чем обклеить колонки снаружи
Чем обклеить колонки снаружи
Самоклеющаяся пленка
Самоклеющаяся пленка — это материал, который обладает практически неограниченными возможностями: широкая сфера применения, реализация дизайнерских фантазий, безопасность для здоровья, а также долговечность и достаточно дешевая цена.
Самоклеющаяся пленка является материалом водонепроницаемым, т. е. ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Также она не боится высоких температур и выдерживает до 80С.
На сегодняшний день имеется более 500 расцветок самоклеющейся пленки: под мрамор и камень, велюр и бархат, под дерево, витражная и зеркальная. Бесчисленные узоры, структуры, расцветки и умелые сочетания, включая также специальный ассортимент бордюров, открывают неограниченные возможности для дизайнеров. Однотонные самоклеющиеся пленки насыщенных цветов, матовые и глянцевые, с орнаментами, узорами и структурами, с безыскусным изяществом или с модным металлическим блеском, самоклеющиеся пленки для чисто декоративной отделки или для более практических целей, для подчеркивания отдельных деталей оформления или для полного обновления обстановки — самоклеющиеся пленки очень широко используются везде. Например, обновить мебель при помощи самоклеющейся пленки гораздо выгоднее, чем купить новую мебель. Т
акже, если необходимо защитить окна от любопытных взглядов, не используя занавески, прозрачная витражная самоклеющаяся пленка — это лучшее решение.
Самоклеющиеся пленки с декором под дерево охватывают около 70 различных рисунков, начиная с классического дуба и сосны, тропических пород дерева, бука и до причудливых фантастических рисунков. Палитра узорчатых пленок простирается от тисненых прозрачных пленок и прозрачного узорчатого стекла для украшения окон до фантастических узоров и детских мотивов, а специальные узоры под плитку, под мрамор и рельефные узоры позволяют дешево и быстро воспроизвести натуральный материал. Переливающиеся или металлические самоклеющаяся пленка, а также самоклеющаяся пленка с велюровым эффектом богаты игрой красок. Существуют также самоклеющаяся пленка, которая благодаря особому уплотнению, предназначена специально для поверхностей, подвергающихся сильным нагрузкам.
На нашем рынке в настоящее время самоклеющаяся пленка представлена следующими немецкими марками: «D-C-FIX», «FRIEDOLA», «ALCOR».
Самоклеющаяся пленка выпускается:
• «стандарт» (одноцветные: глянцевые и матовые, с имитацией шпона ценных пород дерева, детские сюжеты, имитация обработанных камней, керамической плитки, холста, витражей, тканей, гобеленов)
• «особое исполнение» (металлик, «под велюр», покрытая натуральной пробкой, «школьная доска», мебельная и дверная самоклеющаяся пленка, утолщенная самоклеющаяся пленка для столешниц и подоконников)
К самоклеющейся пленке выпускаются бордюры: рулоны шириной 5,3 см и 10,6 см (длиной 10 м) они идеально подходят для отделки любых вещей и позволяют объединить разнообразные предметы обстановки в единую группу (при обрамлении зеркал и картин, отделки шкафов, украшении различных коробок, переплетов книг и т. п.).
Общие рекомендации по работе с самоклеющейся пленкой:
Подготовка основы
2. Основа, которую необходимо оклеить самоклеющейся пленкой, должна быть чистой, гладкой, без жира и пыли. Чтобы обезжирить поверхность, можно протереть ее водой и средством для мытья, а в экстренных случаях — щелочным раствором.
Идеальной основой являются доски с лаковым покрытием, очищенные от пыли.
Доски без лакового покрытия грунтуются при помощи полиэфирного или грунтового лака, а в случае необходимости при помощи метилового обойного клея.
Шершавые, пористые поверхности (дерево, фанера, стружка-плита, ткань, пробка, керамическая плитка, гипс, штукатурка и т. д.) должны быть сухими, без пыли. При необходимости поверхность можно обработать грунтовкой.
