включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Некоторые виноделы предпочитают выдерживать вино в амфорах без мезги и переливают его в другую глиняную емкость. Культовый винодел из Фриули Йошко Гравнер и его сосед Паоло Водопивец после выдержки вина в сосудах отправляют его в дубовые бочки. Иногда вино в амфорах только бродит, а как только успокаивается, отправляется в дуб, как на армянской винодельне Voskevaz. На винодельне Zorah, тоже в Армении, предпочитают ферментировать сусло в цементных яйцах, а уже после этого выдерживать вино в карасах. И наконец, особо хитрые могут сбраживать и выдерживать в терракоте лишь часть винограда, особенно, если речь идет о бленде нескольких сортов.
Амфорные вариации
Помимо сложных порой манипуляций винодел также выбирает свой тип амфоры. Заглянув только в один погреб Domaine de l`Ecu (Долина Луары) можно увидеть небольшие горшочки по 160 и 350 л или большие сосуды на 1000 л. Амфоры отличаются по форме, составу глины, толщине стенок. Все эти факторы, по мнению виноделов, существенно влияют на вино.
К тому же перед виноделами встает вопрос: закапывать горшок в землю или нет? Согласно кахетинскому методу, квеври глубоко запрятаны в землю – виднеется только горлышко. Таким образом создается этакий температурный контроль. Итальянка Элизабетта Форадори держит свои горшки в специальных сотах, у тосканцев Petrolo они спокойно стоят на «своих двоих». А в Zorah одни карасы немного выглядывают из земли, а другие располагаются на треножниках.
Чем отличается амфорное вино от оранжевого
Люди часто путают понятия амфорного и оранжевого вина, мол, «все равно одна фигня». На самом деле важно понимать, что амфорное вино не всегда оранжевое, а оранж – не всегда сделан в амфоре. Янтарный цвет вино приобретает из-за ферментации белых сортов на шкурке, а не из-за контакта с амфорой. Как вы знаете, обычно при производстве белых вин кожица не участвуют в процессе – ее почти сразу отбрасывают после прессования. Но как раз в шкурке, даже белого сорта, и находятся танины и красящие вещества.
Амфорное вино из белых сортов чаще всего будет оранжевым, но при этом в горшочках экспериментируют и с красными винами. Посмотрите, например, на Foradori и их вина из автохтонного сорта терольдего или Petrolo и их кюве из санджовезе.
8 амфорных вин, которые стоит попробовать
Слева направо: Besini Qvevri White 2017; Vodopivec Solo Venezia Giulia IGT 2014; COS Pithos Rosso Vittoria Rosso DOCG 2016; Лефкадия Амфорное 2016
Ркацители 100%. Ферментация на гребнях и выдержка 12 мес. в амфорах.
Хозяйство Besini привержено самым передовым винодельческим технологиям во всем, начиная от высадки виноградников по бордоским канонам и заканчивая суперсовременной винодельней, возведенной с нуля за последние несколько лет. Производство вин в квеври компания начала в 2015 году и каждый год наращивает парк сосудов.
Вина из квеври получаются сбалансированными, чистыми, без дефектов. В бокале вас ждет насыщенный вкус и обаятельный финиш с абрикосовым оттенком.
Vodopivec Solo Venezia Giulia IGT 2014, Фриули, Италия
Витовска 100%. Ферментация в амфорах, выдержка 23 мес. в славонском дубе.
Паоло Водопивец по следам своего великого соседа Йошко Гравнера побывал в Грузии, был очарован квеври и с 2005 года использует терракотовые амфоры для ферментации. Паоло говорит, что амфоры идеальны для ферментации, так как, в отличие от дуба, не агрессивны и дают винограду развить свой характер.
Естественный контроль температуры брожения в закопанной амфоре помогает вину становиться «зеркалом природы». Но дело не только в технических нюансах: «Мне важно сознавать, что вино бродит в сосуде, возникшем из самой земли, оно как ребенок в чреве матери. Терракота вынашивает в себе живой божественный напиток».
Богатое вино со сложным ароматом сладких фруктов, леса, благородных цветов, конфитюра из апельсинов, крыжовника, полевых травы. Освежающее и бодрое.
COS Pithos Rosso Vittoria Rosso DOCG 2016, Сицилия, Италия
Фраппато ди виттория 40%, неро д’авола 60%. Ферментация и выдержка в амфорах 10 мес.
COS – аббревиатура первых букв фамилий основателей (Cilia-Occhipinti-Strano) известной биодинамической винодельни на юго-востоке Сицилии в окрестностях городка Бастонака. Владельцы избавились от дубовых бочек и полностью перешли на амфоры. Сегодня на винодельне около 150 закопанных глиняных емкостей объемом 400 л.
