чем можно смазать передние амортизаторы на велосипеде

Чем можно смазать передние амортизаторы на велосипеде

Привет!
Можете посоветовать, чем можно смазать вилку велосипеда? (Suntour xcm) 80mm Желательно простые аналоги. (Специализированные смазки не интересуют)

купи силиконку в автомагазине в спрее и пшикай на ножки
осторожно! не попади на диск тормоза (не будет тормозить)

Привет!
Можете посоветовать, чем можно смазать вилку велосипеда? (Suntour xcm) 80mm Желательно простые аналоги. (Специализированные смазки не интересуют)
У этой вилки пластиковые башинги, их можно смазать недорогой консистентной смазкой. Например Литол-24.

купи силиконку в автомагазине в спрее и пшикай на ножки
осторожно! не попади на диск тормоза (не будет тормозить)

Вообще, силиконовый спрей содержит в составе растворитель, который разъедает резинку и пыльники (делает их хрупкими). Но для сантура наверное это не актуально. Вилка помрёт быстрее.
Рациональнее набить пыльники какуй-нибудь грязеудерживающей и водоотталкивающей смазкой, типа кальциевой или тупо вазелином. Тогда при работе ног место трения будет смазано, грязь не так сильно пройдёт в штаны. Я набиваю кальциевой motorex 2000.

господа, силиконовым спреем брызгают резиновые уплотнители на дверях авто, там резина не маслобензо-стойкая, а на веле резина находится в контакте со смазками она стойкая, вы чего?

капельница или спрей, вопрос религиозный, я за первое, но что спросили, то и ответил.

Что?
Проходили это уже. Их что мажь, что не мажь, что в штаны залей толка ноль. Ну не работает эта вилка, никак.

Что?
Проходили это уже. Их что мажь, что не мажь, что в штаны залей толка ноль. Ну не работает эта вилка, никак.

Мне главное чтоб вилочка жила подольше, а ее работа меня не интересует, т.к езжу по асфальту в основном

Мне главное чтоб вилочка жила подольше, а ее работа меня не интересует, т.к езжу по асфальту в основном

а вы точно на работающей пробовали кататься?
если нет, то попробуйте, может и заинтересуетесь.

Ездила на каком-то дорогом велике (канондойл), там конечно намного комфортнее, небо и земля. Но ведь моя вилочка хоть как-то слегка амортизирует, мне этого хватает. А смазать хочу, чтоб она не издавала скрежет, при ее работе. Месяца 3-4 назад разобрали с папой, почистили, залили машинное масло, через месяц стало вытекать снизу, т.е теперь штаны снизу жирные в масле:unsure:

Ездила на каком-то дорогом велике (канондойл), там конечно намного комфортнее, небо и земля. Но ведь моя вилочка хоть как-то слегка амортизирует, мне этого хватает. А смазать хочу, чтоб она не издавала скрежет, при ее работе. Месяца 3-4 назад разобрали с папой, почистили, залили машинное масло, через месяц стало вытекать снизу, т.е теперь штаны снизу жирные в масле:unsure:

В эту вилку только консистентную смазку, а не жидкую. Если уж залили в ноги, то нужно было прокладки на болты либо на герметик.

У меня велосипед начального уровня. Не вижу смысла покупать дорогие вилки, по цене моего лясика 🙂 пока с этой обойдусь, пусть даже слегка пружинит, но хотя бы по рукам не бьет на кочках и то хорошо. Я прекрасно понимаю, что это не вилка, а «говно». Вот, хотелось бы смазать, чтоб она продолжала пружинить и не вышла из строя раньше времени

Мне главное чтоб вилочка жила подольше, а ее работа меня не интересует, т.к езжу по асфальту в основном

замени на жесткую, коли по асфальту

а вообще вот мануал по обслуживанию

можно превратить в конфетку, обточив пружинку под правильную жесткость, подобрав эластомер для демпфирования, подправив геометрию, если чет подклинивает, правильно почистив и смазав.
Только это еще должен кто-то сделать и сколько-то за это взять денег.
И с родными башингами и пыльниками это всё равно полутруп, разве что пробеги очень маленькие.
Своими глазами видел сантурку xcm с вкоряченными алю башингами, турнкеем и каким-то воздушным самосбором вместо стальной пружины. Зачем только?

Вот, хотелось бы смазать, чтоб она продолжала пружинить и не вышла из строя раньше времени
Разобрать, вычистить, и на башинги намазать какую-нибудь не сильно густую мазюку, ну и ноги регулярно брызгать хоть бы и силиконкой из баллончика и протирать тряпочкой.
Чтобы жидкое масло в ногах работало, нужно вел регулярно переворачивать, ну и течет оно, без уплотнений. Если это не для зимы, то незачем.

Только это еще должен кто-то сделать и сколько-то за это взять денег.
И с родными башингами и пыльниками это всё равно полутруп, разве что пробеги очень маленькие.
Своими глазами видел сантурку xcm с вкоряченными алю башингами, турнкеем и каким-то воздушным самосбором вместо стальной пружины. Зачем только?

Разобрать, вычистить, и на башинги намазать какую-нибудь не сильно густую мазюку, ну и ноги регулярно брызгать хоть бы и силиконкой из баллончика и протирать тряпочкой.
Чтобы жидкое масло в ногах работало, нужно вел регулярно переворачивать, ну и течет оно, без уплотнений. Если это не для зимы, то незачем.