Неровные или растрескавшиеся основы выравниваются при помощи шпаклевочной массы и отшлифовываются. Затем их необходимо зачистить и покрыть грунтовочным составом (на основе акрила) — это необходимо для обеспечения максимальной прочности приклейки самоклеющейся пленки. Точильная пыль счищается щеткой или смывается этиловым спиртом.
При наклеивании на стекло, синтетические гладкие материалы (лак, пластмасса и т. д.), металл. Перед наклеиванием пленки необходимо слегка смочить поверхность стекла водой с моющим средством (например, для мытья посуды).
3. Нарезка
Нарезку облегчает сантиметровая сетка (шкала), которая напечатана на обратной бумажной стороне самоклеющейся пленки. При нарезке длинных, ровных кусков рекомендуется резать ножом вдоль линейки. Нарезку рекомендуется производить с запасом в 2—3 см. Если самоклеющаяся пленка имеет узор с раппортом, тогда нужно разрезать по лицевой стороне. Самоклеющаяся пленка с рисунком «под плитку» нарезается по швам «плитки».
4. Наклейка
На оборотной стороне самоклеющейся пленки, на бумаге, в картинках изображено руководство по работе с самоклеющейся пленкой. Следует отделить бумагу от самоклеющейся пленки приблизительно на 5 см, затем приложить самоклеющуюся пленку к поверхности и приклеить отделенный край.
После этого следует медленно равномерно оттягивать одной рукой бумагу с оставшейся части самоклеющейся пленки. Другой рукой следует разглаживать самоклеющуюся пленку мягким полотенцем. Приглаживать необходимо от центра к краям — этим можно избежать образования воздушных пузырей.
Если в некоторых местах все-таки останутся такие пузыри, то их следует проколоть иглой, осторожно выпустив воздух из-под самоклеющейся пленки.
Если самоклеющаяся пленка приклеена неправильно, то новая поддающаяся корректировке самоклеющаяся пленка приклеивается окончательно только лишь через несколько часов, так что самоклеющуюся пленку можно снять с твердого основания и наклеить по-новому.
5. Оклеивание углов и краев
Круглые края. Существует следующий прием: самоклеющаяся пленка нагревается обыкновенным ручным феном. После этого ее очень просто загнуть и приклеить с внутренней стороны.
Ровные углы и канты (например книжные переплеты). В этом случае, выступающие углы самоклеющейся пленки лучше всего надрезать под углом в 45 градусов, а после этого загнуть и приклеить.
Для получения чистых краев необходимо загладить саоклеющуюся пленку по краям несколько раз большим пальцем — тогда самоклеющаяся пленка ляжет точно по краю.
6. Составление нескольких полотнищ
При наклеивании внахлест учитывается припуск около 1,5 см. При наклеивании встык одно полотнище накладывается на другое внахлест, однако края не прижимаются плотно. Наложенные друг на друга края самоклеющейся пленки прорезаются металлическим ножом по линейке, а отрезанные полоски удаляются. Места стыка могут быть украшены наклеенной сверху цветной лентой или бордюром.
7. Оклейка больших поверхностей
Их можно оклеивать только если они хорошо впитывают влагу. Необходимо покрыть такую поверхность клеем для обоев и, пока клей влажный, наклеить пленку, подогнав ее в нужную позицию. Затем нужно прижать ее при помощи тряпки или губки и разгладить.
В случае, если самоклеющаяся пленка прилипает слишком быстро, следует посыпать поверхность пудрой или тальком. В этом случае самоклеющаяся пленка прилипнет не так быстро, что позволит смещать ее до нужной позиции. При возникновении пузырьков следует проткнуть самоклеющуюся пленку иголкой или булавкой и выпустить воздух.
9. Наклеивание на стекло, синтетические материалы и металл
Поверхность слегка смачивается водным раствором с добавлением моющего средства. Затем следует полностью удалить с самоклеющейся пленки оборотную бумажную сторону и положить самоклеющуюся пленку на увлажненную основу. Так будет легче подгонять самоклеющуюся пленку в нужную позицию. Когда желаемое положение достигнуто, следует легко прижать самоклеющуюся пленку и при помощи тряпки или губки, разгладить поверхность по направлению к краям и книзу, удаляя воду.
