чем обработать металл после пескоструя чтобы не ржавел
Пескоструйная обработка. 10 советов.
После того как столкнулся с пескоструйной обработкой, решил написать небольшой отзыв, который основывается на моем опыте. Я не профи в данном вопросе, просто напишу с чем столкнулся лично я. Если есть гуру по данной теме, отпишитесь в комментариях, думаю многим будет полезно.
Перед тем, как я отдал авто на песок, я достаточно много прочитал про это. Многие не рекомендуют этого делать, т.к. снимается слой металла, песок потом сыпется до конца твоих дней и тд.
Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс) остается шкурка и химия, а потом все надо за этим помыть и тд.
Короче я решил свой кузов песочить. Почему-то в голове нарисовалась картина, что я привезу кузов, там очистят и загрунтуют и через пару 3-4 дня я заберу готовый кузов в гараж. Как оказалось потом, данный процесс можно сравнить с хотьбой по лезвию ножа!)) Если что не так, то кузов зацветет сразу и везде – выход: опять песочить, но песочить два раза это самоубийство! Поэтому делать надо все четко, переделать возможности не будет.
В ходе поисков места где песочить выяснилось, что 90% пескоструйщиков работают с мостами, рамами грузовиков, кораблями и другими объектами, где толщина металла сантиметры! И про снятие минимального кол-во металла они не слышали. Берут песок покрупнее и вперед! (чем больше песок, тем быстрее идет работа). Про работу с плоскостями вообще молчу.
И еще учтите, что ВСЕМ по… на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.
Пример:
Пятница.
Сергей кузов будет готов после пескоструя, но грунтовать будем в понедельник, выходные же.
А как же два простоя? Заржавеет?
Да нее… нормал все будет!
=)
И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить ОЧЕНЬ тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.
В общем много еще чего можно понаписать, но не хочу долго никого грузить.
Итак советы при пескоструйке лично от меня основывающиеся на моем опыте:
1) Отдавать лучше в проверенное место по рекомендации.
2) Разговаривать лично с мастером и понимать его компетенцию в обработке ИМЕННО АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА. Он должен знать как, где и под каким углом, давлением и фракцией песка работать, чтобы наносить железу минимальный ущерб.
3) Смотрите прогноз погоды! Все работы проходят на улице. Никаких пасмурных дней и тд. Жара и сухо. При лучшем раскладе надо смотреть несколько дней подряд.
4) Рекомендуют закрывать резьбу болтами, чтобы ее не слизало песком. Я это сделал, но как оказалось ХОРОШИЙ мастер никогда ее не повредит.
5) Если вы все же закрыли резьбу болтами, то НЕ ЗАБУДЬТЕ выкрутить их перед грунтом. И необходимо тогда прочистить резьбу вручную.
6) Оставить все заглушки внутренних полостей, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить их и зачистить под ними вручную перед грунтом.
7) Использовать только качественные материалы, иначе вся работа пойдет насмарку.
8) Кузов отдавать в ПОЛНОСТЬЮ готовом виде для обработки. Никто мастику не отдерет (если это не оговорено) Если отдирают, то обязательно проверьте, как это сделали. Лишний кронштейн никто не будет откручивать.
9) Песок можно удалить из кузова только с помощью пылесоса и компрессора, иначе вы будете его гонять по кругу (проверенно).
10) ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАТЬ и ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ иначе точно накосячат. Мастерам пофиг на вашу резьбу, заглушки, оставшийся песок, не открученные петли и тд.
После песка кузов надо обработать первичным грунтом. Это или кислотный или эпоксидный. ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ИНТЕРНЕТЕ КАК СЛЕДУЕТ! И выберите тот, который вам нужен! Как выяснилось, многие думают, что кислотный грунт удаляет ржавничу – это не так! Некоторые советуют на кислотный класть эпоксидный – ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте можно ли это делать у производителя ваших материалов. Только узнавайте НЕ у продавцов, а у представителей компании. А то, как мне продавец пытался всучить кислотник под DP40, что по технологии запрещено – он просто слезет.
Лично для себя понял, что все надо делать самому или хотя бы контролировать каждый шаг!