Разноплановое вино с тонами красных спелых и сушеных ягод, дыма, хвои, укропа и рассола. Симпатичное био-шмио, которое идеально подойдет к тартару из говядины с перцем.
Лефкадия Амфорное 2016, Краснодарский край, Россия
Мерло, каберне совиньон. Ферментация с частью гребней в незакопанных и закопанных (300 л) амфорах, выдержка 9 мес. в незакопанных амфорах объемом 700 и 500 л.
Проект с амфорами – одна из любимых затей Михаила Николаева. С микровинификациями в амфорах в «Лефкадии» экспериментируют довольно давно, так что Михаил даже сделал вывод, что амфоры, купленные в Каталонии, сделаны из более пористой терракоты, чем грузинские квеври, а ему это и нужно.
Вино с фруктовым понятным ароматом вишни, граната, мягкими танинами, продолжительным послевкусием. Ровное, нареканий нет.
Слева направо: Petrolo Bòggina A Val d’Arno di Sopra DOC 2015; Gravner Ribolla 2010; Foradori Sgarzon 2017; Zorah Yeraz 2013
Petrolo Bòggina A Val d’Arno di Sopra DOC 2015, Тоскана, Италия
Санджовезе 100%. Ферментация в 300- и 500-литровых амфорах с регулярным пижажем. Выдержка без мезги в запечатанных амфорах 6 мес.
Линейка вин Boggina идет с одноименного крю в 5,5 га, засаженного в 1947 году исключительно санджовезе. С 2011 года в хозяйстве экспериментируют с амфорами – так владельцы отдают дань уважения истории земли, где жили и делали в терракоте вино этруски. Наряду с Boggina С –100% санджовезе с исторического виноградника теперь делают Boggina A – оно же, но с ферментацией и выдержкой в амфорах. Производство Boggina A ограничено, всего 1500 бутылок в год.
Женственное, элегантное вино с хорошей кислотностью. Ягодный, мягкий, сочный и чистый образец с тонами вишни, ежевики, карандашной стружки.
Gravner Ribolla 2010, Фриули, Италия
Риболла джалла 100%. Ферментация на мезге 6 мес. в закопанных амфорах. После снятия вина с осадка и прессования вино переливают назад в амфоры на 5-6 месяцев, а затем помещают в ботти на выдержку в течение 6 лет.
Винодел Йошко Гравнер – пионер амфорного виноделия в Италии. Тема глиняных сосудов захватила его в 2000 году после поездки в Грузию.
Вино медно-янтарного цвета с золотистым блеском. В сложном насыщенном аромате раскрываются тона орехов, миндаля, сушеных яблок, меда, карамели и апельсиновой цедры. Полнотелое, богатое, округлое во вкусе с длительным интенсивным послевкусием.
Foradori Sgarzon 2017, Альто-Адидже, Италия
Терольдего 100%. Ферментация с гребнями, выдержка в больших не вкопанных в землю глиняных амфорах 8 мес.
Элизабетта Форадори – культовый винодел Альто-Адидже, которая занимается возрождением сорта терольдего. Также она известна одними из самых известных амфорных кюве.
В бокале раскрываются ароматы черных ягод, апельсиновой цедры, сигарного дыма и копченостей. Среднетелое, элегантное и богатое во вкусе, с плотной текстурой, бархатистыми танинами и нотками молотого перца и чернослива в долгом послевкусии.
Zorah Yeraz 2013, Армения
Арени нуар 100%. Ферментация без гребней в цементных яйцах, выдержка 24 мес. в карасах, довыдержка в больших необожженных бочках из франц. дуба.
Топовое красное вино со 100-летних лоз. Урожай 2013 года Артур Саркисян, автор гида «Армянские вина», назвал лучшим в истории хозяйства, оценив в 93 балла.
Это свежее, текстурное, ягодное, сочное вино. В аромате фиалка, скотный двор, малина и голубика. Во вкусе освежающее, бодрое и очень дружественное, со слегка джемовой сладковатостью.
Как делают амфоры для вина
Разбираемся с названиями
Любители вин наверняка встречали в своей дегустационной практике «амфорные вина». Так называют вина, при создании которых на определенном этапе был задействован глиняный сосуд – либо во время ферментации, либо во время выдержки, или в обоих случаях. В качестве международной унификации для такого сосуда используют слово «амфора», хотя в разных странах отличаются как названия, так и их внешний вид.
