чем обшить чердак снаружи
Долой посредственность: отделываем фронтоны дома
В стремлении к красоте и гармонии хозяева частных домов прорабатывают каждую деталь внешнего интерьера. Особенно щепетильными они бывают в вопросе дизайна фронтонов.
Определение и функции фронтона
Фронтоном именуют ту область крыши, которая создаётся её склонами. Другими словами, это стены чердачного помещения или торцевые зоны кровли.
Фронтоны всегда обустраиваются с целью украсить здание. Но кроме этой задачи на них возложены и другие обязанности:
Формы фронтонов
Если учитывать форму крыши, то фронтон бывает:
Перечисленными видами разнообразие фронтонов не ограничивается. Иногда к сооружению крыши подходят так, что стены чердачного помещения приобретают сходство со ступеньками, килем или половиной круга.
Отделка фронтонов
Возможности отделки фронтонов определяются строительным материалом, из которого они были сделаны. В одних случаях для облицовки торцов крыши выбирают материал, использованный при сооружении стен здания, а в других — совсем другую строительную продукцию.
Расчёт материала на торцы кровли
Узнать, сколько строительного сырья уйдёт на отделку фронтонов, поможет знание школьного курса геометрии, точнее, формулы вычисления площади различных фигур.
Чтобы рассчитать площадь фронтона простой треугольной формы, требуется воспользоваться формулой S = 0,5 B*H, где S — это площадь, выраженная в квадратных метрах, B — ширина дома (длина основания), H — высота фигуры.
При определении площади чердачной стены (фронтона) за высоту фигуры следует принимать расстояние от потолочного перекрытия первого этажа до конька кровли. А длиной основания в этом случае необходимо считать размер стены, на которой обустраивается фронтон.
Предположим, что ширина здания с треугольными фронтонами, образованными двумя одинаковыми скатами, равна восьми метрам, а угол наклона каждого склона кровли составляет 35° (тангенс такого угла равен 0, 71). В этом случае вычислительные действия будут следующими:
Расчёт материала на отделку треугольного фронтона никак не связан с тем, симметрична крыша или нет. Площадь чердачной стены в виде треугольника не изменяется из-за разности наклона двух скатов кровли. Однако указанное обстоятельство отразится на конструкции каркаса для крепления отделочного материала и разделке строительного сырья.
Для выяснения площади трапециевидного фронтона нужно применить формулу S=C*(A+B)/2, где S — площадь, C — высота, A и B — длины оснований (стены и плоскости крыши). Получается, что количество материала на отделку чердачной стены в форме трапеции — это результат умножения высоты на половину суммы длин оснований.
Высоту фронтона, не делая измерений, можно определить по теореме Пифагора. В ином случае этом показатель поможет вычислить угол наклона скатов кровли.
Допустим, длина стены дома составляет 12 м, длина верхнего ребра кровли — 6 м, а высота чердачной стены — 4 м. Тогда площадь одного фронтона крыши будет равна 36 м² (4*0,5*(12+6) = 36 м²).
Когда форма фронтона не повторяет вид простой геометрической фигуры, её условно разделяют на прямоугольные треугольники. У каждого из них определяют площадь, после чего полученные результаты суммируют.
Чтобы не покупать лишнее количество материала, из площади фронтонов надо вычесть площадь всех отверстий в стенах чердака (мансардных и слуховых окон, балконных дверей).
Узнав площадь фронтонов, определяют размеры одного элемента материала, который будет использован для отделки. С этой целью длину листа или панели умножают на ширину. Следующее действие предсказуемо: площадь фронтонов делят на площадь одного элемента материала, то есть находят общее количество единиц строительного сырья.
Материалы для обшивки стен чердака
Когда торцы крыши выложены из кирпича, необходимость в украшении фронтонов отпадает. Это особенно актуально, если на стене чердака построен красивый небольшой балкон или сделано оригинальное окно. В такой ситуации допускается использование только утеплителя, прикрепляемого к фронтонам с внутренней стороны.
Торцы крыши, построенные из пеноблоков или досок, в отделке нуждаются особенно сильно. Отличный вариант их украшения — это деревянные панели или сайдинг. Планки из древесины смотрятся изысканно, но требуют особого ухода — протирания мыльным раствором. Сайдинг не ржавеет и моментально устанавливается, правда, боится механических воздействий.
