чем обработать приклад после пропитки льняным маслом

я на всем имеющемся в наличии оружии вощение делал:

Из моих старых запасников копирую, думаю, стоит поместить в «библиотечку»:

Taya Karpenko (2:4646/1.16)

Sergey Awdushin (2:5020/238.1)

Последнее время в РОГ периодически печатаются статьи про то, как правильно ремонтировать ружья. В одном из номеров (если интересно, могу найти в каком) подробно написано что делать с деревянными чaстями. В двух словах, процесс состоит из следующих этапов.
Подготовка поверхности.
Пропитка горячей олифой или растительным маслом. Hесколько раз. Олифа должна быть натуральной!
Покрытие лаком. Лак нужен, прежде всего, из-за того, что на жаре олифа может «выпотевать» из дерева и пачкать одежду. Используется щеллак. Hаверное, можно использовать любой другой.

Кроме того, мне рассказывали несколько другую методику: приклад пропитывается натуральной олифой с помощью фена. Фен хорошо прогревает дерево и олифа легко впитывается. Лаком покрывать не обязательно. Пропитывать несколько раз в течение нескольких дней.

Dmitry Alekseev (2:5020/1124.55)

Лучше всего рафинированным льняным маслом. Смазываешь и греешь слегка над электроплиткой, чтоб масло лишь слегка пузырилось. Как впитается, снова мажешь и снова греешь, и так раз 10-15. Чем глубже пропитаешь ложу, чем лучше. Потом вешаешь ее в тенечек-холодочек, закрыв бумажным фунтиком от пыли, и хай ее весит недели две. Дальше можно действовать двумя путями:
Надо много пчелиного воску, литра 3-4 по объему. Перетопленный на водяной бане воск, через тряпочку слей в большую литров на пять консервную банку (например из-под компотов). Банку ставишь в ведро с водой, подложив под нее дошечку. Ложу в воск, чтоб не выскакивала зафиксируй веревочкой. Ведро на плитку и пусть вода в нем потихоньку кипит. Воду по мере выкипания подливай. Ложу каждые два часа переворачивай (целиком то она в воск скорее всего не влезет). Весь процесс продолжается часов 10. После достаешь ложу и вешаешь чтобы воск стек. Даешь ей полностью остыть и энергично располировываешь поверхность суконкой.
Берешь грамм 100 перетопленного на водяной бане и процеженного воску. Растапливешь опять же на водяной бане, добавляешь канифоли (как раз такой кусок, какими канифоль продается в музыкальных магазинах для натирания смычков), добавляешь скипидару. помешивая продолжаешь греть на водяной бане еще минут пять до полного взаимного расстворения и смешения иградиентов. после процеживаешь через тряпочку. Количество скипидара определяется опытным путем. Конечный продукт должен иметь консистенцию жидкого лака. Чем больше скипидару, тем жиже. Этим лаком намазываешь ложу, лак впитывается. Еще раз и еще, пока не перестанет впитываться. После этого вешаеь на длительную (недели 3 ) просушку, Располировываешь. Защита древесины практически полная. Обработанная таким образом ложа выдержала у меня три полугодовых экспедиционных сезона на Камчатке в условиях практичеки постоянного ношения ружья на плече в таежной непролази или смыканья его по лодкам. Оказалось, что подобная пропитка не только защищает дерево от сырости, но и заметно укрепляет дерево. Механических повреждений поверхности гораздо меньше. Чуть поскучнела деревяшка, протер ее рукавом, и вновь она как новая.

Обработанная таким образом ложа вовсе не боиться воды.

Я покупал в аптеке льняное рафинированное масло (бутылка 500 мл), коим и пропитывал деревянную рукоятку ножа. Масло разогревается в металлической емкости на газовой плите градусов до 100-120, параллельно греется деревяшка (я грел на батарее центрального отопления). Наносится масло и помещается на батарею. Часов через 5-6 наносится следующий слой масла из той же металической емкости. И так 2-2,5 недели, когда масло перестает впитываться в дерево, густеет, становится липким. Еще через неделю происходит окончательная полимеризация.

Этот способ взят из одного старого охотсправочника. Я так делал. Ничего, нормально, да и «сало» на жаре не «выходит» (IMHO), как иногда утверждают. Но ТруОйл «реально» лучше, да и современней, как-то.

Как правило рафинированное и никогда не бывает проваренным. После проварки льняное масло ставится темнее, но делается это не для цвета, а для последующего более быстрого высыхания-полимеризации масла. Если Тру-Ойлом покрывать поверх уже пропитанного и просушенного дерева, то цвет получается темнее и глубже, чем при пропитке олифой.

