чем обработать отверстия в кузове чтобы не ржавело
Чем обработать, чтобы не ржавело?
Мужики помогите! Нужно просверлить пару дырочек в крыле под брызговики. Брызговики будут иногда сниматься. Чем лучше обработать отверстия после сверления, чтобы не ржавели?
Метки: ваз, сверление, ржавчина, обработка, отверстия
Комментарии 20
Крепится будет на болты
просверлить, замазать мовилем или битумом, но крепить на пистоны пластиковые, а не на саморезы
Кислотный грунт и краска
или мовилем или графитной смазкой мажешь саморез и закручиваешь — снаружи пластилином замажь
А за чем их вообще снимать. Либо они есть либо нет.
У меня подкрылки с советского времени на саморезах по-старинке, и ничего не ржавеет. С внутренней стороны что-то типа пластилина приклеено, но не он. Вот это вещество закрывает саморез так сказать.
Делай как на ино — нормально покрась твердой краской, вставляй туда толсты пластиковый дюбель и саморезом исключительно в пластик, иначе ничего не поможет.
Сами крепления, саморезы там или на что крепить собрался обработай мовилем тоже
Можно мовилем по брызгать, либо антиржавчиной обработать место ))
просверлить …их зафигачить грунтом…ну и битум.после чего вставь квадратики для крепления низа обшивки дверей от приоры и все…закручивай откручивай пока пластмаска нераздолбается…стоит одна шт 2р
преобразователем ржавчины пшыкни, он защитный слой создает
Преобразователь ражавчины это такая гадость т.к. там кислота да создает защ слой но! Если её не дезактивировать то начнет жрать метал еще быстрее ржавчины, дезоктивировать можно обчным содовым расствором, тщательно протереть, и потом обязательно грунтовка и краска. Обязательно! А после хоть соплями маж если думаеш что поможет )))) это мне химики на заводе рассказали
Спасибо за совет, не знал) маркетологи хреновы понаписали на балконе что создает защитный слой, а тут вон оно как))
Ну в принципе создает это да но удалять надг все равно, ну конечно ты не все удалиш часть останется вот это и будет пленка но сам понимаеш тонюсенькая смысла почти нет, хотя я разок по брызгал точнее по мазал одно место на машине и по красил кисточкой, но там был свежий метал точнее скол так чо до ржи не дошло, я на даче уголок по брызгал для побы и оставил под открытым небом, в итоге рживеет один хрен но налет странный — белый синий рыж й ))) все это хорошо ну в плане химии но надо все в меру, а вообще лучше взять в чистом виде эту преобразовалку по мазать на сутки а потом ро мыть каустической содой, каустическая это типа концентрированная а сода ну она и есть сода, разницы не какой один фиг разводить,
А еще лучше покрасить!
Пушсалом жЫЫЫрным слоем
Пуш сало не всегда хорошо, т.к. если надо будет варить то место коорое обработанно то это полная жепа, сало нчнет гореть ванять и сильно дымить и его фиг вымыеш, некоорые сварщики отказываются варить такие места
Чем обработать отверстия в кузове чтобы не ржавело
собственно, дырка нужна чтобы поставить вот из этой темы
https://forum.guns.ru/forummessage/53/622776.html ну и амперметр заодно 
Сервис запросил под 50.000 рублей за это удовольствие. думаю, что они пойдут, накуй с такими ценами ))))
т.к. две фары хелла стоят максимум 10ку и еще пару тыщ на провода и релюхи с выключателем.
Проблема остается только в отверстии. Просто, с автожелезом я никогда дел не имел и не имею понятия как его защищать от коррозии. После сверления я планировал отверстие обезжирить и обработать чем-то типа цинковой грунтовки. Это нормальный вариант?
Как вариант уплотнения могу предложить сделать так.
Высверлить дырку, обработать края краской.
Если есть цинковая краска, то отлично, сначала красишь ей, потом обычной краской.
Далее ищешь резиновый сальник по размеру, который вставляется в днище авто, погляди снизу, наверняка там есть резиновые заглушки, если ее выдернешь, увидишь шумоизоляцию под ней. Вот такую и надо ставить.
Точнее сначала купи заглушку, потом под нее уже сверли дырку!
После прогтягивания провода через резинку, пока она чистая, облей с двух сторон силиконовым герментиком, ну и когда застынет, опшикай из баллона(либо кисточкой) тектилом или любой другой антикорью все вокруг.
Второй вариант проще.
Покупаешь либо
1)Хелловское оригинальное радиоуправление (примерно 300 долларов по России стоит). Оно спецом сделано чтоб дырки не сверлить, собираешь всю схему под капотом, а в машине к торпеде клеишь скотчем пультик.