Уход за самоклеющимися пленками
Обычно для очистки достаточно теплой воды с моющим средством. Если грязь не отмывается, то можно удалить ее при помощи этилового спирта. Запрещено использовать средства с царапающими компонентами, нитроразбавителями, ацетоном или моющим бензином. Если по краям самоклеющейся пленки выступил клей — следует смочить тряпку в спирте и стереть его. Для велюровых пленок рекомендуется использовать теплую воду.
Тема: Какой пленкой обклеить МДФ?
Опции темы
Подскажите кто какой пленкой обклеивает свои корпуса АС?
Где берете? Как покупаете?
Какая технология для новичков?
Нужно саб обновить. Саб квадратный со стороной 31см. Старую пленку ободрал, сколы подмажу и выровню, а вот чем обклеить и где взять не знаю.
Ок, спасибо за наводку!
в любом строймагазине продаются самоклеящиеся пленки ПВХ разных цветов, текстур и т.д.
«Моментом приклеил, моментом и отклеился» (с). Народная пословица.
Хотел задать вопросы.
А стыки и углы не отклеиваются?
Может стоит углы и стыки покрыть акриловым лаком?
Как держится на пленке акриловый лак?
Я пробовал на ДВП приклеить эту пленку и сверху грел феном.
Правильно ли я поступил? Потом пленка не даст усадки?
Что лучьше: покрасить или пленкой покрыть?
Если красить, то в какой лучьше цвет красить? У меня в зале стенка темно коричневого цвета.
В черный не хочу, будет как гроб.
Думал про «мокрый асфальт или «снежку», но она слишком белая и яркая.
Мы когда в давние времена клеили самоклеку на ДВП, лачили ДВП нитро лаком. И после каждого высыхания шкурили мееелкой наждачкой.
Без лакировки пленка слазила(отдиралась). И на клеевой стороне пленки оставалась мелкая пыль.
На сколько мне помнится, пленку греют при обклеивании криволинейных поверхностей.
Про шпон знаю, но его у нас не продают, а выписывать откуда-то нехоца. Хотя со шпоном время на отделку ушло бы меньше.
Я стараюсь что бы пыли не было вовсе. Подробно опишу процесс.
Сейчас дошкуртваю вторую колонку. Придерживаюсь совета соседа-кузовщика.
Тк мне попалось рыхлое ДВП, то при закручивание шурупофъ, ДВП промялось и появились проплешены. После покраски на солнце их будет хорошо видно по солечным бликам. Пришлось занятся устранением этих дефектофъ.
Применяю двухкомпанентную автшпатлевку
Первый слой широким шпателем по всей поверхности грубую шпатлевку GLASS, а потом рубанком с Р60 шкурку, затем помельче Р240.
У меня с первого раза не получилось, пришлось звать грууппу поддержки-кузовщика. Он научил.
Второй слой шпакевка по тоньше FULL и опять Р60, затем Р240.
Слои шпатлевки приходится наносить по несколько раз, тк при шлифовке проявляются пороки.
Вот сейчас сижу и думаю, что хватило бы наверно и одного FULL, не машину же готовлю к покраске.
Затем сверху автогрунтовка и опять в ручную Р240-480-600, почти до блеска.
Если остались мелкие следы царапин, то можно грунтовкай покрыть несколько раз. Царапины становятся видны после шлифовки самой мелкой шкуркой и протирки растворителем.
Опять же мы не машину готовим к покраске, возиможно что эти мелкие царапины не будут видны уже чкерез пол метра. тем более эти ящики будут жить по углам комнаты и со временем покроются слоем пыли.)))
Перед нанесение слоев шпатлевки и грунта обязательно все продуваю от пыли сжатым воздухом, затем протираю чистой ветошью растворителем 646. От растворителя ворс на ДВП не подымается, а если попадет вода, то подымается.
