чем обезжирить кузов автомобиля перед наклейкой скотча 3м

3М праймер для двухстороннего скотча.

Всем привет.
Напишу сюда о праймере, так как он имеет непосредственное отношение к авто).

Итак, зачем он нужен. Основное предназначение праймера – усиление клеевого эффекта пленок, скотчей или других самоклеющихся материалов. Наверное все имели дело с тем, что приклеиваешь на двухсторонний скотч какую-нибудь фигульку к автомобилю — спойлер, накладку, доп. кармашек и т.д. — а через некоторое время эта штука начинает отваливаться. Как обычно, умозаключение такое — скотч хреновый).
Но в 90% это не так.
Для приклеивания на двухсторонний скотч нужно делать немного другое от вот этого — «взять и прилепить».

Есть несколько правил. Многие это знают, но повторю…
1. Поверхность надо обезжирить. Не обязательно чистым спиртом, можно обезжиривателем. Но не надо обезжиривать обычным бензином (это мое мнение). Жирноватая поверхность после него…
2. Поверхность надо греть! Можно клеить летом, на жаре ☼40℃ — тогда можно не греть. Но даже при +10 уже желательно прогреть. Прогреваем и поверхность, и скотч. При минусе тем более. Задубевший скотч к задубевшей поверхности не прилипнет по уму…Прогревать можно обычным феном, спертым у жены (ну или своим ☻) или промышленным (строительным). Главное — знать меру. А то можно так погреть…
3. Вот здесь как раз про праймер. Он не обязателен, многие вещи при соблюдении первых условий будут прекрасно держаться. НО важные детали (к примеру — спойлер, который может улететь вслед едущему водителю в лобовое) все же лучше клеить с праймером. Праймер улучшает адгезию поверхности к скотчу во много раз! И поверхности бывают разные — к некоторым (даже к пластику) скотч ну никак не хочет клеиться. Здесь поможет праймер.

Ну это я так, на всякий случай. Не все у нас тут целыми днями лепят на машину всякие прибамбасы. Не все в этом спецы.

Вот и я раньше клеил все так, без праймера. Потом то одно отклеивается, то другое. Нервы не железные).
Решил заказать праймер 3М на всем известном китайском сайте. Заказал, получил, посмотрел. Мне понравился этот праймер.

Пузырек 10 мл обошелся мне в 200р плюс еще продавец подогнал пробников двухстороннего скотча. Ну а чего, все любят халяву). Еще и письмецо с благодарностью приложил. Вот какой хороший китаец.

Источник

Чем обезжирить кузов автомобиля перед наклейкой скотча

Потребность в качественном обезжиривании кузова автомобиля перед наклейкой скотча, может возникнуть при необходимости закрепить на данный скотч дефлекторы, молдинги и разнообразные наклейки.

Для качественного обезжиривания можно пользоваться разнообразными средствами и способами.
В статье будет описан простой, дешёвый, но действенный способ очистки поверхности автомобиля для качественной наклейки скотча, дабы в дальнейшем он не отвалился и вы бы не потеряли дорогостоящий молдинг или дефлектор.

Пред наклейкой двухстороннего скотча на кузов автомобиля очищаем поверхность уайт-спиритом и пластиковым шпателем убираем остатки старого скотча, если конечно он был.

Затем будем производить обычную мойку обработанных мест, мойку можно произвести простыми средствами, которые есть абсолютно у каждого: моющие средства для посуды, любое мыло, ну или обычным автомобильным шампунем.

Секрет в том, что в данных моющих средствах содержится щёлочь, она и растворяет жир, от которого мы и пытаемся избавиться. После нанесения моющих средств, смываем их водой и вытираем сухой ветошью.

Итак, финальный штрих – обрабатываем поверхность спиртом, после его высыхания нужно сразу приступать к наклейке скотча.

Не используйте для очистки и обезжиривания поверхности солярку, дизельное топливо и бензин, данные составы повредят лакокрасочную поверхность.

Итак в статье был дан ответ на вопрос «Чем обезжирить кузов автомобиля перед наклейкой скотча», ответ оказался простым и выполнимым любым автолюбителем.

