чем обшить мансардную крышу изнутри

Чем обшить мансарду внутри недорого: 6 вариантов обшивки на выбор

В последнее время в загородных домах и на дачах мансарда, как жилое помещение, уверенно набирает популярность. Ранее нежилые холодные пространства под крышей превращаются в изысканные тёплые обустроенные комнаты, спортзалы, спальни и даже библиотеки. Рассмотрим, как и чем обшить мансарду внутри недорого и качественно, превратив ранее нежилое помещение в уютную комнату, комфортную для постоянного проживания.

Рекомендации по обшивке мансарды

Для расширения жилой площади загородного дома не обязательно делать дорогостоящую пристройку, порой достаточно обустроить мансардный этаж, и в результате получить дополнительные квадратные метры жилья. Обустройство мансарды имеет свои тонкости и, принимая решение её обустроить, необходимо обратить внимание на следующее:

Утеплив скаты кровли, одев стропильную систему в пароизоляционную плёнку, можно начинать обустройство мансардного этажа. Заключается процесс в обшивке стен мансарды, формировании потолка (при условии пологой крыши) и устройстве пола. Разберём подробно различные варианты интерьеров мансард относительно выбранных материалов обшивки.

Варианты обшивки мансард в создании интерьеров

Одно и то же чердачное помещение можно превратить в совершенно разное по типажу и стилю жилое помещение. Для этого достаточно применить разные материалы в отделке. Вариантов, чем обшить мансарду, много, благодаря чему можно создать желаемый уют самостоятельно, заплатив за это достаточно скромную сумму или привлечь для работы специалистов и раскошелиться на роскошный интерьер.

Предлагаем к рассмотрению 6 вариантов отделки мансард в создании интерьеров. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но, изучив весь спектр использования и применения различных материалов в интерьерах, вы сможете точно выбрать для себя желаемый образ будущей комнаты по возможностям своего бюджета.

Вариант 1 – обшивка вагонкой

Из множества вариантов внутренней отделки мансарды, вагонка – нестареющая классика. Тысячи людей для создания интерьера мансардного этажа выбирают вагонку. Несложная симпатичная конструкция наборного типа помогает создать в помещении простую и по-настоящему уютную атмосферу.

Вагонка в интерьерах может быть использована в деревянном и пластиковом исполнении. Каждый из видов материала имеет свои особенности. Рассмотрим, как обшивать мансарду, используя разные типы вагонки.

Деревянная вагонка

Чтобы создать тёплую «деревенскую» атмосферу в загородном доме или на даче, достаточно обшить мансарду деревянной вагонкой. Экологически чистый материал, уникальные природные узоры древесины, прочность на высоком уровне.

Совет: чтобы предотвратить растрескивание вагонки в процессе эксплуатации, для монтажа нужно выбирать ламели шириной не больше 10 см.

Обшивка вагонкой может производиться разным способом наложения. Чтобы визуально расширить помещение, вагонку стоит набирать горизонтально полу. Начинать обшивку рекомендуется сверху и двигаться по направлению к полу. Это делается, чтобы исключить попадание в пазы влаги, ведь при устройстве обшивки сверху вниз замки вагонки будут располагаться снизу, и оседание влаги будет исключено.

Если вагонку набирать вертикально, помещение визуально станет выше. Это конечный ответ на вопрос, как отделать мансарду с низким уровнем потолков. Начинать монтаж нужно от окна в сторону углов. Если при монтаже последней ламели она не подойдёт по размеру, её можно подпилить и стык спрятать под вертикальным уголком.

Обшивка мансарды вагонкой с технологической точки зрения процесс не сложный. После утепления подкровельного пространства и создания тёплого контура, для крепежа вагонки необходимо устройство системы реек. Рейки будут набраны вертикально при горизонтальном устройстве вагонки и наоборот. Шаг реек допустим от 0,5 до 1 метра.

