чем наполнить колонку внутри
xTechx.ru
Новости Высоких Технологий
Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.
Доработка акустики своими руками.
В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.
У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.
Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.
Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.
Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.
Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.
Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.
Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.
Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.
Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.
Вскрытие колонок.
Разобрать колонку очень просто.
Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.
Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.
*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.
Укрепление корпуса.
Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.
Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.
Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.
Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).
После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.
Обивка звукопоглощающим материалом.
*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.
Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.
Для какой цели это делается.
Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.
Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.
Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.
Предупреждение.
В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.
Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂
Доработка фазоинвертора.
Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.
1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.
2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.
Установка акустики на шипы.
Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.
Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.
Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.
Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.
Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.
Важное примечание.
Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.
Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.
Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.
1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.
2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Убеждаемся в качестве пайки.
Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.
Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.
Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.
Пара слов о проводах от источника звука к акустике.
Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.
Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.
Примечание.
Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.
Используйте сетевые фильтры.
Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.
Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂
Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.
В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.
Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.
Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.
Причины обычно две:
В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.
Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.
Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.
Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.
Правильная расстановка акустики.
Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.
От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.
1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.
2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.
3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.
Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.
4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.
5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.
Заключение.
Ещё раз повторим действия:
1. Укрепить общую конструкцию.
2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.
3. Доработать фазоинвертор.
4. Установить акустику на шипы.
5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.
6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.
7. Слушать.
Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.
Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.
полуF.A.Q. Про наполнитель в ящике сабвуфера
Всем привет. Вот вроде несмотря на лютую нехватку времени и обильное количество лени в организме я все таки закончил эксперименты в обозначенном названинем вопросе и даже готов поделиться выводами и своими соображениями на этот счет. обозвал тему полуFAQ потому что вопрос смогу осветить точнее с практической точки зрения, в теории могу кое какие нюансы упустить ввиду не полноты знаний. По этому эту запись как и к любую другую мою стоит воспринимать лишь как пищу для размышления а не как прямое руководство к действию. Чтоб бы я не писал и что бы вы не делали все равно окончательными судьями будут ваши уши и только они. Короче это все ерунда, перейдем к делу…
Что такое звукопоглотитель он же наполнитель, он же депфер в ящике саба? На что он влияет, как он работает а главное что можно считать демпфером! Тут сразу пара мифов.
1. Наполнитель необходим обязательно для лучшего звука. Это чепуха но объясним это позже.
2. Ящик изнутри обязательно нужно оклеить виброй или шумкой для того чтобы звук был лучше. Это вообще чушь. Кто такое сказал? с чего взял? у демпфера, сабвуфера и шумки общее только то что они как то, гдето, в каких то условиях влияют на звуковые колебания. Больше у них общего НИЧЕГО и шумка как демпфер работать не может но изменить звук способна. Об этом тоже чуть пониже.
3. Звукопоглатитель необходим для гашения «стоячих волн» в ящике. Эти мифические волны вызывают столбняк и животный страх у начинающих аудиофилов которые предпочитают спрашивать советов гаражных спецов впесто того чтоб вспомнить физику. тож конечно фигня. ниже в общих чертах напишу почему.
Теперь чуток ботанской теории Закрытых Ящиков.
Что такое саб с точки зрения ящика? Это некий поршень который очень быстро сжимает и разжимает воздух внутри ящика. При этом создаются колебания звуковой частоты как вовнутрь ящика так и наружу. При этом снаружи все что излучается мы слышим а то что вовнутрь гасится. Энергия при этом гасится трением материалов, упругостью стенок и частично переходит в тепло. То что излучается вовнутрь ЗЯ мы слышать не должны! Тут возникает миф о стоячих волнах. Для тех кто не шарит расскажу что эта фигня возникает тогда когда звук отражается от препятствия и возвращается к динамику в фазе или противофазе. То есть звук из динамика сталкивается с отраженным и либо усиливается либо ослабевает. Это приводит к тому что динамик на каких то частотах поет тихо а на каких то гудит. Ясное дело это это хреново.НО тут нужно четко понимать когда как и где возникают стоячие волны и только тогда и рассуждать. Я в общем то не планировал вас грузить снова кучей букаф но может кому интересно будет разобраться, остальные просто пропустите абзац пока я буду умничать :D.