Купи льняного масла и сикатив в худ. магазине. В закрытой банке прокипяти масло в течение часа. Прямо на нагреватель и поддерживай температуру, чтобы масло слегка дымилось. Затем добавь сикатива %5. Затем этой олифой протри все дерево, как я тебе говоил про нанесение последних слоев тру-ойла и повесь сушить в теплое проветриваемое и не пыльное место. Для ускорения можно посушить прямо феном для волос. Обычно через несколько дней тонкий слой олифы высыхает. Можно так сделать пару-тройку раз. Результат тебя приятно удивит. Удачи.

Докладываю, что к своему ужасу на советском рынке хозяйственных товаров не обнаружил ни одного средства полностью удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к прикладам, Тру-Ойлы и прочее быстросохнущие ино-спец-продукты не в счет. Ни одна олифа на поверку не оказалось достаточно чистой и натуральной или основным компонентом которой не являлось льняное масло. Поэтому, проведя несколько опытов, я пришел к заключению, что гарантированно отличный результат может быть достигнут только, если все делать своими руками из базовых компонентов, коими являются: Рафинированное Льняное масло для худ. работ + Сиккатив импортный (ускоритель полимеризации) светлый (не кобальтовый) до 5% к объему льняного масла = настоящая быстросохнущая олифа. Это основной компонент пропитки и готовится следующим образом: льняное масло нагревается до 200 град. когда оно начинает немного дымить, а затем добавляется сиккатив, получаем желеобразную массу. К полученному продукту добавляются: немного натурального очищенного пчелиного воска, немного камеди и немного канифоли или плавленного янтаря (дает темный цвет и офигительную твердость в дальнейшем). Скипидар советую не добавлять, т.к. он в отличие от сиккатива замедляет процесс полимеризации/отвердения лака. В итоге в холодном виде вы получаете полутвердую массу, которая любым способом наносится на дерево, а затем нагревается обычным феном до полного впитывания или просто разогретый лак наносите на дерево, а затем феном. Каждый раз через сутки дерево слегка «чистится» очень мелкой шкуркой или лучше стальной ватой до дерева, но не трогая его и до полного или частичного подъема всех пор, а затем уже делаются несколько десятков окончательных слоев лака. Процесс этот долгий (по словам Пердеев может длиться до 6 месяцев!) Также, если есть шанс достать очищенное (не сырец!) тунговое масло (китайский лак), то очень неплохо его ввести в лак в равных долях с льняным маслом или полностью заменить льняное для окончательной обработки поверхности. Китайский лак дает совершенно глянцевый, но приятно-натуральный блеск прикладу, что очень хорошо смотрится на дорогих ружьях.

Натуральная олифа мало чем отличается, от натурального льняного масла. Она содержит больше пероксидных групп, а также присадки, способствующие высыханию. Не путать с олифой на основе натуральных масел.

Марк Лучин, город герой Таллинн (конференция на rusknife.ru):

Рецептура янтарного лака примерно следующая. В кофемолку насыпаете 2-4 столовых ложки битого молотком янтаря. Смалываете до состояния мелкой слои (долго не держите иначе залезет в ось и может там заплавится). Затем в светлой посудине НА ЭЛЕКТРОПЛИТКЕ. ставите пополам масло (льняное разлюбимое) с венецианским терпентином (проще говоря художественным скипидаром). И доведя сие до закипания и помешивая начинаете добавлять янтарную крошку. От сорта масла и янтаря зависит степень их взаимного растворения. В старину похожим янтарным лаком покрывали паркет. прочность у него необычайная. В некоторых замках и к стати в эрмитаже такой лак сохранился до сих пор.

Вот тоже статейка интересная.
Для каждой эпохи свой способ отделки

Мы не знаем способов обработки лож для фитильных и первых кремневых ружей в промежутке между XIV и XVI веками. Вероятно, что приклады фитильных ружей вообще не отделывались. Достаточно было длительного контакта дерева с порохом, грязью и смазками, применяемыми для защиты металлических частей, для получения на поверхности водоотталкивающего защитного слоя.

В XIX веке началось промышленное производство лаков на натуральной основе, которые почти всегда содержали все то же льняное масло. Эти лаки применялись для отделки внутренних помещений, а также на судоверфях и в мебельной промышленности. Преимуществом этих продуктов было быстрое нанесение и хорошее качество покрытия. Новым рубежом явилось появление химии полимеров, которая в XX веке предложила рынку лаки на основе полиэфира и полиуретана, обладающие сильным блеском, а также высокой водостойкостью и износоустойчивостью. Единственным недостатком этих материалов (по личному мнению) является слишком неестественный вид прикладов с такой отделкой. Гораздо лучший эффект дают синтетические лаки, дающие полуматовую или матовую поверхность.

В некоторых случаях приходится полностью обновлять покрытие оружейного приклада. Это может случиться, скажем, если был куплен плохо сохранившийся коллекционный образец, либо чтобы обновить двустволку после долгого периода беспечной эксплуатации.

