чем накрыть дачный туалет
Как построить туалет на даче своими руками
Освоение дачного участка начинается с решения проблем быта и санитарии, что трудно представить при отсутствии туалета. Усилий для строительства уличного туалета много не нужно, стройматериалов уйдёт минимум, в то время как при должном старании даже самый простой клозет можно сделать довольно опрятным.
Копание выгребной ямы
По сути яма уличного туалета есть ни что иное как однокамерный анаэробный септик. При сравнительно небольшом объёме поступающих отходов возможно их эффективное осветление и отвод в почву без перспективы привлечения ассенизаторской машины. Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключается попадание стоков в верховодку. Однако помимо правильного устройства самой ямы требуется решить два специфических вопроса.
Первый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от линии залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную очистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м 3 на каждого человека. Это весьма грубое приближение, ведь интенсивность пользования туалетом на даче может колебаться в широких пределах.
Второй вопрос — размещение кабины туалета как минимум наполовину над ямой. По этой причине гораздо проще сперва устроить фундамент — тонкую ленту сечением около 20х20 см. Фундамент туалета прямоугольный в плане, может быть квадратным или немного вытянутым вдоль. Вместо железобетонной ленты можно использовать кирпичную кладку в 3–4 ряда. Часть кладки, расположенная непосредственно над ямой, укрепляется стальными уголками.
Сама яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узкий выступ под сиденьем, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Яму нужно копать таким образом, чтобы под углами ленты оставался целик грунта не менее 30–35 см, эти участки нужно в процессе копания поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.
Укрепляем стены и накрываем яму
Работа ямы туалета по принципу септика возможна только в том случае, если её нижняя часть, содержащая активный ил, будет герметичной. Поэтому требуется обложить яму кладкой в половину кирпича по периметру. Таким образом формируется резервуар септика, дно которого герметизируется плотным слоем размоченной глины толщиной в 20–30 см.
Когда кладка выходит в уровень на 10–15 см ниже линии залегания верхнего водоупорного слоя, 3–4 следующих ряда кирпича выкладывают с пропусками для оттока осветлённой жидкости. По мере наполнения ёмкости в работу будут включаться анаэробные микроорганизмы, которые также могут искусственно культивироваться путём внесения специальных препаратов. Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 верхней части ямы будут занимать осветлённые стоки.
Дренажное поле такого простого септика представлено засыпкой из песка и гравия, окружающего яму с тех сторон, где в кладке устроены бреши для оттока. Нет смысла располагать их внутри кабины, гораздо правильнее будет направить отток наружу. Засыпать смесь песка с щебнем в пространство между грунтом и кирпичным колодцем — задача простая, однако толщина обсыпки не должна быть меньше 25–30 см.
Когда колодец ямы возведён и обсыпан, его нужно накрыть, чтобы сделать территорию за туалетом пригодной к использованию, например для высадки кустарника. При этом необходимо оставить ревизионное горло и смонтировать фановый стояк. Делается это достаточно просто: на стенки ямы укладывается шиферный лист, в котором сверлом на 5–10 мм высверливают по контуру два отверстия: одно диаметром около 40 см под ревизионный лаз, другое на 50 мм практически вплотную к задней стенке туалета. В большое отверстие вставляют свёрнутую в гильзу полосу размоченного крагиса, в маленькое — отрезок 50 мм канализационной трубы раструбом вверх, все бреши уплотняются сырой глиной.
На поверхность шифера наливают бетонную стяжку слоем около 40 мм в самой тонкой части, после схватывания укладывают арматурную сетку и завершают заливку слоем бетона в 70–80 мм. Под задней частью фундамента промежуток между лентой и получившимся перекрытием нужно забутить кирпичом на цементном растворе, им же выкладывает горло ревизионного люка. На получившемся перекрытии нужно расстелить два слоя полиэтиленовой плёнки и засыпать остаток ямы плодородным грунтом.
Из чего построить кабину
Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно сбить две рамки из бруса 50х50 мм. Высота рамок будет соответствовать высоте кабинки в самой низкой части, её выбирают в соответствии с собственным ростом, но желательно не меньше двух метров.
