чем очистить старый брус
Чем можно отбелить от черноты и синевы древесину: отбеливающие составы для обработки в домашних условиях
Появление пятен на деревянных постройках или элементах декора – весьма распространенное явление в нашем климате. Особенно обидно, когда темнеют совсем новые и крепкие доски или бревна. Конечно, чернота или синева снижает ценность пиломатериалов.
Предлагаю Вашему вниманию ответы на естественные вопросы: можно ли вернуть древесине первоначальный вид без ущерба для прочности и нужно ли покупать специальные смеси фабричного изготовления или их лучше изготовить своими руками из подручных компонентов?
Почему дерево чернеет или синеет, покрывается пятнами?
Главный виновник появления синевы на досках – грибок, принадлежащий к виду сумчатых грибов. Он питается содержащимся в древесине крахмалом, сахаром и целлюлозой. Грибок может заселить дерево еще до его вырубки, но в большинстве случаев он развивается из спор, попавших на пиломатериал.
Другая причина потемнения древесины – старение. Под действием солнца и других факторов внешней среды изначальный цвет темнеет на несколько тонов, но остается равномерным.
Каким образом можно отбелить древесину, изменившую цвет?
Черный и синий пигменты, продуцируемые грибком, являются органическими веществами, которые можно разрушить, подействовав на них окислителем. В роли такого окисляющего агента может выступать кислород или хлор. Существующие отбеливающие смеси содержат вещества, которые при контакте с древесиной или при взаимодействии между собой начинают выделять молекулярный кислород или хлор. Они обесцвечивают пигментированные участки и возвращают пиломатериалу прежний вид.
Обзор готовых средств: марка, инструкция по применению
Действующее вещество отбеливателя «Иней» – гипохлорит натрия. Он осветляет и обеззараживает деревянные поверхности. Не имеет резкого запаха. 10 литров средства стоят от 1000 рублей. Примерный расход составляет от 120 до 400 мл на квадратный метр. Состав наносят на древесину и оставляют на 12 часов. После окончания периода выдержки поверхность моют водой.
«Сагус» – еще один готовый отбеливатель. Его цена – 990 руб. за 10 л. Расход препарата – 350 г/м². Наносят его валиком или распылителем в несколько приемов. Период экспозиции равен 5 часам. При работе со средством «Сагус» нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.
5 л средства «Неомид 500» обойдутся в 675 руб. Действующий компонент – концентрированный раствор перекиси водорода. Средство предназначено для удаления следов грибка, а также осветления старой древесины. Инструкция по применению:
Рекомендации по работе:
Отбеливающие составы, приготовленные своими руками
Готовые препараты для отбеливания хороши при небольшом объеме работ, но что делать, если требуется полностью осветлить все стены в бане или другой постройке? Опытные мастера утверждают, что покупать дорогие фабричные химикаты необязательно. Их аналог можно сделать самому в домашних условиях, купив компоненты в отделе бытовой химии или строительном магазине. При соблюдении рецептуры и техники работ эти бюджетные средства хорошо справляются со своей задачей.
Как отбелить дерево с помощью «Белизны»?
«Белизна» продается практически в каждом отделе бытовой химии. Это средство предназначено для выведения загрязнений с ткани. Его также используют для дезинфекции и дезодорирования сантехники и керамической облицовки ванных комнат. Хлор, содержащийся в «Белизне», не только справляется с загрязнениями на одежде, но может отбелить и древесину. Он также убивает грибковые клетки, исключая их дальнейшее размножение.
Этапы удаления плесени:
Раствор хлорной извести и соды
Килограмм хлорной извести стоит всего 45 руб., а кальцинированной соды – 28 руб. При их смешивании получается эффективный отбеливающий состав. Для отбеливания с помощью хлорной извести 2 кг порошка растворяют в ведре воды. К смеси добавляют 250 мг кальцинированной соды и настаивают.
