чем обработать глушитель после сварки
Защита выхлопной системы от коррозии. Обработка сварных швов
Соли, реагенты и в особенности Питерская погода сжирают даже нержавейку.
При покупке я понимал, что моя выхлопная система попросит внимания. Думал подшаманить и все, но я и представить не мог в каком она действительно состоянии.
Признаться честно, я — любитель мариновать запчасти. И если делать, то все и сразу. Исключение для меня только двигатель — за ним регулярно и заблаговременно.
Позже сделаю пост о том, как заехал на сервис и на подъёмнике остался только кузов и двигатель😅
Итак, поскольку мотаться по мелочам я не люблю, решил, что буду ездить на том, что есть. Пока изучу, пока запчасти придут, перделки/хотелки соберутся. В общем было огромное желание сесть в полностью новый авто после реставрации.
Но поскольку жизнь сама располагает, то в начале весны, бороздя неочищенные дворы с полуметровыми сугробами середина выхлопа решила устать.
Делать было нечего, и я на сервис. По уму, конечно, уже тогда надо было новое ставить, но все же заварили.
И вот через полтора месяца выдалась длинная поездка. В тот раз долго жить приказали уже банки. Поменял, потому что на 100 км/ч уши закладывало. Впечатлений от увиденного на всю жизнь😱😅
Плюс конденсата 3-4 литра. Так что вопреки расхожему мнению, никакого заводского дренажа нет и в помине.
И вот, собственно, новые обработанные банки.
Обработка
В моем случае, поскольку состояние выхлопа было в пакет и на прилавок, я пропустил все этапы и обработал только высокотемпературной эмалью Rust Oleum 1200 градусов. Полностью хорошенько облил, так что срок службы лет на 15 продлён однозначно.
Да, узел теплонагружен, но эта эмаль как раз на то и рассчитана. У меня спустя полгода все по-прежнему идеально.
Если есть сомнения, то промажьте для спокойствия стыки и линии сгибов антикором или серебрянкой. Температура на выходе
200*С
А если же выхлоп не первой свежести и успела появится коррозия, то сначала аккуратно пройдитесь корщеткой в углах, потом кисточкой обработайте преобразователем ржавчины (лучше безкислотным), сутки сохнуть и залить эмалью. Эмаль сохнет минут 5
Далее обязательно сверлим дренаж в нижней точке, чтобы конденсат уходил и не гнило изнутри.
Результат ждать себя не заставил. Пол-литра сразу. Хотя пробег на банках около 40 тысяч был.
Спасибо, что уделили время. Надеюсь кому-то будет полезно.
Если есть вопросы, спрашивайте.
Нужен совет по выхлопу. Обработка сварочных швов
Кто сталкивался с обработкой сварочных швов на выхлопе? Подскажите пожалуйста чем их можно обработать. Нужно какое-то термостойкое и антикоррозионное средство. Буду рад любой помощи. Ответы оставляйте в комментах.
Комментарии 79
скоро мне тоже сварка предстоит! поздравляю!
серебрянкой крась и все
Да грунтом термостойким и будет нором
если швы не секут, и по выхлопу все гуд, не слушай любителей красивых швов, ездят люди и похуже сваренные, не хвастать же у клуба перед девочками.если есть шлак, отбей, и обработай термостойким грунтом, и забудь, если металл фуфел, сам прогорит, ечли норм то и сварка не сгниет.
Почему шлак не отбили, нержавейку нержавейкой и будет счастье
Rust-oleum Hight heat
Вопрос по обработке сварочных швов отпал сам собой, узнал что варили полуавтоматом с нержавеющей проволокой ))
Всем спасибо за советы!
P.S. Как не странно, но сфоткал самый первый и самый неудачный шов ) Поеду переделают! Остальные ровные, фото потом добавлю!
ИМХО тут в первую очередь переварить, только потом уже заниматься обработкой швов. я хоть и варю всего 3 месяца, но такого позора даже в первый день сварки не допускал. Если за это заплачены деньги, я бы требовал их назад, и больше бы никогда туда не ездил.
Нужно отбить шлак, для начала. А потом намазать цементом для глушаков, обернуть стеклотканью, ещё раз обмазать.