Ширина рамок определяет глубину кабинки. Нужно учесть, что 50–60 см от задней стенки займёт сиденье, плюс ещё должно остаться достаточно места, чтобы свободно зайти и развернуться при закрытой двери. Таким образом оптимальной можно назвать общую глубину кабины туалета около 120–140 см.
Рамки сбивают в форме прямоугольника, при этом одна из длинных сторон выступает на дополнительные 35–40 см для образования уклона кровли. Сбитые рамки поднимают вертикально и располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии. Оно, как и высота туалета, выбирается индивидуально, но в этот габарит обязательно должна вписаться дверь с установочным блоком. Также имеет смысл определять ширину кабинки по размерам имеющегося кровельного материала, оставляя по 15–20 см на боковые свесы.
Сначала рамки связываются между собой в задней части кабинки двумя горизонтальными перекладинами из бруса 50х50 мм или чуть более широкой доски. В передней части линий связи три: по самому низу, точно напротив верхних горизонтальных перекладин рамок и в самом верху, где находятся концы выступающих из рамок хвостов. Между нижней и средней перекладиной следует вставить две деревянные стойки, таким образом формируется почти готовый установочный блок двери.
Если нужно образовать притвор, по внутреннему периметру проёма прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, её боковые и задние стенки нужно укрепить. Достаточно будет двух длинных реек шириной 50 мм, которые вставляют по диагонали враспор каркаса. В центре на пересечении планок нужно отчертить их торцы и выполнить подрезку паза до середины ширины рейки.
Чем накрыть и обшить туалет
Обычно для устройства кровли туалета достаточно ширины одного листа любого из распространённых материалов — шифера, профлиста или пары полос фальцевой кровли, также можно пустить в ход влагостойкую фанеру. Гораздо важнее устроить обрешётку с минимальным расходом материалов.
Поскольку уклон кровли направлен назад, её придется настилать на обрешётку, соединяющую боковые каркасные рамки. К ним по внешним сторонам нужно прикрутить по широкой (150–200 мм) доске, образующей уклон. Далее между досками вставляется произвольное количество брусков, к которым и будет закреплена кровля.
По имеющимся размерам дверного проёма нужно сплотить несколько досок, скрепив их перекладинами в 30 см от верха и низа, а затем добавив диагональный раскос между ними. Рекомендуется делать перекладины, не доходящие до края дощатого щита на 8–10 см, чтобы впоследствии дверь можно было торцаевать до необходимой высоты и отстрогать бока по форме проёма. Дверь навешивается на накладные петли с наружной стороны, с обоих сторон нужно прикрутить ручки, а с внутренней — шпингалет или крючок.
На обшивку кабины может идти вообще все что угодно. Экономный вариант — широкая доска толщиной 10–15 мм, которую набивают на каркас «ёлочкой» по типу деревянного сайдинга. Задняя стенка зашивается проще всего и вплотную под кровлю. На боковых стенках верхний край скошен, здесь требуется предварительно подшить каркас каким-либо листовым материалом или добавить несколько вертикальных перемычек для крепления фрагментов обшивки.
С передней стороны нужно подшивать верхнюю часть таким образом, чтобы над дверью осталась сквозная фрамуга высотой 15–20 см. Она нужна как для естественного освещения, так и соблюдения правильного направления вентиляции. Воздух заходит из-под кровли и вытягивается через сиденье в яму благодаря фановому стояку. Таким образом в туалете всегда будет чистая атмосфера без микробов и посторонних запахов, но при этом нужно вывести трубу стояка как минимум на 50–70 см выше кровли и плотно запереть ревизионный люк.
Простая конструкция сиденья
Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, уложите на ленту несколько брусьев в качестве лаг и настелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50х50 см точно по продольному центру кабинки. На деревянном полу сиденье обычно сбивают во всю ширину кабины. Понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу и не фиксируется к стенам.
Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляют две перемычки и из досок сбивают горловину по размерам выреза в полу. После этого переднюю стенку подшивают глухо, а в верхней полке проделывают отверстие в форме яйца и крепят стульчак. Древесину желательно обработать антисептиками. Образующиеся по бокам полки удобно использовать для хранения гигиенических принадлежностей, также есть смысл устроить с одной стороны скрытый бак для бумаги.
На бетонном полу можно сложить сиденье по типу постамента. При устройстве стяжки нужно свернуть в овальный рулон лист оцинкованного железа высотой около 50–60 см и установить эту гильзу над ямой. Внутренние размеры получившегося горла — 25 см по ширине и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы сворачивается кожух из штукатурной сетки и набрасывается около 4–5 см цементного раствора. Пока раствор ещё не схватился, в задней части постамента необходимо вставить закладные для крепления стульчака. Снаружи постамент можно облицевать плиткой, формируя эстетичную восьмигранную колонну.
Важный совет: и для деревянного, и для «каменного» сиденья будет очень полезно заранее заложить на глубине 60–70 см от стульчака широкий уголок-отсекатель ребром вверх и вдоль отверстия, защищающий от обратных всплесков.
Варианты внутренней отделки
На данном этапе дачный туалет практически готов, но было бы неплохо отделать кабину изнутри. Это снизит продуваемость и существенно упростит уборку. В простейшем варианте можно обшить стены изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить скобами кухонную клеёнку не слишком яркой расцветки.
Вполне пригодны для этих целей обрезки материалов для внутренней отделки: гипсокартона, ГВЛ, магнезитовых плит и ОСП. Впоследствии им крайне желательно обеспечить гидрофобное покрытие, для чего сгодится обычная алкидная эмаль.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Крыша дачного душа и туалета
Выбирая материал для крыши дачного душа и туалета, помните о том, что любую постройку, важно уберечь от протечек, ветра и солнца, обеспечить её пожаробезопасность. Наиболее часто используемыми материалами для покрытия легкой постройки являются черепица, листовая сталь, рулонные материалы, профнастил, изопласт, стеклорубероид, ондулин или шифер.
Черепица для крыши душа и туалета на даче
При выборе материала для кровли туалета или душа на даче необходимо учитывать целый ряд факторов, в частности тип конструкции летнего душа и туалета, особенности строения крыши, климат, материальные возможности и многое другое.
Среди самых популярных и часто используемых кровельных материалов наиболее долговечным является керамическая черепица. Срок ее службы составляет от 50 до 100 лет. Керамическая черепица отличается устойчивостью к природно-климатическим и экологическим условиям, пожаробезопасностью, удобством и простотой демонтажа, а также широкой цветовой гаммой. Кроме того, практически полностью отсутствуют эксплуатационные расходы. К недостаткам такого материала относятся его хрупкость, трудоемкость укладки и большой вес, требующий устройства высококачественной и прочной конструкции летнего душа или туалета. Крыша должна иметь уклон 60-75°, чтобы обеспечить условия для быстрого стекания воды.
Существует несколько разновидностей черепицы, среди которых наиболее распространенными являются штампованная пазовая, ленточная пазовая, плоская и коньковая.
При выборе керамической черепицы необходимо обратить внимание на структуру черепка на изломе (она должна быть однородной), а также на его цвет (он должен быть однотонным). Качественный материал при простукивании издает чистый звук.
Металлочерепица представляет собой профилированный стальной лист, фактура которого напоминает керамическую черепицу. Для ее производства применяется рулонная оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Чаще всего для этих целей используют полиэфирную эмаль. Благодаря такому покрытию материал не подвергается коррозии, отличается долговечностью (до 50 лет), пластичностью, термостойкостью и небольшим весом (5 кг/м2). Он довольно экологичный, способен выдерживать значительные механические нагрузки и прост в монтаже. Кроме того, имеется до 30 вариантов цветов. Существуют и некоторые недостатки металлочерепицы: она может легко повредиться, особенно при удалении снега.