Если хозяин дома не желает обходиться одной обшивкой фронтонов, а хочет полностью отделать все стены, удачным выбором станут панели из винила или алюминия. Торцы крыши, оформленные этим материалом, будут смотреться особенно изысканно.
Виниловые панели не знают, что такое коррозия, и не мнутся из-за случайных механических воздействий. Негативные суждения о сайдинге из винила связаны с тем, что этому материалу свойственно плавиться и вздуваться при колебаниях температуры воздуха.
Алюминиевые панели снискали уважение строителей благодаря таким характеристикам, как непревзойдённая прочность и пожаробезопасность. Побудить отказаться от их покупки может только одно — высокая цена.
До неузнаваемости фронтоны может преобразить искусственный или натуральный камень. Им позволительно отделывать как всю площадь торцов крыши, так и отдельные их участки. Камнем предпочтительнее обкладывать оконные откосы. А при желании из него можно создать оригинальную мозаику. Облицовочный камень — это долговечный, красивый и экологичный материал, у которого нет существенных недостатков.
Ещё одно беспроигрышное решение вопроса об отделке фронтона — это использование лепнины. Этим материалом зачастую украшают фронтоны старых деревянных зданий. Лепнина из полиуретана не подвергается воздействию грибка, не притягивает пыль и не впитывает плохие запахи. Главные недостатки этого материала — это синтетическое происхождение и пористая структура, которая может стать причиной усадки.
Лепнина производится из доступного по цене полиуретана и поэтому получается не только красивой и устойчивой по отношению к сырости и перепадам температур, но и выгодной в экономическом плане. В исключительных ситуациях, когда из лепнины создают причудливые детали, отделочные работы обходятся дороже.
Фронтоны деревянных домов иногда решаются украшать и защищать от атмосферных осадков стеновым профнастилом. Торцы крыши, оформленные профилированными листами, придают дому некую грациозность и делают его облик завершённым. Профнастил популярен благодаря устойчивости к коррозии и многообразию цветовых решений. Но желание отделывать им фронтоны может и исчезнуть — этот материал производит сильный шум, когда на него попадают дождевые капли.
Наиболее привлекательным вариантом обшивки фронтонов дома из древесины считается вагонка. С помощью аккуратных деревянных планок ухитряются имитировать кладку брусьев или оцилиндрованных брёвен.
Вагонка смотрится солидно, она экологична и проста в монтаже. Единственное, что вынуждает характеризовать этот материал с отрицательной стороны, — это высокая цена и необходимость периодической обработки (покраски).
Нюансы монтажа отделочного материала
Отделочный материал полагается крепить на основание. Им может быть специально изготовленная деревянная решётка или непосредственно тот материал, из которого были сооружены стены чердака.
Первый способ монтажа облицовки, то есть крепление на решётку, подразумевает использование обработанных антисептическим средством и хорошо просушенных деревянных элементов. Конструкцию нужно создавать из брусков с сечением 4х5 см таким образом, чтобы получились квадратные ячейки размером 40х40 см. Но если дом построен в регионе со шквальными ветрами, то деревянные элементы устанавливают на меньшем расстоянии — в 20 см друг от друга.
Обработку брусьев как материала для сооружения решётки рекомендуется проводить огнебиозащитным средством. Состав убережёт древесину от порчи плесенью и даст ей «броню» против воспламенения.
Второй метод монтажа отделочного материала, основанный на использовании в качестве основания уже готовой стены, предусматривает крепление усиленных кронштейнов. На фиксаторы, вставленные в кирпичные или деревянные торцы крыш, «надевают» панели обшивки.
Видео: обшивка фронтона сайдингом
Утепление фронтона своими руками
Над отделкой фронтонов трудятся в определённой последовательности:
Выбор материала утеплителя
Для теплоизоляции фронтона можно выбрать один из следующих материалов:
Покраска торцов крыши
Красить фронтоны разрешается только фасадной краской. Другие средства менее устойчивы по отношению к воздействию природных явлений.
Для обработки торцов крыши подходят следующие виды красящих эмульсий:
Чтобы качественно покрасить фронтоны, нужно выполнить всего несколько действий:
Краска должна ложиться на материал без образования подтёков. Поэтому к работе приступают с верхнего участка фронтона, постепенно направляясь вниз.