В идеале наверное делать частями. Отпесочил моторный отсек, протравил (если надо), очистил и тут же загрунтовал. И так далее кусками. Тогда металл будет находится минимум на открытом воздухе. Это дольше, но качество точно лучше. И хорошо все это делать со снятыми мостами на кантователе, чтобы потом не пришлось дочищать вручную места крепления к кузову.
Как то так)
Кому есть что добавить, давайте.
какой грунт выбрать после пескоструйной обработки металла
Задался вопросом, нанесения грунта на детали после обработки песком.
Прошу подсказать:
1) Какой грунт выбрать для нанесения на детали?
2) Можно ли окрашивать детали поверх грунта (нанесенного мною), либо перед окраской маляр все равно будет грунт убирать.
Обращал внимание что у многих, кто занимается реставрацией мотоциклов, часть деталей иногда в коричневом/сером грунте.
голый металл лучше всего покрывать кислотным грунтом, а поверх него обычный акриловый. Новые детали можно окрашивать без зашкуривания акрилового грунта в течение суток
После песка, продуйте железки компрессором, обезжирьте бензином, если вы не будите сами красить, то нужно купить балончик грунтовки (приммер) и красить свои железки, чтобы они не ржавели. Остальное сделает человек который будет красить ваш мотоцикл, и грунт он ваш снимать не будет
обезжирить лучше обычным растворителем, например 646
А я вам говорю, обезжиривать лучше бензином.
ты еще дизельным топливом обезжирь нуну
я калошу лучше в примус залью )))
Господа, кислотный грунт какой марки посоветуете?
Я сикенсом красил (грунты, эмаль, разжижители, обезжириватели), норм. Если подешевле, то можно мобихел какой-нить.
Эх, была раньше тема именно по окрашиванию, сразу много бы вопросов отпало бы и у многих прояснилось бы в головах, но похоже что с переездом форума она канула в Лету, пичалька :’-(
После пескоструйки кислотой пройтись не надо ли? Кислотный грунт конечно остановит ржавчину, но убюет ли он ее совсем, как это сможет сделать кислота? Ржавчина как метостазы, после пескоструйки ее не видно, но она есть и со временем может появится снова.
У меня одна отпесоченная железка дома лежит года 2, вначале была серая как обычно после песка, но через год появились желто-коричневые пятна, и это не в гараже а дома. Песочили ее действительно хорошо, но тем не менее.
логично, что отпесоченный металл без покрытия окисляется)
тем более за год, хоть где, хоть дома, хоть на улице, хоть в инкубаторе.
так что это не показатель того, что есть ржа в самой дптали, а просто процесс окимления железяки..
школа 10 класс, или 11.
короче, после песка детали надо покрывать в течение суток.
можно и обработать раствором ортофосфорной к-ты, можно еще в р-р добавить спирт бутиловый. Я свои железки так и обрабатывал. Хоть какое-то фосфатирование.
Найт Райдер верно говорит. Можете покрыть фосфатом ваш металл а после любым груном покрывать и красить. Фосфатирование штука хорошая. Кроме того фосфатные составф продаются и в аэрозольных балонах с подробной инструкцией по применению.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)
Сколько я перекрасил техники, с бензином никогда не было косяков, растворитель особенно быстрый может разрыхлить старое покрытие, когда нибудь вы столкнетесь с этим.
Полностью согласен по ГФ-021, только этой грунтовки нужно дать хорошо высохнуть, я всегда грунтовал на ночь, утром можно было уже смело красить. Кислотами никогда не пользовался, но это на любителя.
Песком по ржавчине: что такое пескоструйная обработка и как её проводить
К сожалению, большинство автомобилей имеют один общий недостаток: почти все они неизбежно ржавеют. Какие-то быстрее, какие-то медленнее, но практически поголовно все они в один прекрасный день могут стать решетом, дуршлагом, ситом. И автолюбители, особенно владельцы янгтаймеров, готовы вывернуться наизнанку (или хотя бы вывернуть наизнанку карманы), лишь бы их ненаглядный автомобиль не рассыпался в труху. И вот тут многие из них на определённом этапе работы над кузовом вспоминают про пескоструйную обработку. Кто-то, конечно же, слышал про этот метод очистки металлических изделий. Но мы пошли дальше: вооружились теоретическими знаниями, мешками песка, запасом нездорового оптимизма, старым Саабом и отправились пескоструить арки.