Концентрированный раствор перекиси водорода
Перекись водорода хорошо отбеливает почти все породы древесины. Исключением является дуб – он при контакте с этим веществом приобретает нехарактерный для него зеленоватый оттенок. Для отбеливания берут 30-процентный раствор.
При проведении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Раствор такой концентрации крайне агрессивен и при попадании на кожу, слизистые оболочки и глаза вызывает глубокие ожоги. Работающий с перекисью должен быть в резиновых перчатках, непромокаемом фартуке и защитных очках. Во избежание попадания испарений на слизистую дыхательных путей нужно надеть респиратор или маску.
Гипохлорит натрия
Естественный цвет древесине можно вернуть, применив смесь для отбеливания на основе гипохлорита натрия. Его формула – NaOCl.
Раствор наносят кистью и оставляют на 6 часов. За этот период полностью исчезают потемнения и синева от грибка. Гипохлорит также используют для осветления потемневшей от времени древесины или отбеливания веток для декора. Сначала на материал наносят водный раствор гипохлорита натрия и щелочи (см. выше), затем его обрабатывают раствором перекиси водорода (15–30%).
Щавелевая кислота
Клен, тополь, березу, липу, сосну и другие светлые породы можно привести в порядок с помощью щавелевой кислоты и гидросульфита натрия. Щавелевая кислота стоит 107 руб./кг, а гидросульфит натрия – от 162 руб./кг
Для отбеливания древесины на нее сначала наносят раствор гидросульфита натрия, затем – щавелевую кислоту (10%). Время выдержки – 5 минут. После отбеливания дерево промывают водой для удаления остатков химикатов.
Кислородный отбеливатель
Самодельный кислородный отбеливатель можно приготовить из перекиси водорода и нашатыря. Для этого их смешивают в пластиковой посуде в следующих пропорциях:
Смесь наносят и оставляют на 2 или 3 дня. Этот метод позволяет не просто вывести пятна, но и сделать доски или декоративные ветки белоснежными.
Можно ли отбелить дерево после применения пинотекса, обжига, браширования?
Пинотекс – это пропитка для деревянных поверхностей на основе акрилата. Помимо акрилатной основы, разные марки пинотекса могут содержать противогрибковые добавки, водооталкивающие вещества и фильтры ультрафиолетовых лучей. В продаже имеется несколько оттенков – от бесцветного до темно-коричневого. В ряде случаев результат покраски может на несколько тонов отличаться от заявленного в каталоге оттенка.
Исправить цвет на более темный легко: для этого надо покрыть древесину более темным пинотексом. Большее затруднение вызывает обратная ситуация, когда нужен оттенок посветлее. Поскольку пинотекс является не лаком, а пропиткой, он проникает в глубокие слои дерева, из которых его сложно удалить.
Небольшого осветления можно добиться, сняв верхние слои доски методом ошкуривания. Пользоваться отбеливающими смесями не рекомендуется. Практика показала, что при этом способе дерево может осветлиться неравномерно с образованием некрасивых пятен.
Браширование – это процесс, при котором из дерева вышлифовываются более мягкие слои древесины. В результате поверхность доски приобретает фактурность, при которой естественный рисунок годичных полос и колец в местах ответвления веток становится более выраженным. Брашированное дерево покрывают пропиткой, содержащей вещества, не допускающие роста грибка.
Принцип обжига тот же, что и у браширования, – удаление рыхлых слоев. Отличается метод тем, что вместо абразивных материалов используется огонь, с помощью которого выжигаются мягкие слои. В результате гладкая поверхность покрывается изысканным рельефом из плотных древесных прожилок более темного тона. Обработанные методом обжига доски не отбеливают, нагар удаляют с помощью жестких щеток и воды.
Надеюсь, представленного материала вполне достаточно, чтобы правильно обработать своими силами деревянные конструкции, потерявшие внешнюю привлекательность. Следующий видеоролик поможет восприятию изложенного.
