чем натянуть ремень грм на авто ваз
Как правильно натянуть ремень ГРМ на 8 и 16 клапанных автомобилях ВАЗ
Правильная натяжка ремня ГРМ на автомобилях производства завода «АвтоВАЗ» является несложной, однако требующей определенных специальных познаний процедурой.
Алгоритм действий может немного различаться в зависимости от модели силового агрегата, а не от марки авто. Отличия существуют в процедуре замены и натяжки ремня на 8-ми клапанных и 16-ти клапанных моторах. О том, как натянуть ремень ГРМ на обоих типах автомобильного «сердца», читайте далее. 
Четырехцилиндровые восьмиклапанные силовые агрегаты чаще встречаются на:
Шестнадцатиклапанные двигатели в основном применяются:
Некоторое количество автомобилей семейства «Самара 2» также оснащалось 16-ти клапанными моторами. Помимо этого, такие двигатели ставились и на модели 2110-2111.
Когда производится натяжка ремня газораспределительного механизма
Натяжка ремня ГРМ ВАЗ-2112 и других моделей ВАЗ производится в следующих случаях:
Если причиной вмешательства является обрыв или «проскакивание» ремня, предварительно следует убедиться в целостности клапанов. Оборвавшийся газораспределительный механизм (привод) приводит к повреждению двигателя на 16-ти клапанных силовых агрегатах объемом 1.5 литра. Однако в случаях обрыва привода на высоких оборотах, клапаны и ЦПГ разрушаются и на других моторах.
Проверяют работоспособность ГРМ на ВАЗ-2114 и других моделях, оснащенных 8-ми клапанными агрегатами, путем проворачивания распредвала вручную. Исправный механизм должен с некоторым усилием провернуться. Неисправный, как правило, не поддается воздействию.
Во время процедуры необходимо проверить компрессию в каждом из цилиндров. Простейшим способом сделать это является плотное закрытие свечного отверстия бумагой. При наличии давления в цилиндре заглушку на определенном этапе проворачивания распредвала выбивает с посадочного места.
» alt=»»>
Аналогичную проверку на 16-ти клапанных двигателях проводить не рекомендуется. Слишком велик риск повреждения изначально исправного клапанного механизма. В поршнях полуторалитровых моторов этого типа нет проточек. Поэтому клапаны, опускающиеся вниз, гнутся при контакте с поверхностью поршня.
Натяжка ремня на 8-ми клапанных моторах ВАЗ
Перед тем, как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ, следует выполнить следующие подготовительные работы:
После этого следует сверить метки привода. Одна из них, расположенная на шкиве коленвала, должна совпадать с установочным усиком задней крышки. Одновременно с этим сверяют метку на маховике. Она должна быть на одном уровне с установочной меткой на приливе блока.
ВАЖНО! В реальности достичь точного совпадения меток удается не всегда. Поэтому механизм настраивают с погрешностью +/- 1-2 мм. Это не оказывает заметного влияния на ходовые качества автомобиля.
Если метки совпадают, вопрос о том, как натянуть ремень ГРМ, можно считать решенным. Не снимая ремня, необходимо подвинуть ослабленный натяжной ролик вправо таким образом, чтобы возникло необходимое натяжение. После этого ролик намертво затягивают. Для регулировки ролика используется специальный «рогатый» ключ. При его отсутствии можно воспользоваться двумя крестовыми отвертками, которые вставляют в специальные отверстия на ролике. 
При несовпадении меток ремень ГРМ на ВАЗ-2109 необходимо снять со шкивов. После этого сами шкивы по отдельности выставляются по меткам. Обратный монтаж ремня лучше начинать с задней ветви. После его установки ролик затягивают.
ВАЖНО! Шкивы, расположенные по меткам, при установке ремня ГРМ ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделей, могут смещаться на 1-2 зуба. Если подобное происходит, выставлять метки следует с погрешностью влево, позволяющей компенсировать смещение. После установки ремня шкивы сами встанут в необходимое положение.
Необходимо закончить натяжку и фиксацию ремня, после чего вручную провернуть двигатель на 2-3 оборота за шкив коленвала. Для этого удобно использовать головку «на 19» с удлинителем. КПП должна стоять на «нейтрали». Если после проворачивания метки не сместились относительно друг друга, процедуру можно считать оконченной. Сборку производят в обратной последовательности.