«Песчинка обретает силу пули…»
В чём принцип пескоструйной обработки? Если коротко, то из специального аппарата песок выдувается сжатым воздухом и, попадая на поверхность, очищает её от краски, ржавчины, шпатлёвки и всего прочего, что может закрывать чистый металл от нашего взгляда. Поэтому для работы просто необходим пескоструйный аппарат.
Вообще, название «пескоструйный» не совсем корректное. В качестве абразивного материала не всегда используется песок. Но об этом мы ещё поговорим, а сейчас – пару слов об аппаратах.
Их классифицируют по-разному. Чаще всего «пескоструйки» делят на эжекторные и пневматические. Вторые, как правило, используют для выполнения большого объёма работ – например, зачистки корпуса корабля. Поэтому более пристально изучим только первый тип, с которым нам и предстоит работать.
Сжатый воздух выполняет тут сразу две задачи. Первая вполне очевидна: с огромной скоростью поливать песком обрабатываемую поверхность. Вторая задача – поднимать песок из контейнера. По похожему принципу (он называется эффект Вентури) работают пульверизаторы. К недостаткам эжекторного аппарата относится не слишком большая мощность: в час можно обработать не более трёх квадратных метров. Но для зачистки кузовных элементов её вполне хватает, тем более что у этих аппаратов есть и два несомненных преимущества. Во-первых, им не требуется много сжатого воздуха, он расходуется весьма экономно. А во-вторых, аппараты эжекторного типа позволяют работать очень точно, обрабатывая лишь те участки, которые этого требуют. Разумеется, и абразивного материала им нужно немного – хотя тут всё зависит от площади обрабатываемой поверхности.
Ну, и последнее: сравнительно лёгкую установку гораздо проще таскать с собой в случае, если вдруг у владельца чудесного аппарата появляется «халтура на стороне». Поэтому чаще всего в гаражах встречаются именно такие эжекторные аппараты – не слишком мощные, но лёгкие и компактные. И при этом всё же способные разогнать частицы абразивного материала до минимальной скорости в 300 км/ч.
Кстати, пришло время разбираться в абразиве: почему настоящим песком почти никто не пользуется, но все равно называют его песком?
Пошёл и накопал
Ещё лет 60 назад основным абразивом был обычный кварцевый песок. Чаще всего применяли речной или карьерный, который необходимо как минимум просеять, а лучше – ещё и промыть. Впрочем, некоторые любители попескоструить у себя в гараже не сильно заморачиваются с поиском и подготовкой песка. Некоторые счастливчики, живущие недалеко от песчаных карьеров или морских побережий, просто тащат этот природный материал к себе вёдрами, после чего употребляют его в дело. Правда, обычно всё же просеивают. Некоторые вопросы возникают именно к морскому песку с пляжей: он содержит соль, что не слишком-то хорошо для кузова автомобиля. Но, как говорят адепты бесплатного пляжного песка, ничего плохого такой абразив не делает, и больше ржавчины на машинах от него не появляется.
Долгое время именно кварцевый песок и оставался единственным абразивом. Несмотря на одну особенность – очень низкую стоимость – песок имеет и серьёзные недостатки. Во-первых, он всё же не очень твёрдый. При встрече с металлом на высокой скорости он просто рассыпается в пыль, а удалить твёрдые образования просто не в состоянии. А во-вторых, песок может стать причиной силикоза – смертельно опасной болезни лёгких. Именно по этой причине в некоторых странах он запрещён для использования в качестве абразивного материала. К сожалению, наши люди не боятся ничего, поэтому и по сей день песок используют достаточно часто.
Материалы значительно дороже песка, но гораздо безопаснее и эффективнее – это никельшлак и купершлак: отходы, образующиеся при производстве никеля и меди соответственно. На данный момент это самый распространённый материал – мы сегодня будем работать как раз с купершлаком. Менее популярные материалы – электрокорунд, стальная и чугунная дроби.
Опытные мастера знают, что неправильный выбор абразива может либо испортить обрабатываемую поверхность, либо не удалить с неё всё, что задумывалось.
Поэтому неопытные пескоструйщики вполне могут, например, загубить литой диск слишком твёрдым или крупным абразивом – такое, к сожалению, бывает. Некоторые умельцы для тонкой очистки используют обычную соду: расход получается большим, но что-то повредить ей сложно.
