чем нейтрализовать димексид на металле
Тестируем димексид: можно ли с его помощью удалить нагар и монтажную пену
Что такое димексид
Димексид (диметилсульфоксид) 99% является лекарственным препаратом для наружного применения. Список показаний к применению довольно большой: от заболеваний опорно-двигательного аппарата до ожогов. Но народные умельцы нашли немало интересных способов применения этого состава в бытовых целях.
Димексид 99%, 100 мл
Меры предосторожности
Димексид проникает через кожу и слизистые оболочки, повышая их проницаемость для лекарственных средств, поэтому, чтобы через кожу во время работы в организм не попали вредные вещества с обрабатываемых поверхностей, рекомендуется работать в перчатках. Также будет нелишним проветривать помещение и использовать маску — во время работы состав начинает парить.
Оттирая загрязнения с окрашенных поверхностей, будьте аккуратны: состав может растворить лакокрасочное покрытие.
Проверяем димексид на практике
1. Снимаем нагар с дизельной печи
Пробуем снять нагар с детали дизельной печки. Деталь выполнена из алюминия. Нагар застаревший.
Для начала нанесли димексид и попробовали оттереть загрязнение кистью с грубой щетиной. Первый результат появился уже минут через пять. Нагар понемногу начал сходить.
Нанесли состав на вторую половину и немного прогрели строительным феном. За несколько минут деталь была полностью очищена от нагара.
Вывод
Димексид действительно работает против нагара на алюминиевых поверхностях. Для получения нужной реакции требуется немного прогреть состав.
2. Очищаем кастрюлю из нержавейки
Кастрюля из нержавеющей стали с нагаром, который не поддался ни одному моющему средству из арсенала домашней химии.
Вымачивание нагара в растворе результата не даёт. Изменения появились после нагревания димексида в кастрюле и обработки нагара абразивной губкой.
Губка Vileda Professional
Избавиться от нагара удалось с помощью абразивной губки лишь при сильном нагревании состава. При этом оттирать загрязнения пришлось именно в момент, когда димексид был горячим.
Вывод
Удалить сложный нагар с нержавеющих поверхностей можно, но достаточно сложно. Необходимо приложить немало усилий. Состав вряд ли справится с серьёзными объёмами загрязнений подобного рода.
3. Удаляем монтажную пену
Вывод
Димексид довольно легко справляется с брызгами монтажной пены.
Удалить с помощью димексида ржавчину не удастся. Состав с такими проблемами не справляется.
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №2 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.
ИВД. 2-комнатные квартиры
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам оформления интерьера, строительства и ремонта жилых помещений. Основной контент сайта составляют авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы, реализованные и дизайн-проекты архитекторов и дизайнеров.
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; получить советы и рекомендации по оформлению интерьера, обустройству дома и земельного участка; напрямую пообщаться с другими читателями на форуме.
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.2.1
И… Снова всем доброго настроения…
Это продолжение вопросов-ответов про промывку мотора через масло, начатую здесь www.drive2.ru/b/487773595724939733/ (продолжать писать в ней же не представляется возможным = достигнут лимит количества текста)…
так что, «продолжим»…
_______________________________________________________________________________
«Подскажите правильный алгоритм промывки моего мотора. Мотор «такой-то»*…
«такой-то»* = указание марки мотора…
Этот вопрос задают несколько раз в день = отвечаю всем сразу…
1. Изучайте мат часть мотора на пригодность применения димексида вообще = крашенные детали (контактирующие с маслом), наличие пластика в маслонасосе, дорогие датчики уровня масла, датчики давления масла, свечи (если «уставшие» и с увеличенными зазорами = могут положить катушки или модули зажигания)… Можно глянуть здесь, если подобный мотор уже промывали = www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466 (комменты смотрите тоже)…
2. подготовить мотор к промывке:
а. закупить (взять на халяву = если есть такая возможность) минералку с вязкостью 20w50 (15w40) либо отечественные аналоги с аналогичными параметрами вязкости (при 100 градусах), димексид и масляные фильтры, предварительно подсчитав необходимое количество того, другого, третьего (ориентируйтесь на промывку в три цикла)…
b. заранее удалить краску с деталей, контактирующих с маслом