» alt=»»>
Следует ответить на вопрос о том, как проверить состоятельность натяжения. Для этого необходимо зажать ремень между большим и указательным пальцем и повернуть на 90°. Мастер должен быть в состоянии сделать это, иначе ремень считают чрезмерно натянутым.
Натяжка ремня на 16-ти клапанных моторах ВАЗ
Натяжка ремня ГРМ на приоре и других автомобилях, оборудованных 16-ти клапанными моторами, в целом производится аналогичным образом.
Однако есть небольшие отличия. Так, крышка газораспределительного механизма этих двигателей крепится на 6-ти, а не на 3-х болтах, как в предыдущем случае.
Помимо этого, натяжка ремня ГРМ на силовых агрегатах «ВАЗ-2112» (16 клапанов) осуществляется с помощью двух роликов. Один из них подвижный, использующийся для натяжения. Второй — опорный.
» alt=»»>
Натягивая ремень «приоровского» мотора или мотора 2112, необходимо соблюдать особую осторожность. Надев и натянув его, необходимо в обязательном порядке попытаться провернуть двигатель вручную.
Если коленвал не удается прокрутить, следует еще раз проверить правильность установки меток. На этих моторах ошибка практически всегда приводит к повреждению клапанов и поршневой группы.
13. Замена ремня ГРМ двумя руками =)
Сразу скажу что часть текста и фоток будут не мои, фоткать перестал так как руки были очень грязные.
Для замены нам потребуется следующее:
1) ключ на 10 (п.1, п.3, п.6)
2) ключ на 17 (п.2)
3) ключ или головка на 13 (п.3)
4) домкрат (п.4)
5) балонник (п.4)
6) отвертка крестовая (п.5)
7) набор головок чтоб был вороток!(желательно иметь этот набор)
8) ключ для ролика(с ним намного легче, советую купить)
1) Для начала нужно снять защитный кожух. Там всего 3 болта, два с боку и один по центру, и снимаем защитный кожух.
2) Необходимо ослабить натяжной ролик. (ключ на 17)
3) Необходимо снять ремень привода генератора, открутив два болта(не до конца) и толкнуть/тянуть генератор в сторону двигателя. (болты на фото в красных кругах) (ключ на 10 и 13)
4) Снимаем переднее правое колесо, выкручиваем руль полностью вправо.
5) Снимаем локер, без него удобней.
6) За локером стоит еще одна защита которая закрывает привод коленвала, откручиваем два болта с этой защиты(я уже их снял)
7) Теперь самое сложное, это открутить болт привода коленвала. (откручивается как обычно, против часовой)
для этого есть 3 способа:
а) вставить отвертку в привод ремня ГРМ и начать откручивать
б) вставить отвертку в сам моховик, чтоб застопорить именно его и начать откручивать
в) одеть колесо обратно, закрутить его и снять машину с домкрата и поставить на 4 или 5 передачу(при этом руль вывернуть вправо на максимум) Я ТАК И ПОСТУПИЛ.
Существует еще варварский способ
г) вставить вороток и головку и упереть во что нибудь и дернуть стартером, говорят помогает но я НЕ СОВЕТУЮ
Способ А и Б я не использовал, т.к. отвертка постоянно вылетала.
В общем я открутил так, ставлю машину на передачу (4 или 5), одеваю колесо, снимаю с домкрата и начинаю откручивать, получается что машину мы не можем сдвинуть и тем самым коленвал мы провернуть не можем и спустя какое то время болт нам должен поддаться и выкрутится.
8) Теперь нужно выставить все метки (БЕЗ РЕМНЯ!)
9) Теперь одеваем сам ремень на коленвал, затем на на распредвал, так чтоб была максимальная натяжка ремня от коленвала до распредвала, но не надо тянуть так чтоб провернулся коленвал, затем на помпу и на ролик.
10) вставляем спец ключ в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень, и обновременно затягиваем болт ролика ключом на 17. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а так же подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.
Замена ремня ГРМ на 8 клопе
Всем читателям данной статьи 👋
Речь пойдет о замене ремня ГРМ на восьми клапанном двигателе.
Что я сделал…
Приобрел новый ремешек фирмы gates
Дернул ручник, включил пятую передачу, кинул кирпичей под колеса, трещетка и головка на 17, открутил шкив
Открутил натяжной ролик, ключ 17, снял старый ремень
Оставил его опять на всякий случай 😊
Далее начал выставлять метки на маховике
Прокручивал маховик длинной плоской отверткой.