Внимание: Перед креплением каждый из ламелей рекомендуется прокрасить специальными растворами, которые предотвратят гниение древесины с течением времени!

Крепление ламелей вагонки в случае открытого крепежа производится гвоздями или саморезами. Если крепёж нужно скрыть, можно использовать специальные кляммеры. Они загоняются в крайний паз вагонки, который впоследствии закроет гребень следующей доски.

К значимым достоинствам деревянной вагонки можно отнести:

К недостаткам деревянной вагонки относят:

Пластиковая вагонка

Интересное решение, как отделать мансарду на даче своими руками, создав уютный интерьер. Смотрится аккуратно, возможна отделка стен помещения в самых разных расцветках: однотонном варианте или разнообразных узорах. Пластиковая вагонка значительно дешевле деревянной и её монтаж производится быстрее. Наборные ламели заводского изготовления имеют точное взаимное крепление, что облегчает их сборку.

Пластиковая двухцветная вагонка в интерьере

Как и деревянная, пластиковая вагонка может набираться как горизонтально полу, так и вертикально. Её можно использовать для обшивки потолков мансарды. Материал имеет незначительный вес, что позволит создать в потолочном пространстве лёгкую симпатичную конструкцию.

К значимым достоинствам пластиковой вагонки можно отнести:

К недостаткам пластиковой вагонки можно относить:

Вариант 2 – обшивка гипсокартоном

Не каждый человек желает создавать «деревенскую» обстановку в жилых помещениях своего загородного дома. Соответственно, возникает вопрос, чем отделать мансарду изнутри кроме вагонки, чтобы это было относительно недорого и не сложно в монтаже. Предлагаем рассмотреть вариант влагостойкого гипсокартона.

Гипсокартон – недорогой пожаробезопасный материал. Имеет небольшой вес. Очень прост в монтаже. Листы гипсокартона крепятся к предварительно устроенному каркасу саморезами. Между листами обязательно оставляют зазор в 0,5 см. Он нужен для восприятия возможных колебаний конструкции мансарды при значительных ветровых нагрузках.

Важно: под листы гипсокартона успешно можно спрятать инженерные коммуникации, создав при этом практичный интерьер.

После крепления всех листов стыки шпаклюют, создавая ровную поверхность под использование. Дальше возможны варианты: поклеить обоями, применить фактурную штукатурку или отшпаклевать и покрасить стены. Гипсокартон хорошо подходит и для отделки потолка в мансарде. Им можно создать различные разноуровневые конструкции или просто подготовить потолок под отделку.

К преимуществам гипсокартона относят его несложный монтаж, влагостойкость, пожаробезопасность, невысокую стоимость и небольшую массу. К недостаткам низкую прочность и незначительную звукоизоляцию.

Вариант 3 – обшивка мансарды блок-хаусом

Обшить внутри мансарду блок-хаусом – шикарная идея для тех, кто не боится экспериментов. В результате обшивки получается сказочный интерьер бревенчатого терема. Технология обустройства, по сути, ничем не отличается от технологии монтажа вагонки, разве что набор элементов производят только горизонтально.

Преимущества блок-хауса очевидны: оригинальная текстура, влагостойкость, отсутствие трещин и расколов в процессе эксплуатации. К недостаткам стоит отнести то, что блок-хаус – это не дешёвое удовольствие.

Вариант 4 – обшивка имитацией бруса

Имитация бруса в общем понимании рассматривается в качестве наружной обшивки дома, но её вполне можно применять и при внутренней. Рассматривая, чем обшить мансарду внутри для зимнего проживания, вариант имитации является весьма актуальным, ведь она показывает себя в эксплуатации очень достойно.

Выглядит обшивка имитацией бруса примерно так, как обшивка вагонкой. Технология монтажа также не отличается. Имитация дороже, чем вагонка, так почему же нужно рассматривать этот вариант: поясним.

