чем очистить топливную систему бензинового двигателя самому
10 лучших очистителей форсунок инжектора
Форсунки в инжекторных автомобильных системах двигателей (бензин, дизель) служат для смешивания, подачи топлива с воздухом. В итоге образуется топливовоздушная рабочая смесь. Если инжектор работает корректно, топливо используется качественное, проблем с системой не возникнет.
В остальных случаях неисправности нередки, а поможет в их устранении жидкость для промывки инжектора. В этой статье мы расскажем, какие очистители инжектора являются лучшими, сколько они стоят, что учитывать при их выборе.
Методы промывки форсунок
Чистка инжектора проводится с применением различных средств. Самый популярный вариант – автомобильная химия.
Методы промыва:
Схема применения: добавки перемешиваются с топливной массой, потом проходят через элементы системы, попутно удаляют отложения, участки нагара. У присадок минусов особо нет, но при забитом фильтре, для тонкой очистки, они будут бессильными.
Профилактику можно проводить любым из описанных выше способов. Оптимальная периодичность процедур – каждые 20-25 тыс. км пробега, независимо от текущего состояния узла подачи топлива.
Особенно важно проводить профилактику для авто с системой распределительного впрыска.
Если средство для промывки не помогает вернуть топливную систему подачи в первоначальный вид, нужно будет обратиться к профессионалам. Они выполнят диагностику и осуществят комплексное обслуживание системы с применением соответствующего оборудования.
Лучшие очистители инжектора
Промывка форсунок бензинового двигателя будет эффективной, только при условии применения правильно подобранного средства для прочистки (промыва) системы. Ассортимент в продаже обширный, что одновременно расширяет и усложняет выбор. Нельзя сказать наверняка, какой очиститель идеальный для всех, поскольку каждый продукт имеет свои особенности, сильные и слабые стороны.
Предлагаем вниманию автомобилистов рейтинг популярных средств, используя который вы сможете найти оптимальное решение. Все продукты пригодны для форсунок дизелей, либо бензиновых моторов.
Супротек АПРОХИМ SGA
Довольно популярная многофункциональная присадка, добавляется в бензин. Является одновременно промывкой и смазкой, защищает от коррозии, а также предотвращает образование отложений в топливной системе и на форсунках.
Исходя из анализа тестов и отзывов в интернете, присадка SGA от супротек, повышает динамику автомобиля и снижает расход топлива.
Упаковка СУПРОТЕК АПРОХИМ SGA
Тест очистителей топливной системы: нечистая сила
Тестируем очистители топливной системы. Подопытные – четыре препарата. Заодно мы сравнили эффект от использования этих средств и бензина с моющими присадками.
Если двигатель потерял былую резвость, но нагулял аппетит и стал плохо пускаться, то диагност на СТО почти наверняка скажет, что засорились форсунки, – и посоветует их промыть или вовсе поменять. Но менять – дорого. Может, и правда промыть? Причем не на сервисе, а самостоятельно – залив в бак очиститель топливной системы.
Мы нашли четыре препарата: Liqui Moly и Autoprofi Line (Германия), Hi-Gear (США) и отечественный «Супротек».
Резонный вопрос: зачем покупать какое-то снадобье, если в продаже есть брендовые бензины, которые, как уверяет реклама, должны очищать двигатель? Да, бензин может содержать моющие присадки, хотя нормативные документы на топливо не содержат соответствующего требования. И не повсюду такие бензины продаются. К тому же они дороже. Да и задача моющих присадок вовсе не мыть, а препятствовать образованию отложений. Загрязненный двигатель при использовании этих присадок не должен загрязняться еще больше, а вот уменьшения уровня отложений никто не обещает. В общем, пятым в компанию снадобий попал бензин Лукойл Экто А95‑К5 – с моющими присадками.
Перед началом испытаний мы решили убедиться, что ввод дополнительных присадок в качественный бензин не приведет к его порче. Для этого подготовили контрольные пробы, введя препараты в бензин согласно рекомендации производителей, и отвезли их в сертифицированную лабораторию – чтобы выяснить, не содержится ли в очистителях чего-то запрещенного Техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, проверили, как влияет добавка очистителя на октановое число бензина.
