чем обработать сайлентблоки подвески
Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков
Что такое сайлентблок?
Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).
Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.
В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.
Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.
В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.
Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.
Особенности смазки сайлентблоков
Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).
В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.
Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.
Для резиновой сердцевины
Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.
В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.
Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.
Для полиуретановых наполнителей
Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.
Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.
Причины скрипа сайлентблока
Износ:
Плохо затянут во время установки
В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).
Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.
Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.
Скрипы из-за особенностей конструкции
Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.
Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.
СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК – КАК СМАЗАТЬ?
И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил – ничего не слышал). По звуку – резинки.
Вывесил машину – у меня Королла – обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.
Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.
Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.
Вопрос: Какое маслице куда именно вгонять?
Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.
Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть “отличные” сайленты?
А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.
Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.
А “отличными” их назвал дядя Ваня ремонтник.
Так тебе есть что сказать по существу, юморист?
тогда сними эти сайленты, обмотай изолентой, тока в обяз красной, синяя тож скрипит, и поставь назад. когда дядя Ваня-ремонтник оценит, читай ох. еет, скажи – дурузья посоветовали. дешево и сердито – не надо 740 руб. за шт. отдавать и дядю Васю кормить ни за что.
Сайлент начинает скрипеть, когда от времени задубевает резина, перестает быть эластичной и в итоге проворачивается в посадочном месте. как уже подсказали, скрип устраняется закреплением его на своем месте. Правда это временное решение, т.к. резина все равно грубая и рано или позно всеравно заскрипит. Т.е. как вариант, пока нет средств пойдет. А пока можно и не дорогие резинки искать.
ВД-ха помогает на два-три дня, или до первой лужи. Реально: дважды менял сайленты на какие-то супер-пупер тайваньские, по холоду оба начинали скрипеть через 1-2 месяца и сдыхали через 6 мес. Пока не плюнул и не купил контрактный рычаг с сайлентблоками. Теперь ничего не скрипит
“Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают”
А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.
Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.
А “отличными” их назвал дядя Ваня ремонтник.
Так тебе есть что сказать по существу, юморист?
Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.
На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.
Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.
На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.
740 – это все четыре, скорее всего. Во всяком случае я себе заказал на existе за стока. после скрипа проездил месяца 4. застучало. рычаг о кузов. скоро соберусь менять. А 2 рубля за работу – жаба не задавит? Я сам менять собираюсь. ничё сложного ИМХО. Главное затяжку производить на опущенной машине (в рабочем положении рычага). Удачи!
В том-то и засада, что замена на новый тайваньский – один хрен ничего не дает, пару месяцев – и они, говорят, снава скрипят.
Как избавиться от скрипа сайлентблоков в подвеске автомобиля: выбираем смазку
Автовладельцы считают, что качественным сайлентблокам смазка не нужна. Производители не дают рекомендаций относительно дополнительной обработки деталей. Однако в некоторых случаях это необходимо.
Смазку для сайлентблоков применяют, если во время поездки слышен скрип со стороны подвески автомобиля. Откуда появляется характерный звук и как его убрать, рассмотрим ниже.
Как избавиться от скрипа сайлентблоков в подвеске автомобиля
Сайлентблок – это шарнир, который представлен двумя металлическими втулками и резиновой вставкой. Основное назначение – гасить вибрации, которые возникают внутри подвески, когда колебание переходит от одного узла другому.
Сайлентблоки устанавливают спереди на подвеске для фиксации рычагов. Или сзади, чтобы закрепить штанги. Помимо этого, с помощью сайлентблоков фиксируют амортизаторы или элементы коробки передач.
Чаще всего скрип появляется осенью или зимой, когда температура воздуха на улице заметно снижается. Вы можете замечать, что звук раздается громче, когда машина преодолевает препятствия. Например, едет по небольшим выбоинам или «лежачим полицейским».