Кистью, обмакнутой в краску, сначала рекомендуется пройтись по периметру фронтона. После этого можно совершать вертикальные и горизонтальные мазки по всей площади чердачной стены.
Видео: как покрасить деревянный дом
Отделка фронтонов представляется ответственной и творческой задачей. Главное — не ошибиться в выборе типа, количества и технологии монтажа материалов.
Мансарды. Внутренняя и наружная отделка
Основными элементами системы является обшивка каркаса обычными или влагостойкими ГКЛ в один иди два слоя. В качестве каркаса служат брусья и деревянные рейки. Также каркасом могут служить стандартные профили для отделки мансард CD, профили С системы RIQISTIL, шляпочный профиль. Детали: скобы ES и акустические, подвесы профилей CD и С RIQISTIL для деревянных конструкций.
В качестве изоляции используются минеральная или стекловата, в том числе с фольгой. Минимальная рекомендуемая толщина изоляции — 160 мм. Для мансард обычно укладывается два слоя ваты толщиной 100 мм. В качестве паробарьера используется полиэтиленовая пленка.
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства и изоляционного слоя. При укладке изоляции нельзя допускать разрывов и провисания ваты или пленки.
В качестве крепежа используют саморезы по металлу к металлическим профилям TN 25 мм на один слой гипсокартонных листов и 35 мм на два слоя ГКЛ. К деревянным брусьям крепят ГКЛ, используя шурупы по дереву TD на 35 мм в один слой крепления листов и 55 мм, если крепление листов в два слоя.
Последовательность монтажа каркаса мансард
При деревянном каркасе мансарды необходимо плотно уложить отрезок ваты между стропилами. Для этого ширина отрезка должна быть на 20 мм больше шага стропил. Между ватой и кровельным материалом обязательно оставляют вентиляционный зазор — минимум 3 см, поверх ваты укладывают пленку-паробарьер, затем поперек стропил шурупами крепят деревянные рейки, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок.
Деревянный каркас: 1 — вата; 2 — пленка-паробарьер; 3 — деревянные рейки
Сечение реек зависит от шага стропил и толщины обшивки гипсокартонного листа. Так, при шаге стропил 1 м и однослойной обшивке гипсокартонном применяют брусья размером 60×40 см. Шаг брусьев 40 см, если гипсокартонный лист крепят вдоль, и 50 см — если поперек.
Если возникла необходимость нарастить толщину ваты, ее второй слой укладывают между брусьями, перпендикулярно к которым крепят дополнительный каркас от деревянных реек 50×30 мм, который и обшивают ГКЛ. Пленка-паробарьер всегда должна находиться между ГКЛ и ватой.
При металлическом каркасе мансард, необходимо после укладки первого изоляционного слоя прикрепить к стропилам скобы ES или акустические скобы. В горизонтальном направлении укладывают второй слой ваты, «надевая» его на скобы. В скобы закрепляют CD-профиль, а затем выравнивают ряды в одну плоскость. Шаг между рядами профилей должен составлять 40 см, если ГКЛ крепят вдоль и 50 см — если поперек.
В качестве соединительного элемента между стропилами и профилем также используют анкерный подвес CD-профиль для деревянных конструкций. Применяют металлический каркас при шаге стропил более 1000 мм.
Соединение с полом. Стык гипсокартонной стены с полом следует тщательно изолировать. Между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. Для изоляции используют специальные уплотнительные ленты, которые закрепляют клеем для плитки, Для приклеивания плитки к ГКЛ следует применять клеящие составы, обладающие высокой пластичностью. Окончательная изоляция стыка производится герметиком.
Соединение стены с полом
Отверстия. Отверстия в ГКЛ для труб вырезают диаметром на 10 мм больше, чем диаметр трубы. Поверхность среза грунтуют. После пропуска трубы тщательно заделывают отверстие герметиком.
Если сантехническая аппаратура закрепляется при помощи специальных резиновых уплотнений, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию, необходимость в дополнительной герметизации отпадает.