В общем из курса школьной физики:
есть 2 условия возникновения стоячих волн.
1. параллельность излучающей и отражающей поверхностей.(для того чтоб большая часть волны вернулась к излучателю а не ушла в сторону или рассеялась)
2. расстояние от излучающей до отражающей поверхности должно быть равно или кратно длине волны.
Вот мне лично сложно представить как можно запилить коробок стенки которого будут строго параллельны диффузору имеющему форму конуса и который перемещается постоянно с достаточной амплитудой.Это во первых и во вторых я удлиннять выкладками статью не буду но любой из вас может найти простую формулу в википедии и посчитать длину волны герцах на 20-30-40 и кратные им величины.Думаю результат заставит вас улыбнуться после того как вы их сопоставите с размерами своего ящика )))) Вот вам и автозвуковая мифология. тут можно лишь добавить что стоячую волну в авто все же ловят и очень от нее страдают.Происходит это иногда с мидбасами в дверях которые направлены друг в друга. В этом расклаже расстояние между ними гораздо больше их диаметра и они в таком варианте являются точечным источником звука. То есть не конусами диффов а ровными и параллельными друг другу поверхностями. При этом в их диапазоне есть частоты вполне попадающе в расстояние мужду динамиками своей длиной волны. На слух это выражается так:
«…Сажусь за руль баса нет и звук какой то гулкий. Сажусь на заднее сидение и бас валит писец как…»
Лечится это либо доворотом мидов вверх либо изменением полярности на одном из мидов. Тогда там где не было баса он появится а где был пропадет 😀 как то так в общем.Как бы то ни было стоячие волны не способны оказать какое либо существенное влияние на звук в сабе.
А значит саб мы рассмотрим только с точки зрения камеры в которой поршнем резко сжимается и разжимается воздух поскольку именно тут и собака зарыта и скрывается еще 2 мифа.
Миф о шумке на стенках ящика. Блин это даже не миф а глупость какая то. Собсна говоря откуда он пошел то? А от лени как всегда. Сначала пилят а потом думают.
Короче вот вам 3 основных фундаментальных правила построения ЛЮБОГО ящика для саба.
1) Материал ящика должен быть максимально глухим.(постучите по фанере 8ке и потом по 20ке и вы поймете о чем я)
2) Коробок должен быть максимально прочным. (стыки и соединения должны быть прочнее чем сам материал)
3) Коробок должен быть по возможности максимально герметичным. (100% герметичности обеспечить практически не удается но стремиться к этому желательно).
И отсюда аксиома: правильно подобраный динамик, запиленый в грамотно расчитаный, толково спиленный и настроеный коробок ни в каком наполнителе НЕ нуждается!
Теперь опять немного нудной теории про саб.
Саб достаточно сильно сжимая и разжимая воздух в ящике всегда пытается раздувать и втягивать стенки ящика, при этом стенки неизбежно войдут в резонанс с динамиком на свой частоте и ящик «начнет гудеть».
Громкость гудения будет зависеть от амплитуды с которой саб шатает стенки(чем сильнее шатает стенки тем саб играет тише и тем сильнее гудит ящик) а частота на которой будет гудеть саб от частоты на которой она будет резонировать. Важно понимать что резонировать будет ЛЮБАЯ стенка ЛЮБОГО ящика. Но это не страшно. Сделав ящик из прочного, материала мы максимально снизим амплитуду колебания стенок а если материал к томуже будет глухим и толстым то резонанс его стенок будет находиться далеко за пределами рабочего диапазона саба и стало быть ящик ни коем образом не испортит звук. Так вот многие спилив сопливый ящик, наслушавшись его гудения потом оклеивают его шумкой изнутри и травят байки о волшебном ее действии.
