чем обрабатывают сады в колхозах
Почему «в колхозе» все растет?
Вы здесь
Вы не задумывались, почему рекламируемые приспособления и препараты до сих пор остаются уделом садовых и приусадебных участков и почему сельскохозяйственные предприятия как пахали, так и пашут, несмотря на трудоемкость традиционной агротехники? Да потому, что эффективность модных технологий не доказана производственными опытами.
Советы не копать, обрабатывать землю максимум плоскорезами даются «от Москвы до самых до окраин», т.е. без учета климатической зоны и особенностей почвы. Однако даже на территории одного садоводческого товарищества почвы могут быть разными. Следовательно, и подход к их обработке тоже должен быть разным.
Приверженцы органического земледелия приводят такие аргументы в пользу поверхностной обработки почвы.
Первый: при глубокой перекопке выворачивается наверх неплодородный подпочвенный горизонт, тем самым ухудшается плодородный слой почвы.
Даже несведущий человек не станет копать глубже пахотного горизонта. А трактористы, знающие поля не хуже агрономов, при пахоте на заданную глубину вовремя заметят и приподнимут плуг, если попадется лоскут с мелким горизонтом, но поле не испортят.
Посмотрим опытные данные Е.Н. Машустина.
Тип почвы | Состояние | Kоличество микро-организмов (млн. на 1 г почвы)
Дерново-подзолистые | целина | 600-1000
Дерново-подзолистые | окультуренные | 1000-2000
Черноземы | целина | 2000-2500
Черноземы | окультуренные | 2500-3000
Вывод: чем лучше окультурена почва, больше в ней гумуса, тем больше микроорганизмов, имеющих агротехническое значение.
Исследование П. Жуковской показали, что для активизации микробиологических процессов недостаточно поверхностного рыхления. Только глубокая заделка органики ведет к значительному увеличению микроорганизмов в пахотном слое, где располагается корневая система растений.
Длительное внесение минеральных удобрений без органики (10 лет) приводит к уменьшению числа микроорганизмов. Кислые и щелочные почвы также для них неблагоприятны. Это подтверждается данными Тимирязевской сельскохозяйственной академии, где в течение 50 лет в полевом опыте вносили в почву одни и те же удобрения в разных вариантах.
Вариант опыта Kоличество микроорганизмов (млн. на 1 г почвы)
Без удобрений 5,8
Навоз 54,9
Навоз + фосфор и калий + известь 149,5
Фосфор и калий 19,
Исследования С. Разумова и Н. Ремезова показали, что большая часть микроорганизмов находится в верхнем (5 см) слое почвы.
Глубина (см) | Пашня | Луг | Лес
1-4,5 | 1086 | 955 | 2693
15-19 | 618 | 87 | 51
Больше всего микроорганизмов в лесной подстилке: опад надо переработать. В глубинных слоях их меньше, там меньше органики и воздуха. Та же картина на лугу. В рыхлой окультуренной почве микроорганизмы распределяются по всему пахотному горизонту. Аэробам хватает воздуха и пищи на глубине 15-19 см и глубже. Анаэробы часто обитают не только в самых нижних гумусных слоях, но и в середине почвенных агрегатов, им безразлично, куда мы их переместим. Нет доказательств, что почву нельзя переворачивать.
Итак, исследования ученых доказывают, что количество микроорганизмов зависит не от способа обработки почвы, а в большей степени от наличия органического вещества, элементов питания, влажности и температуры почвы, реакции среды и др.
Альтернативщики утверждают, что глубокая перепашка поля снижает плодородие, а культуры лучше плодоносят при минимальном рыхлении (плоскорез Фокина).
Агроном-опытник Н. Курдюмов советует вообще не копать землю, а засыпать участок мульчой слоем 10 см. Посчитайте: 1 куб.м перегноя закрывает 10 кв.м, на площадь 100 кв.м (1 сотка) потребуется 10 куб.м мульчи, т.е. 2 самосвала. Надо этот перегной купить, растащить по участку и разровнять. Ну очень легко! Бесспорно, такое количество органики увеличит глубину пахотного слоя и его плодородие. Но не всякая культура будет расти на такой мульче. Астры, например, погибнут от фузариоза.