Отделка мансарды с обшивкой
Комплексная система KNAUF применяется при отделке помещений «сухим способом». Этот способ исключает всякого рода «мокрые» процессы, связанные с использованием штукатурных, кладочных растворов, избавляет от применения бетонных смесей и в итоге отделка мансард выполняется значительно быстрее. Комплектные системы М 681 предназначены для внутренней отделки мансард и являются одними и: самых технологичных и перспективных обеспечивающих простоту и надежность конструкции, легкость монтажа. Основным элементом системы является гипсоволокнистый лист, который устанавливается на деревянном или металлическом каркасе. Система М 681 представляет собой обрешетку из деревянных брусков определенного сечения, закрепленных непосредственно на стропилах или при помощи прямых подвесов.
Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Так, гипсоволокнистый лист толщиной 10 или 12 мм укладывается на расстояние 50 см при поперечной укладке и 40 см при продольной. Расстояние между осевыми стойками составит 60,3 см (табл.).
Таблица. Способ укладки листов по отношению к брускам
Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам определяется в зависимости от нагрузки на каркас и размера сечения брусков (табл.).
Таблица. Зависимость сечения бруска от межосевого расстояния и нагрузки на каркас
Каркас системы М 681 монтируют следующим образом:
1) размечают стропила мансарды под установку обрешетки (подвесов) и направляющих брусков;
2) устанавливают подвесы при помощи шурупов FN 35;
3) крепят обрешетку к подвесам шурупами TN (рис. б) или к стропилам (рис. а).
Рис. Мансарда с обшивкой на деревянном каркасе: а — крепление брусков обрешетки потолка и ската непосредственно к стропилам: 1 — стропила, 2 —теплоизоляция, 3 — пароизоляция, 4— брусок направляющий, 5 — брусок обрешетки потолка и ската; б — крепление брусков обрешетки потолка и ската к стропилам при помощи прямых подвесов для деревянных брусков: 1 — шпаклевка и армирующая лента, 2 — подвес прямой, 3 — лист гипсоволокнистый, 4 — брусок стоечный
Нижние направляющие крепят непосредственно дюбелями, а верхние — шурупами с шагом 50 см.
Каркас системы М 682 монтируют следующим образом:
1) размечают и устанавливают подвесы к верхним направляющим при помощи шурупов FN 35, а нижний — дюбелем с шагом 50 см;
3) устанавливают и крепят стоечные профили в направляющих при помощи шурупов LB 3,5×9,5 (рис.).
Обшивают гипсоволокнистыми листами по каркасу в такой последовательности:
1) устанавливают гипсоволокнистый лист с зазором между листами 5-7 мм;
2) крепят шурупами необходимой длины. На деревянный каркас при толщине обшивки 10,12 мм используют шурупы для ГВЛ 3,9×30 мм, такой же и по металлическому каркасу. При толщине листа 2×12 мм по деревянному каркасу — шуруп ГВЛ 3,9×30 мм + 3,9×45 мм, то же и по металлическому каркасу;
3) заделывают швы между гипсоволокнистыми листами, шпаклюя специальной шпаклевочной смесью «Фугенфюллер ГВ» с применением армирующей ленты на стыках переходов потолок-скат-стена;
4) зашпаклевывают головки шурупов, которые использовались при креплении обрешетки, подвесов и верхних направляющих. Шуруп должен войти в тело стропил на глубину пяти диаметров шурупа, но не менее 24мм. На потолке и скатах шурупы установлены на расстоянии 15 см, а на стенах — через 25 см. При двухслойной обшивке шпаклюются швы первого и второго слоев. Шаг крепления шурупов в первом слое допускается увеличивать в три раза.
Листы укладывают со смещением торцевых швов не менее 40 см. При поперечной укладке торцевой шов должен приходиться на брусок или профиль. При креплении гипсоволокнистых листов температура в мансарде должны быть не менее 10 °С.
Подшивка и отделка потолка
Для подшивки потолка под штукатурку используют низкосортный необрезной тес, прибиваемый на расстоянии 10-12 мм друг от друга. Если доски шире 12 мм, то ее расклинивают во избежание коробления от влаги (из штукатурного раствора).
Если потолки в мансарде деревянные из хорошей (без дефектов) древесины — высокосортный строганный тес тогда подшивка выполняется в следующем порядке:
1) остроганные и нарезанные по дли не доски занести на чердак;
2) сложить в стопки на подмостях;
3) поднять и разложить на рейках подвешенных к потолочным балкам (рис.);
4) поднять доску к рейке и пришить ее гвоздями к балке.