Имитация бруса имеет массу преимуществ: для изготовления обычно применяют хвойные деревья с высокими характеристиками прочности и надёжности (лиственница, кедр). Экологическая чистота материала, длительный срок эксплуатации без потери основных свойств. Теплоизоляция и звукоизоляция. Надёжность креплений и простота монтажа по принципу «шип-паз». Все это сочетается в имитации бруса.

Видео описание

Как производится монтаж имитации бруса, показано в этом видео:

Что касается недостатков, то стоит отметить невысокий уровень огнестойкости, что в принципе имеют все материалы на основе дерева, и необходимость периодической обработки антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Вариант 5 – обшивка фанерой

Неплохой вариант создания интерьера: отделка мансарды фанерой, плюсы и минусы которой рассмотрим далее. Фанера является недорогим материалом, в обшивке применяется листами размером 1,25х2,5 метра, толщиной 3-5 см. Выбирая фанеру, лучше рассмотреть влагостойкий материал или до монтажа провести пропитку листов.

Монтаж фанеры примерно схож с монтажом гипсокартона. Крепятся листы на каркас, закрепляются гвоздями или саморезами. Сначала обшивают стены, затем потолок и пол. Оставлять фанеру без отделки не рекомендуется. Можно покрыть её лаком или оклеить обоями.

К плюсам материала отнесём экономичность, простота монтажа и небольшой вес. Минус фанеры в том, что во влажных условиях и при частой перемене температур слои начинают расщепляться, и фанера утрачивает свои эксплуатационные свойства.

Вариант 6 – обшивка ОСБ-плитами

Хороший вариант обшивки мансардного этажа. ОСБ-плиты крепятся непосредственно на стропильную конструкцию, не требуя предварительной сборки каркаса. Это значительно удешевляет обшивку и уменьшает время монтажных работ. Конечно, листы ОСБ дороже, чем фанера или пластиковая вагонка, но в исполнении она не требует дополнительных вложений.

ОСБ плиты являются хорошим основанием под обои и текстиль, их можно пропитывать лаком и покрывать краской. Перед отделкой плиты рекомендуется прогрунтовать.

К преимуществам относят прочность, небольшой вес, простота в монтаже и неограниченный срок службы. К недостаткам наличие в составе синтетических смол, вредных для здоровья человека. Сегодня производители стремятся к снижению вредного фактора в составе ОСБ плит, поэтому при покупке нужно смотреть сертификаты соответствия продукции требованиям экологической безопасности.

Зная варианты обшивки мансарды, каждый человек сможет подобрать для себя подходящий вариант и ответить на вопрос, чем обшить мансарду снаружи и изнутри, чтобы создать идеальное пространство и понять, сложен ли процесс монтажа выбранной конструкции.

Источник

Мансарды. Внутренняя и наружная отделка

Основными элементами системы является обшивка каркаса обычными или влагостойкими ГКЛ в один иди два слоя. В качестве каркаса служат брусья и деревянные рейки. Также каркасом могут служить стандартные профили для отделки мансард CD, профили С системы RIQISTIL, шляпочный профиль. Детали: скобы ES и акустические, подвесы профилей CD и С RIQISTIL для деревянных конструкций.

В качестве изоляции используются минеральная или стекловата, в том числе с фольгой. Минимальная рекомендуемая толщина изоляции — 160 мм. Для мансард обычно укладывается два слоя ваты толщиной 100 мм. В качестве паробарьера используется полиэтиленовая пленка.

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства и изоляционного слоя. При укладке изоляции нельзя допускать разрывов и провисания ваты или пленки.

В качестве крепежа используют саморезы по металлу к металлическим профилям TN 25 мм на один слой гипсокартонных листов и 35 мм на два слоя ГКЛ. К деревянным брусьям крепят ГКЛ, используя шурупы по дереву TD на 35 мм в один слой крепления листов и 55 мм, если крепление листов в два слоя.