Как очистить древесину, которая хранилась на улице
У многих людей, которые живут в своих домах, есть древесина (доски, бруски, детали старой деревянной мебели), которая хранится на улице. Всё это можно встретить во дворе под брезентом, под навесами или даже просто сложенным в штабель. Да и куда еще положить остатки досок и разные обрезки, которые уже не нужны, но, как водится, «в хозяйстве могут пригодится».
Хорошей информацией о таких запасах является то, что такое дерево вполне может быть восстановлено и использовано для изготовления замечательных изделий. Сейчас модно использовать старую древесину для создания столов, полок, и даже произведений искусства. Люди довольно часто ищут винтажные изделия для интерьера, и очень удобно, что под рукой уже есть состаренная древесина. Зачастую древесину специально состаривают, а в этом случае уже сама природа постаралась придать древесине нужный колорит.
Для того, чтоб использовать древесину, хранившуюся на улице, необходимо её сначала очистить. Постоянное воздействие атмосферных факторов не только придает древесине винтажный стиль, но и, в первую очередь, наносит ей серьёзный ущерб.
Самое опасное для древесины — это наличие плесени и грибка, которые появляются, если она хранится постоянно в увлажненном состоянии. В этом случае, перед дальнейшими манипуляциями, сначала тщательно удаляют все признаки плесени и грибка при помощи щеток и скребков, обильно поливая водой (можно из шланга). Так же поступают, если древесина сильно загрязнена.
Дальнейшее, что нужно сделать — это хорошо высушить заготовки. Даже если дерево не подвергалось воздействию атмосферной влаги в течение недели-другой, всё равно стоит выдержать его на солнце хотя бы пару часов до начала очистки.
После сушки стоит слегка отшлифовать поверхность заготовок для предотвращения появления заусениц.
Следующий этап — это дезинфекция. Дезинфекцию можно провести простым мыльным раствором, смешанным раствором мыла и отбеливателя или специальными средствами.
После дезинфекции древесину подвергают окончательной сушке.
Не забывайте про средства индивидуальной защиты при проведении работ.
После того как древесина будет очищена и высушена, можете запускать свою фантазию на полную катушку и создавать отличные винтажные вещи. Так старое дерево получает новую жизнь.
По материалам сайта dettingerlumber.com
Еще статьи из раздела Обработка древесины
Белым по черному. Все самое главное об отбеливании древесины
Почему древесина меняет цвет: желтеет, чернеет и синеет
Цвет древесины, находящейся на открытом воздухе, также меняется из-за воздействия ультрафиолета: сначала она приобретает желтоватый оттенок, который с годами переходит в грязно-серый. Еще один сценарий изменения цвета древесины — возникновение темных очагов вокруг металлического крепежа. Это процесс имеет негрибную природу, и мы подробно поговорим о нем ниже.
Как действует отбеливатель
Самый простой способ восстановить внешний вид древесины — химическое отбеливание. К нему прибегают не только при поражении плесневыми или деревоокрашивающими грибами. Осветляющие средства также используют для обновления состаренных досок или же, когда нужно просто высветлить тон имеющегося материала.
Отбеливатели, нанесенные на поверхность древесины, обесцвечивают пигментные связи лигнина. Это происходит за счет разрушения хромофорных групп — атомов, обуславливающих цвет химического соединения. Таким образом отбеливатель влияет только на цвет древесины, не изменяя ее структуры и физико-химических свойств. Помимо этого активные компоненты белизны обесцвечивают клетки деревоокрашивающих грибов. Черное и синее становится белым и не представляет дальней угрозы для древесины.
На заметку!
Чернота и синева могут появляться как на поверхности древесины, так и уходить в середину ствола. Воздействие отбеливателей не столь глубоко, как может показаться изначально. При непромышленной обработке осветляющие реагенты проникают лишь на 1,5–2 мм в структуру материала, чего явно недостаточно, чтобы отбелить доску, бревно или брус по всей толщине.