Результаты – в таблице. Они оказались вполне положительными. Только очиститель Hi-Gear отличился: в бензине после его добавления появляется небольшое количество смол. Надо полагать, это смазывающая присадка: в описании препарата заявлено улучшение данной способности бензина. Кстати, в нормирующих документах для бензинов такого параметра нет – он важен только для дизтоплива.
Все препараты увеличили содержание связанного кислорода в бензине, но до предельной нормы (2,7%) еще очень далеко. Увеличение содержания кислорода говорит о наличии в составе очистителей дополнительных оксигенатов, предназначенных для улучшения горения топлива. А это и есть необходимое условие для высокотемпературной очистки деталей двигателя. В чуть большей степени данная особенность проявилась у очистителя «Супротек». Важно не перебрать с этим параметром: избыток связанного кислорода в топливе способен сбить с толку систему управления двигателем.
С отложениями в «холодной» части двигателя борются специальные растворители. И действительно, после добавления присадок уровень рН в бензине заметно повысился. Лидер тут – очиститель Hi-Gear, недаром он называется «быстрым». Но рост кислотности может повлиять на ресурс уплотнений в топливной системе. Поэтому его умеренное увеличение у очистителей Liqui Moly и «Супротек», видимо, более оправданно. Главное: ничего запрещенного подопытные препараты не содержат – ни метанола, ни металлов, ни бензола; изменение октанового числа не выходит за пределы погрешности измерения.
МОЮТ!
Моторные испытания показали: все проверяемые препараты работают. Масса отложений на деталях, сформированная при эталонном загрязнении, существенно уменьшилась. Для полной очистки, возможно, потребовалось бы больше времени. Поскольку обычные режимы эксплуатации двигателя жестче лабораторных, реальная эффективность очистителя должна быть выше. Но мы специально не выходили на предельные режимы: нужно проанализировать эффективность работы самих препаратов, исключив фактор температурной самоочистки, который работает самостоятельно.
В лидерах оказались Liqui Moly и наше «импортозамещение» – очиститель «Супротек». В нагрузочных режимах очистка этими препаратами снизила расход топлива в среднем на 3,5–4%, а в режимах холостого хода эффект возрос до 7–8%. В отработавших газах заметно снизилось содержание остаточных углеводородов, а это один из важных индикаторов степени загрязнения двигателя.
А что показал бензин? Длительные испытания на обычном бензине без всяких очистителей не выявили какой-то выраженной тенденции. А вот с бензином Лукойл Экто начало улучшаться качество сгорания: снизились расход топлива и содержание СН в контрольных точках. Следовательно, все-таки он моет. Однако улучшение идет лишь после определенного момента. В начале цикла испытаний мы вообще получили ухудшение работы мотора: из топливной системы стали активно вымываться отложения, что подпортило процесс смесеобразования. Но затем четко проявилась положительная динамика, а к концу испытаний показатели стабилизировались на существенно лучшем уровне, чем перед началом испытаний загрязненного двигателя.
Бензин Лукойл Экто работает примерно как присадки, но значительно мягче. Похоже, принцип действия очистителей тот же, что у моющих присадок товарных бензинов, но эффект усилен более высокой концентрацией.
Весовой анализ деталей подтверждает эти выводы: очистители обеспечили более заметное снижение массы отложений, нежели бензин Лукойл Экто. Большая часть отложений за время испытаний ушла в выпускную трубу, а лучшие результаты показали лидеры по моторным показателям – Liqui Moly и «Супротек».
ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ?
Вывод: препараты действительно работают, их можно применять. Но червоточинка сомнений все же есть: а не навредят ли как-то эти средства мотору?
Давайте размышлять. Ввод препаратов в топливо повышает содержание связанного кислорода. Основная масса товарных бензинов имеет большой запас по этому параметру, поэтому проблем возникнуть не должно. Но у нас часто встречается бодяжное топливо с десятками процентов метанола. Вот там кислород либо на пределе, либо вообще зашкаливает. В этом случае добавление дополнительных оксигенатов нежелательно. Потому принцип первый: используйте очистители только в сочетании с качественным бензином.