Видио по теме статьи:

Источник

Чем обезжирить кузов автомобиля перед полировкой, покраской и мойкой

Основа долговечности покрашенного кузова или отдельных его участков – тщательная подготовка поверхности. Маляры знают, что сам процесс окрашивания занимает лишь единицы процентов от общего времени, потраченного на машину. Одна из важных процедур, проводимых неоднократно, это обезжиривание.

Зачем обезжиривать кузов автомобиля

Окраска содержит в себе несколько этапов:

Жир, то есть органические соединения, да и не только они, может попасть на поверхность между любыми из операций. При этом адгезия следующего слоя будет существенно ухудшена, сцепления веществ на молекулярном уровне уже не получится, скорее всего подобные покрытия очень быстро начнут подниматься с образованием вздутий и пузырей. Вся работа будет непоправимо испорчена.

Чтобы избежать подобного исхода, всегда между процедурами проводится обезжиривание и сушка поверхностей. Исключением может быть нанесение следующего состава «по мокрому», то есть предыдущий слой не только не успел загрязниться, но и высохнуть или полимеризоваться.

Чем лучше обезжиривать

Органические загрязнения растворяются во многих веществах. Проблема в том, что некоторые из них в свою очередь потребуют удаления и оказаться это может даже сложнее, чем нейтрализация первичных загрязнений.

Поэтому к выбору обезжиривателя надо подходить серьёзно, лучше всего доверить подобную работу профессионалам, хорошо знакомым со свойствами, работой и последствиями применения различных растворителей органики.

Перед покраской

Перед каждой операцией нанесения многослойного лакокрасочного покрытия (ЛКП) можно использовать различные составы.

Можно подумать, что при подобном снятии даже верхнего металлического слоя надобности в отдельном обезжиривании нет. Это не так.

Механообработка может не только оставить жировые следы, но и усугубить ситуацию, глубоко внедрив их в поверхность чистого металла, получившего необходимую степень зернистости.

Такой материал нуждается в качественной мойке. Проводится она обычно в три этапа – обработка моющими средствами на водяной основе с поверхностно-активными веществами и небольшой щёлочностью, обработка простыми, но эффективными растворителями, вроде уайт-спирита и ему подобных, и затем качественная очистка от их следов более благородными веществами профессионального типа или антисиликоном.

Не всегда это оправдано, но таков опыт, погубить работу никому не хочется. Но совершенно точно обезжиривание потребуется после окончательной подготовки загрунтованной поверхности под окраску.

Используется только специальный качественный смывающий обезжириватель-антисиликон, иначе можно всё испортить, вступив в реакцию с уже использованными расходными материалами.

Например, автошампунь никак нельзя считать пригодным для обезжиривания. Как и нефтепродукты типа уайт-спирита, керосина или бензина. После них потребуется ещё более тщательное удаление органики.

Сейчас для окрашивания используются комплексы материалов одного производителя. В их состав и входят растворители и антисиликоны, технологии продуманы до мелочей.

Перед полировкой

Полировки могут преследовать цель освежения покрытия путём абразивного снятия верхнего его слоя или консервирования хорошо сохранившегося ЛКП с заполнением составом типа воска или полимеров мелкой структур пор и микротрещин.

В обоих случаях обезжиривание будет нелишним, поскольку при абразивной обработке оно обеспечит равномерность обработки поверхности, исключив образование комков обрабатываемого и расходного материала. Риск появления дополнительных царапин уменьшается.

Если покрытие защищается декоративно-консервирующим составом, то не стоит его смешивать с веществами неизвестного происхождения, случайно попавшими на кузов, а при их прочной адгезии с ЛКП возможно образование пятен и кратеров, даже если кузов был вымыт с автомобильным шампунем.

Обезжириватель или антисиликон сработают гораздо эффективней, и полироль будет иметь дело с лаком или краской, на работу с которыми он и рассчитан.

Перед мойкой

Если считать моющий раствор, содержащий щёлочь, поверхностно-активные и диспергирующие вещества, а именно так и устроены шампуни, средством, удаляющим жир, то в большинстве случаев этого будет достаточно. Но есть тяжёлые случаи, когда ни один шампунь справиться не может.