Если вы не хотите по каким-то причинам отдавать дерево даже вашему доверенному оружейнику, который вам, конечно, вернет его, как новое, в обмен на очень приличную сумму, вы можете действовать на свой страх и риск. Только в этом случае есть смысл использовать то, что далее описано в этой статье.

Теперь можно заняться восстановлением поверхности, убирая вмятины, царапины, потертости и сколы. Вмятины можно устранить, заставив вдавленное дерево распрямиться.

Чтобы получить этот результат, существует испытанный способ. Нанести в несколько проходов с помощью ватного тампона смесь, состоящую в равной пропорции из воды и денатурата или воды и глицерина. Когда дерево хорошо пропитается, наложить на место, где имеется вмятина, кусочек хлопчатобумажной ткани, а затем сверху положить жало хорошо разогретого паяльника. Для более глубоких вмятин, чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо повторить эту операцию 3-4 раза. Очень обширные зоны с вмятинами могут быть обработаны при помощи парового утюга, опять же не забывайте подкладывать хлопчатобумажную ткань и внимательно следите за тем, чтобы ваша жена или мать не застукали вас за этим занятием.

После этого по поверхности надо пройти круговыми движениями мягким абразивным тампоном, вплоть до полного исчезновения царапин. Потом, используя все более мелкую наждачную бумагу, необходимо каждый раз полностью удалять более глубокие риски, оставленные предыдущей, более грубой. Таким образом, надо дойти, по меньшей мере, до номера 400. В заключение, установив на дрель резиновый круг и закрепив на нем чехол из овчины, при помощи самого тонкого абразивного порошка можно окончательно отполировать поверхность древесины.

Воссоздание тех или иных недостающих частей, несомненно, является работой специалиста. Если повреждения сосредоточены в зоне пятки приклада, некоторые мастера предлагают сглаживать их при помощи ленточной шлифовальной машины, не снимая при этом затыльника, чтобы уменьшить его размеры вместе с деревом, сохраняя, таким образом, идеальное сопряжение двух частей. После этого приклад и затыльник необходимо окончательно отшлифовать при помощи войлочного круга с абразивной пастой.

В некоторых случаях, может быть, полезно тонировать приклад целиком в более темный цвет, либо умелыми штрихами выделить рисунок ореха, чтобы придать дереву более эстетичный и привлекательный вид. В средства для отделки прикладов можно добавлять красящие вещества или наносить их непосредственно на отполированное дерево перед какой-либо другой его обработкой. Именно последний способ, на наш взгляд, гарантирует наилучшие результаты. Окрашивание можно производить как водо-, так и спирторастворимыми красителями, чья тональность зависит от личных вкусов или от типа приклада.

В любом случае нужно помнить, что нельзя использовать один и тот же цвет на всем прикладе, так как впитывающая способность волокон дерева в большой степени зависит от их ориентации по отношению к внешней поверхности. В местах перпендикулярного среза волокон, как, например, на концах цевья и на внутренней части пистолетной шейки надо использовать более светлый или менее концентрированный краситель, чтобы получить одинаковый с остальными поверхностями цвет.

Различные оттенки можно также использовать для того, чтобы выделить рисунок ореха даже там, где его почти не видно. Это следует делать при помощи тонких кисточек, сразу же удаляя избыток красителя при помощи смоченного в растворителе тампона. Использование красителя на спиртовой основе представляется более практичным вследствие его высокой испаряемости.

Внешняя поверхность ложи также обрабатывается составом-порозаполнителем, традиционным видом которого является все то же льняное масло, которое наносится на ложу, Ему дают просохнуть, и затем поверхность шлифуют при помощи порошка пемзы. Также для пропитки лож используются составы на основе синтетического скипидара с добавлением мелкодисперсного порошка диоксида кремния.

Окончательную отделку можно разделить на 4 вида, а именно: отделка маслом, шеллачной политурой, натуральным масляным лаком и синтетическими смолами. В свою очередь, первые три способа могут сочетаться между собой в соответствии с личным опытом каждого конкретного мастера или оружейного предприятия.

Правильная обработка маслом начинается с его обильного нанесения на поверхность при помощи кисточки. Когда начинается процесс высыхания и масло загустеет не полностью, а до такой степени, когда его можно снять пальцами (оно будет скатываться катышками), необходимо быстро обтереть приклад куском грубой ткани по всей поверхности, чтобы убрать большую часть масла, при этом надо стараться проводить тряпкой перпендикулярно волокнам древесины. После этого вторым куском из более тонкой ткани приклад протирается уже параллельно его прожилкам.

Теперь можно заняться нанесением второго слоя масла, лучше всего непосредственно ладонью. Этот прием позволяет добиться наиболее равномерного распределения масла на поверхности и улучшает конечный результат (гарантирует от ворсинок). После этого снова следует обтирка тканью для снятия излишков масла и сушка в сухом помещении при температуре около 20°С. Через день ложа снова протирается хлопчатобумажной тканью.

