чем обработать заборный столб прежде чем закопать
Чем обработать столбы для забора из дерева, чтобы они не сгнили от влаги в земле: пропитка
Столбы из дерева – надежная опора любому заборному полотну: металлическому, бетонному, деревянному. Забота об ограждении начинается задолго до монтажа. В первую очередь следует позаботиться о том, чем обработать столбы для забора на даче, чтобы они не сгнили в земле.
Ведь незащищенная древесина быстро приходит в негодность при длительном воздействии влаги, которая находится в грунте. Обработка столбов для забора из дерева от гниения и влаги продлевает срок эксплуатации опор до 15–20 лет.
Предварительные работы
Природа постоянно испытывает ограждения на прочность. Резкая перемена погоды, жара, обильные осадки, насекомые разрушают древесину, превращая в труху. Столбики – это основа конструкции. Чтобы они не сгнили, специалисты рекомендуют обрабатывать опору до монтажа.
Антисептики для обработки
Выбирают специальное средство обработки по следующим критериям:
Прежде чем пропитать деревянные столбы для забора антисептиком, заготовки очищают от остатков коры.
Нижнюю часть бруса обрабатывают особенно тщательно и просушивают на открытом воздухе, чтобы внутри сердцевина не осталась влажной.
Работа с антисептиком требует соблюдения мер предосторожности, потому что препараты токсичны. Во время обработки столбов из дерева надевают защитные очки, респиратор и перчатки. Средство наносят на столбики на свежем воздухе.
Грунтовка
Грунтование – это дополнительная защита древесины от вредителей. Обрабатывая дерево, грунтовка образует на поверхности доски водонепроницаемую пленку, которая не дает осадкам проникать внутрь. Кроме того, использование пропитки уменьшает расход красителя при обработке столбов.
Защита подземной части
Особенно страдают деревянные опоры без обработки в местах контакта с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Большую ошибку совершают дачники, оборачивая нижнюю часть столба рубероидом. Вода, попадая в зазоры, быстро портит древесину.
Гидроизоляцию столбов для забора проводят проверенными и доступными методами:
Дачники, ищущие, чем защитить деревянные столбы для забора от гниения в земле, но не доверяющие народным методам, могут провести гидроизоляцию деревянных столбов современными средствами. Для такого антисептирования столбов из дерева пользуются пастами, мастиками, битумными смесями.
Специальные составы обработки от гниения в земле наносят в несколько слоев, соблюдая инструкцию. В итоге основание бруса покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от порчи в течение 10–15 лет.
Покраска
Нанесение краски – финальный этап обработки. Современные краски не только делают столбы и ограждение живописным, но и защищают доски от гниения. Наносят покрытие в несколько приемов с перерывом в 24 часа, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.
Главное, придерживаться правил нанесения. Например, чтобы не гнили деревянные столбы для забора, не следует трудиться в жару, потому что краска быстро просохнет и не успеет создать защитную пленку.
Любители натуральности предпочитают работать с лаком. Он покрывает столбики прозрачной пленкой. В продаже имеется несколько разновидностей подобной обработки:
Лак для покрытия элементов забора должен иметь пометку «для наружных работ». Это означает, что продукт после обработки дерева не разрушается под влиянием осадков, ультрафиолета и перепадов температур.
На вертикальные столбы лак наносят перекрестными движениями с помощью тонкой кисти или пульверизатора, которые обрабатывают даже труднодоступные места.
Как правило, хватает 1–2 слоев, чтобы деревянная поверхность стала идеально гладкой.
Краска
Составы для наружных работ, представленные на строительном рынке, изготавливают на различных основах. От этого зависит выбор материала:
Тонкости выбора цвета забора
Цветовая палитра красок помогает украсить участок, расставить акценты. Например, с помощью светлых оттенков обработанного забора можно визуально расширить пространство, придать ограждению масштабность. Яркая расцветка столбов после обработки и покраски привлечет внимание к отдельным элементам, сделает «изюминкой».