После автогрунтовки, поверхность ровная, без пыли, готова к обклейке или покраске. Не боится воды.
Можно конечно клеить и без грунтовки, но через пленку все пятна будут просвечивать.
Я пробовал наклеить на эту поверхность кусок пленки под дерево и прогреть феном.
Наследующий день пленка оторваласть с трудом. Следом пыли и грязи небыло, пленка с трудом отходила по всей плоскости, а не пятнами, что говорит о том что пленка проклеилась ровно по всей поверхности. Вот только думаю, современем не усядет ли она еще больше.
Не понравилось что когда царапал пленку ногтем, а чарапалась она с трудом, пленка собиралась гормошкой. и интересно, как поведут себя углы и стыки со временнем.
На картинке где пара колонок, видно сверху длинный желтый рубанок со шкуркой. Вот им и выравнивал плоскости, довольно таки муторная и пыльная работа, но зато плоскость получается ровной
Со шпонм было бы проще. Там хватило бы и одного слоя шпатлевки. с грубым выравниванием поверхности.
Углы и стыки со временем разойдутся. Зависит от поверхности размера.
На углах: как лезвие бритвы щель.
Allkor, У вас тут все гораздо серьезнее, чем я думал. Мы клеяли пленку ДиСиФикс. А не кто не использовал для этих целей а-рокал. Это пленка с которой работают рекламщики. Она как бы держится лучше, а на счёт усадки не знаю. Видел ещё пленку для оклейки авто. Только предлагали рулон купить, а у неё цена за метр и так не гуманная.
Блин. а может карбоном покрыть?
Ну да, цены у них не совсем гуманные. Поэтому и думал под покраску самой дешовой автомобильной красской. Покрасить не проблема. Расцветок много, с цветом не могу определиться.
Да и качественная пленка под дерево стоит не так и дешево.
У рекламщиков только однотонные расцветки. Текстуры дерева нет. Мне проще и дешевле покрасить ящик практически в любой цвет, чем однотонной пленкой покрыть ящик.
Интересный вариант. Под эту «бамперную» краску обрабатывать поверхность можно по минимуму. Там многие огрехи не будут видны.
Единстверно, у меня ДВП был шпонированный. Поверхность шпона покрыта какимто лаком типа акрила. На такую поверхность плохо ложится шпатлевка и грунт. Возможно пленка под дерево проклеится, но думаю что через пленку будет просвечивать текстура и рельеф. Мне пришлось шлифмашинкой снять этот слой до чистого «дерева» шпона. Заодно получается матовка. А уж потом по желанию грунт или шпатлевку. Они лучьше ложатся на матовую поверхность.
Я думал про это, но не сделал. Наверно было бы правильнее, как сказали вы. Кузовщики предварительно грунтуют, а потом шлифуют плоскость лля выявленя мелких неровностей, еле заметных глазу. На солце на краске это хорошо видно по бликам..
Самое главное преимущество предварительной грунтовки в нескольслоев, это использование воды пришлифовке. Меньше дышишь пылью, переодически губкой смываешь пыль с обрабатываемой поверхности, меньше пыли на полу.
Автошпатлевка тоже шлифуется вручкую хорошо, если ее правельно нанести на плоскость! Я тоже наступил на ваши грабли пока не позвал на помощь кузовщика. Он одним приемом широким шпателем (30-40см) ровно протащил шпатлевку по всей плоскости. Затем 15-20 мин сушки. Потом шлифуеш по всей длине длинным рубанком поперек длинной стороны минут 15-20. Потом опять продуваешь воздухом, протираешь растворителем и широким шпателем наносишь ровный слой шпатлевки по все поверхности. Что интересно, при таком методе расход дорогой двухкампонентной шпатлевки минимален, а время шлифовки сокращается!