Например, популярным случаем является удаление битумных пятен, для которого продаётся специальный состав, обычно так и обозначаемый.

Фактически это классический обезжириватель-антисиликон. Может быть использован и антистатик, который тоже способен растворять органику.

Перед наклейкой скотча

Некоторые элементы внешнего тюнинга, обвесы и прочее, крепятся к кузову прямо на краску через двусторонний скотч.

Хорошо удерживать эти достаточно массивные украшения он будет способен, только если предварительно качественно очистить всё теми же средствами места, подлежащие оклейке или хотя бы тщательно протереть поверхности спиртом, лучше изопропиловым, он не так быстро испаряется.

Как правильно обезжирить поверхность

Всё зависит от количества загрязнений и требуемого качества работы. Иногда поверхность требуется лишь освежить, а в других случаях – полностью отмыть и очистить.

Использование распылителя

Если обезжиривание выполняется скорее на всякий случай для удаления незаметных мельчайших загрязнений между слоями окрасочной технологии, которая и так прорабатывается в чистых помещениях с фильтруемым воздухом и без касания рабочей зоны руками, то достаточно обдува поверхности мелко распылённым составом из окрасочного пистолета или даже просто ручного распылителя триггерного типа.

Данный способ при внешней примитивности неплохо работает, особенно по поверхностям с уже созданным грубым и шероховатым рельефом, подготовленным к адгезии шпатлёвки или филлера.

Использование салфеток

Более качественная работа по загрязнённой поверхности производится специальными салфетками из микрофибры, не дающими ни малейшего ворса. Одна из них смочена растворителем, на неё собирается основная масса удаляемых веществ, а вторая сухая, полностью очищает за первой.

Процедура неоднократно повторяется со сменой салфеток, поверхность обдувается отфильтрованным и осушенным воздухом от покрасочного компрессора.

Что выбрать вместо обезжиривателя

Ацетоном лучше не пользоваться, это непредсказуемый и агрессивный растворитель. Как и прочими универсальными растворами под разными номерами, они пригодны лишь для грубой очистки металлов, после них всё равно потребуется дополнительная обработка.

Тоже можно сказать про уайт-спирит, керосин, дизельное топливо и бензин. После них остаются трудносмываемые пятна. Так можно мыть только сильно загрязнённые нефтепродуктами детали.

Неплохим выбором может быть спирт (этиловый или изопропиловый). Первый не оставляет пятен, чисто отмывает, безвреден для ЛКП, по крайней мере можно в этом предварительно убедиться. Но им неудобно работать, быстро испаряется, не успевая растворить сильные и стойкие загрязнения.

Кислотные, щелочные и прочие моющие составы на водяной основе можно применять только на начальном этапе, это мойка, а не удаление жира.

Даже если поверхность и выглядит идеально отмытой, смысл обезжиривания состоит в полном удалении даже невидимых его следов, с чем смогут справиться только специализированные вещества.

Источник

Чем обезжирить кузов автомобиля перед наклейкой скотча

Периодически возникает потребность оттереть жирное пятно с поверхности кузова автомобиля. В условиях города это можно сделать только на автомойке. Однако чаще всего обезжиривание требуется при покраске транспортного средства. Для чего это нужно? Благодаря подобной процедуре обеспечивается хорошая сцепка поверхности кузова с лакокрасочным покрытием. Чем и как обезжиривать, следует определиться еще до начала всех работ. Стоит учесть, что обычные средства для таких целей не всегда подходят. К тому же при обработке поверхностей составами необходимо учитывать некоторые нюансы. Так чем обезжирить поверхность?

Для чего же это нужно

Прежде чем ответить на вопрос, чем обезжирить поверхность перед покраской, стоит выяснить, для чего это нужно. Как правило, металл обрабатывают такими составами только для обеспечения нормальной адгезии материала, из которого изготовлен кузов, и лакокрасочного покрытия. В некоторых случаях это просто необходимо. В тех случаях, когда автомобиль полностью перекрашивается, кузов необходимо покрыть слоем специальной грунтовки. Чтобы обеспечить хорошую адгезию, все равно требуется обезжиривание.