В любом случае, одним из главных требований к абразивному материалу остаётся одно: он должен быть сухим. Но, допустим, что мастер смог правильно подобрать и абразив, и скорость, с которой он вылетает из сопла аппарата. Что ещё может пойти не так?
Бывает, что клиент после пескоструйной обработки высказывает претензии: отдавал я вам машину, а забрал решето. Тут ситуация обычно классическая, описанная фразеологизмом «поздно пить «Боржоми»»: скорее всего, деталь попала на пескоструйку слишком поздно. Или её уже окончательно сожрала ржавчина, или ржавчина сожрала её ещё раньше, но деталь покрывала тонна шпатлёвки и краски.
Мы же как раз и не хотим ждать этой «терминальной стадии», поэтому едем обрабатывать арки Сааба вовремя. Во всяком случае, думаем, что вовремя. Надеемся на это.
Во все стороны
Так как нам нужно работать в районе колёс, их придётся снять: пескоструить покрышки мы не собираемся. Поднимаем сразу всю сторону и закрепляем ее: надолго оставлять машину на домкратах будет слишком беспечно, для надёжной фиксации нужно использовать подставки. Поэтому на них мы и устраиваем отдыхать наш Сааб. А вот теперь придётся немного отвлечься от основной темы повествования в сторону автомобиля.
Внимательный читатель уже заметил, что на арках нет ржавчины – вместо неё мы видим грунтовку. Да, всё так и есть: над машиной уже поработал не слишком рукастый специалист. Теперь нам надо открыть швы (в крыльях есть вваренные фрагменты) и те места, которые вообще не были затронуты предыдущими мастерами, но в которых есть дефекты. Для этого надо будет снять слой краски, шпатлёвки, грунтовки – в общем, всего, что успели нанести на металл. Судьба этого Сааба слишком сложна, чтобы рассказывать здесь о непрерывном процессе его восстановления, поэтому ограничусь лишь той информацией, которую привёл выше: чистим то, что уже и варили, и пытались чистить.
Сначала берём маркер и наносим разметку. Наш аппарат позволяет работать аккуратно, не удаляя ЛКП там, где оно нам ещё пригодится.
Теперь можно… отойти подальше в сторону. Работать будет мастер, а мы станем наблюдать.
Почему мы ушли подальше от машины? Просто потому, что наш купершлак летит во все стороны, а попадать под его очищающие воздействия желания нет никакого. Поэтому специалист, работающий с аппаратом, обязательно пользуется защитной одеждой. Но какой бы она ни была, полностью закрыться от песка не получится, поэтому вытряхивать его из всевозможных полостей приходится потом ещё долго.
Сантиметр за сантиметром обнажается крыло Сааба. Становятся видны и металл, и сварочные швы. Вылетевший из пескоструя купершлак тем временем медленно покрывает всё, что не укрыто. Но это не страшно – можно потом сдуть тем же компрессором. Гораздо внимательнее стоит следить за тем, чтобы абразив не слишком щедро засыпал салон: как и в случае с одеждой, выгребать его из всех складок обивки и сидений – очень малорадостное и скучное занятие.
Наконец, запланированная зона очищена. Теперь дело за малым: покрыть её грунтовкой. Тут каждый «предохраняется от ржи» по-своему: кто-то использует обычную грунтовку из аэрозольного баллончика, кто-то предпочитает эпоксидную грунтовку, кто-то делает целые химические «бутерброды». Ведь по большому счёту, пескоструйка – лишь первый шаг на длинном тернистом пути ремонта кузова, поэтому о том, что происходит после этого процесса, нужно говорить отдельно. Мы же пока отряхиваемся от абразива и радуемся, что этот первый шаг сделан.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
«Их классифицируют по-разному. Чаще всего «пескоструйки» делят на эжекторные и пневматические. » Миша Баландин в очередной раз затупил. В пескоструйных аппаратах которые по своей некомпетентности Миша назвал «пневматические» воздух в ёмкость с песком подаётся отнюдь не для выдувания песка из оной, а для того чтоб песок МЕНЬШЕ СЛЁЖИВАЛСЯ, т.е. подавался равномерно. А вообще пескоструйные аппараты НЕ ДЕЛЯТСЯ на пневматические и эжекторные, пескоструйнве аппараты делятся только по классу производительности, сиречь по расходу воздуха и абразива. Если для маленького аппарата достаточно давления воздуха 4-6 кг/см2 и ресивера объёмом 30-50 литров, то для мощного давление уже нужно 7-8 кг/см2 и ресивер минимум на 200 литров.