Последовательность монтажа каркаса мансард

При деревянном каркасе мансарды необходимо плотно уложить отрезок ваты между стропилами. Для этого ширина отрезка должна быть на 20 мм больше шага стропил. Между ватой и кровельным материалом обязательно оставляют вентиляционный зазор — минимум 3 см, поверх ваты укладывают пленку-паробарьер, затем поперек стропил шурупами крепят деревянные рейки, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок.

Деревянный каркас: 1 — вата; 2 — пленка-паробарьер; 3 — деревянные рейки

Сечение реек зависит от шага стропил и толщины обшивки гипсокартонного листа. Так, при шаге стропил 1 м и однослойной обшивке гипсокартонном применяют брусья размером 60×40 см. Шаг брусьев 40 см, если гипсокартонный лист крепят вдоль, и 50 см — если поперек.

Если возникла необходимость нарастить толщину ваты, ее второй слой укладывают между брусьями, перпендикулярно к которым крепят дополнительный каркас от деревянных реек 50×30 мм, который и обшивают ГКЛ. Пленка-паробарьер всегда должна находиться между ГКЛ и ватой.

При металлическом каркасе мансард, необходимо после укладки первого изоляционного слоя прикрепить к стропилам скобы ES или акустические скобы. В горизонтальном направлении укладывают второй слой ваты, «надевая» его на скобы. В скобы закрепляют CD-профиль, а затем выравнивают ряды в одну плоскость. Шаг между рядами профилей должен составлять 40 см, если ГКЛ крепят вдоль и 50 см — если поперек.

В качестве соединительного элемента между стропилами и профилем также используют анкерный подвес CD-профиль для деревянных конструкций. Применяют металлический каркас при шаге стропил более 1000 мм.

Соединение с полом. Стык гипсокартонной стены с полом следует тщательно изолировать. Между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. Для изоляции используют специальные уплотнительные ленты, которые закрепляют клеем для плитки, Для приклеивания плитки к ГКЛ следует применять клеящие составы, обладающие высокой пластичностью. Окончательная изоляция стыка производится герметиком.

Соединение стены с полом

Отверстия. Отверстия в ГКЛ для труб вырезают диаметром на 10 мм больше, чем диаметр трубы. Поверхность среза грунтуют. После пропуска трубы тщательно заделывают отверстие герметиком.

Если сантехническая аппаратура закрепляется при помощи специальных резиновых уплотнений, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию, необходимость в дополнительной герметизации отпадает.

Отделка мансарды с обшивкой

Комплексная система KNAUF применяется при отделке помещений «сухим способом». Этот способ исключает всякого рода «мокрые» процессы, связанные с использованием штукатурных, кладочных растворов, избавляет от применения бетонных смесей и в итоге отделка мансард выполняется значительно быстрее. Комплектные системы М 681 предназначены для внутренней отделки мансард и являются одними и: самых технологичных и перспективных обеспечивающих простоту и надежность конструкции, легкость монтажа. Основным элементом системы является гипсоволокнистый лист, который устанавливается на деревянном или металлическом каркасе. Система М 681 представляет собой обрешетку из деревянных брусков определенного сечения, закрепленных непосредственно на стропилах или при помощи прямых подвесов.

Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Так, гипсоволокнистый лист толщиной 10 или 12 мм укладывается на расстояние 50 см при поперечной укладке и 40 см при продольной. Расстояние между осевыми стойками составит 60,3 см (табл.).

Таблица. Способ укладки листов по отношению к брускам

Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам определяется в зависимости от нагрузки на каркас и размера сечения брусков (табл.).

Таблица. Зависимость сечения бруска от межосевого расстояния и нагрузки на каркас

Каркас системы М 681 монтируют следующим образом:

1) размечают стропила мансарды под установку обрешетки (подвесов) и направляющих брусков;

2) устанавливают подвесы при помощи шурупов FN 35;

3) крепят обрешетку к подвесам шурупами TN (рис. б) или к стропилам (рис. а).