Ухудшение параметров работы на начальной стадии «банной процедуры» будет более выраженным для очень сильно загрязненных моторов. В практике бывали случаи, когда двигатель начинал работать неустойчиво и даже вообще глох – грязь, смытая в топливной системе, забивала дозирующие элементы системы подачи топлива. Потому надо помнить еще один принцип использования автохимии: это средство профилактики, а не лечения. Если мотор сильно загрязнен, лучше сразу ехать на сервис.
Эффективность работы очистителей зависит и от того, в каких режимах эксплуатируется двигатель. Худший вариант – залить присадку и застрять в пробке. Лучшее решение – совместить очистку химическую с температурной: залить состав и побыстрее выработать бак, покатавшись на свободе за городом. Согласитесь, постоянное использование хорошего бензина с моющими присадками предпочтительнее шоковой терапии. Тем же, кому фирменный бензин не по карману, рекомендуем пару-тройку раз в год использовать проверенные нами очистители. Профилактики ради.
ОТКУДА ГРЯЗЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ:
Двигатель сам по себе – «грязнуля». Отложения в камере сгорания – следствие неполного сгорания топлива и масла; они нарушают тепловое состояние, изменяют степень сжатия, уменьшая объем камеры сгорания. Так и до детонации недалеко. Во впускной системе грязь образуется на внутренней части тарелок клапанов и на стенках впускных каналов. Они мешают наполнению цилиндров и тем самым крадут часть мощности. Отложения в топливной системе, особенно в форсунках, нарушают процессы смесеобразования.
Проблемы в разных зонах двигателя имеют различную природу. В камере сгорания и на клапанах мы найдем преимущественно твердые частицы (типа кокса), склеенные органикой и образующие черную «шубу». В топливной системе, где рабочие температуры низкие, коксам взяться неоткуда, и там отложения формируются в виде лаковых пленок разной толщины.
Отсюда два разных принципа удаления отложений. В топливной системе лак надо растворить, а в камере сгорания кокс удаляют выжиганием органической связующей, которая удерживает нагар на поверхности. Для этого надо использовать добавку в топливо, которая кратковременно повысит температуру сгорания. Или выехать за город и промчать сотню километров на хорошей скорости – высокотемпературная очистка гарантирована.
За основу мы взяли методику, отработанную для оценки качества работы «улучшенных» бензинов. Стендовым двигателям обеспечили так называемое эталонное загрязнение. В изначальном моторе, с новыми форсунками и свечами зажигания, вымытой камерой сгорания и чистыми клапанами, в специально подобранных режимах, обеспечивающих повышенный темп образования отложений, выжигали несколько десятков литров смеси бензина, дизтоплива и минерального моторного масла. После этого такой параметр, как остаток в колбе, характеризующий склонность к образованию отложений, повысился с исходных 1–2 до 7%, а содержание смол выросло практически с нуля до 12 мг на 100 см³ бензина (при норме 5 мг/100 см³, сохраненной в древнем ГОСТе).
После испытаний мотор частично разбирали, взвешивали форсунки, впускные клапаны, свечи зажигания. Затем – сборка и снятие характеристик в нескольких режимах. При этом использовали холостой ход и малые нагрузки, чтобы избежать температурной самоочистки двигателя. Загрязнение привело к росту расхода топлива и токсичности, причем больше всего – в режиме холостого хода. При проверке моющих свойств в строго фиксированных режимах вырабатывали 80 л топлива, содержащего испытуемые препараты. Кроме того, провели аналогичный цикл испытаний для «обычного» базового топлива Лукойл А95‑К5 и «улучшенного» бензина Лукойл Экто. Периодически снимали контрольные характеристики двигателя, чтобы отследить динамику работы препаратов. Затем мотор разбирали, детали взвешивали и фотографировали. Сравнение с исходными данными позволяло судить о наличии или отсутствии моющего эффекта. Далее мотор снова собирали и снимали его характеристики при работе на чистом бензине, без каких-либо дополнительных присадок.
