чем набить пустой катализатор
Пламягаситель «почти» своими руками, или как я нашел Омского Кулибина.
Категорически всех приветствую!
Итак, как всегда с предыстории:
Летом капиталился движок, потом был установлен контрактный вариатор. Вроде большая часть машины переделана, должен ездить и в ус не дуть. Ан нет, как то подвожу себя до работы (дальше за руль садится жена и едет к себе на работу) ставлю переключатель скоростей на P. Выхожу из машины и слышу отчетливый стук (периодичный, низкой частоты) как будто долбят алюминиевой ложкой по пустой консерве. Еду к ребятам что чинили мотор, они его облазивают сверху, обнюхивают, обслушивают прибавляют газу, говорят это не клапана не шатуны. ЗВУК ИСЧЕЗАЕТ при нажатии на газ! а в случае поломки вышеперечисленного он бы увеличивался. Говорят, оставляй будем все по очереди снимать, когда перестанет стучать, значит нашли. Но мне то, блин, хочется ездить на машине, я начинаю рыться в инете и нахожу видео с подобным стуком (к сожалению щас найти ссыль не могу). В видео автор думал что это рассыпался катализатор и внутри банки еще какой то камушек остался и типа бренчит. Я решаю что у меня тоже самое и начинаю искать человека, который сможет мне удалить катализатор с переделкой на пламягаситель. Есесна вытачиваю обманку на вторую лямбду.
Искал, искал — нашел человека на Авито зовут Игорь Leone85, более 3,5 лет занимается выхлопными системами делает выхлопы из нержавейки, берет недорого. Так вот, оказалось у него даже очередь на подобную процедуру.
Договорились (несколько раз пришлось переносить срок приезда) приехал, открыли капот, вывернули лямбду, посмотрели — вроде целый каталик. Делаю предположение — «может снизу раскрошился?». Берем статоскоп, но не медицинский а для автомобилей (на конце мет щуп аля штырь). Слушаешь так, звук слышно, прикладываешь шуп, звука в статоскопе нет. Общупали оба, все что только можно. Он говорит: «Ну давай, снизу выхлоп открутим посмотрим как он себя снизу чувствует». Откручиваем, а там тихий ужас. катализатор снизу потрескался, часть высыпалась, часть оплавилась. Вывод: переделывать в пламягаситель (просто выбить не вариант, потом пустая бочка резонировать начнет)
Далее в картинках:
В выбитый катализатор вставляют металлическую сетку
Отчет про удаление мной нижнего катализатора. Выкладывал на club-nissan.ru и решил закинуть в блог — может кому пригодится.
Вот почему нельзя оставлять нижний катализатор при удаленном верхнем:
1. Он предназначен для дожига выхлопных газов после основного ката, встроенного в коллектор.
2. Расположен очень далеко (около 1,5 метров) от ГБЦ и ему просто-напросто не хватает температуры для самоочистки.
Нужен ли эмулятор кислородного датчика?
Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.
Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.
Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля
Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:
Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?
Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.
Первый вариант
Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.
Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.
Второй вариант
Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.
Особенности установки проставки
Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:
После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.
Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора
Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:
Что предлагают производители запчастей?
На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.
Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.
К нам периодически приезжают автомобили, у которых уже удален катализатор, но владельцу не нравится звук из-под машины или динамика уже не та, что была с катализатором.
При демонтаже и вскрытии банки катализатора, мы выясняем, что катализатор был выбит ломом, а вместо него ничего не вставлено, тоесть банку оставили пустой.
Вварить стронгер или оставить банку пустой?
1) Пустая банка — она создает наложение звуковых волн и они усиливаются, при чем мы слышим неприятный звук в некоторых режимах работы двигателя.
2) Пустая банка создает подпор выхлопных газов. Что впускная, что выпускная система не терпят резких переходов (что расширение, что сужение) в магистрали. Они создают завихрения, которые создают подпор выхлопных газов. Подпоры препятствуют свободному выходу отработавших газов и вентиляции камеры сгорания, что понижает мощность двигателя.
3) Банка заполненная металлической стружкой или чем-то подобным. Стружка под воздействием высокой температуры выхлопа (800-900 градусов) разрушается, а потом, под воздействием обратной тяги, куски стружки залетают обратно в камеру сгорания. Последствия можно не обсуждать. так же стружка поддается коррозии, и разрушается в банке катализатора, что будет дальше описано выше.
Для избежания такой ситуации необходимо в банку вварить лейку и кусок трубы или пламегаситель (стронгер). Лейка и труба по диаметру совпадают с диаметром основной трубы, по этому:
1) Потерь на катализаторе не будет;
2) неприятный дребезжащий звук исключен;
3) попадание инородных частиц в камеру сгорания не возможно.
Экономия на удалении катализатора сомнительна. Само мероприятие как удаление катализатора в нашей стране популярно и необходимо, но делать это надо по уму, иначе за угробленный двигатель придется оплатить больше, чем хотелось бы.
набивка стружкой катализатора
Вопщем я за пламегаситель!
У меня проблема, загорелся вчера чек, сегодня после диагностирования, показало что у меня не эффективная работа катализатора, скажите что мне делать? Какие пункты мне нужно выполнить, что бы не было такой проблемы.