Автошпатлевка GLASS (зеленая) более прочная.Она типа с наполнителем и хорошо закрывает крупные пороки и сколы. В зависимости от убитости поверхности ее наносят от 2 до 5 слоев. Когда плоскость выровнялась (проверяется длинной металической линейкой или широким шпателем), но остались мелкие пороки, раковины и царапины, по той же технологии применяют более «тонкую» шпатлефку FULL(бело-серого цвета). Там хватает 2-3 слоев почти для идеальной поверхности.
Вот эту поверхность уже можно смело красить или покрыть пленкой после грунтовки шлифовки.
Тем, кто хочет «под рояль», можно применить очень «тонкую» нитрошпатлевку в тюбиках коричневого цвета. Она убирает все микроцарапины. После шлифовки 400-600 поверхность становиться идеально ровной и зеркальной! Затем слой грунта, шлифовка 400,потом 600. Желательно шлифовать с водой.
Поверхность готова под покраску «под рояль».
Краска применяется автомобильная. Перед покраской полы надо подмести и побрызгать водой, что бы пыль не садилась на окрашенную поверхность. Черную краску мохно нанести в 2 слоя. Если после покраски появились подтеки, подтек шливуют 600 и мельче переодически смывая краску губкой с водой. Потом сушать, места шлифовки протирают растворителем. После высыхания, наносят лак и оставляют на ночь. Утром, а лучьше через неделю, можно не торопясь полировать поверхность болгаркой на средних оборотах с губчатой насадкой, нанеся на нее 3-5 капель «Автополироли»
Еслы сильно прижмете болгарку к поверхности, или слишком высокие обороты, или снимите лак, или он расплавиться. Поетому надо что бы лак окаменел. Чем дольше «сохнет», тем крепче лак. Машины полируют через месяц, а нетерпеливым, сразу после покраски.)))
После всех этих манипуляций с ящиком, ее поверхность приобретет цвет «черной рояли».
Я в кратце описал технологию обработки и покраски поверхности авто. Думаю, она применима 100% и к дереву.
Мне это менее проблематично сделать, так как рядом есть человек, который вовремя даст ценный совет, покажет, объяснит. ну и покрасит..)))
На каждом этапе обработки свои хитрости, все не опишись. Поэтому вначале надо потренироваться на куске ДСП и поработать пульвером.
ЗЫ Почему остановился на автошпатлевке, а не на деревянной. Для мелких компьютерных колонок наверно пойдет деревянный.
А вот для мощных колонок или саба я применил бы авто.шпат.
1. Она на основе эпоксидки, а с наполнителем, там тонко измельченная стеклоткань. Агдезия и прочность офигенная.
На авто она работает в более жестких условиях.
Она не будет отслаиваться от вибрации низов корпуса. А деревяная шпатлевка более подвершена разрушеению. Со временем на крашенной поверхности могут появиться трещины. А если пленка, то прорисуется рельеф трещины.
Она предназначена больше для «спокойной» мебели, столов и панелей. )))
2. Она не боится воды сырости и влажности, а вот деревянная под большим сомнением. а это чревато.
алек-сей, VladimirV, большое вам спасибо за советы. Было очень интересно прочитать про ваши методы. Кое что взял себе на заметку.
Возможно, что то и вы возьмете себе на заметку с моих писулек.
Для меня это более проблематичный вариант, хотя шпон мне нравится.
Тема: Внешний вид акустической системы
Опции темы
Собрал себе пару напольников, материал ДСП. Теперь хочется их преукрасить. Хочу покрыть краской а потом пару слоёв лака. По опыту знаю, что если красить прямо по ДСП получится лажа. Когда шкуриш всё кажется ровно, а когда красиш сразу проступает вся кривость ДСП. Вот и стоит вопрос чем и как можно сперва обклеить колонки, чтоб они стали ровнее и впитывали краску равномерно. Слышал что кто то обклеивал ватманом правда непомню тонкостей. Обклеивать плёнкой нехочу так как со временем она превращается в полный фуфел, да и покрытие из лака куда красивее. Если кто занимался подобным подскажита плиз.