Источник
Промывка топливной системы своими руками на примере 21126 ДВС
Часть 1. Вступление
Промывка топливной системы, которой будет посвящена сегодняшняя запись, не первая в истории машины. Первая для неё процедура была произведена больше двух лет назад, в апреле 2013 года. Тогда операция проводилась на СТО, соответственно с использованием специализированного оборудования. В качестве химии была использована жидкость от Liqui Moly, а именно Benzin-System-Reiniger. К преимуществам химии, в сравнении с популярным Wynn’s, относили много более бережное отношение к резино-техническим изделиям, а также отсутствие необходимости замены масла после промывки системы.
Недавно настал момент, когда я решил вновь углубиться в эту тему. На сей раз мне захотелось сделать всё самостоятельно, не прибегая к помощи людей с оборудованием. Сделать всё собственноручно рядом с собственным гаражом гораздо приятнее по многим причинам.
Также мне было крайне любопытно посмотреть, каков будет результат после чистки топливной, если принять во внимание, что не было ни одной дозаправки без использования присадки Castrol TBE. Другими словами, это может косвенно подтвердить или опровергнуть целесообразность применения присадки, либо промывки топливной у автомобилей, которые с самого рождения, или после крайней чистки топливной, эксплуатируются на топливе с добавлением данной присадки.
Часть 2. Подготовка
Благодаря множеству записей на эту тему, список необходимых элементов для сборки устройства предельно ясен:
• Шланг топливный ВАЗ
• Фильтр тонкой очистки топлива для карбюраторных модификаций ВАЗ
• 2х Вентиль для бескамерных легковых колес
• 4х Хомут
• Пластиковая бутылка, объёмом не менее 1л
К этому списку следует отнести компрессор с манометром, без которого не получится ничего. От объёма бутылки зависит исключительно комфорт человека — чем больше емкость, тем реже придётся обращать внимание на манометр и компрессор для поддержания давления в емкости. Хомутов я взял 6 штучек на случай непредвиденных обстоятельств.
Если с оборудованием всё предельно ясно, то с химией, которой будет столь деликатная операция, всё не так однозначно: Обыкновенному «Сольвент’у» я бы не доверился, Wynn’s тоже отметается из-за его агрессивного воздействия, что не отрицается никем и подтверждено многими, как выяснилось в ходе изучения этой темы. Я бы хотел найти и приобрести химию от Liqui Moly, аналогичную использовавшейся ранее, но это мне не удалось — где бы я не спросил, в наличии не было нигде. Справедливости ради отмечу, что искал я только в своём городе и только в тех магазинах, к которым есть хоть какое-то доверие.
В одном из заведений мне предложили два варианта в качестве альтернативы — тот же Wynn’s и продукт российской компании LAVR, а именно LAVR ML-101. Ранее я слышал хорошие отзывы о продукции от последнего производителя, но никогда не сталкивался лично и не углублялся в поиски негатива, тем более по данному конкретному произведению. Далее интернет, Drive2 и изучение результатов поискового запроса по LAVR ML-101. И на моё удивление, никакого негатива я не нашёл, напротив — говорилось о преимуществах в виде бережного отношения к резино-техническим изделиям, отсутствие необходимости замены масла и свечей, а также об убедительной эффективности. Не видя альтернативы, выбрал я вариант от LAVR.
В результате нарисовался следующий комплект:
Часть 3. Сборка
Пожалуй, описание сборки начну с разделения топливного шланга надвое. В получившийся разрыв вставляется топливный фильтр и фиксируется хомутами. Далее в крышке от выбранной емкости делается отверстие, в которое с усилием вставляется вентиль, из которого был предварительно удалён ниппель. Частью с резьбой, вентиль вставляется в топливный шланг и фиксируется хомутом — стоит обратить внимание на положение топливного фильтра, чтобы стрелка на нём указывала в направлении от вентиля. В донышке бутылки делается аналогичное отверстие, в которое также вставляется вентиль, но уже с ниппелем.
На этом этапе, предварительную сборку можно считать оконченной.
Заткнув топливный шланг со стороны, куда предполагается подключение топливной рампы, и подключив компрессор к вентилю донышка бутылки, можно проверить герметичность системы. Я не поскупился и загнал стрелку китайского манометра до уровня 4.5кгс/см2. Система выдержала это давление, спустя 10 минут оно также оставалось стабильным, разве что на фильтре появились дефекты.