P.S: Не предлагать покупать новый катализатор.
У меня проблема, загорелся вчера чек, сегодня после диагностирования, показало что у меня не эффективная работа катализатора, скажите что мне делать? Какие пункты мне нужно выполнить, что бы не было такой проблемы.
P.S: Не предлагать покупать новый катализатор.
Спасибо всем. Где взять пламягаситель?
Хорошо, спасибо. А как сделать обманку конкретно 2-й лямбды?
Повторяю еще раз у меня Американка GT 2000 года.
Еще вариант, каталики Bosal, стоят как пламягаситель и обманка не нужна.
Обманка стоит 50 рублей и делается за 5 минут, зачем платить больше?)
Если всёравно старый каталик вырезать, то за место него ставят или пламягаситель или каталик другой, так вот эти каталик (Bosal) по цене так же как пламягаситель, но с пламягасителем полюбас обманку надо ставить, а с каталиком не надо! Кто больше платит.
струшка полюбому попадет в цилиндры рано или поздно
Есть еще 3 вариант.Не тратить деньги на пламягаситель и не варить его. а тупо выбить все внутреннести и поставить обманку
Вопщем я за пламегаситель!
Всем доброго времени суток!Такая ситуация,стоит у меня глушитель jasma,какой именно не знаю почиркана надпись.Но суть не в этом,сегодня с фонариком ползал и случайно посветил во внутрь,а там набивки нет.Наверное выгорела и вылетели остатки.Вообщем хочу узнать если какие нить способы вернуть набивку.
Обманка стоит 50 рублей и делается за 5 минут, зачем платить больше?)
Чем набить пустой катализатор
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 20:18
Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Subaru legacy :
Награды: 1
| Рейтинг: 5 384 |  |
| Репутация: +3 |  |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза
Сообщение West2K » 01 апр 2011, 20:29
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 20:40
| Рейтинг: 27 210 | |
| Репутация: +36 | |
Благодарил (а): 212 раз Поблагодарили: 177 раз
Сообщение Yastrebov72 » 01 апр 2011, 20:52
| Рейтинг: 15 775 | |
| Репутация: +26 | |
Благодарил (а): 98 раз Поблагодарили: 111 раз
Сообщение Ренаульт » 01 апр 2011, 20:53
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Или наварить рёбра жёсткости на банку.
| Рейтинг: 27 210 | |
| Репутация: +36 | |
Благодарил (а): 212 раз Поблагодарили: 177 раз
Сообщение Yastrebov72 » 01 апр 2011, 21:01
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 21:23
| Рейтинг: 27 210 | |
| Репутация: +36 | |
Благодарил (а): 212 раз Поблагодарили: 177 раз
Сообщение Yastrebov72 » 01 апр 2011, 21:31
Ну мне кажется, что каталик, он или есть, или его нет (вырезан)..
Ты как то изъясняешся не совсем понятно..
В пробитый каталик когда смотришь, он и кажется сквозным.. Правильно, ведь пробитый..
Но не факт что по бокам в бочке не остались соты..
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 21:39
Сообщения: 758 Зарегистрирован: 08 апр 2010, 00:00 Откуда: С прошлого века Стаж: 1983 г. Авто: WV DAS AUTO :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 014 | |
| Репутация: 0 | |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 5 раз
Сообщение Вальдемар » 01 апр 2011, 21:40
| Рейтинг: 15 775 | |
| Репутация: +26 | |
Благодарил (а): 98 раз Поблагодарили: 111 раз
Сообщение Ренаульт » 01 апр 2011, 21:43
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 21:48
Сообщения: 859 Зарегистрирован: 15 май 2008, 00:00 Откуда: от туда Стаж: 500000 Авто: ЗАЗ 968М/порше :
Награды: 1
| Рейтинг: 2 209 | |
| Репутация: +4 | |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 19 раз
Сообщение Kenny_tmn » 01 апр 2011, 22:45
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 23:20
Сообщения: 1068 Зарегистрирован: 11 авг 2005, 00:00 :
Награды: 1
| Рейтинг: 3 268 | |
| Репутация: +6 | |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 32 раза
Сообщение 72rus » 01 апр 2011, 23:41
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 02 апр 2011, 00:36
Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Subaru legacy :
Награды: 1
| Рейтинг: 5 384 | |
| Репутация: +3 | |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза
Сообщение West2K » 02 апр 2011, 01:41
Сообщения: 5236 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1
| Рейтинг: 12 648 | |
| Репутация: +9 | |
Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 120 раз
Сообщение _aleksey_ » 02 апр 2011, 01:58
Что делать, если катализатор рассыпался?
Когда все компоненты автомобиля функционируют согласно своему предназначению, то поведение как транспортного средства в целом, так и его силовой установки вполне предсказуемо. Однако на определенном этапе наблюдаются отклонения, заключающиеся, например, в падении динамических характеристик мотора, а также заметно подрастает расход топлива.
Каковы причины таких симптомов и на что следует обратить внимание при их обнаружении? Следует познакомиться чуть подробнее с данными обстоятельствами, чтобы знать, что предпринимать дальше.