Шумка не делает звук лучше и не поглащает шум даже при использовании по прямому назначению. Даже на кузове авто она просто за счет массы и собственной вязкости снижает высокий резонанс металла и высокочастотный шум просто не резонирует в салон.Тоже самое и при оклейке ящика.Гудеть саб перестанет но эффективность раздувая стенки с шумкой будет продолжать терять. На звук грамотно запиленого ящика из толкового материала оклейка шумкой не должна влиять НИКАК. Если влияет значит ящик вы собрали фуфловый.
…хозяйкам на заметку: брусок дерева протянутый по диагонали стенки с любой стороны или распорка от стенки до стенки разобъют поверхности на резонирующие участки частота которых отползет за диапазон работы саба. 😉 Эффект будет гораздо лучше чем от онанизма с шумкой…
Ну теперь собсна к теме.
Аксиомы правильного ящика эт все конечно хорошо. Только вот в реальных условиях жизни при которых параметры на динамик производитель берет с головы а всех законов физики учесть невозможно приходится при изготовлении Закрытых ящиков в той или иной степени прибегать к наполнителю ящика. Собсна чего он делает то? Возьмем для примера ящик без наполнителя.Динамик двигаясь в одну сторону сжимает воздух внутри, при этом все больше растягивая свои подвесы и все сильнее опираясь на сжимаемый воздух внутри ящика. Потом двигается в другую опять же растягивая подвесы и борясь с разрежением воздуха в ящике которое его пытается удрержать. При этом уже играет не сам динамик а вся система саба. то есть звук уже будет зависеть не от параметров самого дина а еще и от поведения воздуха внутри. Сколько его там, как сильно он сожмется, как при этом будет удерживать динамик и т.д.(ну и + мусор в звуке который внесут бубнящие стенки и свистящие щели в криво собраном ящике). То есть если вдуматься то по сути динамик в ящике начинает считать что его диффузор стал тяжелее( катушка уже таскает не только дифф но еще и воздух). Соответсна исходя из параметров динамика которые учитывают упругость подвесов, ход и тд можно посчитать оптимальный объем для каждого динамика. Естесна что для каждого дина оптимал свой. Если мы сделаем ящик меньше оптимального то воздух будет сжиматься, разжиматься и повышать упругость слишком быстро и рано сообветственно бас станет не глубоким и гудящим но четким и быстрым.Ход динамика при этом уменьшится. Если сделаем большой слишком ящик то влияние воздуха будет слишком мало и бас размашется а динамик быстро превысит свой ход. (именно по этому не стоит ставить фри эйр сабы, блины и прочую фришную акустику в ящики.Ее подвесы не надеятся на воздух и держат сами по себе динамик. Для них любой компактный ящик будет слишком мал. Им вообще подпор воздуха не нужен.)
Так вот. Теперь набиваем частично ящик наполнителем. Теперь при работе саба ему приходится сжимать меньше воздуха(его вытеснил наполнитель) и помимо воздуха еще и некий материал со своей упругостью, мягкостью и тд. Различные материалы при сжатии ведут себя по разному паралон например относительно равномерно сопротивляется сжатию как вначале так и при сжатии наполовину. Синтепон и вата например сначала вообще толком не сопротивляется зато уплотнившись она сопротивлятся начнет достаточно резко. Короче в итоге условия работы динамика при разном положении диффузора будут отличаться что неизбежно достаточно сильно скажется на характере звука саба. Отсюда же можно сделать логичный вывод: если ваш ящик прочен, глух и герметичен то совершенно наплевать где в нем располагается ваш наполнитель. посередине ли, расклеен по стенкам или лежит за сабом. Давление на наполнитель будет оказываться в любой точке внутри закрытого ящика.