Надо для начала шлак отбить. А потом занова к сварщику тащить
Уж лучше на хомутах сделать эти соединения. А с такими швами долго держаться не будет. Максимум пол года. Надо было варить с обычной трубы. А это какая то смесь бульдога с носорогом. Посмотри как у меня сделано (сделано из обычной трубы на 57мм с бюджетом в 1000 рублей) www.drive2.ru/l/7128899/
работа конечно отвратительная. даже не зачистили перед сваркой. даже не совсем понятно чем варили))) то ли электрод то ли автомат. даже и не знаю что с ним можно сделать. он действительно будет разрушаться из нутри с нружы можно просто прокрасить термостойкой с предварительной зачисткой. простым кругом для болгарки из проволоки
www.drive2.ru/b/2456453/ тут посмотри как должен выглядеть нормальный шов
ну или так, я просто с блога первый попавшийся кинул))
www.drive2.ru/b/2456453/ тут посмотри как должен выглядеть нормальный шов
и толку, через месяц все будут в говне)
ЭТО делал специализированный сервис? Он как называется? — Грязный Гарри? 😀 Боюсь представить какие там внутри шва сопли висят. Срочно иди и требуй назад деньги, время тебе уже не вернет никто. Это просто ужас
Не надо тут ничем обрабатывать, так как швы проживут дольше чем трубы…
как ты думаешь из чего эти трубы?
Обычная алюминизированная сталь.
Года на два — три обычно хватает…
Затем что за 20 лет сварки разных металлов я вполне научился их отличать на вид.
Трубы — самая обычная бросовая алюмишка…
Вам бы в таком тоне со своими мастерами пообщаться, а не с теми кто помочь пытается…
Затем что за 20 лет сварки разных металлов я вполне научился их отличать на вид.
Трубы — самая обычная бросовая алюмишка…
эмм это же электродом варено, какая аллюмишка?
Алюминизированная сталь, читайте внимательнее пожалуйста…
Не поможет, через год прогорит изнутри. Швы говно если откровенно, наляпали сверху как прилипло и хер с ним. Если бы я принимал такую работу то прибил бы горе сварщика с вытрясанием денег за потраченное время и материалы.
Выхлоп в идеале варить только аргоном. Если сваривается чернина то допустимо полуавтоматом хорошим но опять же с аргоном и нормальной предварительной подготовкой.
Конкретно по защите найди термостойкую краску, есть такие до 1100гр держат, ей покрась, по верх краски подматни базальтовую ленту, обожми ее хомутами и тоже покрась. Но как я уже говорил один хер прогорит не снаружи так изнутри.
Я хз, варили на специализированном сервисе где сугубо занимаются установкой выхлопных систем. Я не эксперт в этом деле. Умел бы, то сделал бы сам.
если ты делал бы сам получилось гараздо бы лучше
Не поможет, через год прогорит изнутри. Швы говно если откровенно, наляпали сверху как прилипло и хер с ним. Если бы я принимал такую работу то прибил бы горе сварщика с вытрясанием денег за потраченное время и материалы.
Выхлоп в идеале варить только аргоном. Если сваривается чернина то допустимо полуавтоматом хорошим но опять же с аргоном и нормальной предварительной подготовкой.
Конкретно по защите найди термостойкую краску, есть такие до 1100гр держат, ей покрась, по верх краски подматни базальтовую ленту, обожми ее хомутами и тоже покрась. Но как я уже говорил один хер прогорит не снаружи так изнутри.
Спроси в хозяйственном магазине или на строительном рынке термостойкую эмаль. Чем дешевле, тем лучше. Так как дешевые эмали делают из всякого химического говна. А чем говно химичней, тем лучше оно прилипает и держится, парадоксально но проверено=))))) Ну и обрабатывать лучше в тепле))
полезный совет, учту
По правильному надо после сварки когда метал перестанет быть красным обработать жидким цинком это такой аэрозольный балончик и все.
У меня так обработан шов там где нержавейка с черным металлом сварена уже лет 5 прошло полет нормальный.
Жидким цинком говоришь. А вот это интересно.
Фирму не помню немецкая какая то.
На горячюю он вьедается в металл и все ок)
Оборудование Димет. Антикоррозионная обработка сварных швов.