Рис. Подшивка потолка с предварительным раскладыванием досок на монтажной рейке
Гвозди вбиваются под углом к балке. Обивка производится по опорным брускам. Не следует крепить доски и рейки непосредственно к потолку. Брусья должны быть просверлены, отверстия раззенкованы. Они крепятся к балкам или плитам перекрытия с шагом 60 см. Доски или рейки облицовки крепятся к опорным брускам гвоздями.
Существуют различные способы крепления обшивки к опорным брускам. Наиболее быстрым и простым является открытый способ при помощи гвоздей с видимыми шляпками. Они располагаются ровными рядами и забиваются при помощи пробойника, чтобы не повредить поверхность молотком. Добойник ставят на гвоздь и ударяют по нему молотком, утапливая шляпку гвоздя в древесину. Затем углубления заделывают.
Потайное крепление — это забивка тонких гвоздей под углом 45° в гребень шпунтового соединения, замаскированных в пазе соседней доски. При неправильном вбивании гвоздя может произойти отщепление древесины.
Деревянные поверхности можно проморить, покрыть лаком или покрасить в зависимости оттого, какой стиль вы предпочитаете — современный или кантри.
Сегодня наиболее популярны модульные подвесные потолки из минераловолнистых плит. Причина такой популярности — лучшее соотношение функциональных качеств и цены.
Они отличаются такими функциональными свойствами, как простота, быстрый абсолютно сухой монтаж с возможностью устройства многоуровневого или наклонного потолка, конструкции имеют вес 2,5 кг/м2, высокие эстетические и экологические качества панелей, пожарная безопасность, возможность выбора звукопоглощающих панелей, наличие свободного пространства между потолком и перекрытием (рис.).
Рис. Конструкция потолка: а — облицовка чердачных помещений; б — облицовка потолков: 1 — каркас; 2— ГВЛ; 3 — утеплитель; 4 — доска; 5 — черепица
Источники освещения устанавливают в ячейки подвесного потолка (растровые светильники 60×60 или 120×60) или врезают в потолочные плиты (точечные зеркальные светильники).
Кроме гипсокартонных подвесных потолков широко используют реечные потолки из алюминия. Их преимущества: быстрый монтаж и демонтаж, возможность получения криволинейных и многоуровневых поверхностей, богатая палитра цветов, легкость конструкций, долговечность.
Монтируют такой потолок, защелкивая рейки в пазы специального волнообразного профиля, подвешенного к базовой конструкции. Потолки из вагонки независимо от материала (пластик, ДСП, ДВП, дерево) устраивают в небольших помещениях: квартиры, дачи и т. д. При этом деревянную вагонку чаще всего используют на дачах.
Пластиковые панели зачастую применяют для обшивки потолков кухонь, коридоров и санузлов.
Отделывая потолки вагонкой, используют сочетание панелей различных цветов, декоративные вставки, варьируют направление. Большую популярность приобрело оклеивание потолков плитками. Их изготавливают из полистирола. Они имеют размеры 50×50 см, легко режутся и крепятся к потолку клеем. Применяются прежде всего в помещениях с повышенной влажностью. Внешний вид весьма разнообразен — гладкие и рельефные, окрашенные и покрытые пленкой. Клей образует водонепроницаемый шов. Наносится клей точечно или сплошным слоем по периметру плитки. Через 1-2 минуты крепко прижать к подготовленному основанию. Время высыхания клея около 1 часа.
Натяжные потолки по причине высокой стоимости пока получили весьм; скромное распространение, несмотря на внешнюю привлекательность и лег кость монтажа. Есть еще достаточно материалов, которыми может быть от делан потолок.
Декоративная отделка наружной стены и фронтона мансард
Отделывать наружную стену можно не только традиционной мокрой штукатуркой, но и используя декоративные панели.