У каждого наполнителя есть схожие свойства которые влияют на динамик одинаково. В итоге можно точно сказать что любой наполнитель в закрытом ящике заставит играть его ниже, мягче, более размазанно, заставит потерять скорость и существенно снизит чувствительность саба (его КПД).А динамик вследствии этого эффекта немного растащит свои параметры и посчитает что объема стало у него чуть больше. Но это только обман динамика а не полноценная альтернатива. Если вашему сабу нужен ящик побольше то его придется сделать как бы вы не пытались ваты в него напихать.
В общем не важно Сколько вы и какого наполнителя положили это все произойдет неизбежно в той или иной мере.
Зато своими свойствами обладает твердый наполнитель. Бруски дерева, пенопласт, кирпичи :D. Ими просто можно при необходимости отнять лишний объем у динамика когда это необходимо.Эффект от кирпича будет полностью аналогичен как если бы вы спилили ящик объемом меньше на кирпич).
Эт я все к чему. Мягкий наполнитель вашего ящика при сжатии будет стремиться эффектом к твердому наполнителю! Кроме того можно собственноручно стягивать наполнитель изменяя тем самым его свойства ну и как следствие эффект от него.
С точки зрения теории осталось упомянуть еще один миф о наполнителе. Он гласит следующее:
При работе динамика воздух от сжатия резко нагревается и остывает меняя свои свойства а наполнитель в ящике якобы поглощая тепло изменяет звук. Думаю не надо быть Коперником чтобы прикинуть нехитрыми формулами сколько выделится тепла при сжатии воздуха в ящике диффузором, насколько повысится при этом его температура и главное каким образом этот нагрев способен повлиять на свойства воздуха ну и на звук. На закуску можно посчитать сколько тепла в ящик выделит катушка при работе саба (учитывая что 97% энергии при работе саба превращается в тепло и уходит на трение в подвесах), как сильно катушка сможет нагреть воздух в сабе и насколько эта температура будет выше чем прогрев от сжатия. Ну и еще можно прикинуть как сильно может разогреться саб внутри в жару в замкнутой машине 🙂 В общем туфта все это. Теоретически выкладки и практические замеры на эту тему вы можете найти в статьях интернета на аудиофорумах.
перейдем к практике 🙂
Итак имеем 2 саба. орис амв 12 и урал ас-д12.3.
А также Закрытый Ящик 29 чистых литров. Глухая треугольная призма из клееной 15мм фанеры с лицевой стенкой в 30мм.
урал примечателен тем, что он хочет ящика чуть меньше 25 литров а орис хочет ящик порядка 32. В принципе объем ящика в пределах погрешности оптимальных объемов сабов, но пространство для эксперимента есть.
Слушаем оба в чистом ящике.
Бас ориса подобран, четок, немного не хватает самых самых низов но не критично и вполне компенсируется плотностью баса.Да и такие низкие синусы попались всего в паре песен.
Урал немного смазывет бас на верхах и там же слегка заваливает громкость. На максимуме стучит катушкой и динамик просится в более компактный зя.
Кидаем кирпич в ящик и слушаем.
Бас ориса стал бубнящим и долбящим. Самый низ пропал вовсе, вылез горб герцах на 50ти. Уменьшился ход динамика.
Урал стал петь гораздо бодрее, катушка стучать перестала. На большой громкости самый низ стал гораздо интереснее.
Вынаем кирпич, кидаем синтепона распушенного объемом гдето на треть объема ящика.
Орис запел гораздо ниже, стал отлично отрабатывать бас клубешника, на неграх бас чуток жестковат.
Урал размазал бас, стал играть ощутимо потише. Возникло ощущение что саб захлебывается.
Вынаем синтепон, укладываем в ящик на треть объема 2 мягких кофты вязаных шерстяных.Срезав конечно предварительно с них все пуговицы)))
Орис поет значительно мягче, негры поют просто шикарно. Мягкий глубокий плотный бас. но клубняк уже не тот. Нет той атаки которая валила с ватой.