Послепродажная антикоррозионная обработка сварных швов деталей выхлопного тракта
Каждому автолюбителю, а тем более водителю-профессионалу и ремонтнику, хорошо известна проблема коррозии элементов выхлопного тракта. А проблема эта состоит в том, что по своей сути это наиболее коррозионнонагруженные детали автомобиля. Именно они больше других узлов в автомобиле испытывают воздействие всех факторов, способствующих коррозионному разрушению: попеременное воздействие высоких и низких температур, влага, дорожная соль, пыль и песок. В результате каждые пару лет глушитель, резонатор и другие элементы выхлопного тракта приходится менять.
Фирмы-производители принимают меры по увеличению срока службы элементов выхлопного тракта. Наиболее престижные предприятия делают эти узлы из нержавеющей стали, другие делают их из алюминированной черной стали, но наиболее дешевые и, конечно же, наименее долговечные изделия делаются из обыкновенной черной стали и, в лучшем случае, красятся «серебрянкой». Не обсуждая достоинств и недостатков продукции различных фирм, покажем пример использования оборудования ДИМЕТ для «послепродажной» обработки глушителя фирмы Bosal к автомобилю Опель-Вектра:
Глушитель прекрасно выглядит, сделан из алюминированной стали, которая отлично «держит» упомянутые выше эксплуатационные условия. Но сразу обращают на себя внимание «рыжие» сварные швы: как соединяющие трубы с глушителем, так и продольные швы на самой трубе. Эти швы как раз и являются самым слабым звеном всего изделия – из опыта практической эксплуатации известно, что они первыми разрушаются, приводя к необходимости полной замены изделия.
При наличии у авторемонтника оборудования ДИМЕТ есть отличная возможность перед установкой купленного глушителя на автомобиль обработать все сварные швы, нанеся алюминиевое покрытие достаточной толщины. Вся процедура такой «доводки» не займет больше 15-20 минут, зато существенно увеличит срок службы глушителя.
Чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии
Водители часто задают вопрос, чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии, чтобы не ржавел, хорошо смотрелся и долго прослужил.
Причины возникновения коррозии
Любой металл поддается коррозии. Покрытие ржавчиной естественный процесс, которые происходит при окислении. Коррозия на глушителе, крыльях машины, других частях повсеместное явление.
Основными причинами коррозии глушителя являются:
Обратите внимание! Внутри поглотитель состоит из 2-х или 3-х камер. Эта деталь поглощает часть выхлопных газов, снижает шум мотора. Для шумоизоляции используют негорючие материалы: минеральную или металлическую вату, стружку из металла.
Так как коррозии подвержена деталь любого производителя, возникает вопрос, чем покрасить глушитель автомобиля, чтобы он не ржавел.
Чем покрасить глушитель автомобиля
Для защиты элементов выхлопной системы их нужно обрабатывать антикоррозийными материалами. С этой функцией справляются кремнийорганические эмали и термостойкие лаки. На авторынке существуют как отечественные, так и зарубежные лакокрасочные материалы.
Выбирать ЛКМ нужно по таким параметрам:
Интересно! Мильтон Ривз создал глушитель для двигателя внутреннего сгорания еще в 1897 году.
Лак для покраски продается в форме аэрозоля или жидком виде.
Зарекомендовала себя эмаль на основе силикона. Ее преимущества:
Фирмы-производители ЛКМ для поверхностей, которые подвергаются высоким температурам:
Сейчас работники СТО предлагают покрасить глушитель автомобиля в серебристый цвет или в черный цвет. Эти два оттенка могут выдержать краткосрочный нагрев температуры до +600 градусов, долгосрочный до +400°. Другие цвета выдерживают менее высокую температуру. К тому же, серый и черный – наиболее стандартные цвета для покраски глушителя. Это связано с местом крепления детали. Если хочется выделиться, то покраска в другие цвета возможна.
Окрашивание глушителя возможно только с наружной стороны. Народные умельцы предлагают «дедовский метод» прочистки бака глушителя. Для приготовления смеси понадобится 1 кг графитовой смазки, 1 литр растворителя. Такой раствор заливают в глушитель с одной стороны, другую дырку тоже закрывают. С этой смесью деталь должна простоять одни сутки. За это время растворитель испарится, а смазка останется.