Плодородие почвы зависит также от плодосмена и от той органики, которая остается после уборки урожая. Зерновые культуры и многолетние травы дают пожнивные остатки, стерню и корни, до 50 т на га.
В старину вспаханное поле крестьяне забрасывали на несколько лет для поднятия плодородия. Сорняки росли, отмирали, наполняли почву органикой. Они работали как сидераты.
Какой же вывод: копать или не копать? На своем личном участке каждый решает сам: что, где, когда и как копать, рыхлить и сеять.
На сырых, низких, тяжелых участках без перекопки и устройства гряд не обойтись.
Неглубокий пахотный горизонт обрабатывают без оборота пласта и не сажают корнеплоды. Или поднимают грядки. Глубину горизонта можно увеличить привозной землей или послойной перекопкой. Оба мероприятия затратные.
Плоскорез Фокина с успехом применяют для поверхностного рыхления, для борьбы с однолетними сорняками, для обработки труднодоступных мест под кронами деревьев и кустами.
Многолетние сорняки от неглубокого подрезания быстро отрастают, дают много отпрысков, образуя густые куртины, которые сложно уничтожить обычными способами. Перед многими садоводами, например, уже встал вопрос, как побороть березку-вьюнок.
Обработка сада и огорода от вредителей
Вредных насекомых великое множество. Только у яблони их более 200; примерно столько же у черной смородины. Но не все они причиняют большой ущерб, поэтому бороться нужно лишь с теми, которые действительно наносят существенный урон.
О том, чем обрабатывать от вредителей цветы в саду и овощные растения в огороде, и как это делать правильно, пойдет речь в данной статье.
Как бороться с вредными насекомыми
В южных районах и видов вредителей, и их количество несоизмеримо больше, чем в северных, так что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: Северо-Запад является зоной рискованного земледелия, плохо в нашем климате не только растениям, но и их вредителям.
Определенные виды вредителей питаются соками растений только какого-то одного вида — растения-кормильца, или, как его обычно называют в соответствующей литературе, растения-хозяина для данного вредителя. Но есть и всеядные вредители, которые едят все, что попадется, хотя и у них есть свои предпочтения, например, тли, слизняки, улитки, кузнечики и особенно саранча.
Важно знать, когда все эти насекомые и клещи наиболее уязвимы для препаратов, и тогда обработка принесет наименьший вред для остального сообщества в вашем саду.
Ни в коем случае нельзя проводить обработку растений химическими препаратами в момент цветения сада, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А вот их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, так как их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность клещей и насекомых-вредителей.
Есть еще целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы, стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи.
С ними особенно трудно бороться, поскольку до этих вредителей практически не добраться с помощью химических средств.
Необходимо собирать:
Все это обязательно сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по всему саду. Кусты, сильно заселенные вредителями, в частности почковым клещом, надо выкопать и сжечь, пока вредители не заселили соседние кусты.
Весной, как только оттает почва, полезно поставить ловчие пояса на яблони и груши из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такое препятствие не переползают. Ловчие пояса меняют пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями. Проще использовать ловчий пояс из полиэтиленовой пленки: нижний край подвязывают вокруг ствола поближе к почве наподобие юбки, а верхний край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето. Вредители не смогут переползти через отогнутый верхний край.
Есть простой, всем известный способ избавления от зимующих в почве вредителей, но его почему-то садоводы используют крайне редко, а зря.
Надо ранней весной, как только сойдет снег, сразу же накрыть почву под посадками темным материалом. Это может быть черная пленка, черный спанбонд или лутрасил, картон или просто газеты в 4—5 слоев. Накрывать надо всю почву под растением от самого ствола до периметра кроны. Вредители не смогут выйти через такое укрытие на поверхность и погибнут. Но есть один очень ответственный момент. Надо вовремя дать возможность выйти на поверхность нашим помощникам — полезным насекомым. А так как они выходят из мест зимовки во время цветения, то внимательно следите за началом цветения каждого растения в вашем саду и сразу же убирайте из-под него разложенное покрытие.
Если в предыдущее лето в вашем саду не было большого скопления вредителей, то ранняя весенняя обработка сада не требуется.
Ко многим продаваемым ядохимикатам вредители давно приспособились, так что себя вы травите, а не вредителей, применяя их в своем саду, тем более что почти все садоводы пренебрегают правилами и не защищают себя (плащ, перчатки, шляпа, очки, респиратор) при химической обработке растений.
Эффективные химические препараты
Весенняя обработка сада от вредителей включает применение эффективных химических препаратов.
Таблица «Химические препараты для обработки растений в саду и на огороде ранней весной»:
Был создан в Америке больше 70 лет тому назад и применяется в нашей стране более 60 лет, так что к нему давно приспособились почти все вредители, а потому обработки этим препаратом для них практически безвредны
Инта-вир, Децис, Каратэ, Фьюри
Относятся к одной группе. Они высокотоксичны, поэтому очень эффективны, но при этом губят полезных насекомых, пчел и дождевых червей, поскольку для их разложения требуется около трех недель, а за это время выйдут из укрытий полезные насекомые и погибнут от воздействия остатков ядохимикатов. И уж совсем их нельзя применять с момента цветения не только сада, но и мать-и-мачехи, так как в это время появляются шмели и выползают черви
Быстро, в течение 5—7 дней, разлагаются еще до появления полезных насекомых, но являются менее эффективными, поэтому при большой численности вредителей их применять бессмысленно, а при малой их численности можно и вовсе обойтись без химической обработки. Кроме того, они в десятки раз больше загрязняют окружающую среду
Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Поэтому нет никакого смысла пользоваться ими для опрыскивания яйцекладок или куколок вредителей.
Перечисленные выше химические яды можно применять в саду только до начала цветения! Но при этом вы губите не только вредителей, а и собственную печень.
Применяйте биопрепараты Искра-био (прежнее название Агровертин) или Фитоверм, они получены из почвенных бактерий и микрогрибов, а потому не являются ядохимикатами.
Никогда не делайте опрыскивания в ветреную погоду, поскольку в это время уже есть ранние зеленные культуры. При обработке сада небиологическими препаратами их обязательно надо накрыть пленкой, иначе вы можете сами отравиться.
Вместо этих химических средств можно использовать те же минеральные удобрения, которые указаны выше, но только их концентрация должна быть в 7-10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7 %-м раствором мочевины — растворить 70 г (3 ст. ложки) мочевины в 10 л воды. Но это на тот случай, если у вас нет под рукой Фитоверма или Искры-био.
Таблица «Возможность упо¬требления плодов и зелени в пищу после обработки растений химическими препаратами»:
Название
Характеристика
Возможность употребления плодов и зелени в пищу после обработки растения
Классические, из советских учебников, пять обработок сада от вредителей. Новое — хорошо забытое старое
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
Плодовые деревья и ягодные кустарники очень сильно поражаются различными насекомыми-вредителями. Лишь некоторых из них мы знаем «в лицо». В основном же они ведут скрытный образ жизни, и из-за их мелкого размера мы часто их просто не замечаем. Если тлю может заметить каждый внимательный садовод, то летающих насекомых увидеть не так просто.
Они прилетают, откладывают яйца в бутоны, цветы или побеги, и дальше идет развитие личинки, которое не видно снаружи. Личинки одних насекомых выедают бутоны изнутри, и завязи не образуются. Личинки других заселяются в плоды, и портят их. Личинки третьих делают ходы внутри стебля, что приводит к отмиранию целого побега.
Необязательно знать всех насекомых, если понимать общие принципы их действия. Правильно проведенная обработка поможет защитить сад от большинства из них.
Первая обработка — по спящим почкам
Клещ. Самая первая обработка сада проводится еще по спящим почкам. В этот период насекомые-вредители еще не проснулись. Наиболее эффективна в этот период обработка химическими фунгицидами и акарицидными препаратами против клеща. Почковый клещ образует колонии внутри цветочных почек. Несмотря на то, что они расцветают, они деформированы и не оплодотворяются.
Вторая обработка — по зеленому конусу
Долгоносик. Как только на деревьях и кустарниках начали раскрываться почки, проводят вторую обработку. Фаза зеленого конуса — это период, когда в садах уже активно орудует долгоносик. Существует множество видов долгоносиков, но нам совершенно ни к чему их различать. Действуют они одинаково: насекомое прокалывает своим хоботком почку и высасывает сок нежных, еще не распустившихся листьев.
Третья обработка — по розовому бутону.
Яблоневый цветоед, малинно-земляничный долгоносик. Следующую обработку проводят по розовому бутону. Это условное название стадии развития деревьев и ягодных кустарников. Суть не в цвете бутона, например, у косточковых деревьев и у калины он зеленый, а не розовый. Фаза начала бутонизации, когда бутоны еще находятся в плотном пучке и не выдвинулись — это самый лучший период для проведения обработки.
В этот момент бутоны еще достаточно плотные, и насекомые не могут им повредить. Но как только они выдвигаются, начинают раскрываться, становятся более рыхлыми — тут уже берутся за дело вредители. Насекомые откладывают яйца в бутон. Внутри еще не раскрытого бутона развивается личинка, она выедает пестик и тычинки, и цветок так и не раскрывается. Бутоны, поврежденные личинками, высыхают, а тем временем личинка остается и развивается внутри, там где ее не найдут ни контактные препараты, ни птицы.
Поскольку косточковые и семечковые деревья развиваются по-разному, то лучше провести отдельно обработку тех и других. Слива, алыча, вишня, черешня зацветает раньше, а яблоня и груша позже. И если обработать их одновременно, это будет не слишком эффективно, ведь в фазе розового бутона они окажутся в разное время. Если не обработать деревья и кустарники в период бутонизации, можно лишиться до 80% урожая. Ведь бутоны так и не раскроются, цветы не оплодотворятся и плоды не завяжутся.
Яблоневый цветоед повреждает бутоны яблони и груши, малинно-земляничный долгоносик сначала выедает цветы садовой земляники, а как только появляются бутоны на малине, переключается на нее.
Обработку не проводят — цветение
В период цветения обработки не проводят. Любые системные фунгициды токсичны для пчел и других насекомых-опылителей. Даже биопрепараты лучше не использовать в период цветения, чтобы не мочить пыльцу и не создавать помех для опыления.
Четвертая обработка — по завязям
Плодожорка, яблоневый цветоед, огневка, вишневая муха, сливовый пилильщик
После цветения проводят очередную обработку. В этот момент активны другие насекомые — те, что откладывают яйца внутрь цветка. Их личинки пробираются внутрь завязи и развиваются уже внутри. Выедая плод изнутри, они приносят значительный вред урожаю. Деревья могут сбрасывать большое количество поврежденных завязей. А оставшиеся становятся несъедобными.
Плодожорка, яблоневый цветоед откладывает яйца на цветоложе. Вылупившиеся личинки прокалывают молодую завязь и заселяются внутри маленьких яблочек. Как результат, мы имеем червивые яблоки.
Огневка действует на смородине, крыжовнике. Когда на кустарниках образовались ягоды размером с булавочную головку, их личинки заселяются внутрь, постепенно они растут, выедая ягоды.
Личинки вишневой мухи повреждают плоды вишни. А личинки сливового пилильщика портят сливы.
Пятая обработка — по молодым побегам
Смородиновая стеклянница, златка, малиновая стеблевая муха, восходящий и нисходящий розанный пилильщик
У ягодных кустарников и роз есть еще и третий вид вредителей — те, чьи личинки развиваются внутри стебля. Смородиновая стеклянница повреждает стебли смородины и крыжовника. Она выедает в них ходы, и вся ветка погибает. На жимолости так же действует златка. На розах орудует восходящий и нисходящий розанный пилильщик. На малине — малиновая стеблевая муха.
Выедая молодые побеги изнутри, личинки не просто лишают нас части урожая, они могут привести к полной гибели куста, как у смородины или крыжовника. Малина плодоносит на побегах прошлого года, и если погибнут молодые побеги, то в следующем году урожая не будет вовсе. Розы не расцветут, если побег засохнет, съеденный изнутри личинкой розанного пилильщика.
Поскольку сами летающие насекомые довольно мелкие и невзрачные, вряд ли мы сможем их заметить. Единственное спасение — это обработка системными препаратами в период появления молодых побегов.
В течение всего сезона
Тля. Тля — вредитель, за которым следить проще всего. Ведь он никуда не прячется. Колония тли заселяет обратную сторону молодых листьев и зеленые побеги смородины, сливы, яблони, роз и других плодовых и декоративных растений. Казалось бы, тля не так вредит урожаю, ведь она питается соком листьев, а не цветами и плодами.
Но урожай черной смородины напрямую зависит от того, была ли на кустах тля в прошлом году. Черная смородина плодоносит на приростах прошлого года. Тля заселяет верхушки молодых побегов, там, где листики нежные и сочные. Выпивая из них соки, она повреждает побег, он останавливается в росте. В результате вместо 50 см прироста мы имеем 5-10 см. И урожай, соответственно, в разы меньше.
Тля рождается очень быстро. За сезон сменяется огромное множество поколений тли. Поэтому следить за ней нужно постоянно и проводить обработки регулярно. В период бутонизации, появления завязей можно использовать системные инсектициды, а позже — в период созревания ягод и сбора урожая — биопрепараты.
Системные препараты, биоинсектициды и ловчие пояса
Системные инсектициды защищают растения в течение трех недель. На ягодных кустарниках проводят одну обработку в начале образования завязей. А на плодовых деревьях можно провести две обработки, одну — при появлении завязей и еще одну, когда плоды станут размером с лесной орех.
Существует огромное разнообразие системных инсектицидов. Большинство из них имеют широкий спектр действия. Некоторые препараты можно использовать не только для опрыскивания по листу, но и с поливом под корень. Инсектицид впитается корнями и распространится по всему растению. Так можно обрабатывать ягодные кустарники. С поливом усваиваются препараты: «Актара», «Калипсо», «Командор», «Конфидор», «Моспилан», «Танрек».
Вместо «химии» можно применять биоинсектициды: «Фитоверм», «Битоксибациллин». Но нужно понимать, что биопрепараты обладают контактным действием. Они помогают только при непосредственном попадании на насекомых. Поэтому против летающих сосущих насекомых они мало эффективны, как и против личинок, которые сидят внутри бутона или внутри плода. Поэтому обработку биопрепаратами нужно проводить строго вовремя, без опозданий.
Вообще, лучше иметь запас инсектицидов: и химических, и биологических, чтобы проводить обработку тогда, когда она требуется, а не откладывать ее до момента покупки препарата.
Кроме препаратов не нужно забывать и о механических способах борьбы — применять ловушки и ловчие пояса. Ловчие пояса лучше установить на деревьях еще ранней весной, чтобы проснувшиеся после зимовки насекомые прилипали, не дойдя до почек. Но если вы их вовремя не установили, не поздно сделать это прямо сейчас. Ведь из сброшенных завязей личинки плодожорки выходят и устремляются обратно, на дерево, чтобы вновь заселиться в плоды.
Весенняя обработка сада. Вся правда о препаратах, сроках и способах обработки
Добавление статьи в новую подборку
Весна – важный период в жизни плодовых деревьев. От того, сколько внимания в этот период дачник уделит своему саду, зависит здоровье деревьев, а значит, и будущий урожай. Наибольшую опасность для растений представляют болезни и насекомые-вредители.
Весенние обработки сада призваны защитить деревья от этих двух напастей. Опрыскивания помогут уничтожить вредителей, которые благополучно перезимовали и вот-вот проснутся, и возбудителей различных заболеваний. Какие препараты приносят наибольшую пользу в этот период?
Медный купорос – как приготовить и применять
Медный купорос – один из наиболее старых препаратов для защиты растений. Однако старый – не значит устаревший. Старый – это значит проверенный временем и доказавший свою эффективность не одному поколению садоводов. Какую пользу приносит медный купорос саду?