Стоимость 1 м2 кровли из металлочерепицы не превышает затрат на изготовление кровли из традиционных материалов.
Мягкая черепица представляет собой мелкоштучные плитки из битумно-полимерных материалов, которые в уложенном виде имитируют традиционную керамическую черепицу. Такой материал отличается долговечностью, сочетается со стенами, выполненными из различных материалов, в том числе и из кирпича. Мягкая черепица бывает разных форм (прямо- или шестиугольная). Существует множество ее оттенков. Благодаря незначительному весу мягкой черепицы не требуется усиления несущей конструкции. Кроме того, мягкую черепицу можно укладывать даже на старое покрытие.
Бардолин — черепица, изготовленная из битума в виде полос. Для усиления данного материала используется стекловолокно с минеральной посыпкой. Таким образом, крыша, отделанная бардолином, обладает прочностью, надежностью и красивым необычным внешним видом.
Бетонная (цементно-песчаная) черепица производится по пресс-прокатной технологии. В продаже можно найти венскую, римскую и альпийскую разновидности.
Бетонная черепица бывает красного и коричневого цвета, имеет акриловое покрытие, характеризуется морозоустойчивостью и водонепроницаемостью. Так как портландцемент, входящий в ее состав вместе с кварцевым песком, щелочестойким пигментом и водой, во влажных условиях способен увеличивать свою прочность, то в процессе эксплуатации прочностные качества такой черепицы улучшаются.
Листовая сталь и рулонные материалы для кровли душа и туалета
Достоинствами еще одного традиционного кровельного материала (листовой стали) являются гладкая поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное стекание воды, пожаробезопасность и простота ремонта. Благодаря небольшому весу листовой стали допускается установка более легких опорных конструкций, а ее гибкость позволяет крыть крыши любой сложности. Оцинкованное железо производится в виде листов толщиной 0,5, 0,8, 1, 1,2 и 1,5 мм, шириной 650, 800 и 1000 мм и длиной 2000, 2250 и 2500 мм.
Рулонные материалы для крыши туалета или душа на даче бывают полимерные, битумные и дегтевые. По способу обработки они делятся на покровные и беспокровные. Для усиления таких материалов часто используют специальные вещества; кислото- или щелочестойкие полимеры, посыпки, а также фольгу.
Все современные рулонные материалы имеют основание, выполненное из строительного картона, стекловолокна или фольги. Такую же основу имеют толь с посыпкой, рубероид с крупнозернистой односторонней посыпкой, мелкозернистой посыпкой и чешуйчатой посыпкой.
Существует также стеклорубероид, произведенный на основе стеклоткани.
В настоящее время в строительстве используется армобитэп, основанием которого является стеклоткань, стеклосетка или стеклохолст, выполненные из стекловолокна. Для отделки крыши можно применять такие материалы, как гидрокамовые и дегтебитумные полотна.
Все это виды покровных рулонных материалов. Среди беспокровных материалов можно выделить кровельный пергамин, гидроизол, экарбит и т. п.
Шифер для крыши дачного душа и туалета
Не теряет популярности шифер, представляющий собой асбестоцементные листы (плоские и волнистые, окрашенные и неокрашенные). Такие кровельные материалы часто используются в строительстве по многим причинам. Во-первых, нет необходимости перед их укладкой осуществлять предварительные подготовительные мероприятия. Во-вторых, шифер является одним из самых надежных и прочных материалов для кровельных работ. Он имеет значительный срок службы и идеально подходит для создания кровли летнего душа и туалета.
Для изготовления шиферных листов применяют окрашенный или обычный цемент, смешанный с асбестом. Стандартный асбестоцементный лист имеет длину 1200-3600 мм, ширину 1200-1500 мм и толщину 6-10 мм.
Наиболее часто при возведении летнего душа и туалета используют волнистые шиферные листы. Можно выделить две их разновидности: простые и особо прочные.
Длина простых асбестоцементных волнистых листов составляет 1200 мм, ширина — 680 мм, а толщина — 5,5 мм. Длина усиленных листов достигает 2800 мм, ширина — 1000 мм, а толщина составляет 8 мм. Высота волны стандартных листов шифера обычно равна 50 мм.