Урал окончательно размазал бас но катушкой как в первом опыте не протестовал. Все же кофты это не воздух и уменьшение физического объема дало о себе знать. Тем не менее звук отстой.
Вытаскиваем кофты, стягиваем плотно их сеткой уменьшив их объем до 1/4 ящика и кидаем назад.
Орис стал петь упруже, жестче, гораздо быстрее, но более универсально. Дабстепчик запел.
Урал запел гораздо интереснее, стал отыгрывать и негров и клубняк, да и вообще зазвучал прикольно.
Для интереса скомкал кусок карпета и закинул в ящик.
Орис и урал отреагировали на карпет примерно как на половину кирпича 🙂 то есть карпет больше отъел объем чем добавил мягкости.
С каждым вышеперечисленным вариантом покатался по паре дней вызывая недоумение у друзей болтающимся динамиком по багажнику и горой синтепона со свитерами там же :):):) и могу подвести некоторые итоги и дать пару советов:
— Наполнитель действительно создает эффект мягкого баса. Звук будет разный но станет определенно ниже и размазанее.
— Разный материал наполнителя по разному влияет на звук.
— Изменя плотность наполнителя можно изменять звук саба.
— не стоит набивать саб больше чем на половину. Это просто испортит звук независимо от материала и его плотности. оптимально работать с 1/3 объема.
— Наполнитель сожрет громкость саба неизбежно. Чем больше натолкаете тем больше сожрет. Именно по этому нужно попытаться либо сделать ящик как можно точнее к сабу либо лучше сделать больше и потом отнять лишний объем пенопластом. Твердый наполнитель просто отнимет объем и не повлияет на громкость звука. На его мягкость впрочем тоже.
— избегайте контакта диффузора с наполнителем это может создать бренчание и дребезг.
В общем из своих экспериментов сделал вывод. Для закрытых ящиков в 90% случаев все же понадобится хотя бы небольшое количество наполнителя подобраного экспериментальным путем. И дело даже не столько в ящике сколько в нюансах звука бюджетных сабов. Они как правило поют жестче чем нужно.
Для своих сабов и своего ящика определил что орис универсальнее всего поет вовсе без наполнителя а уралу нужно или отнять объем в ящике или стянуть потуже пару кофт. 🙂 В таком раскладе их звук почти не отличается.разве что громкостью.
Многие наверное заметили что я писал выше только о зя и ни разу не упоминал фазики.
Дело в том, что использование наполнителя в таких ящиках не желательно во первых потому что ничего не должно препятствовать сабу общаться через фазик с окружающим пространтсвом а во вторых фазики делают чтоб добиться громкого баса и нет никакого смысла делать громкий саб и душить его наполнителем. Ну и в третьих саб в фи предохраняет от превышения хода сам себя. ( на частоте настройке фи ход динамика резко уменьшается. Громкость при этом растет).
В общем для фи нужно пилить только правильные ящики! Читтерить тут наполнителем не прокатит. Кроме того расчет и изготовление фи на порядок тоньше, сложнее и более трудоемко чем ЗЯ.
Ну вот собственно и все чего я хотел вам поведать в результате 3х недель экспериментов. На точность теоретических выкладок не претендую а справедливость практических выводов вы можете оценить сами проведя не хитрые эксперименты.
З.Ы. извиняюсь что фоток практически не делал. Перекидывал наполнители и сабы то на обеде, то на парковках супермаркетов пока ждал жену то ночью в гараже. Было не до фотак.да и там ничего особо интересного то и не было. 🙂
З.Ы.Ы. Тут просили сделать видео работы низко поющего фронта. Вот видос. Мид порезан на 60гц третим порядком снизу и на 300гц вторым порядком сверху. Работа на видео вполне штатная без превышения хода, искажений или бессмысленных колебаний. Если резать выше мидбас пропадает. В общем отличные миды.