Как самостоятельно покрасить глушитель
Для того чтобы покрасить глушитель от коррозии самостоятельно, нужно сделать несколько шагов.
Теперь система подготовлена к последующей процедуре. Осталось определиться, чем покрасить глушитель автомобиля от коррозии своими руками.
На заметку! В баке глушителя скапливается конденсат, он помогает ржавчине разъедать его внутреннюю поверхность. Чтобы этого избежать, нужно просверлить в задней его части, внизу небольшое отверстие, через которое будет выходить, испаряться вода.
Важным моментом является правильная, тщательная работа по снятию старой краски. Перед началом окрашивания нужно выбрать инструмент для покраски. Это может быть:
Работать нужно в защитных перчатках, маске, очках, рабочей одежде. При высыхании краска выделяет токсичные соединения, которые могут навредить человеку. Длительный контакт с кремнийорганической эмалью негативно сказывается на слизистых оболочках человека.
Обратите внимание! Если в деталях, которые обрабатываются, присутствует свинец, использовать тепловую пушку нельзя. При нагревании испаряются вредные вещества.
Этапы покраски глушителя:
Способы борьбы с коррозией глушителя
Со временем каждая деталь автомобиля изнашивается, и требует замены. Глушитель не является исключением. Средняя «жизнь» этой части выхлопной системы зависит от срока эксплуатации, качества металла и дорог. И никак не зависит от производителя и цены. Оригинальные запчасти служат 3-4 года, другие по 1-1,5, бывают и исключения.
Способы борьбы с коррозией:
Нанесение лака на глушитель – хорошая возможность профилактики ржавчины, которая съедает автомобиль.
Антикор глушителя. Эксперимент.
Антикор/профилактика глушителя (система выпуска газов)
Мне в почту один умный посетитель сайта, вероятно, после прочтения цикла статей про антикор, посоветовал сделать антикор глушителя.
Я думал, он шутит.
Т.к. если антикор попадает на глушитель — месяц запах, и думал, что посоветовали в качестве шутки. Я ответил написавшему, что я эту шутку знаю и когда делал антикор – глушитель постарался укрыть тряпками, ну а куда попал антикор – уже за неделю выветрилось.
Но, прочитал статью – и понял, что некоторые реально делают обработку глушителя.
До 44 лет я дожил, и никогда не знал, что за выхлопной системой, нужно тоже ухаживать и профилактировать. При встречах с знакомыми спрашивал – «ты когда нибудь глушитель красил?», собеседники очень удивлялись. Так что я не один такой отсталый в Ростове.
Прособирал информацию – кто уже делал – на сколько лет, этого хватает, покраски термостойкой краской.
Также старался разобраться – а вообще — есть смысл делать снаружи, может глушитель прогнивает изнутри?
Сделал для себя вывод – если пробить отверстие для слива конденсата, хорошо подготовить (вообще своевременность антикора – основа. Когда всё сгнило, то поздно, уже делать что либо самыми дорогими средствами. Поздно пить «боржоми», когда почки отпали).
Задумка была- снять среднюю часть с бочкой и выхлопную трубу. Катализатор, штаны, резонатор не трогать и покрасить на машине.
Жизнь внесла коррективы – даже побрызгав в течении 3 часов ВД на болты – сорвать их не удалось. Я отлично знаю, что конечно, можно взять газовую горелку (у меня есть) или графитовый электрод на электросварку/инвертор (у меня тоже есть) можно разогреть болты докрасна и потом открутить пальцами. Но не захотел. Работает система – не нужно вмешиваться. Лучше сделать менее качественно, сделать на автомобиле на эстакаде (удивительно но в Ростове я нашёл эстакаду очень быстро, повезло. 4 эстакады по гаражным кооперативам срезали под ноль и сдали на металл, а в 5 кооперативе гаражном — стоит эстакада, всё чистенько).
В общем начал очищать щёткой от ржавчины и всплыло сколько антикора попало на «бочку» и трубу. Я проклял фирму «защита» на Шеболдаева – такое пофигуистическое отношение к заказчикам. Главное, что обидно, я сам был там, но постеснялся настоять – могли бы и отказать в работе «такому привередливому заказчику». В общем всё отмыл – щётка металлическая + уайт спирит.