Но это конечно если тебе фары не надо на крышу ставить, это если тупо питаешь фары на бампере
2)МОжно для тех же целей купить самую тупую сигналку китайскую (долларов 30), и использовать ее как радиоуправление (само собой сигналка должна включать своим реле силовое реле, через саму сигналку нельзя пропускать полный ток фар, сгорит она.
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!
Чем обработать отверстия в кузове чтобы не ржавело
вот за этим я и обратился к профессионалам
буду ставить на 10, раз трехкратного запаса не требуется
Кстати заметил такую тему. Стоило мне включить ПТФ, мне начали моргать.
В Скандинавии это не принято юзать в хорошую погоду?
Кстати заметил такую тему. Стоило мне включить ПТФ, мне начали моргать.
В Скандинавии это не принято юзать в хорошую погоду?
у нас одна ксеноновая фара хелла (балласт в фаре) стоит 10 тысяч крон. в финлянди 860 евро.
фара, что я купил, стоит 75 евро. ксеноновый блок стоит 24 доллара с лампой.
фара с ксеноном помимо цены имеет охраненный вес т.к. у нее корпус железный и вся электроника внутри. ее только на грузовик ставить.
у Rallye 3003 пластиковый корпус и поэтому все три фары весят в два раза меньше одной ксеноновой хеллы. а блоки я в моторный отсек поставлю. рефлекторы там одинаковые, по внешнему виду. поэтому переплачивать смысла нет.
смотря что считать противотуманками и что считать запрещенным))
по идее в правилах написано пользоваться в условиях тумана, дождя, снегопада. на практике ездят по-всякому.
гляньте мой профайл, пожалуйста, а потом поподробнее про запрет на доп. фары и про противотуманки заодно
а вы у нас стало быть коренной этнический латыш. поэтому все знаете, в том числе и про скандинавию 
? Вот вам ссылка на местное ПДД. Приобщайтесь. Заодно и свои местным, наверно тоже этническим латышам, расскажите, что согласно ПДД, доп фарами можно пользоваться и устанавливать их тоже 
на латышкском, к сожалению не нашел, только по-англицки. открывайте сразу страницу 7. дабы не мучаться, параграф 5.
Саша, это и есть все норвежские ПДД?
Кратко и со вкусом и ничего лишнего
Получается предлагается буквально на обочину выезжать чтоб дать обогнать?
Я заметил в Финке так делают многие, у нас же такая попытка выехать ненадолго на обочину стоит штрафа
А это какойта незнакомый мне европейский термин, ибо dipped есть опущенный..
Соббсно я и поинтересовался, соответсвует ли это Low beam light
Вообще если это полные ПДД, то замечу что очень скромно и кратенько все описано
Может правила применения фар описаны где-то в другом месте, типа какого-то доп приложения, техрегламента и т.п., либо предполагается изначально что люди понимают что пулять дальним в рожу с 50 метров кагбэ нехорошо
другого ничего больше нет.
удивлены? вот ссылка на тот же закон на сайт библиотеки юрфака университета осло
так вы же утверждалие, что запрещена установка дополнительных дальних?
раз у меня 2 дальних, 2 я спокойно ставлю по вашей ссылке. а 3-й ставлю как все
именно этот вопрос мне задавал Сан-Саныч перед поездкой в норвегию. можно ли использовать противотуманки. я ему ответил что можно вместо дальнего, лишь бы хоть что-то горело.
еще раз повторяю. мне неведомо почему ему мигали водители. на практике, на севере норвегии, финляндии, швеции ПОЧТИ ВСЕ пользуются ПТФ одновременно с ближним. и в городе и на трассе. ровно как и ставят по ТРИ фары на легковушки и больше 6 на фуры. EU контроль все проходят и полиция никого не штрафует. через границу пропускают
ПТФ можно использовать вместо ближнего, но нельзя вместе с ближним.
по ссылке написано
Пытался по финнам найти, ничего на английском не нашел
В общем наехали вы на меня не по делу, всё так, как я сказал в самом начале
я пока не смотрел внимательно
но вот на вскидку сразу
Правда потом улыбнулся и попрощался. Но первоначальное впечатление испортил.
ну да, в самом начале вашего участия в топике вы утверждали что
впрочем, это мы уже выяснили, что допфары разрешены. однако, мне кажется, что если покопаться в том регламенте, в котором про lyshorn было сказано, то может там что и про него и отдельно будет.
напоследок лишь хочу сказать, что люсхорн связан с количеством фар тем, что это тоже фары ))))
Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери
Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.
Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии
К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:
1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет
2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке
3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой
4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов
5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя
6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта
7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем
8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя
На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):
1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL
Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.
Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.
В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.
Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б
По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc
И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…
Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.
Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.
Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил
Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы