чем обмотать выпускной коллектор на авто кроме термоленты

Термоизоляция выпускных коллекторов

Рассматривал к покупке выпускные коллекторы Schmiedmann. Есть положительный опыт тех, кто пользовал коллекторы, изготовленные под этим брэндом, на других баварцах, ну и конечно крайне неприятные флуктуации курса нашего родного рубля, фактически сделавшие недоступными изделия более именитых производителей.
Как известно, в автоспорте уже давно прибегают к термоизоляции выпускного тракта. Предполагается, что в этом случае выхлопные газы в меньшей степени отдают тепло выхлопу, не остывают, что повышает эффект вытягивания этих газов из цилиндров. Также меньше нагревается подкапотное пространство, что снижает негативное влияние на температуру воздуха на впуске. Все это благоприятно сказывается на максимальной мощности мотора.
Кроме того, если в авто не предусмотрена нижняя защита моторного отсека, попадание брызг воды на горячие пауки не приведет к образованию клубов пара и не вызовет смешанные чувства у водителя и пешеходов вокруг.
Да и вообще, отсутствие открытых раскаленных деталей в моторном отсеке — это безопасно. А безопасность — это главное в любом деле, не только в автоспорте…

В продаже есть решения, позволяющие одеть в тепловой экран всю выпускную систему. Так как мой автомобиль остается обычным дорожным транспортным средством, полагаю, такие сложные и дорогостоящие решения не нужны. В большинстве случаев теплоизолируется только расположенная ближе всего к двигателю и потому самая горячая часть выхлопа — коллекторы.
Насколько мне удалось изучить этот вопрос, существует 3 основных способа:
1. Установка тепловых экранов и чехлов. Применяется как заводами-изготовителями, так и тюнерами. Обычно используется, если нужно теплоизолировать отдельные сравнительно небольшие части системы, например, турбину. При изоляции всего выхлопного тракта тоже применяются термочехлы, внешне напоминающие пожарные гидранты.

2. Обмотка специальной термолентой. Наиболее распространенный в силу достаточно высокой эффективности и приемлемой стоимости способ.

К лидерам рынка изделий для термоизоляции можно отнести Thermo-Tec и DEI. Большинство продающихся лент, рукавов и чехлов продаются именно под этими брэндами.
Для термолент во всем мире устоялись два стандарта ширины 2,5 и 5 см (1 и 2 дюйма, соответственно).
С длиной ситуация чуть интереснее. На сайте производителя www.thermotec.com/ продаются рулоны по 15 и 30 м, а в китайских интернет-магазинах (например, на Алиэкспресс вот здесь ru.aliexpress.com/item/PQ…pipe-wrap/2019980892.html) предлагается лента в такой же «фирменной» упаковке Thermo-Tec, но почему-то по 10 м. Если бы речь шла о размере презервативов для внутреннего рынка Китая и для зарубежных стран, было бы понятно, почему они разные.

В данном случае причина разной длины не ясна, что наталкивает на мысль о подделке.

3. Нанесение термостойкого керамического покрытия.

Самый эффективный и технологичный способ. Покрытие очень стойко к внешнему воздействию (некоторые производители дают гарантию 3 года), выдерживает температуры до 1400 градусов. Производители обещают, что с самыми дорогими видами покрытий снижение температуры поверхности коллекторов составляет порядка 33%. Указывается, что этот показатель сопоставим с эффективностью новой, только что намотанной термоленты, но, в отличие от разрушающейся со временем ленты, в случае с керамикой теплоизоляция по мере эксплуатации не падает. При этом срок службы покрытия якобы намного превышает срок службы термоленты. Рискну предположить, что на самом деле все это так и есть.
Теперь о самом интересном — о стоимости. Удалось раскопать две компании, предоставляющие такие услуги: британская Zircotec ltd. (www.zircotec.com/index.php) и америкосовская Swain Tech Coatings Inc. (swaintech.com/). В обе были отправлены запросы относительно стоимости покрытия указанных выше коллекторов Шмидман.
Бриты дали точный исчерпывающий ответ. Работы займут 10-15 дней. Можно отправить им как новые, так б/у-шные элементы выпуска, доп. плату за подготовку поверхности не возьмут.
Вариант подешевле — называется «Primary Black», снижение T поверхности до 25%, гарантия 1 год — 650 фунтов.
Наиболее эффективное покрытие — «Performance White», 33% и 3 года, соответственно, — 930 фунтов. Для тех, кому не нравится белый цвет, предлагается за доплату в 140 фунтов добавить в покрытие колер желаемого цвета (вдруг кто-то захочет себе коллекторы «true blood» или «тиффани»).

Как дорого они ценят свой труд! Ценник несколько выбил почву из-под ног, особенно с учетом управляемого хаоса на валютно-финансовом рынке.
С америкосами все не столь четко. У них есть один вид покрытия для выпускных систем — White Lightning. Сразу предупредили, что оно не для эстетов: выглядит страшно и может покрыться пятнами в процессе эксплуатации. Но в плане термоизоляции все ОК! Обещали уложиться в 3 недели.
С ценами ситуация несколько туманная. Написали, что «точная сумма будет известна по факту, исходя из объема выполненных работ, а с ориентировочными ценами можно ознакомиться на сайте.» Для 8 цилиндров стоит «мутная» сумма — примерно 350 долл. При этом за разборку и очистку элементов б/у взимается дополнительная плата. Думаю, что реальная плата в моем случае «окажется» примерно в 2 раза больше.
Обратите внимание, что в ассортименте услуг, предлагаемых компаниями есть такие интересные с точки зрения применения в автоспорте и не только вещи как нанесение керамики на узлы двигателей и гибкие покрытия.

Обидно, что наша в полном смысле слова великая и могучая держава запускает в космос корабли и строит лучшие в мире подводные лодки, а открыть ЧП по нанесению такого покрытия никто не решился. Ведь это просто: взял коллекторы, подготовил поверхность, нанес керамику, запек и готово!

Видимо, это только на первый взгляд просто. Иначе не было бы подобных случаев:

Не трудно догадаться, что было принято решение остановиться на втором способе термоизоляции — обмотать коллекторы термолентой. Для этого заказаны следующие позиции:
1. Термолента для коллекторов, 2 поколения (обещают эффективность на 30% выше, чем у обычной ленты), с медным компонентом в составе — 2 рулона по 15 м длиной и 5 см шириной (thermotec.shptron.com/p/2-x-50-copper).
2. Комплект хомутов из нержавейки для закрепления ленты для двигателя V8 (thermotec.shptron.com/p/8…ort_selection=recommended).
3. Баллон медной термокраски для защиты от воздействия жидкостей и других внешних факторов, разрушающих ленту (thermotec.shptron.com/p/coating-copper).

Думаю, все будут рады комментариям людей сведущих, уже поимевших в этом деле личный опыт.
Если что-то упустил, прошу дополнить и поправить.
Было-бы здорово услышать рекомендации, где правильно обмотают, установят коллекторы и при этом не станут применять «М-коэффициент» при расчете нормочасов.

Источник

Зачем наматывать термоленту? Как намотать правильно?

Термолента представляет собой термоэкран между раскалённым выпускным коллектором и подкапотным пространством — снижается нагрев буквально всего, находящегося под капотом.

Термолента снижает нагрев и высыхание находящихся рядом с выпускным коллектором пластиковых и резиновых деталей и проводов тем самым продляя срок их службы.

Термолента снижает детонацию в летний период, т.к. воздух в ДВС засасывается из подкапотного пространства, и чем ниже его температура, тем ниже вероятность детонации — ЭБУ ДВС может использовать более ранние углы зажигания, и как следствие, автомобиль лучше разгоняется и снижается расход топлива.

Далеко не все знают об ещё одном положительном свойстве: обматывание термолентой выпускного коллектора повышает температуру стенок выпускного коллектора, и как следствие, температуру выпускных газов. Это повышает скорость истечения выхлопных газов — камера сгорания очищается лучше, повышается наполняемость цилиндров и как следствие повышается мощность ДВС. Проявляется это в более легком разгоне автомобиля и снижении расхода топлива.

Наматывается термолента просто, если знать несколько простых правил:

1. Термолента это стеклоткань. Если наматывать всухую, частицы стеклоткани летят в разные стороны, попадают на тело — зуд за шиворотом и в рукавах обеспечен. Что бы этого избежать необходимо замочить термоленту в воде непосредственно перед применением. Существует расхожее заблуждение, что замачивание улучшает/облегчает наматывание. Это бред — термолента прекрасно наматывается на сухую, но с оговоренными выше последствиями для наматывающего.

2. Мотайте короткими кусками по 1-1,5-2м. Многие индивиды умудряются мотать весь рулон целиком, что бы ставить меньше хомутов. Но это не удобно — страдает качество намотки. Наматывайте трубы до стыков. Затем от стыков до следующих стыков.