Во-первых, он является хорошим профилактическим средством от грибковых заболеваний и довольно успешно борется с мучнистой росой, паршой, монилиозом, коккомикозом и различными видами пятнистостей.
Во-вторых, медный купорос – медная соль серной кислоты – применяется в качестве медьсодержащего удобрения. Обычно в этой роли его используют на песчаных, торфяных и бедных гумусом почвах, т.е. в тех местах, где меди в земле почти нет.
В-третьих, медный купорос, по сравнению с современными препаратами, более безопасное средство.
Ну и, наконец, не стоит забывать о цене: стоит он дешевле многих аналогов, что также важно для дачников.
Обработку сада медным купоросом проводят ранней весной, когда уже установились положительные температуры, но почки еще не набухли. В этот период деревья обрабатывают 3%-ным раствором препарата.
Как правильно развести медный купорос
Для получения 3%-ного раствора медного купороса приготовьте 300 г препарата и 10 л горячей (45-50°С) воды. Для разведения используйте стеклянную либо пластиковую тару, которая не подвержена коррозии. Разведите порошок в 1 л воды, интенсивно помешивая, до растворения кристаллов. Затем долейте оставшуюся норму воды, перемешайте и остудите. Перед применением раствор процедите.
Готовить впрок раствор медного купороса не стоит, т.к. он быстро теряет свою эффективность.
Некоторые садоводы первую весеннюю обработку медным купоросом рекомендуют делать совместно с карбамидом: в 10 л воды растворите 700 г карбамида и 50 г медного купороса. Во время такой обработки деревья получают двойную пользу – защиту и от болезней и от вредителей.
Бордоская смесь – как приготовить и применять
Еще один надежный препарат, который используют для защиты растений уже более 100 лет (впервые его применили в конце XIX века), – бордоская смесь.
У многих садоводов возникает вопрос, что лучше – бордоская смесь или медный купорос? Бордоская смесь состоит из медного купороса и гашеной извести. И сульфат меди (действующее вещество в медном купоросе), и сернокислая медь (образуется в результате реакции медного купороса с известковым молоком) обладают обеззараживающим действием, поэтому оба препарата – и медный купорос, и бордоская смесь – выполняют примерно одинаковые функции. Однако спектр действия у бордоской смеси чуть шире. Она защищает растения от более широкого перечня болезней: фитофтороза, курчавости, бурой пятнистости, парши, столбчатой и бокальчатой ржавчины.
Еще один плюс бордоской смеси – лучшая прилипаемость и более длительный срок действия: препарат эффективен в течение 30 дней после применения.
Обработку бордоской смесью проводят ранней весной. Делать это можно до набухания почек (в этот период используют 3%-ный раствор препарата) или позже, в фазу зеленого конуса (для такого опрыскивания делают уже более слабый – 1%-ный – раствор).
Как правильно приготовить бордоскую смесь
Для приготовления бордоской жидкости (так называется водный раствор бордоской смеси) возьмите две отдельные емкости, не подверженные коррозии. Само приготовление заключается в медленном вливании раствора медного купороса в известковое молоко – суспензию, которая получается при смешивании гашеной извести и воды.
Будьте внимательны: вливать нужно именно раствор медного купороса в известковое молоко, а не наоборот!
Чтобы сделать 1%-ный раствор бордоской жидкости, приготовьте:
Пошаговая инструкция приготовления бордоской жидкости:
Получившаяся в результате этих действий жидкость должна иметь темно-синий цвет и по консистенции напоминать разбавленный кисель.
После приготовления проверьте качество полученной бордоской жидкости. Для этого опустите в раствор нержавый железный гвоздь. Если на нем появится медный оттенок, значит, в растворе слишком большая концентрация медного купороса. Снизить ее поможет добавление небольшого количества известкового молока.
Так как приготовленная бордоская жидкость хранению не подлежит и должна быть расходована в тот же день, готовить раствор нужно непосредственно перед применением и в таком количестве, которое необходимо вам для обработки сада.