c. отключить ВКГ (вентиляцию картера) от впуска… Для людей «не сведущих» = отключить патрубки от впускного коллектора, входа на впуске заглушить, на выходы с клапанной крышки (либо блока = и такое есть) одеть шланги и вывести их из под капота (конденсат, который будет капать со шлангов, содержит ДМСО = пусть капает мимо всего подкапотного)…
d. количество циклов промывки (тут всё зависит от первоначального состояния мотора)…
Дабы не подвергать повышенной опасности мотор (в случаях, когда видимая через маслозаливную горловину картина не всегда соответствует «накоплениям» внутри мотора), первый цикл = мыть исключительно на оборотах Холостого Хода (ХХ), на свежей минералке и новом фильтре, с переливом масла +50% от паспортного объёма и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в моторе), в течение 60-80 минут (так смывается и растворяется в масле большая часть всех отложений)…
Пример для «гуманитариев» = в моторе 4-4.5л масла по штату, значит льём 6л минералки и 400мл ДМСО…
Для экономии (хотя мне кажется в данном случае это «экономия на спичках») = в масло, которое уже есть в моторе, доливаем ещё +50% масла от штатного объёма и заливаем ДМСО в количестве 7% от общего объёма масла…
После этого, сливаем жижу (попутно поменяв масляный фильтр), и при этом внимательно глядим на её состояние …
а. чёрное, вязкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, в котором ещё достаточно отложений, чтобы продолжить промывать мотор ещё 60-80 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ, с переливом масла в +50% и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в картере) …
b. красно-коричневое, не сильно жидкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, покрытого большим количеством лака… Лак смывается хуже чем нагар (причем значительно = по времени в полтора-два раза), поэтому я бы рекомендовал в следующем цикле продолжить промывать мотор на ХХ ещё минут 30, а потом поднять обороты до 1200-1500 ещё на 30 минут с теми же пропорциями по маслу и ДМСО…
c. коричневое, жидкое (гораздо жиже простой отработки), просвечивается ярким источником света = это «обычный» вид отработки с ДМСО с малым количеством грязи… В этом случае, следующим этапом можно смело промывать мотор на повышенных оборотах (1500-4000) в течении минут 45-60, т.е. промывать кольца и дренаж в поршне…
пропорции = масла +20…25% к штатному, ДМСО +5% от общего объёма масла в картере…
Основной признак полноценной и полной промывки колец (чистота в моторе в данном случае, продукт попутный) = ровная работа мотора на ХХ после резкого сброса газа, и… Пропадание дымности выхлопа на любых оборотах… Из практики = это происходит через 20-30 минут после начала промывки на высоких оборотах…
После этого не следует прекращать промывку, а надо продолжить крутить мотор = на сей раз у нас задача «заставить» масло интенсивно циркулировать в канавках поршня, а это происходит именно на высоких оборотах (по времени 20-30 минут более чем достаточно)…
Для тех, кто «неФсилах» осмыслить текст выше = универсальный алгоритм самого процесса промывки:
ОТКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКА!
Уменьшать время и количество не целесообразно = потому что очень часто либо не домывают, либо не могут домыть… Лучше запишите на бумаге, чтобы не «наступать на грабли»…
* (+/-) — округляйте количество ДМСО до 100мл…
ЗЫ. Совсем «дешманские» фильтра на промывку не берите = был опыт, когда картридж раскисает…
«Как лучше совместить промывку мотора (и «сверху» и «снизу») за один раз?»
Делаем полную промывку «снизу», после этапа с высокими оборотами = не сливая масло, моем камеру сгорания и клапана…
Сразу скажу, задача промывки состоит не в блеске поршней (он появится достаточно быстро), а в максимальной очистке всего на чём имеются отложения!, подробно расписано тут www.drive2.ru/b/480559699935101000/ (даже с видео)… со слов «Этот способ для желающих быстро получить «всё и сразу«
4. После полной очистки камеры сгорания, заводим мотор на 10-15 минут, потом сливаем масло (так больше удалится ДМСО, который может быть протечёт в картер), меняем фильтр и закрутив сливную пробку, полоскаем 15-20 минут мотор промывочным маслом (можно с переливом +50%) плавно меняя обороты до ХХ до 2000тык…
5. Сливаем, меняем фильтр, заливаем рабочее масло…
Как правило после этого удаляется 99% грязи… Оставшийся 1% можете домыть при следующей замене масла…)))
_______________________________________________________________________________
«Промывал мотор, как написано = в три захода… Начиная со второго мотор жутко лязгал, третий этап с оборотами сделать не получилось (не рискнул)… Как быть, и почему мотор так «стучал»?