Об этом нужно помнить, когда вы решите строгать, фрезеровать или с усердием шлифовать высветленное древо. В противном случае окрасы снова окажутся на его поверхности.
Отбеливателей для дерева довольно много. Какой лучше выбрать?
Действительно, составов для обесцвечивания древесины — немало. Если не вдаваться в химические сложности, все их можно разделить на две большие категории: содержащие хлор и не содержащие. К первой группе относят составы на основе гипохлорита натрия, хлорной извести, диоксида хлора. Ко второй — щавелевую кислоту, разного рода соли и щелочи в сочетании с перекисью водорода, этановую (уксусную) кислоту, аммиак, озон. Большинство средств, которые доступны сейчас на рынке, — это отбеливатели без хлора.
Безхлорные отбеливатели
Такие средства менее агрессивны и не имеют резкого запаха (исключение — аммиаксодержащие отбеливатели). Они полностью безопасны и их проще смывать после обработки. Длительное использование таких отбеливателей никак не влияет на прочность и целостность древесины. Составы этого типа хорошо действуют на состаренное дерево и материал, изменивший цвет из-за длительного воздействия солнца. Недостаток таких отбеливателей в сравнении с хлорными — меньшая интенсивность воздействия и дееспособность на протяжении относительно короткого времени.
Когда лучше использовать безхлорные отбеливатели: устранение небольших очагов синевы и почернений; отбеливание состаренной и пожелтевшей древесины; устранение темных пятен, появившихся из-за контакта с железом; обработка поверхностей в жилых помещениях.
Хлорсодержащие отбеливатели
Это своего рода тяжелая артиллерия для борьбы с деревоокрашивающими и плесневыми грибами. Данная категория средств очень эффективна для устранения больших очагов поражений и при повторном проступании грибных окрасов на деревянных поверхностях. Конечно, недостатков у хлорсодержащих отбеливателей хватает. Они имеют довольно резкий запах, их нужно тщательно смывать водой, при этом проконтролировать окончательность смывки не так-то просто. При работе с отбеливателями, содержащими хлор, очень важно соблюдать все рекомендации к использованию, указанные производителем. Особенно это касается смешивания с другими составами — в этом случае, хлорный отбеливатель может представлять реальную опасность для здоровья.
У хлорсодержащих продуктов есть и более серьезные недостатки. Они проникают глубоко в структуру дерева, оставляя там соли щелочей. С одной стороны — это хорошо, т.к. реагенты препятствуют развитию биологической активности в толще древесины. Но одновременно с этим они разрушают ее микроструктуру — постепенно волокна становятся рыхлыми и пористыми. Из-за присутствия солей древесина активнее насыщается влагой, что в свою очередь делает ее более уязвимой перед все теми же грибками. В хлорных отбеливателях этот нежелательный эффект стараются свести к минимуму, но нивелировать его полностью — нереально.
Когда лучше использовать хлорсодержащие отбеливатели: борьба с глубинными загрязнениями и очагами большой площади; повторное проступание синевы и почернений; допускается использование как для внешних, так и внутренних работ, но со строгим соблюдением всех указаний производителя.
О вспомогательных компонентах
Помимо базовых реагентов, отвечающих за обесцвечивание пигментных связей лигнина и клеток деревоокрашивающих грибов, современные продукты содержат различные вспомогательные вещества, улучшающие действие составов.
Стабилизаторы продлевают жизнеспособность отбеливающих компонентов. Фунгицидные добавки антисептируют обработанную поверхность и защищают ее от разрушающей биологической активности. Агенты и катализаторы улучшают проникновение отбеливающего вещества в толщу древесины. Загустители позволяют качественнее обрабатывать большие поверхности, а поверхностно-активные вещества — улучшают смывку.
Таким образом, внимательное изучение состава — его базового вещества и вспомогательных компонентов — позволяет выбрать отбеливатель, который будет максимально эффективен для тех или иных задач.