Рис. Мансарда с обшивкой на деревянном каркасе: а — крепление брусков обрешетки потолка и ската непосредственно к стропилам: 1 — стропила, 2 —теплоизоляция, 3 — пароизоляция, 4— брусок направляющий, 5 — брусок обрешетки потолка и ската; б — крепление брусков обрешетки потолка и ската к стропилам при помощи прямых подвесов для деревянных брусков: 1 — шпаклевка и армирующая лента, 2 — подвес прямой, 3 — лист гипсоволокнистый, 4 — брусок стоечный

Нижние направляющие крепят непосредственно дюбелями, а верхние — шурупами с шагом 50 см.

Каркас системы М 682 монтируют следующим образом:

1) размечают и устанавливают подвесы к верхним направляющим при помощи шурупов FN 35, а нижний — дюбелем с шагом 50 см;

3) устанавливают и крепят стоечные профили в направляющих при помощи шурупов LB 3,5×9,5 (рис.).

Обшивают гипсоволокнистыми листами по каркасу в такой последовательности:

1) устанавливают гипсоволокнистый лист с зазором между листами 5-7 мм;

2) крепят шурупами необходимой длины. На деревянный каркас при толщине обшивки 10,12 мм используют шурупы для ГВЛ 3,9×30 мм, такой же и по металлическому каркасу. При толщине листа 2×12 мм по деревянному каркасу — шуруп ГВЛ 3,9×30 мм + 3,9×45 мм, то же и по металлическому каркасу;

3) заделывают швы между гипсоволокнистыми листами, шпаклюя специальной шпаклевочной смесью «Фугенфюллер ГВ» с применением армирующей ленты на стыках переходов потолок-скат-стена;

4) зашпаклевывают головки шурупов, которые использовались при креплении обрешетки, подвесов и верхних направляющих. Шуруп должен войти в тело стропил на глубину пяти диаметров шурупа, но не менее 24мм. На потолке и скатах шурупы установлены на расстоянии 15 см, а на стенах — через 25 см. При двухслойной обшивке шпаклюются швы первого и второго слоев. Шаг крепления шурупов в первом слое допускается увеличивать в три раза.

Листы укладывают со смещением торцевых швов не менее 40 см. При поперечной укладке торцевой шов должен приходиться на брусок или профиль. При креплении гипсоволокнистых листов температура в мансарде должны быть не менее 10 °С.

Подшивка и отделка потолка

Для подшивки потолка под штукатурку используют низкосортный необрезной тес, прибиваемый на расстоянии 10-12 мм друг от друга. Если доски шире 12 мм, то ее расклинивают во избежание коробления от влаги (из штукатурного раствора).

Если потолки в мансарде деревянные из хорошей (без дефектов) древесины — высокосортный строганный тес тогда подшивка выполняется в следующем порядке:

1) остроганные и нарезанные по дли не доски занести на чердак;

2) сложить в стопки на подмостях;

3) поднять и разложить на рейках подвешенных к потолочным балкам (рис.);

4) поднять доску к рейке и пришить ее гвоздями к балке.

Рис. Подшивка потолка с предварительным раскладыванием досок на монтажной рейке

Гвозди вбиваются под углом к балке. Обивка производится по опорным брускам. Не следует крепить доски и рейки непосредственно к потолку. Брусья должны быть просверлены, отверстия раззенкованы. Они крепятся к балкам или плитам перекрытия с шагом 60 см. Доски или рейки облицовки крепятся к опорным брускам гвоздями.

Существуют различные способы крепления обшивки к опорным брускам. Наиболее быстрым и простым является открытый способ при помощи гвоздей с видимыми шляпками. Они располагаются ровными рядами и забиваются при помощи пробойника, чтобы не повредить поверхность молотком. Добойник ставят на гвоздь и ударяют по нему молотком, утапливая шляпку гвоздя в древесину. Затем углубления заделывают.

Потайное крепление — это забивка тонких гвоздей под углом 45° в гребень шпунтового соединения, замаскированных в пазе соседней доски. При неправильном вбивании гвоздя может произойти отщепление древесины.