Шеллак, будучи отличным средством для полировки престижной мебели, имеет тот недостаток, что его жесткая пленка легко повреждается. Чтобы придать ей большую эластичность, в оружейном деле используется смесь шеллака с маслом. Этот тип обработки лучше всего подходит для дробовиков и характеризуется сложностью нанесения. Процедура заключается в натирании ложи тампоном из ткани не оставляющей волосков. Тампон при этом пропитывается жидкоразведенным шеллаком (1 весовая часть шеллака на 4 весовых части винного спирта) и на него наносится также несколько капель масла.

Нанесение политуры производится одним непрерывным и уверенным движением. Далее следует просушка в течении как минимум 2 часов и шлифовка мельчайшей шкуркой с маслом и тальком. Нанесение следующего слоя следует непосредственно после шлифовки. Для получения хорошего результата нужно как минимум 5 циклов обработки. Эта очень красивая отделка хорошо подходит к высококлассному оружию, которое надо выставить на витрине. Но этот блестящий результат не сохранится в условиях реальной охоты, так как царапины и влажность очень скоро повредят блестящую поверхность. Но первоначальный блеск можно восстановить полной или фрагментарной обработкой.

Лучший результат достигается при покрытии приклада сначала маслом, а затем ладонями рук сразу наносится смесь шеллака с маслом. Использование тампонов из мягкой ткани в этом случае позволит вам избежать смущения, вызванного вопросами по поводу состояния ваших рук на следующий день в офисе. После нанесения состава очистить ложу сухой тряпкой, оставить на 1 час для просушки и снова повторить операцию еще 5 раз. В заключение нанести рукой слой жидкого масла и в очередной раз протереть.

Этот метод полировки сегодня уступил место смесям шеллака и целлюлозы, что делает значительно менее трудоемким процесс обработки. Но и в этом случае очень красивая блестящая поверхность больше подходит коллекционному оружию, редко используемому на реальной охоте.

Масляные и синтетические лаки

Процедура нанесения масляного лака похожа на работу с шеллачной политурой. Смесь из равных частей лака и масла наносится на поверхность в один слой. Избыток лака тут же удаляется сухой тряпкой. Эта операция повторяется как минимум 5 раз с интервалом в один день.

В качестве заключительного этапа для лучшей защиты можно нанести слой восковой полироли.

Продукция компании Кеphа

Что же касается ружейных прикладов, большое внимание также уделено красителям, гамма которых содержит пять тонов. Красители могут смешиваться для точного подбора цвета.

Любители пропитки прикладов маслом могут выбирать между более практичным спреем и более традиционной жидкостью, которую нужно втирать тряпочкой. В любом случае сушка идет быстро и дает хорошо блестящую поверхность. Завершают серию чистящие средства для дерева и кожи, а также гамма защитных тонированных восковых полиролей, подходящих также для маскировки мелких трещин.

Отделка горячим воском

Вощение типично при отделке мебели и на сегодняшний день не слишком широко распространено в оружейном деле. Однако простота выполнения такой отделки и хорошие получаемые результаты заставили нас предложить и этот метод нашим читателям. Отправной точкой здесь также является отшлифованный и доведенный приклад, но этот метод ценен также возможностью защиты поверхности уже обработанного дерева, в этом случае смесь можно наносить исключительно в холодном виде.

Для этой работы необходимы пчелиный и карнаубский воск, а также чистый скипидар. На водяной бане надо смешать 10 весовых частей пчелиного с 3 частями карнаубского воска, помня о том, что последний весьма тугоплавок. Когда смесь станет полностью однородной и жидкой, как вода, надо будет добавить б частей скипидара. Будьте осторожны, скипидар горюч! После этого смесь вновь доводится до однородной консистенции и не охлаждается.

Используя кисточку из щетины шириной около 25 мм, нанести жидкий воск на предварительно подогретый приклад. Спустя пару часов снимите излишки воска, растопив его при помощи обычного фена для сушки волос. Через несколько дней, в течение которых приклад должен находиться в тепле, надо еще раз повторить нанесение воска, после чего убрать излишки воска феном и с силой протереть всю поверхность тряпкой. Затем прикладу дать остыть и навести окончательный лоск куском мягкой ткани. Отделка будет очень приятной на ощупь, теплого оттенка, с хорошими защитными свойствами и легко восстанавливаемая повторным нанесением воска раз в полгода. Этот тип отделки, кстати, при необходимости легко удаляемый, очень хорошо подходит к бывшему армейскому оружию и шомпольным репликам. Материалы, которые для этого требуются, можно недорого купить на хорошо оснащенных предприятиях по производству красителей.

Источник

• ← чем обработать прикипевший болт
• чем обработать прикус языка →