Так, в Испании глиняный сосуд для вина называется «тинаха», и внешне он больше похож на яйцо. В Грузии бытует слово «квеври», и в разных регионах страны сосуды внешне немного отличаются. Например, в более теплых частях Грузии квеври имеют более вытянутую форму, поскольку их глубже закапывают в землю. В Португалии сосуд называется «талья», в Армении – «карас». А вот конкретно амфорой называют сосуды в Италии. Также там можно встретить слова «джара».
Слева – тинаха, справа – квеври
Несмотря на то, что родиной использования глиняных сосудов для вина считают кавказский регион (между собой активно спорят Грузия и Армения), в двадцать первом веке мода на работу с «историческими» сосудами захватила весь просвещенный винодельческий мир. Амфорные вина сейчас можно встретить как в регионах, открытых к экспериментам, например, в Каталонии или в Орегоне, так и в более традиционных Тоскане или Бордо.
Зачем виноделы используют амфоры для вина – это тема для отдельной статьи. Здесь же мы разберемся с более практическим моментом – как амфоры делают.
О размерах амфор и о том, кто их делает
Первый важный момент. Для коммерческих вин чаще всего используют амфоры объемом от 200 до 3000 литров. В Грузии, Италии и других странах можно встретить и совсем маленькие сосуды объемом в два-десять литров, но их используют для домашнего или экспериментального виноделия.
Второй момент. Нет автоматизированного завода, который бы клепал амфоры, все сосуды создаются вручную.
Третий момент. Мастеров, владеющих техникой создания амфор, довольно мало: в Армении, например, до сих пор большинство виноделен ищут старые караси по деревням, поскольку нет фабрики или мастерской, где бы они производились для коммерческого использования. В Грузии дела обстоят чуть лучше: в стране есть два коммерческих производителя квеври в Имеретии и в Кахетии, также недавно появилась Школа квеври при монастыре Икалто. В Италии уже есть некоторое число уважаемых мастерских, чьи амфоры покупают со всего мира. Одни из самых известных производителей – Artenova, Tava, Sirio Anfore, Vinum Hadrianum и Carbone wine jars.
Стоимость квеври в 1000 л., созданного в Грузии, составляет примерно 900$. Амфора на 900 л. итальянского производства будет стоить в районе 4500$
Как же делают амфоры?
У каждого мастера есть свои хитрости и секреты, однако в целом можно выделить несколько основных этапов, стоящих за созданием амфоры для вина.
Используют как железистую, так и глину с минеральными добавками. Качество глины и тонкость ее дальнейшего помола помогает создать нужный уровень пористости амфоры. Сначала глину размалывают, затем ее смешивают с водой в нужных пропорциях.
Создание базы и стенок
Сперва из смеси делается основа амфоры, которая затем просыхает в течение одного-двух дней. Затем на эту основу слоями формируют стенки: из глины делают жгутик, и выкладывают его по спирали. Такая техника в Италии, например, носит название colombino или lucignolo. В день получается сделать примерно 10-15 см стенок в высоту. Каждый слой затем просушивают, чтобы масса не провалилась под собственным весом. Время от времени стенки сосуда смачивают, чтобы получилась равномерная поверхность.
На формовку 500-литровой амфоры в среднем уходит от 15 до 20 дней
Затем для амфоры наступает важный этап: сушка. Во время сушки испаряется примерно 10% воды, которая была изначально в растворе с глиной. Соответственно, амфора за это время теряет 8-10% своего объема. Время сушки зависит от размера амфоры, а также от способа, но в среднем процесс занимает от 3-х недель до 1.5 месяцев. В это время амфора также меняет свой цвет, в итоге приобретая светло-серый тон или первоначальный оттенок сухой глины. В этот период мастер должен тщательно следить за тем, чтобы на амфоре не образовались трещины или сколы.
Обычно он длится от трех до пяти дней. Температура в печи достигает 1000°C, а затем постепенно понижается. В зависимости от типа глины, у амфоры снова может поменяться цвет: например, если использовалась терракота, то примерно через 75 часов амфора приобретет теплый оранжево-коричневый цвет. В конце амфору обильно смачивают, чтобы повысить ее прочность.
Затем идут опциональные шаги: например, в Грузии квеври после обжига изнутри покрывают пчелиным воском. Делается это один раз, но процесс можно повторять по необходимости каждые десять лет.
В качестве крышек для амфор используют как простую глину, каменные или деревянные крышки, а также стеклянные покрытия или более сложные системы с крепежами, вакуумной прослойкой и специальным отверстием для пробки.