Сайдинг представляет собой многослойную панель, предназначенную для декоративной отделки стен снаружи дома. Внутренний слой сайдинга различен: в его основе может лежать сталь алюминий или винил. Снаружи сайдинг покрыт пластиковым слоем, имитирующим различные фактуры (кладку кирпича, камень, древесный рисунок и др.) Сайдинговые панели на металлической основе более долговечны и жестки (особенно стальные панели). Виниловые сайдинг более популярен, так как он недорогой. Металлические панели рекомендуется использовать в районах с суровым климатом и сильным ветром, а для домов в умеренной климатической зоне лучше использовать виниловый сайдинг. Он не трескается, не ломается при изменении температур, имеет свойство сужаться и расширяться под воздействием меняющейся температуры, что нужно учитывать при его креплении (оставлять зазор для расширения). Виниловый сайдинг не требует покраски, цвет панели придает пигмент, входящий в состав материала при изготовлении панели. Кроме того, в состав краски введена двуокись титана, которая предохраняет виниловый сайдинг от УФ-излучений.
К достоинствам этого сайдинга относится то, что он скрывает внешние дефекты стен здания и прост в установке. Сайдинг продается в наборе со всеми необходимыми крепежными деталями и комплектующими (внешний и внутренний уголки, оконные и дверные окантовки). В каждой панели предусмотрено отверстие для крепления.
Сайдинговую обшивку можно делать по любой стене (деревянной, бетонной, кирпичной или другой камневидной). Если деревянные стены ровные, то сайдинг крепят к стене без обрешетки, а на камневидные стены устраивают обрешетку из деревянных реек размером 2,5×8,0 см. Их прибивают гвоздями на расстоянии 30-40 см друг от друга в зависимости от того, как будут крепить сайдинги — горизонтально и вертикально. Если мансарду нужно дополнительно утеплить, то между рейками укладывают жесткий или полужесткий теплоизоляционный слой до уровня рейки.
Для крепления сайдинговых панелей используют оцинкованные или алюминиевые гвозди длиной на 20 мм и диаметром на 3 мм длиннее толщины плиты и допуска на расширение с диаметром шляпки гвоздя 10 мм.
Перед укладкой панели сайдинга размечают, затем разрезают ножницами по металлу или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки листа, где расположены отверстия для крепления. Если панель распиливают, то делают глубокий надрез по всей длине и плиту разламывают, положив на край ровной поверхности строго по краю (по технологии резки стекла). Затем, если панель будет крепиться вокруг окна, нужно сделать разметку, равную ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны для возможного расширения панелей. При резке фронтонных панелей необходимо измерять угол наклона ската и согласно ему отрезать концы панелей. Заготовку и примерку угловых соединений кромок производят по ходу отделочных работ.
Установка горизонтального сайдинга выполняется следующим образом:
1) необходимо найти нижнюю точку, которая будет закрываться сайдингом, и на расстоянии 4 см выше нее проверить уровнем горизонтальность поверхности по периметру дома или подлине фронтона провести линию;
2) затем укрепляют нижнюю кромку сайдинга так, чтобы ее верхний срез; совпал с очерченной линией разметки. Между отдельными звеньями кромки нужно оставить зазор в 6 мм (для возможного расширения). Иногда под кромку подкладывают прокладку для плотного прилегания сайдинга. Кроме того, нужно знать, что при креплении, кромок и панелей гвозди нужно прибивать на расстоянии 30-40 см друг от друга так, чтобы между лицевой поверхностью панели и шляпкой гвоздя был зазор в 1,0-1,5 мм, чтобы панель была подвижной. Гвозди вбивают строго по центру отверстия крепления сайдинга;
3) на стыке стен устанавливают вертикальные угловые детали (внешнего или внутреннего угла). Сверху вертикальные детали закрепляют на 6 мм ниже уровня карниза, так же делают и снизу. Прикреплять эти детали нужно так, чтобы они свободно висели на двух верхних гвоздях. Все остальные гвозди крепят с шагом 20-40 см, вбивая точно по центру крепления отверстия. Если угловая деталь короткая, то ее наращивают. Для этого ниже расположенную кромку обрезают на 2,5 см, за исключением центральной части. Затем нижнюю деталь надевают на верхнюю, но не до упора (на 2 см), а 0,5 см нужно для расширения панели;
4) затем устанавливают окантовку вокруг окон, дверей, срезая передний выступ под углом 45°.
Укладку рядовых панелей ведут снизу вверх. После крепления первой панели все последующие вставляют в верхние кромки нижерасположенного сайдинга, а верх прибивают гвоздями. Укладывают сайдинги внахлест на 2,5-3,0 см. Последний гвоздь должен находиться как минимум в 10 см от края панели. Верхняя панель прибивается впритык к карнизу кромки.