Не имея намерения рисковать, фильтр я заменил на аналогичный и снова проверил, но на чуть меньшем давлении. Никаких дефектов не проявилось, систему можно считать проверенной.
Часть 4. Процесс
Во-первых, перед началом работы с автомобилем, следует отключить топливный насос, чтобы не пришлось наблюдать, как в подкапотном пространстве бьёт фонтан 98го бензина под давлением 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2). Сделать это можно двумя способами:
• Поднять заднее сиденье, открыть лючок для доступа к топливному насосу и скинуть фишку.
• Открутив один винтик у ног переднего пассажира, снять пластиковый элемент и чуть ниже ЭБУ вынуть предохранитель топливного насоса на 15А — этот вариант я и выбрал.
Далее нужно сбросить давление в топливной магистрали, заодно проверив успешность отключения насоса, попытавшись запустить двигатель — вскоре он остановится самостоятельно. Для верности, можно попытаться запустить его вновь.
Сбросив давление в топливной магистрали, вооружаемся парой рожковых ключей на 17 и переходим к подкапотному пространству. Некоторое количество топлива всё равно брызнет, причём в сторону выпускного коллектора, а потому посоветую поставить рядом ведёрко с водой или огнетушитель, а лучше оба варианта. Также порекомендую найти тряпку, которая воспрепятствует попаданию брызг на выпускной коллектор.
Удерживая ключом подобие гайки на топливном шланге, то есть ту что ближе к левой стороне авто, крутим ключом подобие гайки, примыкающее к топливной трубке и рампе, то есть ту что ближе к двигателю. Гайка на шланге статична относительно самого шланга, потому крутить её не стоит.
Успешно освободив соединение, аккуратно снимаем маленькое резиновое колечко-уплотнитель с трубки и убираем в сторону так, чтобы не потерять.
Далее можно подключать шланг, собранного нами предварительно устройства, на трубку топливной рампы. Надевается он неохотно, зато сидит крепко, хоть и нельзя пренебрегать хомутом. В емкость наливаем нашу химию, ещё раз проверяем затяжку всех соединений, подключаем компрессор и нагнетаем давление в районе 4кгс/см2.
Убедившись в отсутствии протечек, заводим автомобиль, не забывая контролировать давление.
Не имея желания позволять машине набирать температуру вплоть до автоматического включения вентилятора, с помощью связки ELM327 и программы OpenDiag под Android я собственноручно периодически включал вентилятор, не давая температуре выходить за рамки 95°C.
Дав поработать машине 15 минут на холостом ходу при постоянном контроле давления, глушим машину. Согласно инструкции на упаковке с химией, так машина должна простоять ещё 15 минут — обуславливается это тем, что в это время происходит разъедание отложений. Имея возможность благодаря вышеобозначенной связке устройств, я включил каждую из форсунок менее чем на секунду, чтобы количество действующей химии было чуток больше.
По истечению указанного срока, вновь запускаем двигатель. Теперь же помимо контроля давления, нужно обеспечивать работу двигателя на переменных оборотах с плавным их повышением до 1500-2500об/мин — я же поднимал до 3000об/мин, а иногда и чуточку выше.
Инструкция говорит, что в таком режиме, машина должна проработать те же 15 минут. Я решил дождаться полной выработки химии, что произошло чуть более, чем через 20 минут второго после запуска.
Как жидкость в ёмкости кончится, а двигатель остановится, производится работа в обратной последовательности — отключение импровизированного аппарата, восстановление топливной магистрали, не забыв при этом вернуть уплотнительное колечко, и возврат на место предохранителя. После сборки, стоит пару раз включить зажигание на время, достаточное для набора давления насосом, после чего следует убедиться в отсутствии течи в месте соединения, которое мы размыкали ранее.
После вышебозначенных манипуляций, желательно сбросить обучение ЭБУ. Это может быть достигнуто либо сбросом клеммы «-» на некоторый промежуток времени, либо, что предпочтительно, кнопкой «Сброс ЭБУ с инициализацией» в программе OpenDiag под Android. После этого можно запускать двигатель и проверять результат.