3. Используйте винтовые хомуты — стальные стяжки не всегда могут обеспечить жесткую фиксацию концов термоленты.

4. Наматывайте термоленту внатяг — старайтесь прокрутить на трубе ленту в сторону наматывания для уплотнения.

5. Перехлест следующего витка должен составлять 30-50% предыдущего.

6. Не используйте термоленту там, куда попадает грязь и вода — термолента отваливается и обычные трубы (не нержавейка) гниют.

7. При первом нагреве термолента обгорает и воняет — сразу выезжайте из помещения на открытый воздух. Проедьтесь десяток километров с закрытой вентиляцией для полного обгорания.

Если данная информация была полезна для вас — поделитесь ею со своими подписчиками!

Лада Гранта 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 7

Доброго времени! В приобретенном мной лачике, предыдущий хозяин поставил паук, к сожалению не из нержавейки(. Мне тоже теперь предстоит обмотать термолентой, заказал и получил ее, заказывал на 1200 градусов. Но мне кто то подсказал, перед тем как намотать термоленту, покрасить паук термокраской, сегодня должен забрать краску Kudo для мангал. У себя в городе не нашел кто возьмется за это дело, теперь главное снять, покрасить и буду сам обматывать)) На счет увеличения мощности или улучшения работы двигателя не знаю, обматывать буду чтобы снизить температуру подкапоткой, жара неимоверная)

После дождя машина лучше едит от того что в воздухе стало больше озона!

Не смеши мои тапки:

Впрыск воды.
Первый кто испорльзовал впрыск воды в двигатель был некий инженер по фамилии Bcnki из венгрии более 100 лет назад. Дестилетие спустя, в Англии профессор Хопкинсон произвел несколько испытаний на больших промышленных двигателях, однако огромный скачек сделал Гарри Рикардо, изучавший эффект от впрыска воды, написавший книгу “High-Speed Internal Combustion Engine” и сделавший патенты по впрыску воды. Далее основательно потрудились авиаторы, которые в погоне за скоростью и высотой форсировали до нельзя свои моторы. Впрыск воды же позволял на некоторое время значительно увеличить мощность двигателя самолета. В годы войны американцы и немцы довольно широко использовали впрыск воды (или водо-метаноловой смеси) для повышения мощности авиационных двигателей на малых и средних высотах. В соответствии с приказом по НКАП от 16 ноября 1943 г. моторный завод № 45 должен был спроектировать и изготовить аппаратуру впрыска воды в мотор АМ-38Ф. Конструктор С.В. Ильюшин и завод № 18 получили задание оборудовать пять самолетов Ил-2 моторами с системами впрыска воды. Но при решении этой задачи ни моторный, ни самолетный завод, да и сам Ильюшин особого энтузиазма не проявили. Впрыск воды так и не был отработан, хотя ОКБ Микулина вело в этом направлении экспериментальные работы применительно к АМ-39 и АМ-42.
С появлением реактивных двигателей работы по поршневым авиационным моторам в нашей стране начали сворачивать и накопленный опыт отошел на второй план. Но ничто не бывает забыто и о впрыске воды вспомнили автомобилисты. Откуда же берется дополнительная мощность мотора и как это работает. Ответ прост. Во впускном коллекторе располагается специальная водная форсунка, через которую распыляется в бензо-воздушную сместь вода. В итоге получается следующее – бензовоздушная смесь дополнительно охлаждается впрыснутой водой, повышается за счет микрокапель воды и водянного пара массовая доля топлива и за счет неиспарившеся воды повышается степень сжатия двигателя. Скорость горения в цилиндрах падает; естественно, не возникают условия для детонации. Снижение температуры сгорания топлива при впрыске воды влияет на химические реакции горения. В результате уменьшается концентрация образующихся окислов азота и углерода. далее

Все понятно, но есть пара вопросов. Откуда вообще детонация, если ЭСУД самостоятельно давит ее при малейшем проявлении, по показаниям датчика на блоке?
Почему сделан вывод о том, что повышение температуры стенок выпускного коллектора повышает скорость истечения выхлопных газов? Насколько повышает, есть ли расчеты или хотя бы просто прикидки? Насколько известно, на скорость истечения газов из цилиндра влияют только разницы давлений в цилиндре и коллекторе. В коллекторе давление всегда нормальное атмосферное, независимо от температуры его стенок.