Даже из такого общего описания становится понятно, что создание амфоры для вина – трудоемкое дело, требующее особых навыков и умений. Необходимо учитывать множество особенностей и тонкостей, которые в итоге повлияют как на процесс создания вина, так и на его итоговый вкус и аромат. Не зря многие мастера, создающие амфоры, так трепетно относятся к своему делу: «Сосуды, покидающие мою печь, навсегда остаются моими сосудами», – слова итальянского мастера Массимо Карбоне.
Автор: Юлия Семёнова, обладатель WSET Diploma, винный академик.
Новое в блогах
Почему греческие амфоры имели коническую форму?
Вы наверняка встречали такие амфоры, посещая музей на любом южном побережье, и думаю, как и я, задавались вопросом, а зачем наши практичные предки делали такие неудобные амфоры? Ведь их нельзя поставить на стол или на пол. Оказывается все гениально и просто!
Хранимое в таких амфорах вино предназначалось для транспортировки. А благодаря конической форме нижней части сосуда их удобно было укладывать в трюм «веером», предварительно переложив соломой. Таким образом амфоры спокойно переживали морскую качку и доставляли в целости и сохранности ценный экспортный товар из средиземноморских земель. Подводные археологи часто находят затонувшие корабли с грузом неповрежденных амфор большого размера.
Больше половины амфор уцелели после кораблекрушения
Если вино нужно было сохранить на более длительный период, то остроконечную часть сосуда закапывали в землю, это помогало поддерживать нужную для дозревания напитка температуру.
Разнообразие форм транспортировочных амфор просто невероятное.
Но самым главным секретом остроконечных амфор было то, что в процессе перевозки и в дальнейшем, когда из этих больших сосудов вино переливали в более мелкую тару, в хвосте амфоры оставался весь тяжелый осадок (вино тогда всегда было натуральное, а не порошковое как сейчас, эх. ). Напиток получался чистым и не нуждался в дополнительной фильтрации.
амфора побольше, литров на 7-8
Была и еще одна хитрость от экспортеров вина. Наливая его для перевозки производители закупоривали горлышко воском или использовали пробковое дерево. Важно было обеспечить герметичность, чтобы вино не соприкасалось с кислородом и не закисло. Для этого старались делать амфоры с как можно более узким горлышком.
макет самой примитивной печи, которую использовали для обжига амфор.
Но даже амфоры с горлышком пошире находили свое применение. Ученые доказали, что они не были одноразовой тарой, после вина в них могли перевозить орехи, травы, специи, в некоторых даже овощи и фрукты. В натуральных глиняных сосудах создавался микроклимат, который позволял без холодильников сохранять свежесть продуктов дольше, чем в обычной открытой таре (конечно для таких перевозок они не запаивались).
Чем окуривали амфоры перед заливкой вина 5 букв
Последняя четверть XX века – время наиболее существенных изменений за последние двести лет в традиционном домашнем виноделии на Кубани. Если до этого виноделы пользовались преимущественно деревянной тарой – бочками, кадками, корытами и т.п. то начиная с этого времени, наметилась явная замена на тару из других материалов. В обиход прочно вошли емкости из нержавейки, пластика и конечно стекла.
Экспонаты слева направо Археологический музей заповедник «Горгиппия» и Краснодарский историко-археологический музей Фелицина
Если вернутся к изображению процесса виноделия на амфоре VI в. до н.э. то на рисунке хорошо видно что виноградный сок стекает из тарапана прямо в пифос закопанный в землю. Пифос – большой (его высота могла достигать двух метров) глиняный сосуд яйцевидной формы для хранения жидких: вода, вино, оливковое масло, и сыпучих продуктов: зерна и т.п. Часто пифос для сохранности хранимых в нем продуктов закапывался в землю.
На фото рядом для сравнения пифос похожего размера на тот, в который силен сливает сусло из кувшина. Если попробовать реконструировать винодельческий процесс, то можно предположить следующее.
Пифос с широким горлом. Темрюкский историко-археологический музей
В пифосе закопанном в землю сусло охлаждалось и отстаивалось. Его объем сложно определить, но судя по горлу, он значительно больше второго «стоящего» на земле. Так же возможно, что сусло кроме этого еще и настаивалось на мезге для получения красного вина. Затем охлажденное и отстоявшееся некоторое время сусло переливали, зачерпывая кувшинами в другой пифос меньшего размера и не с таким широким горлом в котором вино дображивало.
В принципе почти все, как и сейчас.
Есть еще один интересный момент. Рядом с пифосом стоит сосуд похожий на килик. Возможно, это говорит о том, что из виноградного сока не только делали вино, но и просто пили сок сразу после отжима.