Основная причина «металлического стука» мотора при промывке = кроется в испарениях ДМСО (образуются при достижении масла своей рабочей t в 100-130 градусов), которые попадая в цилиндры либо через ВКГ (вентиляцию картерных газов), либо с маслом через зазоры в ЦПГ (цилиндро-поршневой группе), детонят раньше искры…
Дабы максимально снизить вероятность проявления детона от испарений димексида = отключите ВКГ от впускного тракта и включите печку на максимум!
Вторая причина = разжиженное масло, оно влияет на точность и правильность работы гидроприводов (натяжителей, фазокрутилок, гидрокомпенсаторов), поэтому начиная со второго захода эти явления заметнее проявляются…
Итак, чтобы всем был понятен процесс «происхождения стуков и лязгов»…
Для тех, «ктоНеФкурсе»…
Основная масса людей применяющих ДМСО в качестве промывки маслосистемы, имеют проблемы с масложором www.drive2.ru/b/506606030885487148/, и пытаются таким образом его вылечить…
Как правило, в большинстве случаев, кольца теряют подвижность из-за кокса (он может появиться из-за не качественного масла, либо из-за «перекатывания» срока замены, либо из-за «не идеальных» условий эксплуатации (пробки, «аЦкое валилово» либо «совсем пЭнсионЭр стАЙл»), поэтому начиная процесс промывки мы имеем минимальные зазоры в ЦПГ именно благодаря наличию кокса (он работает как уплотнитель) и… маслу, вернее той масляной пленке, которая ещё больше уплотняет зазоры и тем самым, попадая в камеру сгорания, в дальнейшем «вылетает в трубу» (выхлопную)…
Если рассматривать в качестве примера мотор с «глухо лежащими» кольцами, то это выглядит приблизительно так…
В первом этапе промывки, когда мы моем мотор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, «стуки и лязги» проявляются не сильно = кокс на стенках поршня и кольцах ещё на месте, поэтому масла мало попадает в камеру сгорания, а само оно быстро загущается от смываемой в моторе грязи…
На втором этапе промывки картина меняется = масло остаётся жидким (грязи загущающей масло становится всё меньше), зазоры в ЦПГ от смытого кокса и ещё неподвижных колец увеличиваются, и масло в большем количестве попадает в камеры сгорания = отсюда и «чернь» на свечах и большое количество дыма (бело-сизого), и… «стуки» появляющиеся при малейшей нагрузке на мотор…
«До кучи», мотор может начать «троить» и глохнуть = это «стандартное» проявление симптомов пропадания компрессии, которая держалась на нагаре и коксе… Пугаться и паниковать не надо = это явление вполне предсказуемо…
На третьем этапе = мы заведомо делаем концентрацию ДМСО ниже (масло уже не должно сильно разжижаться = мотор будет крутиться «совсем не на ХХ»), и уже на оборотах (крутим от 1000 до 4000 оборотов, ПЛАВНО изменяя их диапазон, циклами по 2-3 минуты), симбиоз размывания кокса и знакопеременных нагрузок в кольцах даёт тот самый эффект «отстреливания» их из канавок (восстановление подвижности и пружинящих способностей колец)…
Само «отстреливание» происходит не одновременно на всех горшках, поэтому при скидывании оборотов на ХХ мотор может троить и глохнуть, а при чуть более резком нажатии педали газа, «стуки» могут проявляться и иметь более звонкий оттенок…
«После промывки мотора проехал 20км… При резком ускорении появляется «стук» (детонация) как при промывке… Как быть?»
Природа происхождения «стука» после промывки = остатки димексида в несливаемом остатке поддона.