Я поразился, что глушитель на мой взгляд в очень хорошем виде. Я начал сомневаться – может тепловые экраны возле резонатора и катализатора из тонкого листа нержавейки и может «бочка» тоже имеет сверху слой нержавейки (на фото видно – оболочка бочки из нескольких слоёв металла) – просто странно как то – труба и сварные швы – имеют следы ржавчины – а перечисленные элементы блестят. Когда буду красить попробую магнитом проверить (если не забуду дома магнит).
После очистки уайтом прошёлся по глушителю полбутылки растворителя.
Потом 2 слоя с промежуточной сушкой преобразователем ржавчины.
Динитрол, по рекомендации в переписке заказывать не стал. В 3 раза Динитрол дороже, чем средство которое я выбрал (я решил приобрести с запасом, когда нибудь и суппорты покрашу да и вероятность что нужно будет каждые 2 года обновлять покрытие на глушителе очень большая. Таким образом заказал 1,2кг в аэрозоле Церта – это 1600 мл – т.е. 4 аэрозоля Динитрола по 750 рублей – 3000 рублей; Церта обошлось в 1050 рублей). И мне бы увидеть хоть один результат в интернете, что обработали дорогим средством Динитрол глушитель и вот так он выглядит через 3-5 лет. Нет примера – нет покупки. Я вообще верю своим глазам очень сильно. И увидел, как кузнецы (они профессионально делают мангалы/навесы/кованные изделия и т.д.) проводят эксперименты с горелкой, разогревая лист металла «докрасна» и что краска, которую я приобрести намерен, ведёт себя поразительным образом. Меня это вдохновило и я решил покупать именно это средство. Трудовых сил по подготовке пришлось вложить много (7 часов лазил под машиной очищал, обезжиривал глушитель), польза от антикора снаружи глушителя мне не понятна (защищает ли антикор сварные швы и места завальцовки от разрушения или только для понтов этот антикор делают) – (если буду живой, то через 3-4 года напишу что получилось с глушителем, с обработкой).
Готовлю статью по антикору глушителя. Сделал подготовку. Увы, Динитрол дороговато обходится приходится идти по более дешёвому пути.
Сегодня четверг 23 июля 2020 год. Побывал на эстакаде (статья пишется уже 6 дней, прошлый раз я был на эстакаде, въезжал, в 1997 году при сдаче экзаменов на водительское удостоверение).
В общем, тем кому лень смотреть видео – в пн. очистил глушитель, дважды с межслойной просушкой антиржавчиной покрыл, в среду мойкой ВД смывал теоретические отсеки кислоты (правильнее было бы написать соли – выветрилась жидкость), побрызгал для страховки раствором пищевой соды (щёлочь всегда нейтрализует любую кислоту или соли кислот, в т.ч. октавофосфорную).
Сегодня четверг загнал на эстакаду, побрызгал растворителем (сам не могу понять, что там обезжиривать после кислоты). И в 3 слоя с промежуточной выдержкой и технологией нанесения крест/накрест прокрасил (сварные швы более многократно прокрашивал).
Удивило и порадовал следующее труба после бочки и материал наружный бочки и термоэкраны возле катализатора и резонатора – однозначно не чёрный металл. Краска на этих предметах держаться вероятно не будет (хотя кто это знает заранее – где будет держаться, где нет), но то что эти предметы из сплава который не дал за 4 года даже начальных очагов коррозии – радует. Расстраивает что не удалось снять термоэкраны и прокрасить под ними чёрный металл, но думаю к моменту когда теоретически проржавеет катализатор или резонатор – я уже вырежу катализатор к чёртовой бабушке. Потому, что я и сейчас в размышлениях – вырезать катализатор (но пока катализатор не доставляет головной боли – трогать не нужно) – я и не прикладывал усилий к снятию термолистов для прокраски.
Непрокрасов нет.
Но нужно как то из подкапотного пространства добраться до соединения «штанов» с каталитической частью (этот узел прокрасил только снизу). Получилось красиво. Самому любопытно – на какой срок жизни хватит термокраски и какой будет эффект в смысле отсутствия снаружи ржавчины.