Когда лучше отбеливать древесину
Отбеливание лучше всего проводить при температуре 17–22 °С и влажности воздуха 50-65%. При таких условиях осветляющий состав глубже всего проникает в структуру материала и действует там с максимальной эффективностью. Использование отбеливателей допускается и при более низких температурах, но в большинстве случаев она должна быть не ниже +5 °С. Точные рекомендации на этот счет вы всегда найдете в инструкции по применению конкретного средства.
Что касается внутренних помещений — здесь древесина остается в зоне риска круглогодично. Уже при +5 °С и влажности выше 23% деревоокрашивающие грибки получают все необходимые условия, чтобы распространять свои споры и окрашивать поверхность дерева в черный, синий или зеленый цвет. Особенно стремительно они размножаются при высоких температурах и влажности. Те, у кого есть своя парилка, наверняка поймут, о чем речь. Именно поэтому при обнаружении в бане даже небольших очагов черноты, вне зависимости от времени года, следует как можно скорее принимать меры. В противном случае проблема очень быстро приобретет масштабный характер.
Можно ли отбеливать дерево обычной белизной?
Основной действующий компонент бытового отбеливателя — гипохлорит натрия на 95% состоящий из активного хлора. Это агрессивное соединение при реакции с поверхностью древесины образует солевой остаток, который разрушительно влияет на структуру материала. Именно поэтому при работе с хлорсодержащими отбеливателями принципиально важно не затягивать со смывкой.
Поскольку обычная белизна действует медленнее специализированных средств, ей требуется большая выдержка. За это время соли щелочей глубоко проникают в толщу древесины и остаются там после смывки. Продолжительная агрессивная реакция разрушает лигнин и целлюлозу из-за чего волокна становятся рыхлыми и пористыми. Параллельно с этим соли, которые остаются в структуре дерева, начинают накапливать влагу, что в разы ускоряет процесс деградации физико-химических свойств древесины.
Проблему частично помогает решить тщательная смывка белизны раствором уксусной или лимонной кислоты (4%). Но это существенно усложняет цикл обработки больших поверхностей и зачастую не стоит потраченных усилий, поскольку эффект от кустарных отбеливателей всегда ниже. Таким образом, нет смысла изобретать велосипед — вы вряд ли разоритесь на покупке нормального средства, а вот результат будет ощутимо лучше. Это касается не только бытовой белизны, но и других кустарных отбеливателей, которые можно изготовить своими руками: из перекиси водорода, хлорной извести и др.
Почернение древесины от контакта с металлом. Как отличить от плесени и что с этим делать?
Почернения древесины от контакта с железом часто путают с плесенью, но этот процесс имеет совершенно другую природу. Темные пятна — от светло-коричневых до серо-черных — могут возникать вокруг крепежа, фурнитуры или просто от продолжительного контакта дерева с железными предметами. В отличие от биологической активности — это химическая реакция. Она происходит из-за взаимодействия ионов железа и фенольных компонентов древесины. Катализатором реакции выступает влага.
Такие почернения, действительно, очень похожи на темные плесневые очаги. Отличить одну проблему от другой можно по ряду признаков. Самый очевидный из них — возникновение очага вокруг металлического предмета. Также, в отличие от плесени, загрязнения от железа появляются очень быстро (обычно после дождя), имеют небольшой очаг поражения и не разрастаются.
Эффективный метод удаления такой черноты — применение 3-5% водного раствора щавелевой кислоты (на 1 л воды — 30-50 грамм кислоты) с последующей смывкой. Раствор замешивают непосредственно перед нанесением, используя теплую (30°С) кипяченую воду.
Удаление загрязнений от железа раствором щавелевой кислоты
После чистки древесина может приобретать темный и даже красноватый оттенок, поэтому рекомендуем делать пробные выкрасы и при необходимости увеличивать или уменьшать концентрацию раствора. С выведением пятен от металла также не менее успешно справится любой покупной отбеливатель, не содержащий в своем составе хлор.