Чем выше температура впускного воздуха и как следствие смеси в камере сгорания, тем выше вероятность детонации, тем позже будет зажигание и хуже тяга. Не замечал как после ливня после жары машина везти начинает? Там ещё и пары воды в воздухе понижают температуру смеси в камере сгорания при испарении…

Поток отработавших газов, проходящий через трубы, характеризуется различной скоростью истечения отдельных его слоев, на которые условно можно разбить поток. В соответствии с законами термо и гидродинамики наибольшую скорость истечения будут иметь газы, находящиеся в слое, расположенном вдоль оси симметрии труб, а наименьшую — в слое, граничащем с внутренней поверхностью (стенками) труб.

Чем ближе температура пограничного слоя к температуре в центре трубы, тем выше скорость пограничного слоя и как следствие
средняя скорость истечения выхлопных газов.

Не знаю, поймёшь ты что тут написано или это как читать лекцию по термодинамике индейцам…

Источник

Термолента. Варим и обматываем выпускной коллектор.

Мне посоветовали обмотать свой тюнь-выпуск термолентой и понеслось…
Предпологаемую ленту у меня выкупили из под носа и так как я не спешил и время было, я решил прояснить для себя эту тему и как мне кажется кое-что понял.ヅ
Итак, обматывать коллектор в моём случае нужно якобы для того, чтобы снизить подкапотную температуру, щедро рассеиваемую выпуском без защитного кожуха, стоковый кожух говорят не подхоит, да и у меня его нету, чтобы пробовать колхозить, с его участием. У одного хорошего драйвовчанина-карреновода, даже краска по его словам на капоте от жара полопалась, он тоже на пути обмотки термолентой. Пока разбирался и обматывался, появилась мысля, что ковш на моём капоте не только эстетическую ценность представляет, но и захватывает потоки воздуха и хоть немного, отправляет эти потоки охлаждать подкапотное пространство (да в капоте есть отверстия под ковшём, он не просто прилеплен ヅ). От таких мыслей менять капот на стоковый захотелось чуть меньше.
Встал вопрос — какой лентой мотать? Начал гуглить, читать темы, отзывы…
Пришёл к тому, что белой стекло-волоконной лентой мотать не буду, так как, по некоторым отзывам, она даже одной поездки на юг не выдержала у человека и рассыпалась. Китайскую ленту, тоже брать не хотелось и я решил взять американскую «DEI TITANIUM 50MM*15M». Сразу скажу, что 15 метров мне к счастью хватило почти впритык, обматывая одним слоем немного внахлёст.

Производитель заявляет:
Термолента DEI, серии Titanium сделана по передовой уникальной аэрокосмической технологии «LR Technology». Измельченный порошок лавы вплетается в титановые волокна, что делает термоленту исключительно прочной, долговечной и жаростойкой (свыше 1000°С).
— Термоленту DEI Titanium легко наматывать, она гибкая и плотно прилегает к коллектору. Её не надо предварительно размачивать, как другие термоленты.
— Термоленту серии Titanium НЕ надо покрывать высокотемпературными силиконовыми защитными спреями.
— Термолента Titanium имеет высокую устойчивость к трению, вибрациям, а также к моторному маслу.
Тема обмотки выпуска термолентой полна противоречий и мифоф, вот например:
Выпуск в термоленте, рассеивает меньше внешнего тепла и из-за плотности и повышенной температуры газов внутри выпуска, выхлопные газы выходят быстрее, что добавляет несколько иллюзорных лошадей, ну прямо как в историях с нулевиками без холодного впуска…
Выпуск в термоленте, якобы более басовито-благородно звучит. Не почувствовал. :3
Коллектору в термоленте быстрее приходит капут, а если он из стали, так ему вообще писец будет от влаги собираемой-сдерживаемой обмотками, сгниёт и осыпется. Ну мб и так, но как обладатель тюнь-коллектора из нержавейки, я решил, что если срок работы и сократится, то незначительно, особенно если обмотан в 1 слой, как кстате и советуют производители моей ленты. Типо от слишком хорошего сдерживания тепла термолентой, тепло не рассеивается наружу и выпуск всю эту температуру переносит и терпит сам.
Некоторые, например TermoTec, предлогают красить термостойкой краской выпуск перед обмоткой, обматывать и снова красить поверх ленты. Я таким решил не заниматься, хотя будь выпуск стальной, наверное имеет смысл, если краска температуру держать будет. Надо думать термолента точно станет одноразовой после такой покраски, хотя они вроде как все одноразовые, например у моей ленты написано, что будучи намотанной на выпуск, при воздействии высоких температур она теряет гибкость. По крайней мере надеюсь не осыпется как белая в труху.
Вообщем начитавшись и наслушавшись противоречивых мнений, я решил потратить свои честно заработанные рубли, дабы на личном опыте и с достойной как я считаю термолентой, просветить эту область для Вас и себя, но позже, когда пройдёт время её эксплуатации, если не развалиться напишу отзыв, развалится, тоже напишу.ヅ
Хотел, конечно эту тему подробно постараться осветить, со всеми казалось бы подводными камнями, но занятость, не дала сделать запись по свежим следам «охоты за данными», поэтому за давностью сия действа, пишу, что помню и что посчитал важным, на истину не претендую.ヅ
Купил термоленту, хомуты, прокладку коллектора и лист какой-то хреновни, название который забыл, но назначение — вырубить из него при необходимости прокладку для выпуска.