Так же метку проверяем на шестерне коленчатого вала, должны совпасть
И последнее на распредвале
Ставим новый ремень вместе с натяжным роликом, и сразу натягиваем ремень, я делал это вот
Потому как накидной или рожковый не подлазиет.
Натяжной ролик против часовой стрелки. Проверяем натяжку ремня
И так же крутим влево в право
Накидываем шкив, коробку на нейтраль, и трещеткой за болт шкива делаем 2 оборота коленвала, после чего все метки должны снова совпасть.
Ежели всё в норме, надеваем ремень генки и даем натяжку ключ 10 и гайка фиксации ключем на 13, закрепляем.
Далее накидываем колесо на место, руль до отказа в право, снова 5ю передачу и зовем соседа нажать педаль тормоза, в моем случае позвал супругу 🙂 берем трещетку с головкой и протягиваем болт шкива
Ну вот и всё, остались последние штрихи.
Поставил резиновую заглушку обратно на свое место, так же для удобства прорезал в защитном кожухе окошко, чтоб наблюдать за состоянием ремня
Кому как а мне так будет удобней )) смотреть ест его по краям или нет.
Ставим кожух на свое место, 3 болта под ключ на 10 и замена ремня ГРМ окончена.
Подтяжка ремня ГРМ на ВАЗ 2110 16V
Всем привет! Недавно, заметил под капотом посторонний стук. Покрутился вокруг мотора, стучало, вроде как, со стороны ГРМ. Проверил натяжение ремня ГРМ, слабоват. Решил, что он и является источником шума, ослабленный ремень болтается и цепляет за кожух.
Решил подтянуть, за одно и проверить состояние ремня, ибо прошел он уже 22т.км
Натянуть ремень на шестнаре, не намного сложнее, чем на 8кл. Из спец. инструмента понадобится только ключик для натяжения ролика.
Для начала, следует снять ролик- натяжитель ремня генератора. (на авто с кондером или ГУРом) Скинуть приводной ремень и отложить его в сторону.
Открутить 5 болтов и снять кожух ГРМ.
Отпустить ключем на 17, гайку крепления ролика.
Натянуть ролик ГРМ, так, чтобы прогиб ремня, между шестернями составлял 5,4±0,2мм. под нагрузкой 100 Н (10 кгс).
Натяжение производить против часовой стрелки. Таким образом, чтобы отверстия на ролике находились снизу.
Я проверяю натяжение с помощью линейки и 10кг гири, установив линейку на ремень между шкивами, а на линейку гирю. Можно конечно обойтись и без, этого, выставив «на глаз». С опытом можно достаточно точно, натянуть ремень проверяя натяжение пальцем.
Если перетянуть ремень ГРМ, он будет противно скрипеть и визжать, особенно на горячем моторе. Перетянутый ремень быстрее износится, а также сократит срок службы помпы и натяжного ролика. Есть мнение, что лучше немного не дотянуть, чем перетянуть. Натяжение ремня рекомендуют производить при температуре двигателя 25-30гр. Если натягивать на совсем холодном моторе (например зимой), то после прогрева мотора до рабочей температуры, ремень окажется перетянут.
Выводы:
В моем случае, ремень действительно был слабоват, но после подтяжки посторонний стук не пропал, как выяснилось, источник стука был не в ГРМ. Что конкретно стучало, я расскажу в следующей записи.
Ремень ГРМ и ролик- натяжитель, оказались в хорошем состоянии, никаких признаков износа я не увидел.
Учитывая, что мотор теперь безвтыковый, ремень продолжит свою службу дальше.
Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.
1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.
2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.
3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.
4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.
5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.
6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.
7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ
8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)
9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.
Натяжение ремня ГРМ
1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.
2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.
3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.
4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.
Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 53
Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой.
P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…
Логично то затягивать по часовой ))) как резьба 🤭🤭🤭
причем тут резьба?) Ролик так устроен, что натягиваешь против часовой, как бы вниз тянешь ремень, и он от этого натягивается. Вверх тянуть он только расслабится. Вообще не пойму, какой мудень может натянуть ремень по часовой? Если это равносильно=расслабить.
Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?
Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.
Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.
Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.
При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.
Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.
В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.
На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.
Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.
Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.
РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.
То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.
Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.
У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.
Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.