Распространенные причины скрипа сайлентблоков:
В каждом случае – свой алгоритм решения. Если сайлентблоки еще не притерлись, то скрип пройдет через 200-300 километров. Когда проблема появления звука связана с неисправностями внутри конструкции, понадобится переустановка или дополнительная обработка.
Правильная смазка сайлентблоков
Правильная смазка сайлентблоков
Автовладельцы считают, что качественным сайлентблокам смазка не нужна. Производители не дают рекомендаций относительно дополнительной обработки деталей. Однако в некоторых случаях это необходимо.
Смазка становится хорошим решением, когда блоки скрипят из-за того, что притираются друг к другу или начинают изнашиваться. Кроме того, обработки требуют детали, выполненные из полиуретана или резины невысокого качества. Дополнительная смазка избавит вас от скрипа и продлит срок эксплуатации комплекта.
Какую смазку выбрать
Если вы не смогли устранить проблему дотяжкой, недавно заменили крепление или установили внутрь конструкции оригинал вместо некачественной подделки, но скрип остался – попробуйте смазать детали.
Чек-лист по подбору смазки:
Графитовые и литоловые смазки наносят с помощью шприца. Это позволяет распределять состав направленно. Если вы выбрали смазку на силиконовой основе, то лучше сразу приобретайте спрей. Баллон со специальной насадкой позволяет прицельно нанести вещество на поверхность детали.
Чем обработать сайлентблоки подвески
Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.
Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.
Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).
Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.
Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином
Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.
Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.
Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.
Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?
Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом
Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.
Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?
На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.
Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.
Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.
Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.
Смазка задних плавающих сайлентблоков.
Пару месяцев назад менял задние плавающие сайлентблоки. И вот они снова начали скрипеть. Почитал по форуму особо информации нет, нашел видео
Использовал Литол 24. Понадобился 5 мл шприц, два ключа на 19, два домкрата(один из них подкатной), молоток, тонкая отвертка, ветошь, WD40.
Далее домкратим, откручиваем колесо, ключем на 19-ть срываем гайку, далее используя второй ключ, откручиваем ее. Молотком начинаем выбивать болт, после нескольких ударов, можно поддомкратить подкатным домкратом рычаг с пружиной, и вынуть болт(в прошлый раз у меня второго домкрата небыло, я использовал брусок и доску, но с домкратом поудобнее). Далее домкратом еще выше поднимаем рычаг и за тормозной диск выдергиваем на себя сайлентблок, далее домкрат опускаем.
Далее я побрызгал на пыльники сайлентблока ведешкой и протер ветошью. На пыльнике сайленблока находится фиксирующее кольцо, (я его снимал, кто-то может и без снятия сделать). Подсовываем тонкую отвертку под пыльник со стороны втулки, приподнимаем его и вставляем носик шприца с литолом. Потихоньку выдавливаем смазку двигаясь по окружности, на одну сторону у меня ушло приблизительно 2,5 кубика смазки, тут главное не переусердствовать, иначе пыльник с сайленблока может сойти. Протираем ветошью и одеваем колечко обратно, помогая мелкой отверткой. Повторяем процедуру со второй стороны. Кстати смазка в сайлентблоке была, но в небольшом количестве.
Оттягиваем на себя тормозной диск и домкратим рычаг. Ставим сайлентблок в рычаг, вставляем болт. Закручиваем. Ставим колесо на место. Повторяем с другой стороны.
После этого проехал пару километров, но пока еще где-то поскрипывает на лежачих полицейских.
Либо пока не разошлась смазка, либо проблема в чем-то другом.
Позже отпишусь ушла проблема или полтора часа времени потрачены в пустую.
Скрипят сайлентблоки, что делать?
Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.
Что такое сайлентблок?
Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).
Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.
В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.
Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.
В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.
Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.
Причины скрипа сайлентблока
Износ:
Плохо затянут во время установки
В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).
Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.
Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.
Скрипы из-за особенностей конструкции
Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.
Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.
Особенности смазки сайлентблоков
Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).
В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.
Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.
Для резиновой сердцевины
Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.
В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.
Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.
Для полиуретановых наполнителей
Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.
Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.