Часть 5. Описание поведения автомобиля во время промывки
При первом запуске на промывочной химии, двигатель автомобиля завелся абсолютно спокойно, без каких-либо отклонений. На протяжении всех первых 15 минут не было никаких изменений, обороты держались привычно стабильно, выхлоп также был ничем не примечателен.
При запуске после 15 минут простоя автомобиль завелся чуть менее охотно хотя бы потому, что я влил дополнительное количество химии кратковременным включением форсунок. Хотя стоит отметить, что запуск был успешным с первого раза, после первого-второго оборота коленвала. Первую пару секунд обороты были ниже обычного уровня, а выхлоп имел синий оттенок и неприятный едкий запах. Далее обороты выровнялись, но выхлоп оставался необычным, медленно приходя в норму с каждым новым повышением оборотов.
По окончанию промывки, первый запуск на бензине отличался от обыкновенного лишь новой порцией сизого едкого дыма. Мне показалось, что его объём был даже больше, чем при запуске на промывке после 15-минутного простоя. После нескольких нажатий педали газа, выхлоп нормализовался.
Часть 6. Впечатления
Кроме Приоры, была параллельно промыта топливная система на Ford Focus II 1.6л 115HP, что описано в полной версии записи на страницах БЖ. Оба автомобиля эксплуатируются на АИ98 с добавлением присадки Castrol TBE. Focus пробежал не менее 10ткм на такой смеси, промывка топливной ранее не производилась. Приора также употребляет АИ98 с добавлением присадки Castrol TBE, присадка к ней начала применяться ещё до чистки топливной, производившейся 50ткм назад, и не было ни одной дозаправки без неё, а потому считаю возможным судить об её эффективности по результатам проведенных работ. Также оба автомобиля ездят на иридиевых свечах, Приора на Denso iQ20, Focus на NGK, модель которых я уже не помню.
Ни на одном из автомобилей масло не потемнело, вязкость не изменилась, если верить глазам. На время промывки, в Приору я вкручивал старые, отходившие 15ткм Denso серии TT. После промывки, мне пришлось проехать на них несколько десятков километров, после чего я выкрутил их и не обнаружил никаких визуальных изменений. Focus проработал на своих свечах, которые так и остались в нём стоять, поскольку прошли они также совсем немного, а опыт промывки топливной Приоры убедил в отсутствии пагубного влияния промывки на свечи.
Изменения в работе Приоры я не понял сразу, первые несколько десятков километров показались мне такими же как и ранее, с поправкой на самовнушение. Спустя ещё день я поехал в соседний Иркутск, в некоторых режимах появилось ощущение некоего облегчения в ускорении, в частности с низов на третьей передаче. Спустя ещё день я снова поехал в Иркутск, заправившись и обнулив показания штатного БК — ощущения лёгкого прихода после промывки остались, расход остался примерно на том же уровне. Не берусь говорить, что он упал, поскольку если он и уменьшился, то совсем немного, в рамках погрешности.
Изменения в работе Focus’а заметно более ярко выражены. Облегчение его ускорения я отметил практически сразу, уже спустя
5 километров пути. О расходе мне сказать нечего, поскольку в Иркутск я на нём после промывки не ездил. Считаю недалёким сравнение расхода топлива после месяца эксплуатации, поскольку никак нельзя обеспечить идентичные условия — невозможно обеспечить идентичное суммарное время простоя в пробках, прогревов, остановок на светофорах. Оценка расхода при движении на трассе по знакомому маршруту, напротив, имеет минимум искажений.
Промыв топливную систему Приоры я не понимал причину столь малого эффекта, особенного в сравнении с прошлым опытом — то ли LAVR ML-101 малоэффективен, то ли Castrol TBE заслуживает похвалы. Собственно, по этой причине я не выкладывал пост до получения результатов по Ford’у. Теперь же я могу говорить о том, что не LAVR ML-101 плох, а присадка Castrol TBE достойно работает. Пожалуй, я могу говорить о том, что если с момента покупки автомобиля, или чистки его топливной, не пренебрегать присадкой, то можно о чистке топливной и не задумываться. Разумеется, это справедливо для случаев, когда топливо приобретается на наиболее качественных АЗС.