Деревянные поверхности можно проморить, покрыть лаком или покрасить в зависимости оттого, какой стиль вы предпочитаете — современный или кантри.

Сегодня наиболее популярны модульные подвесные потолки из минераловолнистых плит. Причина такой популярности — лучшее соотношение функциональных качеств и цены.

Они отличаются такими функциональными свойствами, как простота, быстрый абсолютно сухой монтаж с возможностью устройства многоуровневого или наклонного потолка, конструкции имеют вес 2,5 кг/м2, высокие эстетические и экологические качества панелей, пожарная безопасность, возможность выбора звукопоглощающих панелей, наличие свободного пространства между потолком и перекрытием (рис.).

Рис. Конструкция потолка: а — облицовка чердачных помещений; б — облицовка потолков: 1 — каркас; 2— ГВЛ; 3 — утеплитель; 4 — доска; 5 — черепица

Источники освещения устанавливают в ячейки подвесного потолка (растровые светильники 60×60 или 120×60) или врезают в потолочные плиты (точечные зеркальные светильники).

Кроме гипсокартонных подвесных потолков широко используют реечные потолки из алюминия. Их преимущества: быстрый монтаж и демонтаж, возможность получения криволинейных и многоуровневых поверхностей, богатая палитра цветов, легкость конструкций, долговечность.

Монтируют такой потолок, защелкивая рейки в пазы специального волнообразного профиля, подвешенного к базовой конструкции. Потолки из вагонки независимо от материала (пластик, ДСП, ДВП, дерево) устраивают в небольших помещениях: квартиры, дачи и т. д. При этом деревянную вагонку чаще всего используют на дачах.

Пластиковые панели зачастую применяют для обшивки потолков кухонь, коридоров и санузлов.

Отделывая потолки вагонкой, используют сочетание панелей различных цветов, декоративные вставки, варьируют направление. Большую популярность приобрело оклеивание потолков плитками. Их изготавливают из полистирола. Они имеют размеры 50×50 см, легко режутся и крепятся к потолку клеем. Применяются прежде всего в помещениях с повышенной влажностью. Внешний вид весьма разнообразен — гладкие и рельефные, окрашенные и покрытые пленкой. Клей образует водонепроницаемый шов. Наносится клей точечно или сплошным слоем по периметру плитки. Через 1-2 минуты крепко прижать к подготовленному основанию. Время высыхания клея около 1 часа.

Натяжные потолки по причине высокой стоимости пока получили весьм; скромное распространение, несмотря на внешнюю привлекательность и лег кость монтажа. Есть еще достаточно материалов, которыми может быть от делан потолок.

Декоративная отделка наружной стены и фронтона мансард

Отделывать наружную стену можно не только традиционной мокрой штукатуркой, но и используя декоративные панели.

Сайдинг представляет собой многослойную панель, предназначенную для декоративной отделки стен снаружи дома. Внутренний слой сайдинга различен: в его основе может лежать сталь алюминий или винил. Снаружи сайдинг покрыт пластиковым слоем, имитирующим различные фактуры (кладку кирпича, камень, древесный рисунок и др.) Сайдинговые панели на металлической основе более долговечны и жестки (особенно стальные панели). Виниловые сайдинг более популярен, так как он недорогой. Металлические панели рекомендуется использовать в районах с суровым климатом и сильным ветром, а для домов в умеренной климатической зоне лучше использовать виниловый сайдинг. Он не трескается, не ломается при изменении температур, имеет свойство сужаться и расширяться под воздействием меняющейся температуры, что нужно учитывать при его креплении (оставлять зазор для расширения). Виниловый сайдинг не требует покраски, цвет панели придает пигмент, входящий в состав материала при изготовлении панели. Кроме того, в состав краски введена двуокись титана, которая предохраняет виниловый сайдинг от УФ-излучений.