Кроме обычных листов, которые предназначаются для кровельных работ, производятся желоба для ребер крыши и для коньков, которые также изготавливаются из асбестоцемента.
Кровельные материалы для крыши кирпичного туалета и душа
Профнастил производится в виде листов шириной 640-1200 мм (длина может достигать 12 м) из оцинкованного стального листа толщиной 0,4-1,2 мм, обработанного полимерным составом. Благодаря такому покрытию срок службы профнастила составляет 30 лет. Он отличается широкой цветовой гаммой, небольшим весом (1 м2 весит 5-10 кг), легкостью в монтаже и доступностью цены. Профильные листы могут быть трех видов: трапецеидальными, коробчатыми и волнистыми. Этот материал можно использовать для крыши кирпичного туалета или стационарного душа.
В настоящее время наиболее популярными становятся материалы, отвечающие всем требованиям современного строительства: ондулин, ондустил, ондуклер и бардолин.
Ондулин представляет собой листы, имеющие волнистую форму. Такой материал отличается сравнительно небольшим весом. Стандартные параметры ондулина составляют 2000 X 950 мм. Он является одним из самых экологичных материалов, в состав, которого не входит асбест. Основными его преимуществами являются простота сборки, долговечность и устойчивость к воздействию влаги и осадков.
Ондустил выпускается в виде стальных кровельных листов, поверхности которых оцинкованы. Толщина одного полотна обычно составляет 0,5 мм. Листы этого материала, подходящего для кровли туалета и душа на даче, обработаны специальным защитным эпоксидным составом и акрилатом высокого качества. Ондустил производится размером 139,5×45,5 см. При этом масса одного листа составляет не более 3,7 кг.
Ондуклер представляет собой прозрачные или полупрозрачные кровельные покрытия, изготовленные из ПВХ. Такой материал отличается декоративностью, прочностью и простотой монтажа. Его применяют в основном для устройства кровли беседок, летнего душа и туалета.
Кровельные листы (плитки) производятся из стеклорубероида, покрытого цветной минеральной посыпкой. На нижней стороне располагается слой самоклеящейся бумаги, необходимой для фиксации листов. Отдельно выпускаются плитки для коньков, карнизов и т. п. Данный материал довольно легко монтировать.
Изопласт принадлежит к битумно-полимерным материалам. Он производится путем нанесения на полиэфирную основу с обеих сторон битумнополимерного вяжущего компонента. В продаже он встречается в рулонах по 8, 10и15м шириной 1000 мм в двух вариантах — изопласт К (толщиной 4,5-5 мм) и изопласт П (толщиной 1,5-5,5 мм). Вес материала составляет 1,5-5,5 кг/м2. Основными преимуществами изопласта являются способность выдерживать значительные механические нагрузки, устойчивость к растрескиванию и трещинообразованию, морозо- и теплоустойчивость, пожаробезопасность. Срок службы данного материала составляет 30 лет.
Сланцевая кровля представляет собой плитки толщиной 5-7 мм и весом 45-50 кг/м2, которым можно придать различную форму, размер и цвет (серый, черный, бордовый, коричневый или зеленый).
Основными преимуществами сланцевой кровли являются долговечность (до 200 лет), прочность, устойчивость к повреждениям, природно-климатическому воздействию, отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики, водонепроницаемость и экологичность. Благодаря размеру плиток можно выполнять кровлю крыши с конфигурацией любой сложности.
Материал для соломенной кровли производится из камыша и тростника, обработанных особым методом. Слой камыша составляет 30-35 см, при этом 1 м2 готового материала весит 35 кг. Срок службы такой крыши составляет не менее 50 лет. Ее достоинствами являются экологичность, высокие водоотталкивающие, тепло- и звукоизоляционные характеристики. Пожароопасность соломенной кровли не больше, чем у ондулина. Кроме того, в ней не поселяются грызуны.