Адгезия, по сути, – это сцепление одного материала с другим. При этом все происходит на молекулярном уровне. Если же между металлом или грунтовкой и лакокрасочным покрытием будет находиться слой жира, то их сцепление будет недостаточным. Это со временем может сказаться на внешнем виде транспортного средства. От любой вибрации лакокрасочное покрытие начнет постепенно отваливаться.

Что ухудшает адгезию

Обезжириватель для авто удаляет не только жир. Грязь, разнообразная органика, маслянистые вещества натурального происхождения и прочее – все это снижает сцепление материалов на молекулярном уровне. Помимо этого, на адгезию влияет оксидная тоненькая пленка. Выглядит она как незначительный налет ржавчине на поверхности кузова. Эту пленку также рекомендуется удалять. Если снять полностью налет не удается, то нужно превратить его в устойчивое химическое соединение, не препятствующее сцеплению металла и лакокрасочного покрытия на молекулярном уровне.

Чем обезжирить поверхность перед склеиванием либо покраской

Чаще всего, для обработки кузова применяют «Уайт-Спирит». Однако многие путают это средство с обычным керосином либо соляркой, так как у них практически одинаковый запах. Разница между этими веществами совсем небольшая. Оба состава являются смесью углеводов. Производятся подобные жидкости путем перегонки фракций нефти.

В некоторых справочниках указано, что «Уайт-Спирит» – это легкая форма керосина. Стоит отметить, что средство хорошо растворяет жирные, битумные, каучуковые пятна, а также мастику. В отличие от керосина, «Уайт-Спирит» легче смывается с автомобиля обычной водой. Оба вещества подходят для обезжиривания поверхностей. При этом «Уайт-Спирит» – это легкое соединение, которое частично испаряется, а оставшаяся часть средства не наносит вред покрытию после покраски.

Стоит ли использовать керосин

Обезжиривание поверхности – несложный процесс, который можно провести в домашних условиях. Главное – правильно подобрать средство. Некоторые профессиональные моечные станции применяют керосин, так как для обработки кузова они используют специальное оборудование. Это позволяет полностью удалить вещество с поверхности, не оставляя его запаха. Если же обезжиривание авто осуществляется в гараже, то для этих целей рекомендуют использовать «Уайт-Спирит» либо средства на его основе. Лучше всего покупать составы, которые прошли гидроочистку. На этот показатель стоит обращать особое внимание, особенно если вещество отечественного производства.

Что использовать не рекомендуется

Чем можно обезжирить поверхность, а что использовать не стоит? Многие не рекомендуют применять солярку, бензин и дизельное топливо. Конечно, они хорошо обезжиривают. Однако такие вещества могут навредить.

С осторожностью следует использовать номерные растворители, например №645, №646 и так далее, а также ацетон. Подобные вещества легко растворяют не только органику, грязь и жир, но и лакокрасочные покрытия. Допускается обработка кузова ацетоном и растворителями только перед шпатлевкой.

Если же специальные средства отсутствуют, то можно использовать обычный раствор уксуса, смешанный с несколькими каплями моющего средства для посуды.

Что применяют в заводских условиях

В заводских условиях применяется раствор карбоната натрия (35-50 г/л) либо раствор гидроксида натрия (90-150 г/л). Такой обезжириватель для авто стоит использовать с особой осторожностью. Перед началом работ рекомендуется надеть перчатки, так как натрий сам по себе очень едкий. Раствор способен не только удалить жир с поверхности кузова, но и разъесть кожу на руках.

Помимо этого, щелочные растворы не способны полностью удалить пятна масла и загустевшей смазки. Такие составы обладают низкой моющей способностью. Применять щелочь рекомендуется только после ее нагрева до 90°С. Доводить ее до кипения нельзя. Стоит отметить, что кислые растворы хорошо удаляют оксидную пленку, но плохо смывают жир. Так чем лучше обезжирить поверхность кузова?