Глиокладин – как приготовить и применять
Многие дачники в процессе выращивания урожая стараются не использовать химические препараты, обходясь народными средствами. Однако, к великому сожалению, мыло, зола и йод помогают не всегда. Как быть в таком случае? На помощь вам придут биологические препараты – средства, которые приготовлены на основе природных источников. Они почти настолько же безвредны, как и народные средства, однако более эффективны, чем последние.
Настоящим бедствием для сада могут стать грибковые заболевания. Грибок поражает кору, листья, плоды и может даже, если вовремя не принять меры, привести к гибели дерева. Для борьбы с грибковыми заболеваниями садоводы часто используют биологический фунгицид Глиокладин. Причина популярности данного препарата – в действующем веществе: Глиокладин сделан на основе триходермы.
Однако этим полезные качества триходермы не ограничиваются. Гриб не только защищает растения от болезней, но и обогащает почву питательными веществами. Быстро размножившись и образовав в почве большую колонию, он начинает расщеплять органику и превращает ее в неорганические вещества. В результате деятельности триходермы высвобождаются азот, калий и фосфор, причем в формах, которые легко усваиваются растениями.
Кроме того, благодаря выработке под воздействием препарата клеточного сока, у растений повышается иммунитет и ускоряется их рост.
Таким образом, Глиокладин, не принося вреда окружающей природе, повышает устойчивость растений к заболеваниям, защищает их от патогенов и питает почву. Однако чтобы фунгицид показал максимальную эффективность, его нужно правильно применять:
Чтобы повысить эффективность Глиокладина, применяйте его совместно с Алирином-Б или Гамаиром – биологическими бактерицидными препаратами. Такой дуэт поможет защитить растения не только от всевозможных гнилей, но и от других болезней: альтернариоза, ризоктониоза и пр.
Битоксибациллин – как приготовить и применять
Весенние обработки сада нужны для защиты деревьев не только от болезней, но и от вредителей, коих в саду великое множество. Любому садоводу хочется найти такой препарат, который смог бы защитить если не от всех, то хотя бы от большинства вредных насекомых, да еще не оказал при этом негативного воздействия на пчел, рыб, домашних животных и сами обрабатываемые растения.
С такой задачей может справиться биологический инсектицид Битоксибациллин. В качестве действующего вещества препарата используется комплекс почвенных бактерий Bacillus thuringiensis var. thuringiensis.
Оптимальная температура воздуха для применения Битоксибациллина – 18-30°С. Именно в таких условиях бактерии наиболее активны.
Как действует Битоксибациллин? При попадании в кишечник вредителя инсектицид вызывают у него кишечный токсикоз, потерю аппетита и через 2-3 дня приводит к гибели. Эффективен препарат в течение 10-15 дней. Наибольший вред наносит вредителям при использовании в ранние сроки их развития. По этой причине регулярно осматривайте сад, чтобы начать борьбу с насекомыми при первых признаках их появления.
Действие Битоксибациллина распространяется на большую группу вредителей, среди которых:
Нормы применения Битоксибациллина зависят от культуры и вида вредителя. Для обработки деревьев чаще всего берут 40-80 г препарата. Это количество вначале разводят в небольшом количестве холодной воды, а затем доводят объем жидкости до 10 л, перемешивают и фильтруют.
Использовать разведенный препарат необходимо в течение 2-3 часов, т.к. после этого срока его эффективность резко снижается. На одно дерево, в зависимости от его возраста и сорта, расходуют от 2 до 5 л раствора. Для обработки выбирают сухой безветренный день. Повторное опрыскивание проводят через 7-10 дней.
Битоксибациллин не приводит к загрязнению окружающей среды, быстро разлагается в почве и не вызывает у вредителей привыкания. Препарат не вредит обрабатываемым растениям, поэтому применять его можно в течение всего сезона. Время ожидания от опрыскивания до сбора урожая – всего 5 дней.
Весенняя обработка крайне важна для сада. Не пропустите ее!
Материалы для статьи предоставлены ГК «Фаско+»
Получить больше информации о продуктах «Фаско» можно на сайте http://www.fasko.ru/
Магазины-партнеры ГК «Фаско+» в проекте «Дачные советы от Фаско» для безопасной покупки, прямо не выходя из дома!