помойму грунтовать всётаки сложнее и дороже. колонки то 150х20х30
да нельзя на этом экономить! Долговечность ДСП напрямую зависит от грунта (влагостойкое покрытие). И шероховатости заливает.
Хм, а что тут сложного.
Дополнение: шкурить обязательно с доской. Иначе ямы будут.
Сушка не нужна
Я тоже собираюсь обклеивать колонки перед покраской, чтобы скрыть все неровности. Обклеивать собираюсь пластиком, который красят под шпон и получается искуственный шпон. Возможно есть в www.edlichka.ru
Можно поподробнее про авто грунтовку чем отличается от обычной шпаклёвки по дереву, у меня авто нет так что не шарю.
Видел колонки покрытые рояльным лаком, смотрятся просто потрясно.
Мот кто знает что ето за штука такая.
Насколько мне удалось выяснить, это действительно покрытие нитролаком в несколько слоев. Кроется по-очереди черной нитроэмалью и прозрачным нитролаком, последний слой (лака) полируется шлифовочной пастой до ослепляющего блеска. Короче, работы много, стоит браться только от бедности.
Внешний вид АС (ремонт и моддинг)
Цитата: Сообщение от Радиогубитель
А чем корпуса покраксить?
Самоклеющаяся плёнка в оформлении самодельной акустики
Содержание / Contents
↑ Приемущества самоклеящейся плёнки
Какие же на мой взгляд дает преимущества этот выбор:
1. Цена. Не так уж она и дорого стоит
2. В использовании не требует профессиональных навыков
3. Ассортимент рисунка и текстур очень широко представлен на рынках даже в глубинке
4. При аккуратном использовании, получается вещь очень трудно отличимая от фирменной (ну разве что при очень близком рассмотрении видны швы)
5. Если текстура не понравилась или была повреждена или просто надоела – всегда можно аккуратно снять старую и наклеить новую.
↑ Недостатки самоклеящейся плёнки
Поначалу я тоже шпатлевал стыки, торцы, лунки саморезов после чего шлифовал в наморднике и очках (эта пыль далеко не из полезных), но чтобы добиться нужного качества поверхности уходит много пота (в прямом смысле слова) и времени.
И в один прекрасный день я решил пойти другим путем:
↑ 1 этап
Пусть Вас не пугает сложность этого метода. Это только на первый взгляд!
ДВП обрабатывется легко и из числа моих знакомых, кто его применил многие отметили его эффективность в борьбе со стыками ДСП.
Вполне вероятно, что кто-то предложит что-то свое или дополнит этот материал, может покритикует – Все это приветствуется!
Как говорят, одна голова хорошо, а две еще лучше… Чем больше голов тем лучше! 🙂
Всем удачи в нашем нелегком самоделкином деле.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
xTechx.ru
Новости Высоких Технологий
Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.
Доработка акустики своими руками.
В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.
У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.
Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.
Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.
Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.
Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.
Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.
Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.
Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.
Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.
Вскрытие колонок.
Разобрать колонку очень просто.
Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.
Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.
*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.
Укрепление корпуса.
Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.
Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.
Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.
Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).
После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.
Обивка звукопоглощающим материалом.
*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.
Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.
Для какой цели это делается.
Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.
Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.
Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.
Предупреждение.
В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.
Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂
Доработка фазоинвертора.
Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.
1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.
2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.
Установка акустики на шипы.
Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.
Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.
Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.
Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.
Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.
Важное примечание.
Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.
Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.
Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.
1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.
2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Убеждаемся в качестве пайки.
Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.
Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.
Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.
Пара слов о проводах от источника звука к акустике.
Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.
Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.
Примечание.
Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.
Используйте сетевые фильтры.
Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.
Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂
Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.
В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.
Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.
Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.
Причины обычно две:
В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.
Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.
Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.
Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.
Правильная расстановка акустики.
Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.
От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.
1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.
2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.
3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.
Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.
4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.
5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.
Заключение.
Ещё раз повторим действия:
1. Укрепить общую конструкцию.
2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.
3. Доработать фазоинвертор.
4. Установить акустику на шипы.
5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.
6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.
7. Слушать.
Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.
Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.