Как очистить дерево от старой краски
Защитные и декоративные составы, которыми обрабатывают древесину, требуют периодического обновления. Чтобы новая краска легла ровно и держалась долго, нужно подготовить поверхность: снять старое покрытие, удалить пыль, обезжирить, просушить. Первый этап, очистка дерева от старой краски, обычно оказывается самым трудоёмким. Удалить ЛКП стоит больших усилий, особенно если оно высокого качества или нанесено в несколько слоёв.
Инструменты для снятия старого ЛКП
В некоторых случаях можно обойтись без очистки дерева от краски. Если она нанесена в один слой, не имеет повреждений, то достаточно поверхность зашлифовать, загрунтовать и покрыть заново. Во всех остальных случаях придётся постараться.
Способы очистки дерева от лака и краски
Химический способ
Самый простой в плане реализации вариант. Обычно для удаления ЛКП используют составы на основе карбоната калия или извести. Их наносят валиком или кистью, спустя 20-40 минут снимают шпателем. Если с одного раза избавиться от всей краски не удалось, процедуру повторяют.
Химические очистители бывают универсальными и специальными. Специальные предназначены для конкретных видов лакокрасочных составов. Универсальные растворяют ЛКМ и на водной основе, и на органических растворителях. Составы выпускаются в виде растворов, гелей и сухих порошков.
Основные плюсы химической очистки – скорость и щадящее воздействие на древесину. Она не подвергается механическим и температурным воздействиям, что помогает сохранить поверхность. Главный недостаток метода – высокая токсичность смывок. У многих бывает резкий запах. Проветривать во время и после обработки обязательно, использовать средства защиты – тоже.
Нагрев
При температуре выше 100 градусов краска начинается плавиться, пузыриться и легко отходит от древесины. Её поддевают шпателем, проводя плоской частью вдоль волокон.
Способ быстрый, но придётся приобрести строительный утюг или фен – обычный фен или открытая газовая горелка не подходят. Утюг используют на больших ровных поверхностях, прикладывая через слой фольги. Фен поможет очистить мелкие элементы. Удобно пользоваться феном со специальной насадкой, которая позволяет одновременно нагревать и очищать древесину.
Термическая очистка подходит для деревянных поверхностей без пластиковых и резиновых вставок, которые при сильном нагревании могут расплавиться. Важно не допустить перегревания, которое может привести к изменению свойств древесины.
Механическое удаление
Механическое удаление – одно из самых трудоёмких. Во время шлифовки образуется очень много пыли, поэтому лучше проводить её на улице. Способ подходит не для всех поверхностей. Чтобы удалить толстый слой лакокрасочного покрытия, придётся приложить очень много усилий. Если на дереве есть выбоины, впадины, резьба, этот способ тоже не подходит.
При механической очистке обязательно использовать защитную одежду, очки и дыхательную маску. Небольшие по площади деревянные элементы зачищают шкуркой вручную. Стены домов, заборы очищают пескоструйными машинами, которые обрабатывают внушительные площади за несколько часов. Пескоструйная обработка проводится по технологии мягкого бластинга с использованием мягких гранул, которые не повреждают структуру обрабатываемого материала.
Названные способы применяют для удаления масляных, алкидных, водно-дисперсионных красок, а также лака. Для удаления декоративной пропитки подходит только химический способ.
Очистка дерева от пропитки
Пропитка, в отличие от краски, не образует на поверхности водонепроницаемую плёнку, а проникает в структуру дерева. Чтобы удалить её без следа, придётся снимать верхний слой древесины либо использовать химические средства. Самый простой способ – обработка отбеливателями – специальными (для древесины) или универсальными (хлорка, уайт-спирит).
Альтернатива удалению пропитки – повторная обработка либо окраска. Так как после пропитки поверхность дерева не меняется, на неё хорошо ложатся любые лакокрасочные материалы. Перед работой необходимо убедиться, что пропитка сочетается с выбранным ЛКП.