Итак, если двигатель начинает глохнуть на холостых оборотах, а динамика набора заданной скорости все снижается, то следует обратить внимание на состояние каталитического нейтрализатора автомобильных выхлопов. Данная деталь устанавливается в каждый современный автомобиль.
Главное предназначение устройства — очистка автомобильных выхлопов от вредных компонентов. Делается это для улучшения экологической обстановки на Земле, ухудшающейся из-за отравления атмосферы отравляющими газами.
Если кратко, то катализатор состоит из трех основных компонентов: стального защитного корпуса бочкообразного вида, внутреннего наполнителя изготавливаемого из керамики или металла, а также входного и выходного патрубка с вмонтированными в них датчиками — лямбда-зондами.
Основной процесс происходит в наполнителе. Рассмотрим более дешевый и популярный вариант керамического исполнения. Конструктивно наполнитель представлен в виде матрицы, содержащей большое количество (до 8000) сквозных туннелей. Сквозь них проходят выхлопные газы, поступающие через выпускной коллектор из камеры сгорания ДВС.
Для того чтобы газы стали расщепляться на безопасные компоненты (вода, азот и углекислый газ) необходимо, чтобы автовыхлопы соприкоснулись с активными металлами-платиноидами, ускоряющими данный процесс.
Данные металлы (как правило, это платина, палладий, родий или иридий) включаются в особый состав, который напыляется на внутреннюю поверхность сквозных каналов матрицы наполнителя.
Так вот, от состояния упомянутых каналов и зависит пропускная способность фильтра. А уже от того сколько каналов работоспособно, будет зависеть работа силовой установки в целом. Как только через катализатор станет проходить меньше выхлопных газов, то сразу же проявятся характерные признаки: падение динамики и рост расхода топлива.
Для диагностики состояния катализатора просто внешнего осмотра бывает совершенно недостаточно. Тем более, что в некоторых моделях автомобилей фильтр может быть размещен так замысловато, что даже осмотреть его будет весьма затруднительно.
Поэтому самый верный способ оценки состояния катализатора — это демонтаж его из выхлопной системы. Но как было сказано выше, сложность вырезания катализатора может доставить ряд проблем. Это нужно иметь в виду перед вырезанием катализатора из выхлопной системы автомобиля.
Второй вариант не предполагает удаление каталитического нейтрализатора. Необходимо выкрутить из входного патрубка катализатора первый датчик лямбда. Вместо него вкрутить манометр, используя специальный переходник. Следующий шаг — фиксация параметров работы силового агрегата в различных режимах. Относительной нормой являются показания давления в 0,3 кгс/см2 (при 2,5 тыс. об/мин.). Сложности могут возникнуть при попытке выкрутить лямбда-зонд, так как крепление может оказаться чрезвычайно прочным.
Третий способ учитывает недостатки первых двух. То есть катализатор демонтировать не надо, лямбда-зонд выкручивать не придется. Но для тестирования работы катализатора необходим специальный прибор — мотор-тестер. Технология следующая: вместо свечи вставляется датчик давления. После чего снимаются показания осциллограммы при высоких оборотах двигателя. При фиксации показаний давления выше 200 кПа катализатор подлежит замене.
Если в результате проверки выяснилось, что катализатор рассыпался или его ячейки оказались в большинстве своем закупоренными, то такой фильтр необходимо вырезать из выхлопной системы. Переработка автомобильных катализаторов осуществляется в специализированных компаниях, которые обладают соответствующим оборудованием и опытным персоналом. Работа ведется легально, что позволяет владельцу автомобиля рассчитывать на существенное денежное вознаграждение.
В отличие от скупщиков по дешевке, легальные компании проводят комплексную оценку забитых катализаторов, учитывая при этом:
Однако встает резонный вопрос, а что поставить вместо удаленного катализатора и можно ли ездить на автомобиле без катализатора. По поводу езды ответ очевидный — да, ездить на таком транспортном средстве можно совершенно спокойно.
Но сразу поспешим успокоить тех, кто решил удалить забитый катализатор и не покупать новый. Оригинальный каталитический фильтр стоит не так дешево как хотелось бы. Поэтому не спешите тратить деньги, полученные за удаленный фильтр. Можно вместо «родной» конструкции поставить универсальный катализатор, но и он, хотя и дешевле оригинального, тоже стоит немало.
В таком случае можно поставить пламегаситель. Но для того, чтобы на приборной панель не горел постоянно сигнал датчиком CHECK ENGINE следует также перепрограммировать электронный блок управления (ЭБУ) и поставить эмулятор-контролер. Дело в том, что алгоритм ЭБУ «не знает», что катализатор удален. Поэтому не получив от лямбда-зондов информацию, касающуюся очистки выхлопных газов, система определяет ошибку, о чем и сигнализирует датчик.
Выход в данной ситуации и заключается в перепрограммировании прибора, то есть в определенной правке алгоритма. Как итог система перестанет выдавать ошибку.
При этом автомобиль без катализатора будет прекрасно функционировать, расход топлива уменьшится, а динамические характеристики, наоборот, повысятся.