чем обезжирить поддон двигателя перед нанесением герметика
Замена герметика на поддоне Картера
У кого не спрашивал всё отвечали что это хороший герметик, обошёлся он мне 450р.
После чего понеслась…
Снял защиту, слил масло, выкрутил масляной фильтр и приступил к разбору поддона.
Там всего на всего 14 болтов
10 из которых лёгким движением руки были выкручены, а вот с остальными 4мя пришлось поматериться, проблемы в том что мешает балка к которой крепится рулевая рейка и две подушки ДВС, снимать не вариант.
Угловые болты я смог открутить обычной трещёткой с карданом
А вот для того чтобы открутить последние два болта, те что по середине, пришлось взять маленькую трещётку, удлинитель, карданчик и головку.
В балке есть 2 отверстия под эти болты, но через них трещёткой не подлезть, в интернете нашёл советы, рассверлить отверстия, но у меня не оказалось такого сверла да и желания сверлить)
Тем не менее эти отверстия пригодились, подлезая трещёткой, светишь туда и проще попадать.
Спустя час секса с болтами я всё же их выкрутил, и приступил яростно шатать поддон, эта падла так и не снялась, в итоге на помощь пришёл болонник, со стороны правого колеса, поддел за выступ поддона, постепенным натяжением сорвал его с герметика и он повис на щупе.
Щуп вытаскивается таким образом:
Под капотом откручивается один болт который держит трубку щупа, и она просто вытаскивается движением вверх, конечно это просто на словах, возможно придётся приложить к этому усилия)
Лучше конечно щуп снять в начале, Я немного поторопился и забыл про него
После чего снимаем наш поддон, будте аккуратны, в нём останется ещё грамм 200 масла.
После чего всё под чистую удаляем ножом старый герметик, напидориваем поддон чтоб он блестел как новый.
Очищаем с ДВС остатки герметика, обезжириваем, и наносим новый слой, как на ДВС, так и на самом поддоне, делаем тонкий слой, чтоб исключить обильное выдавливание герметика и собираем всё в обратном порядке.
Болты на поддоне при установке затягиваем крестом.
Замена герметика поддона
Доброго времени суток:)
Как уже говорил в прошлой статье, майские праздники прошли на ура, было проделано много полезной работы.
Перейдем непосредственно к отчету о замене герметика поддона.
Симптомом к этому, послужил плановый осмотр автомобиля, при замене масла на зиму. Увидел не большие подтеки масла, но не критичные, решил что до весны потерпит, и оказался прав. За пол года течь не превратилось во что-то более страшное, но менять герметик просто необходимо, ибо подвести он может, в любой момент.
Вообще, на двигателях 1,6, проблема течи поддона не редкость, читал где-то что робот не нанес качественно герметик на левый нижний край поддона, со стороны коробки. А заботливые сервисмены, которые обслуживают на сто, халтурят, и абы как выполняя данную процедуру. Что собственно у меня и вышло, герметик был нанесен лишь местами, а в некоторых местах, вообще его толком не было.
Для этой процедуры нам понадобится:
-Высокотемпературный герметик
-Головка на 10
-Ключ на 10
-Не большая отвертка, или нож
-Молоток
-Масло
-Фильтр
-Уайт-спирит
-Перчатки, канистра для старого масла и пару часов свободного времени!
1. Загоняем машину на смотровую яму или подъемник — у кого что есть!
2. Снимаем защиту картера.
3. Сливаем масло из двигателя и убираем старый масляный фильтр.
4. Далее откручиваем все болты, которые крепят поддон картера к корпусу двигателя
5. Аккуратно снимаем поддон. Тут и понадобились крестовая отвертка и нож
Видим вот такую картину:
6. Снимаем магистраль маслянного насоса, и промываем его
7. Счищаем тщательно старый герметик ножом
8. Обезжириваем поддон и промываем его тщательно уайт-спиритом изнутри
9. Наносим герметик по периметру поддона. Но не переусердствуйте. Наносить необходимо тонким слоем, обходя по кругу места крепления поддона
10. Ждем 10-15 минут, пока герметик немного схватится, а в это время тщательно снимаем остатки герметика с корпуса двигателя. В последствии так же обезжириваем его.