Источник

О ремонте выпускного коллектора и «пользе» теплоизолирующей ленты.

Итак, о поездке в Курган и сходе-развале,я уже писал… а началось все с того, что моя жена пожаловалась что в салоне сивика устойчивый запах выхлопных газов и ехать так в Курган очень затруднительно.
Любой вопрос с выхлопом у нас решается в СТО Глушитель,куда я и подъехал. Проверили состояние выхлопа от мотора до выпускной трубы на яме смотровой. Нигде просечек нет, кроме выпускного коллектора. Коллектор я, лет пять назад, еще при установке замотал в термоизолирующую ленту. На что мне в Глушителе сказали: «ну и дурак», и посоветовали снять коллектор и освободить от термолены, дабы увидеть плоды своей «недальновидности», а за одно понять масштаб бедствия.
Ну, надо делать. Дабы не мешать людям работать, на улице, по быстрому задрал сивку и скинул коллектор. Там дел не много, несколько гаек на 12 сверху и три гайки а 14 снизу.

При помощи кусачек удалил хомуты и резаком снял термоленту… точнее сверху то термолента, а снизу- труха…

Состояние коллектора видно пр фото. Трещину в коллекторе увидел сразу, вдоль шва, по окружности… Честно, я думал, что все, утиль.

Мне еще раз натыкали носом в «полезность» термоленты и сказали, что если при обточке метал будет белый- все поправимо, если нет (читай- сгорел), то алес капут. Но, метал при начальной обточке краев трещины побелел. Дабы не развивать ремонт трещины коллектора в эпопею, в трубе были вырезаны окна, для сварки мест, к которым снаружи не подобраться. После проварки швов, окна были заварены обратно. На все про все, ушло 2 часа работы.

Коллектор встал на свое место. Если, сказали, не обмотаешь его опять-пробегает еще долго :)))

Вот такие пироги. Огромное спасибо парням с СТО Глушитель,за понимание и что сильно не пинали :)))

А у вас есть мнение/опыт о пользе и/или вреде термоизолирующей ленты? Поделитесь!

Honda Civic 1996, двигатель бензиновый 1.5 л., 130 л. с., передний привод, вариатор — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 45

Привет. Подскажи пожалуйста из какой марки стали сварен коллектор?

Вопрос, что называется, на засыпку… нержа… откуда я тебе марку стали возьму? На спектрограф нести коллектор?))) или там написано где то?)

Не мотал, так как слышал про такие истории)))
Единственное, можно стоковый теплоэкран попробовать приладить, может будет от него прок в плане не разводить жарево под капотом

Я когда морочился установкой улитки тоже задавал вопрос по поводу термоленты на коллектор. Сказали, что «нах не надо, ибо сгниёт». Аналогичное я встречал в БЖ одного гоночного Эвика.

Делюсь: для гражданской машины — шляпа это все 😀

уже понял этот факт :))

прогореть может и не замотанный!
мотают потому. что чем выше температура газов, тем больше их скорость

Вообще, немного (читай, «совсем») не так. На высокофорсированных моторах теплоизолируют выпускной коллектор, чтобы он не грел подкапотное пространство и впускной трубопровод. Если мотор турбированный, то тепловая напряженность у него еще выше, впускной трубопровод еще длиннее и эффект от теплоизоляции выше. Однако, теплоизолированные коллектор и «горячая» часть турбины изнашиваются быстрее. То что выхлопные газы в не теплоизолированном коллекторе от выпускного клапана до турбины успевают так остыть, что теряют объем и скорость это байка из серии: «на жигулях пятую надо включать после 100км/ч».
На атмосфернике большая скорость выхлопных газов только вредит, так как чем выше скорость, тем выше требования к точности расчета и изготовления выхлопной системы.

Источник