Это многократно обсуждалось с людьми в переписке в ЛС = после промывки мотор не прополаскивали промывочным масло, а сразу лили рабочее…
Стук отсутствовал на холодную, на при выходе мотора на рабочую t, был постоянным = димексид при нагреве масла начинает испаряться и эти испарения попадают в цилиндры через ВКГ (детон паров раньше искры)…
Решение «трабла» прозаично = замена масла с предварительным прополаскиванием мотора промывочным маслом… Димексид = «он такой»…
_______________________________________________________________________________
«После промывки мотор «сдох», т.е. крутит но не схватывает… Вообще… Что делать?»
Что делать… Главное = не паниковать!
Для запуска бензинового мотора требуется три вещи = топливо, искра, компрессия…
Как правило, все эти пункты присутствуют при начале промывки (иначе бы бензомотор вообще не работал)…
В процессе промывки топливо и искра никуда не деваются (даже с загаженными свечами искра всё равно есть), НО… Компрессия может «потеряться», и теряется она в зазорах между поршнем и цилиндром (исключая фактор прогара всех клапанов «заделанных» коксом ещё до промывки)…
Причин «потерь» несколько:
1. смывание отложений в жаровом поясе поршня и неподвижных кольцах = это происходит достаточно часто в первых двух циклах промывки (когда мотор глохнет и долго не запускается)…
эта ситуация исправляется «сама собой», требуется только чуть-чуть подождать, и прокрутить мотор = одновременно со всех горшков компрессию не смоет и мотор всё равно заводится (троит, «пердит», но схватывает)
2. полное очищение поршневых колец на ЦПГ имеющей износ = чаще всего это происходит после промывки «сверху» (сценарий «чистый и мёртвый» к какому-нибудь фильму из серии «Пила №» = когда истерика приходит раньше)…
Тут всё несколько сложнее…
После промывки «сверху» все зазоры максимально открыты, и пока идёт сам процесс димексид (как впрочем и любая более-менее активная жижа) просачивается через кольца, и… Смывает масло со стенок цилиндра…
Этот момент особо критичен, потому что масло в данном случае, является «уплотнителем», без которого зазоры изношенных поверхностей выходят «за рамки» значений поддержания работоспособной компрессии, и последняя падает до уровня ниже 5 бар…
Почему низкая компрессия не позволяет мотору запуститься…
Во время такта впуска топливо попадает в цилиндр и перемешивается в нём с воздухом…
На такте сжатия, топливо-воздушная смесь нагревается от сжатия и переходит из капельно-воздушной в газообразную…
Ближе к ВМТ искра поджигает газообразную смесь…
При значении компрессии ниже 6 бар капельно-воздушная смесь не переходит в газообразную, из-за чего и не происходит поджига смеси искрой…
Решение проблемы сродни поговорке «от добра, добра не ищут» = заливаем «уплотнитель» в виде масла (15-20мл) в цилиндры, обязательно прокручиваем мотор без свечей, потом вкручиваем свечи и запускаем мотор… Не охотно, с «троением» и «двоением» он запустится, остальное дело техники = масло насос начнёт прокачивать масло в системе, оно начнёт разбрызгиваться на стенки цилиндра, и выполнять свои «вновь утверждённые обязанности»…
Если Вы столкнётесь с таким траблом, имейте в виду, что индекс выбора рабочего масла по вязкости теперь должен быть выше, скажем при штатном 5w30 брать 5w40 или 10w40 (если износ велик) = это полностью не решает вопрос о восстановлении параметров ЦПГ и не заменит ремонт, но ездить с более-менее вменяемым расходом масла и запускать мотор без проблем позволяет…
_______________________________________________________________________________
Пока так… Будут ещё какие «частые вопросы» = напишу…
Димексид VS нагар (поршень 1G-FE Beams)
Всем любителям экспериментов очередной ПРИВЕТ! ))
Сегодня на у нас на тесте новый гость, итак, встречаем: — ДИМЕКСИД или демитилсульфоксид по научному.
Что это такое: Димексид – синтетический лекарственный препарат для наружного применения, обладающий антибактериальными, обезболивающими и противовоспалительными свойствами. Широко применяют в дерматологии, а также при мышечной и суставной боли.