11. Прикручиваем на место масляную магистраль
12. Устанавливаем поддон. Прикручивать болты необходимо в данной последовательности:
Но не переусердствуйте, нужно лишь наживулить его к двигателю.
13. Спустя пару часов прикручиваем поддон в той же последовательности. Главное не переусердствуйте с затяжкой болтов.
14. Прикручиваем масляный фильтр, заливаем масло
15. Запускаем двигатель и осматриваем поддон на наличие течи, если все в порядке, то устанавливаем защиту картера.
Вот и все) Не стоит боятся данной процедуры, ничего в ней сложного нет. Всем хорошего дня и удачи!
Технология ремонта двигателей. Уплотнения. Часть 9. Герметики
Близится к завершению тема уплотнений из заметок известного дизелиста как стимул для дискуссии.
Напомню, что задача цикла — собрать ваш опыт и мнения относительно применяемых материалов, методик и приспособлений.
Пишите ваши соображения, мы их добавим при следующей редакции.
Подписавшимся вышлем уведомления. Благодарен всем за вопросы, ответы и советы.
В конце статьи — список следующих тем.
По мотивам публикаций Мезерницкого Александра Юрьевича (aka Alex Diesel)
ГЕРМЕТИКИ — бич и спасательный круг авторемонта. Без них сегодня невозможно представить ни один двигатель, но и несть числа моторам, загубленным неумелым применением герметиков. Более четырех лет назад ко мне попал в ремонт мотор магистрального грузовика RENAULT MAGNUM, у которого в мясо были перемолоты все вкладыши, и не подлежал восстановлению коленвал. И все это через сто километров после предыдущего ремонта мотора. Затраты на ремонт этого мотора даже сейчас вспоминать страшно. Причина? Слесари при ремонте для чего-то решили уплотнить заглушки масляных каналов, подводящих смазку к коренным опорам, кроме медных шайб еще и герметиком.
Да еще и не пожадничали. Герметик этот (опять мой ненаглядный рыжий) мы обнаружили потом всюду, и в щелях разорванных вкладышей и даже в каналах подвода смазки к верхней головке шатуна.
Меня можно заподозрить в рекламе продукции LOCTITE, но я просто много лет назад нашел для себя и оценил качество продукции этой фирмы. А заниматься изучением рынка и проверкой качества и удобства пользования продукции иных производителей у меня нет ни времени, ни желания. Ведь есть же люди, которые предпочитают ездить только на Мерседесах.
Итак, герметики (неважно какого производителя) в зависимости от назначения подразделяются на твердые (обеспечивающие прочное сцепление сопрягаемых поверхностей), эластичные и нетвердеющие (позволяющие легко разъединять сопряжения). Безусловно, герметики для авторемонта должны быть масло-бензостойкими.
Печально-славный силиконовый рыжий герметик непонятного производителя при контакте с маслом или топливом превращается в слизь. Герметики LOCTITE специально разработаны для ремонта двигателей и совершенно не меняют своих свойств от контакта с техническими жидкостями. Единственный их недостаток — высокая цена (иногда и 500 рублей за небольшой тюбик). Однако высокая цена с лихвой окупается качеством.
Твердые герметики (типа Ultra Black) имеют, пожалуй, наиболее широкое применение. Часто их используют для повышения надежности прокладок, а иногда и вместо прокладок. В первом случае герметик наносят или очень тонким слоем или в виде очень тонкого валика диаметром 1–1,5 мм на обе стороны прокладки (рис. 20).
Герметику дают пару минут схватиться на воздухе, а затем собирают узел. В случае если герметик используется вместо прокладки (например, при уплотнении масляного поддона), герметик наносят на обезжиренную поверхность поддона в виде валика диаметром 5–6 мм без разрывов, и обходя дополнительно отверстия под крепеж (рис. 21).