Трихлорэтилен

В некоторых случаях для очистки кузова применяют трихлорэтилен либо вещества, которые имеют его в составе. Однако подобные средства имеют свои недостатки. Их нельзя наносить на алюминий. На производстве трихлорэтилен применяется только для обезжиривания черных металлов.

Очистка в несколько этапов

Если не знаете, как и чем обезжирить поверхность, то можно обратиться к специалистам. В заводских условиях очистка осуществляется в несколько этапов. При этом обезжиривание происходит на первом этапе. Для начала поверхность кузова обрабатывают «Уайт-Спиритом». Если металл в некоторых местах поражен коррозией, то рекомендуется очищать ее смесью спирта и ортофосфорной кислоты. При этом стоит соблюдать процентное соотношение веществ:

Изготовить такие растворы в домашних условиях очень трудно. Однако современные технологии позволяют многим производителям изготавливать определенный класс очистителей. Их можно без проблем применять в домашних условиях. Данная категория веществ называется антисиликоны. Дать общие рекомендации по их применению просто невозможно, так как каждая жидкость обладает своими свойствами. Стоит отметить, что многие антисиликоны являются смесью нескольких органических растворителей, которые обладают слабой токсичностью. Их можно использовать, не боясь навредить здоровью. Однако с поверхности кузова перед покраской рекомендуется удалить их остатки.

Рекомендации

Теперь вы знаете, чем обезжирить поверхность. Перед покупкой специальных средств стоит учесть некоторые нюансы. Даже при использовании неопасных составов рекомендуется надевать перчатки и малярную маску.

Для проведения процедуры обезжиривания стоит использовать две салфетки: одна требуется для нанесения состава, а вторая – для удаления остатков.

Обработку следует проводить после ошкуривания и только перед покраской. Деталям, изготовленным из алюминия, стоит уделить особое внимание. Ведь не все вещества безопасны для этого металла. Наносить красящий состав сразу на обезжиренную поверхность не рекомендуется, так как кузов должен прогреться до комнатной температуры.

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Начнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

Покраска, как и Восток, — дело тонкое. Здесь нет ничего второстепенного. Только четкое соблюдение всех технологических требований на каждом из этапов работ может обеспечить высокое качество полотен, выходящих из под пера автомаляра. Самым первым из таких требований является чистота обрабатываемой поверхности.

Сегодня вы узнаете

Чистота — залог всего

Очистка поверхности — это фундамент восстановительного ремонта. Эта операция должна предшествовать любым работам по подготовке и окрашиванию. Также она должна идти с вами бок о бок на протяжении всего ремонта, вплоть до нанесения ЛКП.

Если это звено выпадает — рушится вся система. Добрая половина всех дефектов лакокрасочного покрытия связана именно с недостаточно качественной очисткой поверхности. Вот несколько из них:

Подходя ближе к делу, заметим, что очистку поверхности перед началом любых подготовительно-покрасочных работ можно разделить на два этапа: мойка и обезжиривание. Казалось бы, чего сложного-то: помыл да обезжирил. Так то оно так, но все же есть некоторые правила, которые помогут сделать весь процесс проще и быстрее, а результат качественнее. Начнем по порядку, с мойки.

В начале славных дел. Мойка автомобиля

Когда автомобиль заезжает на ремонт, первое, что нужно сделать — это тщательно очистить его от дорожной пыли, грязи и жировых загрязнений, а зимой еще и от налета соли, песка. Для этого хорошенько вымойте автомобиль теплой водой и автошампунем.

Лучшим помощников в этом деле становится моечный аппарат высокого давления, например «Керхер». Такой аппарат позволяет эффективно бороться с загрязнениями за счет сильного напора воды (при низком расходе). Он буквально сметает грязь. Для мойки различных труднодоступных мест — вообще незаменимая вещь.

Тот, кто мыл машину «Керхером» знает, что это одно сплошное удовольствие. 🙂

Мойка высокого давления в работе

Для мытья, особенно на первоначальном этапе, лучше всего использовать щетку с мягкой щетиной или специальную губку. Нежелательно применять всякие тряпки.

При мытье автомобиля тряпкой, песчинки и частички грязи могут поцарапать лакокрасочное покрытие неремонтируемых элементов кузова!