ВНИМАНИЕ: Препарат агрессивен к краске! Перед применением в автомобиле необходимо очистить поддон от краски, дабы она не забила маслоприёмник!
Читал темы про этот препарат, их не так много, но информация была очень интересной и я решил испытать его на своих старых-добрых «Добровольцах» — поршнях 1G-FE Beams!
Вообще экспериментов с димексидом было два:
1. Заливал поршень при комнатной температуре — результат нулевой.
2. Залил поршень, герметично закутал, чтобы ничего не испарялось и поставил на ночь на батарею бороться с нагаром. Результат очень интересный!
Для экспериментов был взят поршень, нагар с которого не смог «доесть» нашатырный спирт.
и вот, что с ним стало за ночь в чистом димексиде на батарее:
нагар стирается очень легко, просто проведя пальцем получаем вот такой развод на коксе.
Результат эксперимента:
1.ШИКАРНЫЙ препарат! ВЕСЬ КОКС РСТВОРЕН!
2. Работает это препарат только когда он теплый или горячий.
3. Препарат начинает кристаллизоваться (замерзать ) при плюсовой температуре
4. Цена вопроса: 70 руб.
Пока все. Тесты еще будут.
Удачи!
Метки: димексид, раскоксовка
Комментарии 73
«Препарат начинает кристаллизоваться (замерзать ) при плюсовой температуре», — это для заправки в бак с ацетоном, для «верхней раскоксовки» лучше зимой делать?
Если под верхней раскоксовкой вы подразумеваете заливку его в цилиндры то ничего не нужно добавлять. Надо прогреть двигатель и залить тёплый димексид (нагреть дома в воде). 30-40 мин в цилиндрах ему вполне хватит, а двигатель не сможет остыть за это время. Но имейте ввиду, он поднимает краску, поэтому если пробежит в поддон может получиться не очень хорошо.
Я бы воздержался от таких экспериментов, отдельно ацетон я лил, в разных пропорциях, от 0,5 до 1,5 литра на 65л. бензина — изменений не почувствовал. Если хотите попробовать ДМСО в бак, то подождите лета хотя бы, чтоб на улице тепло было.
В тестах на форуме при смешивании ДМСО и Ацетон, в холоде вроде не такой уж и сильных осадок идет, это как то может забить сетку бензанасоса, даже этого малого количества осадка-может критично сказаться?
Или это так, на всякий случай?
Руки чешутся, но главное в этом деле не переборщить, может осадок в банке самостоятельно собрать, а чистое в бензобак (чего уже в голову не лезет)?
Читал про эти испытания, но лучше не Рисковать, если и лить в бак, то только летом. Дабы не навредить
Это — поршень, уже пожранный аммиаком.
Эффективное средство, у меня после использования димексида в цилиндрах, пробег составил больше 500км, запашок из выхлопной ещё попахивает димексидом, запах не камильфо, когда стоишь на светофоре чувствуется. Правда сзади собака ездит, она дискомфорта не испытывает, у нас +20, окно заднее всегда открыто.
Я делал вот этим средством.
Это для мойки движка снаружи?
Злобная штука. Там какие-то злобные ПАВы. Растворяет что ни попадя.
И? У меня другой флакон
Просто фото, производитель может разный вот запах другой.
А от аммиака следы (потемнение) таки остались :-). Где не был дожран нагар — там белее :-).
Но в общем понятно: ДМСО — растворяет до состояния жыжы, аммиак — сжирает какую-то «структуру» таким образом, что нагар «размягчается», далее — его надо снимать физически, причем, в основном — очень незначительными усилиями, как то перемешивание, струя, из камер сгорания его «уносит» потоками отработанных газов.
Осталось понять, в каком порядке применять указанные реактивы и для чего? ДМСО и аммиак нейтрализуются (один — слабая кислота, второй — щелочь).
То-ли сначала — растворить, потом — «съесть», потом — снова растворить, или сразу «съесть», потом — растворить?
запах от него противный и очень стойкий, на землю возле дома или гаража лучше не лить, перелить обратно в бутылёк и утилизировать!