К достоинствам этого сайдинга относится то, что он скрывает внешние дефекты стен здания и прост в установке. Сайдинг продается в наборе со всеми необходимыми крепежными деталями и комплектующими (внешний и внутренний уголки, оконные и дверные окантовки). В каждой панели предусмотрено отверстие для крепления.

Сайдинговую обшивку можно делать по любой стене (деревянной, бетонной, кирпичной или другой камневидной). Если деревянные стены ровные, то сайдинг крепят к стене без обрешетки, а на камневидные стены устраивают обрешетку из деревянных реек размером 2,5×8,0 см. Их прибивают гвоздями на расстоянии 30-40 см друг от друга в зависимости от того, как будут крепить сайдинги — горизонтально и вертикально. Если мансарду нужно дополнительно утеплить, то между рейками укладывают жесткий или полужесткий теплоизоляционный слой до уровня рейки.

Для крепления сайдинговых панелей используют оцинкованные или алюминиевые гвозди длиной на 20 мм и диаметром на 3 мм длиннее толщины плиты и допуска на расширение с диаметром шляпки гвоздя 10 мм.

Перед укладкой панели сайдинга размечают, затем разрезают ножницами по металлу или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки листа, где расположены отверстия для крепления. Если панель распиливают, то делают глубокий надрез по всей длине и плиту разламывают, положив на край ровной поверхности строго по краю (по технологии резки стекла). Затем, если панель будет крепиться вокруг окна, нужно сделать разметку, равную ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны для возможного расширения панелей. При резке фронтонных панелей необходимо измерять угол наклона ската и согласно ему отрезать концы панелей. Заготовку и примерку угловых соединений кромок производят по ходу отделочных работ.

Установка горизонтального сайдинга выполняется следующим образом:

1) необходимо найти нижнюю точку, которая будет закрываться сайдингом, и на расстоянии 4 см выше нее проверить уровнем горизонтальность поверхности по периметру дома или подлине фронтона провести линию;

2) затем укрепляют нижнюю кромку сайдинга так, чтобы ее верхний срез; совпал с очерченной линией разметки. Между отдельными звеньями кромки нужно оставить зазор в 6 мм (для возможного расширения). Иногда под кромку подкладывают прокладку для плотного прилегания сайдинга. Кроме того, нужно знать, что при креплении, кромок и панелей гвозди нужно прибивать на расстоянии 30-40 см друг от друга так, чтобы между лицевой поверхностью панели и шляпкой гвоздя был зазор в 1,0-1,5 мм, чтобы панель была подвижной. Гвозди вбивают строго по центру отверстия крепления сайдинга;

3) на стыке стен устанавливают вертикальные угловые детали (внешнего или внутреннего угла). Сверху вертикальные детали закрепляют на 6 мм ниже уровня карниза, так же делают и снизу. Прикреплять эти детали нужно так, чтобы они свободно висели на двух верхних гвоздях. Все остальные гвозди крепят с шагом 20-40 см, вбивая точно по центру крепления отверстия. Если угловая деталь короткая, то ее наращивают. Для этого ниже расположенную кромку обрезают на 2,5 см, за исключением центральной части. Затем нижнюю деталь надевают на верхнюю, но не до упора (на 2 см), а 0,5 см нужно для расширения панели;

4) затем устанавливают окантовку вокруг окон, дверей, срезая передний выступ под углом 45°.

Укладку рядовых панелей ведут снизу вверх. После крепления первой панели все последующие вставляют в верхние кромки нижерасположенного сайдинга, а верх прибивают гвоздями. Укладывают сайдинги внахлест на 2,5-3,0 см. Последний гвоздь должен находиться как минимум в 10 см от края панели. Верхняя панель прибивается впритык к карнизу кромки.

Фронтон обшивают аналогично стене фронтонным сайдингом, предварительно установив вдоль скатов кромку. В комплект винилового сайдинга входят софиты (подшивные панели для карнизного свеса), которые крепятся как «открытым карнизным свесам, так и к свесам уже подшитым снизу досками. Существуют модели софитов с вентиляционными отверстиями и без них.