Цвет защищает конструкцию от внешнего воздействия. Светлые оттенки хорошо противостоят ультрафиолету, поэтому обработанные деревянные элементы слабо нагреваются в сильную жару.
Серый цвет столбов и забора, в отличие от белого, не желтеет со временем, и пыль на нем практически незаметна. Внешний вид серой конструкции требует обновления гораздо реже белого, даже если ее правильно обработать и покрасить.
Обновление старой изгороди
Забор, который прослужил своим хозяевам несколько лет, нуждается в своевременной реставрации. Специалисты рекомендуют проводить обработку и обновление изгороди каждые 2–4 года, чтобы продлить срок эксплуатации.
Перед тем как обработать деревянный забор, необходимо осмотреть детали конструкции. Если столбики или доски начали гнить, то их меняют на новые.
В качестве материала подходят брусья из дуба, бука, лиственницы, сосны.
Древесина у этих пород плотная, поэтому они практически не сгнивают при воздействии влаги. Насекомые также стараются обходить стороной подобные конструкции после обработки антисептиками.
Прежде чем обработать деревянные столбы для забора краской от гниения и влаги, с них тщательно удаляют предыдущее покрытие с помощью железного скребка. Очищенную поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой, чтобы она не сгнила от влаги, а затем переходят к окрашиванию.
На форумах советуют не менять разновидность красящего покрытия, потому что краски не всегда сочетаются между собой. Если столбы и забор из дерева изначально были покрашены масляной краской, то и реставрацию проводят тем же составом.
Чем обработать деревянный столб от гниения. Гидроизоляция столбов забора из дерева, металла
Столбы из дерева – надежная опора любому заборному полотну: металлическому, бетонному, деревянному. Забота об ограждении начинается задолго до монтажа. В первую очередь следует позаботиться о том, чем обработать столбы для забора на даче, чтобы они не сгнили в земле.
Гидроизоляция опор
Ведь незащищенная древесина быстро приходит в негодность при длительном воздействии влаги, которая находится в грунте. Обработка столбов для забора из дерева от гниения и влаги продлевает срок эксплуатации опор до 15–20 лет.
Предварительные работы
Природа постоянно испытывает ограждения на прочность. Резкая перемена погоды, жара, обильные осадки, насекомые разрушают древесину, превращая в труху. Столбики – это основа конструкции. Чтобы они не сгнили, специалисты рекомендуют обрабатывать опору до монтажа.
Опоры после обмазки
Антисептики для обработки
Выбирают специальное средство обработки по следующим критериям:
Антисептики от грибка и гниения
Прежде чем пропитать деревянные столбы для забора антисептиком, заготовки очищают от остатков коры.
Нижнюю часть бруса обрабатывают особенно тщательно и просушивают на открытом воздухе, чтобы внутри сердцевина не осталась влажной.
Монтаж обработанной опоры забора
Работа с антисептиком требует соблюдения мер предосторожности, потому что препараты токсичны. Во время обработки столбов из дерева надевают защитные очки, респиратор и перчатки. Средство наносят на столбики на свежем воздухе.
Ошибки, которые совершают при пропитке столбов
Прежде всего, необходимо понять, почему приходят в негодность. Самой частой причиной является воздействие воды. Она, проникая в структуру материала, создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. И если верхняя часть столба может высохнуть под воздействием ветра или солнца, то под влажной землей процесс высыхания практически невозможен.
Столб начинает гнить снизу, покрывается плесенью, там появляются вредные насекомые. Лучший способ борьбы с этим — обработка антисептическими и гидроизоляционными веществами.
Очень часто причинами порчи деревянного забора являются, неправильный выбор стройматериала, нарушение правил обработки поверхности. Выбирая столб для будущего забора, нужно обратить внимание на качество древесины. На ней не должно быть гнили, влажность ее должна быть меньше 15%.
Перед обработкой антисептическими веществами с бревна необходимо снять кору и тщательно его просушить. Сразу нужно определиться с тем, какой конец бревна будет нижним, а какой верхним. Для того чтобы предотвратить всасывание воды из почвы через капилляры, необходимо устанавливать бревно комлем вверх.