Герметику дают схватиться на воздухе в течение 10–20 минут, после чего поддон монтируют на обезжиренную поверхность блока и слегка притягивают болтами так, чтобы слой герметика почти полностью, но не до конца сжался. После этого соединение выдерживается несколько часов и крепежные болты полностью затягиваются. Совершенно нелишним будет напомнить, что перед монтажом, прилегающий фланец поддона должен быть отрихтован до идеального прилегания, ибо ни один герметик не предназначен для компенсации халтуры.
Эластичные герметики применяют для соединений, которые приходится часто разбирать (например, для обслуживания) или просто для повышения надежности обычных прокладок. Часто эластичные герметики выпускаются в аэрозольной упаковке. Наиболее частое применение эластичных герметиков — соединение стыков и дополнительное усиление пробковых прокладок.
Следующая тема: Анаэробные клеи
Перечень всех статей здесь
и отдельно пару слов о манерах и технике общения
Подписывайтесь, чтобы не пропустить
Герметизация поддона двигателя
Дошли руки и до поддона двигателя, сначала он просто потел в стыках, потом начало немного просачиваться масло, в итоге, масло стало уже каплями накапливаться, поэтому решил перед зимой и это исправить. Так как у сонаты нет резинового уплотнителя, а идет только герметик, выбор был из двух видов: ABRO 999 или Victor Reiz (артикул 703141410), по советам мотористов выбрал герметик от Витька Реинза), сказали оторвать его будет трудно, стоимость 340 р.
Загнал авто на яму и понеслось. Берем ключ на 10 и откручиваем все маленькие болтики по кругу поддона, до не которых добраться не просто, но можно.
Далее выкручиваем крепление выхлопной системы от двигателя, по моему называется «штаны» может ошибаюсь. Не ослабив это крепление вам не удастся вытащить поддон. На фото
Далее берем что то плоское, можно отвертку и потихоньку пытаемся отделить поддон от двигателя, поддон железный, если кому пригодится это.
Раз мы сняли поддон, то можно и промыть маслоприемник, не помешает точно, я его открутил полностью, на трех болтах держится, и промыл жидкостью ABRO Carb Cleaner.
Далее начал вычищать старый герметик, он был светло желтого цвета, заводской серый идет, наверное кто то уже снимал его и проделывал такую операцию, заодно очистил от ржавчины сам поддон, обработал «Цинкарем» и покрыл краской 3 в одном, цвет который попался первым дома. Также очистил на двигателе посадочное место от старого герметика, лучше это делать пластиковой карточкой, что бы не поцарапать.
Далее полностью промыл поддон внутри бензином, начисто и вытер досуха, обработал обезжиривателем места проклейки, и нанес слой герметика небольшой, но размазав по всей ширине соприкасаемой части. Тоже самое сделал и на двигателе, и нанес там слой герметика. После этого начал монтировать поддон обратно, вкручивая сначала руками болтики, а потом по кругу последовательно прошелся 2 раза протягивая болты. Герметик что вылез немного загладил пальцем стык. Остальное собрал но свое место. Мало после этого не заливал обратно еще полтора часа, что бы подсох герметик.
Времени почему то ушло не мало на это дело, часа 3 возился. Думаю не зря, это надо было сделать.
Замена герметика поддона картера двигателя
Итак, с прошлой замены масла обратил внимание, что по поддону картера по тихой сопливит масло. Почесав репу, и посетовав на свою бестолковость посмотреть раньше, принял мужественное решение разобраться с этим при следующей замене масла.
Тем более, что потерь в масле не отмечалось.
При подготовке к обслуживанию, заказал масло и фильтра — воздушный и масляный. Так же заказал прокладку поддона картера, и был крайне удивлен, когда в запросе отобразился герметик.
Из опыта проведения такого рода работ на российском автопроме, герметик использовал вместе с прокладкой, ибо обычно их рвало. А тут ее впринципе нет. Это для меня стало откровением. Спасибо инету, благо постов по этому поводу не мало)))
Посмотрев и почитав опыт людей в данном вопросе, забрав заказ, приступил к работе.
Начал естественно с простого.
Осмотрел насколько ухудшилась ситуация за километры пробега. Сопливеть стало значительнее.
Пока стыло масло, заменил воздушный фильтр. При первом взгляде его состояние не шибко расстроило, а вот в сравнении с новым — удручило.