Открытый карнизный свес подшивают в такой очередности (рис.):

2) отрезают софит необходимой длины, равной расстоянию от карнизного свеса до стены, но на 6 мм меньше (для возможного расширения);

3) устанавливают софитовые панели, закрепив их в кромках;

4) обрезают в углах панели под углом 45° и затем фиксируют дополнительно в двух кромках, укрепленных встык по биссектрисе угла.

Рис. Крепление винилового софита вдоль открытого карнизного свес;
1 — кровельное покрытие; 2 — стропильная нога; 3 — стена; 4 — F-кромка; 5 — винил» вый софит; 6 — верхняя S-кромка; 7 — панель фаски

Аналогично подшивают закрытый карнизный свес. Отличие только в том, что к стене крепят кромку другой конфигурации. Кроме того, сам карниз кромки софитов можно спрятать за панелью фаски. Если виниловый сайдинг загрязнился, то его можно вымыть составом, состоящим из 4,5-5,0 л воды 2/з стакана жидкого чистящего средства или 1/з стакана чистящего порошка, с помощью мягкой щетки или ветоши (тряпки). Легко очищаются виниловые сайдинги от копоти, пыли, плесени, грязи, а масляные пятна смывают любы растворителем, нанеся его на поверхность ветошью. После очистки панели промывают чистой водой. Ржавчину удаляют составом щавелевой кислоты (1-стакан теплой воды 1 столовая ложка кристаллов кислоты).

Отделка мансарды на фасаде

Для установки этой обшивки необходимо устроить обрешетку из деревянных реек размером 25×80 или 24×60 мм, уложенных горизонтально через 60 см. Под обшивку можно использовать металлическую обрешетку, прикрепленную к стенам оцинкованными болтами. Эту обрешетку используют при обшивке стен зданий высотой более трех этажей.

Для мансард достаточно деревянной обрешетки, к которой гвоздями крепится полиалпановая панель. В этих панелях имеются специальные системы пазов, позволяющие их стыковать в единое обшивочное покрытие. Швы между панелями уплотняют силиконовым герметиком для наружных работ. Для отделки мансард сложной конфигурации выпускаются специальные полиалпановые профили.

Срок службы таких панелей на мансардах не менее 30 лет.

Отделка пробкой

Кирпичную или железобетонную панель, служащую стеной мансарды при односкатной крыше, целесообразно оштукатурить известково-цементным раствором или произвести обшивку стены после утепления и наклеить настенную плитку из натуральной пробки. Это даст не только тепло и уют, спокойствие и комфорт, но и экологическую чистоту помещения мансарды.

Для того чтобы выполнить такую кладку, не нужна квалификация плиточника, технология крепления этих плит проста и заключается в следующем:

1) по центру стены чертят две перпендикулярные линии и определяют местоположение первой пробковой пластины (рис.а);

2) на угол, образованный при пересечении линий, укладывают первую, пробковую плитку, предварительно нанеся на поверхность плитки и стены клей на водной основе. Клей наносится зубчатым шпателем с углублениями 1,5 мм и расстоянием 5 мм между центрами углублений. На поверхность стены клей наносится на площадь, которую можно очистить в течение 15-20 минут с момента нанесения клея. Пластину с клеем приклеивают к стене сразу после нанесения клея (рис.б);

3) после укладки плитки (пластины) необходимо проконтролировать, хорошо ли склеиваются поверхности, и после этого прокатать прессом (валиком)
поверхность уложенной плитки сверху вниз и слева направо (горизонтально полу). Такую же прокатку необходимо выполнить при укладке плит, выложенных в течение получаса, или следуя инструкции, указанной на конкретном клеящем средстве (рис.в).

Рис. Технология крепления пробковой плитки: а — определение местоположения первой пробковой пластины; б — приклеивание пластины; в — прокатывание валиком

Источник