Пифосы и амфоры самая распространенная керамическая тара в Древней Греции. Пифосы отличались в первую очередь своими размерами. Большие экземпляры можно увидеть во дворе Керченского историко-археологического музея.
А так же в Таманском археологическом музее.
Пифосы меньших размеров есть практически в каждом музее. Среди них попадаются и весьма любопытные экземпляры. Ниже на фото декорированный орнаментом пифос с двумя ручками для переноски.
Пифос. Туапсинский историко-археологический музей
Как видно на фотографиях форма пифоса очень неустойчивая. Его практически нельзя поставить вертикально. В музеях обычно используют специальные подставки или ставят вверх дном. В античности их или закапывали в землю или устанавливали в специальные каменные подставки. Как вариант в полу подвалов домов делали специальные углубления.
Пифосарий в Херсонесе
Вино бродило и хранилось в небольших и средних пифосах. Для виноделия использовались специальные пифосы обработанные изнутри смолой или смесью масла с воском. Подобная обработка делала их изнутри герметичными. К таре для виноделия во все времена относились очень серьезно. Их тщательно мыли и очень внимательно следили за чистотой. Чтобы вино не испортилось. По разным причинам…
Так же перед использованием окуривали серой. Окуривание серой в домашнем виноделии применяется до сих пор. Мой дед и прадед всегда окуривали серой бочки, перед тем как заливать в них вино. Кроме серы были и другие способы дезинфекции. Перед тем как сливали вино из бочки шланг всегда кипятили (они не пользовались бочками с краном). Так же кипятили пластиковые крышки, которыми закрывали стеклянные баллоны с вином. Корковые пробки бутылей заливали парафином или замазывали пластилином.
В пифосах закопанных в землю как в холодильнике постоянная температура. Это способствовало долгому медленному брожению. В них вино выстаивалось от полугода до нескольких лет, а затем переливалось в амфоры. Лучшее вино было естественно в середине пифоса, поскольку внизу скапливался осадок, а верхний слой из-за контакта с воздухом окислялся. Вино в амфорах могло выдерживаться и несколько десятков лет.
На фото ниже интересный экспонат из Музея подводной археологии в Феодосии. Это амфора найдена на месте кораблекрушения V в. до н.э. у Кинбурнской косы.
Как рассказала экскурсовод, в этой амфоре обработанной внутри смолой перевозили вино. Причем очень дорогое вино пятидесятилетней выдержки. Это определили по осадку винного камня, оставшегося на ее дне.
Рядом еще несколько фрагментов амфор так же обработанных внутри смолой.
Такие остродонные амфоры очень неудобная в обиходе тара. Но благодаря такой форме амфоры были отлично приспособлены для морской перевозки. Прислоненный к наклонной стенке трюма первый ряд амфор служил опорой для следующих. Поставленные вместе амфоры представляли благодаря многочисленным точкам сцепления неподвижную конструкцию, на которую можно было устанавливать новые ряды амфор, вставляя острые донья в промежутки между сосудами нижнего ряда.
Реконструкция трюма античного корабля с грузом амфор IV-II в. до н.э.
Греческие колонии были разбросаны по всему средиземноморскому и черноморскому побережью. Практически все полисы были связанным между собой хорошо освоенными морскими путями. Морская торговля процветала, поскольку перевозка грузов морем была самой быстрой, дешевой и более безопасной, чем по суше.
В амфорах перевозили вино, оливковое масло, засоленную рыбу, зерно, шерсть, краски и т.п. Каждый крупный торговый центр выпускал свои амфоры. Т.е. они отличались объемом и формой. Товар перевозимый в амфорах продавался вместе с ними так же как сейчас бутылка продается вместе с вином. Ее не возвращали продавцу. Покупатель мог делать с ней все что угодно. Возможно именно этим объясняется популярность амфор используемых в быту.
Амфоры. Краснодарский историко-археологический музей Фелицина.
На фотографиях амфор с клеймами 2 и 8 внутри можно увидеть темные полоски. Это смола, точнее то, что от нее осталось за две с половиной тысячи лет. Как видно в амфорах поднятых со дна моря слой смолы сохраняется гораздо лучше.
Чем закупоривали амфоры. Археологи предполагают, что это зависело от груза. Амфору с сухим сыпучим грузом (зерно) могли не закрывать пробкой, а просто куском полотна, которое обвязывали на горле сосуда куском веревки. Для других грузов делали специальные деревянные пробки, подгоняемые по горлышку, которые потом заливали известью или смолой. Так же делали керамические пробки.
Археологический музей заповедник «Горгиппия»