Опять же Мишин прокол в том что фото аппарата приведено не полностью и показана на фото только ВОЗДУШНАЯ часть т.е. показана исключительно часть аппарата где исключительно ПОДАЧА воздуха в аппарат. А вот выход смеси абразива с воздухом Миша показать почему-то «забыл». «При встрече с металлом на высокой скорости он (песок) просто рассыпается в пыль, а удалить твёрдые образования просто не в состоянии.» Да вот прям, на кораблях ржавчина и по богаче и потвёрже однако самым обычным речным песком металл зачищается добела. «Но, допустим, что мастер смог правильно подобрать и абразив, и скорость, с которой он вылетает из сопла аппарата. Что ещё может пойти не так?» Про скорость вылетающего из сопла абразива это вообще нечто. Мише следовало бы знать что скорость потока определяется ДИАМЕТРОМ сопла, а расход абразива как раз определяется давлением воздуха, подаваемого в аппарат. Что же касаемо порчи имущества неопытным мастером, то тут всё зависит от времени обработки конкретной точки, чем дольше тем больше шансов испортить. А чтоб не портить имущество, нужно для очистки от ржавчины использовать водоструйные установки типа VOMA которые на выходе из форсунки дают давление в от 2-х до 6-ти тыс кг/см2. Вода смывает ржавчину до чистого металла и при это не повреждает послдений.
Обработка оцинкованного кузова после пескоструя
Комментарии 88
1 нужно. Кварц с поверхности удалить после песка 120 на машинке достаточно. Вручную 180.
2 кислотник обязателен. Он не травит ржу а создает защиту от подпленочной коррозии и бешенную адгезию.
3 шпаклеваться можно и на металл но гораздо лучше будет прогрунтоваться кислотником, затем после выдержки в 30 мин поронаполнителем. Высушить, заматовать и шпаклеваться. Матуется скочбрайтом
4 что то мне кажется про цинк ты можешь забыть. Теперь наносится или кислотный или эпоксид. Ни в коем случае не оба а или один или другой. Кислотный лучше
Ни «о КАКОЙ оцинковке» речь не идет! Это ежу понятно! В данном случае указывалось на то, что кузов был оцинкован и какие нюансы с данным вопросом возникают!
Не торопись, о Не Видевший
80 мкм на всякий случай
Да и если кузов стоит уже некоторое время без нанесения лкм, то уже начался процесс коррозии
А зачем надо было пескоструить ВЕСЬ кузов, а не только проблемные места?
Это был бы третий слой краски
Извините, что не по теме)))а как вы узнали что кузов оцинкован?из vin номера?
80ки все оцинкованы. Они не российского производства.
Вот и мне стало интересно, где написано что кузов оцинкован у Ауди 80-ки.
Легенды говорят и властелины колец этим бахвалятся, а факта, нет))
Любую на улице осмотри чуть внимательней. В частности на сколы краски обрати внимание. ну так, для разнообразия. А во влестелине колец про машины вообще мало инфы)))
Про современные — полностью согласен.
У соседа 80ка была. Ездил на ней лет 15. На водительской двери скол шпакли был. Круглой формы, диаметром сентиметров 10, и толщиной миллиметра 3-4. От предхоза досталось, и в процессе езды отвалилось. Под шпаклей цынк, он даже не заржавел! Года три так и ездил с этим кратером! Потом заделал. Работал в такси, так что ездил по 8-10 часов вдень.
И у отца была 80ка. Тоже цынк был. Он перекрашивал. Но после переераса, быстро «зацвела». Как зашкурил цынк, так и всё, ахтунг-капут настал.
О чем и речь.цинк тоже гниёт, а если его повредить то тем более) но так то да, 80 Ки и 100ки Ауди и первые переходки 100-а4 вещь. Всё прочее чуть лучше тазиков ненамного…
Вот и мне стало интересно, где написано что кузов оцинкован у Ауди 80-ки.