Фронтон обшивают аналогично стене фронтонным сайдингом, предварительно установив вдоль скатов кромку. В комплект винилового сайдинга входят софиты (подшивные панели для карнизного свеса), которые крепятся как «открытым карнизным свесам, так и к свесам уже подшитым снизу досками. Существуют модели софитов с вентиляционными отверстиями и без них.
Открытый карнизный свес подшивают в такой очередности (рис.):
2) отрезают софит необходимой длины, равной расстоянию от карнизного свеса до стены, но на 6 мм меньше (для возможного расширения);
3) устанавливают софитовые панели, закрепив их в кромках;
4) обрезают в углах панели под углом 45° и затем фиксируют дополнительно в двух кромках, укрепленных встык по биссектрисе угла.
Рис. Крепление винилового софита вдоль открытого карнизного свес;
1 — кровельное покрытие; 2 — стропильная нога; 3 — стена; 4 — F-кромка; 5 — винил» вый софит; 6 — верхняя S-кромка; 7 — панель фаски
Аналогично подшивают закрытый карнизный свес. Отличие только в том, что к стене крепят кромку другой конфигурации. Кроме того, сам карниз кромки софитов можно спрятать за панелью фаски. Если виниловый сайдинг загрязнился, то его можно вымыть составом, состоящим из 4,5-5,0 л воды 2/з стакана жидкого чистящего средства или 1/з стакана чистящего порошка, с помощью мягкой щетки или ветоши (тряпки). Легко очищаются виниловые сайдинги от копоти, пыли, плесени, грязи, а масляные пятна смывают любы растворителем, нанеся его на поверхность ветошью. После очистки панели промывают чистой водой. Ржавчину удаляют составом щавелевой кислоты (1-стакан теплой воды 1 столовая ложка кристаллов кислоты).
Отделка мансарды на фасаде
Для установки этой обшивки необходимо устроить обрешетку из деревянных реек размером 25×80 или 24×60 мм, уложенных горизонтально через 60 см. Под обшивку можно использовать металлическую обрешетку, прикрепленную к стенам оцинкованными болтами. Эту обрешетку используют при обшивке стен зданий высотой более трех этажей.
Для мансард достаточно деревянной обрешетки, к которой гвоздями крепится полиалпановая панель. В этих панелях имеются специальные системы пазов, позволяющие их стыковать в единое обшивочное покрытие. Швы между панелями уплотняют силиконовым герметиком для наружных работ. Для отделки мансард сложной конфигурации выпускаются специальные полиалпановые профили.
Срок службы таких панелей на мансардах не менее 30 лет.
Отделка пробкой
Кирпичную или железобетонную панель, служащую стеной мансарды при односкатной крыше, целесообразно оштукатурить известково-цементным раствором или произвести обшивку стены после утепления и наклеить настенную плитку из натуральной пробки. Это даст не только тепло и уют, спокойствие и комфорт, но и экологическую чистоту помещения мансарды.
Для того чтобы выполнить такую кладку, не нужна квалификация плиточника, технология крепления этих плит проста и заключается в следующем:
1) по центру стены чертят две перпендикулярные линии и определяют местоположение первой пробковой пластины (рис.а);
2) на угол, образованный при пересечении линий, укладывают первую, пробковую плитку, предварительно нанеся на поверхность плитки и стены клей на водной основе. Клей наносится зубчатым шпателем с углублениями 1,5 мм и расстоянием 5 мм между центрами углублений. На поверхность стены клей наносится на площадь, которую можно очистить в течение 15-20 минут с момента нанесения клея. Пластину с клеем приклеивают к стене сразу после нанесения клея (рис.б);
3) после укладки плитки (пластины) необходимо проконтролировать, хорошо ли склеиваются поверхности, и после этого прокатать прессом (валиком)
поверхность уложенной плитки сверху вниз и слева направо (горизонтально полу). Такую же прокатку необходимо выполнить при укладке плит, выложенных в течение получаса, или следуя инструкции, указанной на конкретном клеящем средстве (рис.в).
Рис. Технология крепления пробковой плитки: а — определение местоположения первой пробковой пластины; б — приклеивание пластины; в — прокатывание валиком