Особое внимание обратите на участки повышенного скопления грязи, а именно на нижнюю часть автомобиля (пороги, колесные арки, внутренние полости крыльев). Сначала намочите грязь и подождите, пока она немного размокнет, а затем смойте.

После первоначальной мойки можно приступить к демонтажу деталей, которые препятствуют ремонту (молдинги, резиновые уплотнители, пластиковые детали и т.д.). Как правило, под них обязательно забивается грязь, поэтому процесс мойки необходимо повторить.

Теперь нужно подождать пока автомобиль высохнет. Для ускорения этого процесса продувайте деталь сжатым воздухом и/или используйте обогреватели.

Итак, кузов хорошенько вымыт и просушен. Самое время приступить к обезжириванию.

Чистим дальше. Обезжиривание поверхности

Печально, но многими мастерами этот пункт игнорируется вообще: зачем, мол, обезжиривать ту поверхность, которая сейчас будет сошлифована. Это ошибка. Удалить жировые загрязнения шлифованием нельзя, а вот усугубить положение — запросто.

Дело в том, что неудаленные жировые загрязнения при шлифовке забиваются абразивом наждачной бумаги глубоко в шлифовальные риски, а достать их оттуда становится делом необычайно сложным. В результате жир, оставшийся в глубине царапин, приводит к появлению жировых кратеров на новом лакокрасочном покрытии.

Чем можно обезжиривать, а чем нельзя

Для обезжиривания поверхности применяются специально разработанные для этого составы, которые так и называются — обезжириватели или антисиликоны. Например отечественный обезжириватель БР-2, зарубежный APP W900, обезжириватель премиум-класса R-M PK 900 и другие. Эти реактивы способны удалить с поверхности не только следы масел, жиров, но и самый вредный из жиров — силикон (необычайно летучее вещество, которое входит в состав полиролей).

Теперь о том, чем не рекомендуется обезжиривать.

Нельзя применять для обезжиривания такие материалы как бензин, ацетон, нитрорастворители (646, 647).

Почему не годятся эти реактивы? Дело в том, что некоторые растворители имеют недостаточно агрессивную формулу для растворения некоторых жиров. Ацетон и нитрорастворители быстро испаряются, не успевая растворить жир, и тряпкой он лишь размазывается по поверхности. А бензин содержит слишком много маслянистых примесей и сам может послужить причиной дефектов.

Правило двух салфеток

Правильное обезжиривание — это обезжиривание с помощью двух чистых салфеток, применяемых поочередно. Первую салфетку обильно смочите обезжиривателем и пройдите ею по детали. После того, как поверхность заблестит, дайте обезжиривателю 5-10 секунд на растворение загрязнений, и затем, пока он еще не высох, уберите образовавшийся раствор второй сухой и чистой салфеткой.

Для обезжиривания желательно применять специальные салфетки, которые не оставляют после себя ворса (бумажные полотенца).

Обезжиривание с помощью двух салфеток. В этой процедуре важно успеть удалить загрязнения до тех пор, пока обезжириватель не высох, иначе жир останется на поверхности и будет лишь размазан на большую площадь. Вместе с тем, нужно дать обезжиривателю несколько секунд, чтобы как следует растворить загрязнения

Обезжиривание следует проводить небольшими участками (не более 1 м²), чтобы успеть удалить загрязнения до момента испарения обезжиривателя. Состав хороших обезжиривателей специально подобран таким образом, чтобы он не испарялся слишком быстро.

Также для обезжиривания удобно использовать специальные распылители: равномерно распылили обезжириватель по поверхности и удалили первой салфеткой, а затем насухо вытерли второй.

Распылитель для обезжиривателя

Хорошо вымытая и обезжиренная поверхность должна «скрипеть» под пальцем, как чистое стекло.

Наш кузов вымыт и обезжирен, и теперь он готов к следующему этапу ремонта — удалению старых покрытий и подготовке под шпатлевание. Об этом поговорим уже в следующей статье.

Резюме

Подводя итог всему вышесказанному, выделим основные моменты касательно мойки и обезжиривания поверхности.

Мойка

Обезжиривание

Источник