Но вместе с тем vic — ковский фильтр достойно справляется. Песка и мусора на входе много, на выходе — чистота любо — дорого смотреть. Глянул цвет масла, ожидал разочарования, так как прилично перекатывал пару тысяч больше 10.
Цвет и прозрачность меня порадовали. Видал и хуже. Далее полез под машину. Скинул пластиковую защиту, отвернув головкой на десять 4 болта и 4 заглушки.
Слил масло из двигателя. Естественно, по закону подлости, сливной болт нырнул в канистру. Аккуратно пробил отвёрткой старый фильтр и повернув его на 45 градусов слил масло из него.
Головкой на 8 отвернул болты на поддоне.
С удивлением обнаружил 3 не затянутых ( разболтавшихся?) болта. Старый герметик не отпустил поддон ни на долю мм. Понимая, что в самом поддоне масло на дне осталось, вывернув полностью болты со стороны сливного окна, а задние лишь на половину, стал потихонечку отжимать плоской отвёрткой при лёгком постукивании молотка сам поддон. Когда он прилично поддался, отдал его отвёрткой и слил основное оставшееся масло.
Затем собственно отсоединил сам поддон. Взгляду открылся масляный насос и, собственно, сам картер. Ожидал увидеть состояние гораздо хуже.
Но, смотрите сами, нагар не велик, отложений, за исключением некоторых очень труднодоступных мест, почти нет.
В поддоне ни стружечки, ни дермового в нефть масла. Это приятно.
Далее взялся за отмывать сам картер. Для этого взял 92 бенз, распылитель, кисточку и тряпку. Оставалось вполне сносно. Думаю многие скажут, что лучше взять карбклинер или аналогичную химию. Оспаривать не буду. Я посчитал, что вычищать до состояния зеркала нет смысла. Ну правда) это же картер) в нем горело, горит и будет гореть масло. И вычищенное зеркало очень быстро вновь станет таким же. Грязь убрать — согласен. Остальное — по желанию).
За тем наступила очередь отмываться самому поддону. Когда готовился к процедуре замены герметика, неоднократно натыкался на быстрые и эффективные способы зачистки старого герметика при помощи карщетки всех видов и модификаций. Мне этот метод показался варварским, по этому старый герметик я удалил сначала лезвием от канцелярского ножа, а потом замыл его 92 и тряпкой.
Конечно, процедура нужнее и дольше, но мне показалось что оно того стоило. Таким же образом зачистил посадочное место на картере и все добренько обезжирил бензином-калошей.
Наступил момент истины — нанесение герметика. Пока проводил операцию, изматерил пендосов за конструкцию тюбика. При всем желании выдавить из него двумя руками герметик, превратилось в издевательство. Герметик лезет отовсюду, но не из носика. Срез его носика на половину, ощутимых результатов не принес. А рабочее время с герметиком всего 15 мин и стремительно улетучивается. И во всём этом безобразии необходимо положить его как можно аккуратнее и не забыть сделать вокруг отверстий под болты кружочки. Оценку в качестве аккуратности себе ставить не буду, как уж вышло.
Быстренько наживил эту красоту на картер, слегка прижал чтобы герметик распределился. Через 5 мин подтянул немного, через 15 протянул повторно. Все протяжки делал крест на крест. Как результат. Герметик прилично выдавило по краям, визуально примерно равнозначно. Конечно не завод, но осмотрев похожие соединения на других узлах, не скажу, что там прям кардинально все иначе. Ничего убирать не стал, срезать тоже.
Оставил машину сохнуть в гараже на 5-6 часов. Затем установил фильтр, залил маслицо, прогрел двигатель, немного погонял его по оборотам, проверил наличие течи. Всё оказалось сухо) проверяю третий день подряд, ситуация не меняется))). Конечно, можно сказать — в сервисе сделают быстрее и лучше, да и экономия пары тысяч рублей не стоит такого геморроя. Затраты на все, включая 2 литра 92 (1.5 осталось на случая апокалипсиса) — 2984 р., но удовольствие от проделанного труда — бесценно!))))