никакой он не противный, норм запах
запах от него противный и очень стойкий, на землю возле дома или гаража лучше не лить, перелить обратно в бутылёк и утилизировать!
У меня чутка пахнет креветками. Вот всё думаю: может, у меня неправильный димексид?
Эх…завтра буду голову скидывать… руки чешутся также поршня помыть
давай, выложишь отчет
Эх…завтра буду голову скидывать… руки чешутся также поршня помыть
Ежель движка хоть как-то шевелится — промой «по полной» — ДМСО в старое масло как «километровка» или часик на повышенных, потом — аммиаком в промывочное масло как «5-минутка». Чищее внутри будет, все к-аналы промоет, кольца, … — меньше работы!
Эх…завтра буду голову скидывать… руки чешутся также поршня помыть
Ждем… Все равно снимать
жду теста на внутрянке
если поддон крашеный, то краску сьест — после такой процедуры нужно будет снимать поддон!
Снимал уже) Алюминий там)
Ну значит повезло! А для тех кого крашенный без снятия такие вещи противопоказаны
Снять — снять краску — оцинковать — поставить на место и больше не нервничать.
Краску «снимает», похоже, только на японцах. Отечественные — отскребать приходится.
Но это не повод расслабляться т.к. снятая краска приводит к закупорке маслоприемника — стуку двигателя — капиталке (это для неграмотных).
жду теста на внутрянке
Тест на рабочем двигле будет, но пока не знаю как его буду проводить.
Подожди опытов по смешиванию. Просто «лить на дно» ДМСО смысла особого не вижу, в масле не особо растворяется.
«Как?» — сначала — ДМСО — хорошо слить/пролить ацетоном (или спиртом или 646/647), потом — аммиак в промывочное как 5-минутка.
Причём на поршне, видим потемневший люминь
от воздействия нашатырного спирта.
Димексид же не оказывает такого воздействия,
т.к является растворителем для органики.
Стоит в статью добавить это:
www.medkurs.ru/pharmacy/t…86/section2213/11326.html
(информация про нелетучие растворители, коим является дмсо)
Димексид (Dimexidum), или диметилсульфоксид SO(СН3)2, представляет собой серосодержащее органическое соединение, в молекуле которого один атом кислорода замещен двумя метильными группами. Это бесцветная прозрачная жидкость или очень гигроскопичные бесцветные кристаллы со слабым специфическим запахом, напоминающим запах чеснока, жгучим вкусом. Диметилсульфоксид достаточно хорошо смешивается с этанолом, ацетоном, глицерином, хлороформом, эфиром, маслом касторовым и водой (с последней во всех соотношениях; при соотношении 2 : 1 образует гидрат, что сопровождается значительным выделением тепла). За счет высокой полярности (диэлектрическая постоянная равна 49,0 при температуре 25 °С) и способности образовывать ассоциаты легко растворяет лекарственные вещества различной химической природы. В нем хорошо растворяются пенициллин, левомицетин, норсульфазол, бутадион, ацетилсалициловая кислота, фуразолидон, фарагин, гидрокортизон, различные краски, пигменты и газы. В растворах диметилсульфоксида, как правило, меняются стабильность препарата и его абсорбционные свойства. Димексид быстро проникает через поврежденные ткани, способствуя скорой доставке лекарственных веществ, оказывает обезболивающее, противовоспалительное, жаропонижающее и антибактериальное действие. При этом нередко меняется не только фармакокинетика лекарств, но может иметь место потенцирование действия препарата. Благодаря этим качествам, сочетающимся с биологической безвредностью, димексид получил широкое распространение в технологии различных лекарственных форм — эмульсий, линиментов, мазей и др. Хранят димексид в плотно закрытых емкостях, при комнатной температуре и в защищенном от света месте.
это уже многовато, напиши в личку что в него добавить, чтоб потеплел, и по подробнее пожалста
Я уже писал, когда добавил воду в димексид была реакция, немного нагрелся, раствор по наблютению эффективнее, попробуй сравни, 100 : 50 воды
Попробуй кинуть в него сальник, или резиновое кольцо если не сложно — пусть полежит. Интересно как он к эластомерам относится
Да-да! Если норм будет, то это получается лучший раскоксовщик?