Три 80 ки видел всго. Но у всех был цынк. По сколам краски видно, если совсем не слепой.
80ки все оцинкованы. Они не российского производства.
м.б. это как-то указано в VIN-коде?
Извините, что не по теме)))а как вы узнали что кузов оцинкован?из vin номера?
В VIN нет информации о оцинковке.
После пескоструя, никакой оцинковки там уже не осталось.
Оцинковка это тоже ЛКП хоть и нанесённое иным способом.
Пескоструй удаляет его вместе с краской и ржавчиной.
1 — обязательно. зернистость выбирать исходя из того материала которым будеш грунтовать. обычно это 180-240 под грунт.
2 — спорный вопрос на который у каждого маляра свое виденье. Я приверженец эпоксидного грунта. Все мои машины при ремонте с песком после обрабатываются сначала цинкарем, на сутки, после набивается риска под грунт и укрывается эпоксидом от НОВОЛ. Схема не подводила за +- 5 лет.
3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…
4 — хз, надо читать технички грунтов, неподскажу…
««3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…»»
Абсолютно правильное высказывание
1 — обязательно. зернистость выбирать исходя из того материала которым будеш грунтовать. обычно это 180-240 под грунт.
2 — спорный вопрос на который у каждого маляра свое виденье. Я приверженец эпоксидного грунта. Все мои машины при ремонте с песком после обрабатываются сначала цинкарем, на сутки, после набивается риска под грунт и укрывается эпоксидом от НОВОЛ. Схема не подводила за +- 5 лет.
3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…
4 — хз, надо читать технички грунтов, неподскажу…
Опосле «цынкаря на сутки» его надо смывать/нейтрализовывать?
А то я на дверях низ намазал по инструкции, так двери после этого за зтму растаяли быстрее раз в 5. Потом на ютубе увидел, что его пищевой содой с водой нейтрализуют, а уж потом покрывают сверху чем то.
его нужно не смывать а счищать, как раз при этом набиваеш риску.
в кислотном грунте та же кислота что и в цинкаре, но удивительно никто не рекомендует смывать кислотный грунт после нанесения)))
по поводу того что у тебя низ дверей быстро сгнил — ты уверен что всю ржавчину вычистил пескоструем?
высохший цинкарь чем укрывал? какими материалами?
Кислота та же.действие и компоненты другие))) в случае кислотника, кислота АКТИВАТОР КОМПОНЕНТА А, пигменты, смолы, наполнители и прочее, а не тупое сжирание металла как гавноцинкарей
я не буду рекомендовать тебе делать так или иначе, я делюсь опытом о том как я делал несколько раз, проходили годы, и никаких проблем не возникало.
буду рад если ктото поделится опытом как цинкарь счистили, набили риску, покрасили, через год два все сгнило (не изнутри как бывает с порогами) именно из за цинкаря.
Правильно в инструкции к » Цинкарю» нет слов о нейтрализацией чем либо.
Кислота та же.действие и компоненты другие))) в случае кислотника, кислота АКТИВАТОР КОМПОНЕНТА А, пигменты, смолы, наполнители и прочее, а не тупое сжирание металла как гавноцинкарей
его нужно не смывать а счищать, как раз при этом набиваеш риску.
в кислотном грунте та же кислота что и в цинкаре, но удивительно никто не рекомендует смывать кислотный грунт после нанесения)))
по поводу того что у тебя низ дверей быстро сгнил — ты уверен что всю ржавчину вычистил пескоструем?
высохший цинкарь чем укрывал? какими материалами?
Наносил мастику битумную. Ещё одно зло, как оказалось))) она потрескалась, а под неё попала влага и открытый цынкарь… В цынкаре оставшаяща кислота + влага = разьедает металл под покрытием. Решение нейтрализовать кислоту!) Это все в местных масштабах, без пескоструя под рукой(не у каждого в гараже же пескоструй), да и грубо говоря и без компрессора.
На арках сколы со ржавчиной обрабатывал цынкором(не цынкарь!), Потом покрыл эпоксидным грунтом из баллона(не дешевое удовольствие). А поверх мазнул раствором растстопо+пушсало, временная консервация до лета. Второй месяц все норм. Но цынкор- протирал водой, смывал щелочь перед грунтом.