После обработки нижней части антисептиком нельзя оборачивать ее рубероидом. Ведь если вода проникнет в промежуток между бревном и слоем рубероида, она уже оттуда не испарится.
Защита подземной части
Особенно страдают деревянные опоры без обработки в местах контакта с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Большую ошибку совершают дачники, оборачивая нижнюю часть столба рубероидом. Вода, попадая в зазоры, быстро портит древесину.
Схема установки столбов для забора
Гидроизоляцию столбов для забора проводят проверенными и доступными методами:
Антисептик для пропитки опор
Дачники, ищущие, чем защитить деревянные столбы для забора от гниения в земле, но не доверяющие народным методам, могут провести гидроизоляцию деревянных столбов современными средствами. Для такого антисептирования столбов из дерева пользуются пастами, мастиками, битумными смесями.
Специальные составы обработки от гниения в земле наносят в несколько слоев, соблюдая инструкцию. В итоге основание бруса покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от порчи в течение 10–15 лет.
Обжиг
Как защитить деревянные столбы от гниения. Деревянный забор.
Деревянные столбы на дачных участках по прежнему весьма популярны. Если речь идет о капитальном заборе-монстре, из металлического профиля с претензией «на века», который должен одним своим видом устрашать потенциального злоумышленника, конечно лучше использовать бетонные или металлические столбы-трубы. Но когда надо огородить палисадник с цветами, уберечь огород от проникновения домашней живности и вообще, только обозначить декоративную ограду – лучше использовать дешевые деревянные столбы. Но деревянные столбы, к сожалению, имеют весьма невысокую долговечность, так как дерево при контакте с постоянно влажной землей очень быстро гниет. Даже дуб и лиственница, которые в воде, без контакта с кислородом воздуха стоят веками, будучи закопанными в землю не простоят и двух десятков лет. Но существуют довольно простые способы защиты деревянных столбов от гниения.
Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже — наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.
Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.
Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.
В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.
А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.
1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще — год просохнуть под навесом.
2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше — методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.
3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.
4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п. Он не позволит дренажу забиваться землей.
5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.
6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы — обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.
Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».
Установка деревянной опоры своими силами
На самом деле, ручная установка опоры не такая редкость, как может показаться. И причина выбора ручной установки против механической, не только в желании сэкономить. Техника, используемая для установки опор, просто может не подъехать к месту установки.
Поэтому установка деревянной опоры своими силами или ручная установка не редкость. Кстати бригады проводят ручную установку опор не редко. Вот, что они пишут о предстоящих работах в сметах:
Технология установки деревянной опоры на участке
Данный вид работ проводится с использованием приспособлений:
Статьи по теме: Выбираем линейную арматуру СИП для линий электропередачи
Технику установки опоры можно описать так:
Этап 1. Подготовка
Этап 2. Траншея
Этап 3. Приподнимание опоры
Установка деревянной опоры начало.
Этап 4. Основной подъём
Этап 5. Заземление
Если система электроснабжения с PEN проводом нужно повторное заземление на опоре. Так как опора деревянная, то заранее на опоре монтируется проволока катанка 6-8 мм. Она будет служить заземляющим проводником для повторного заземления. Для заземления рядом со столбом вбивается металлический штырь на глубину 1000-1500 мм. Проволока заземления приваривается к штырю заземления.
Статьи по теме: Прокладка кабеля в земле
Способы монтажа опор — какой выбрать?
При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:
Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями — заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.
Варианты установки столбов
Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.
Нагрузка на сплошной забор из профлиста
Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:
Тяжелая изгородь из кованых элементов
Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:
Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву
Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:
Ограда с кирпичными столбами
Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.
Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.
Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили?
Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.
На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.
Типичные ошибки при установке деревянных столбов
Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.
К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.
При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.
Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.
Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.
Составы для обработки подземной части столбов
Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.
Вот несколько из них:
Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.
Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.
На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.
Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.
Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов
Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.
После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).
Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.
Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.
Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.
Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.
Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.
Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.
Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.
Защитные покрытия для видимой части столба
Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.
Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).
Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.
Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.