Можно просто смазать солидолом?:rolleyes: а то силиконовой смазки у меня нет. Это прям обязательно пшикать силиконкой?

Источник

Чем можно смазать передние амортизаторы на велосипеде

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00

Вилка велосипеда с амортизацией – это один из самых сложных узлов транспортных средств на мускульной тяге.

Содержание:

Существует множество вариантов вилок, все из которых можно разделить на 2 группы:

Рассмотрим особенности второй группы и способы их разборки, проведения ТО.

Необходимость амортизационной вилки продиктована спецификой катания. Для любителей шоссе и асфальта она не нужна в принципе, на дорогих спортивных байках, предназначенных для подготовленных дорог вилка и тем более задний маятник – это потеря энергии. При педалировании в таких условиях часть энергии гасится за счет срабатывания пружин.

Для более сложных рельефов, но с преобладанием устойчивых грунтов достаточно передней вилки

Обязательно ее используют в таких дисциплинах, как МТБ или кросс по пересеченной местности. Здесь гашение ударов необходимо для безопасных спусков, мощных прыжков и приземлений. Для сложных дисциплин всегда используют байки с двумя подвесами.

На городском велосипеде вилка – это скорее популярный тренд, позволяющий повысить стоимость, чем необходимость

Преодоление бордюров и «лежачих полицейских» не позволит прочувствовать потенциал вилки. Именно поэтому на большинстве качественных узлов устанавливается блокировка, с которой можно отключить амортизатор.

На сложном рельефе есть несколько проблем, которые решает рассматриваемый узел:

Несмотря на различия конструкций, принцип действия идентичный, компоновка схожа, потому можно выделить основные элементы:

С учетом способа гашения биений выделяют несколько видов конструкций. В первую очередь это наиболее бюджетные пружинные системы. Их недостаток в отсутствии регулировок, простота конструкции не дает возможности настраивать скорость отскока, нет блокировки.

Для повышения эффективности механических устройств появились пружинно-эластомерные формы, в которых роль демпфера выполняет эластомер. Это повышает эффективность в зависимости от изменения рельефа.

Недостаток в быстром износе демпфирующего компонента, при регулярной агрессивной езде он выходит из строя за сезон

Более дорогие вилки отличает другой принцип работы:

Характеристики

При покупке вилки стоит учесть ряд параметров.

Например, вес райдера:

Ремонтопригодность необходимо учитывать, если нет возможности сразу приобретать новый узел при выходе из строя старого. Некоторые модели вообще не ремонтируются и подлежат только замене.

Другие можно разобрать самостоятельно при минимальном инструменте, есть версии, которые в процессе восстановления обходятся дорого, кроме того, не всегда необходимые расходники будут в наличии в сервисах и магазинах.

Стоимость ригида начинается от 1-2 тысяч рублей, амортизация увеличивает это значение до 3 раз (пружинные варианты). Дороже масляно-пружинные и эластомерные, но при правильном подборе они выхаживают в разы большее количество сезонов.

Правильное обслуживание вилки велосипеда

Учитывая, что стоимость некоторых качественных вилок сопоставима с расходами на новый велосипед, не стоит пренебрегать требованиями к обслуживанию. К нему относится замена изношенных прокладок, сальников, масла (полное обновление или доливка). Рекомендуется проверять также состояние трущихся поверхностей, которые могут пострадать при агрессивном катании, падениях.

Беглый осмотр узла желательно проводить перед каждым выездом, более внимательно осматривать состояние – раз в неделю при активной эксплуатации велосипеда.

Уход включает:

Поверхность цилиндров должна быть идеально гладкой полированной, так как по ней скользят сальники. Если со временем на ней появились неровности, царапины и локальные повреждения, при скольжении по ним уплотнение начинается изнашиваться быстрее. В результате расходники существенно быстрее приходят в негодность.

Для ремонта и обслуживания понадобится набор инструмента, в частности отвертка, гаечные ключи (обычно хватает 10-15), разводной ключ, пассатижи

Набор может отличаться, если в конструкции использованы специфические крепления или детали. Например, часто, чтобы разобрать масляные вилки, необходим удлинитель под шестигранник, который находится глубоко в цилиндре.

Вилка – это точный прибор, потому работать нужно в чистоте. Понадобится использовать одноразовые перчатки, все элементы протираются до и после сборки, чтобы исключить попадание внутрь абразивных частиц.

Выполнять ТО желательно в чистом помещении, это упрощает задачу, так как не нужно постоянно контролировать свои движения. После нескольких разборок накапливается достаточный опыт, чтобы технический осмотр перестал вызывать трудности.

Перед началом необходима подготовка:

Часто в стакане рулевой колонки используются насыпные подшипники или открытые с сепаратором. При разборке их легко потерять, потому нужно заранее подготовить небольшую емкость для сборки шариков

Демонтаж и разборка включает несколько этапов:

Чем смазывать

В штаны можно лить любое синтетическое масло 5W-30:

На практике вилочное масло проявляет себя хуже, так как его главной задачей не является снижение трения. В вилке данный аспект как раз считается основным, но с ней лучше справляется синтетическое моторное масло. Состав дает лучшее скольжение и длительное время не стекает с поверхностей.

Даже новая вилка нуждается в проверке, так как любой производитель. Даже самых качественных узлов, может ошибиться. Если внутри не будет смазочных материалов, то начинается износ покрытия ног, сальников. Первое ТО лучше провести сразу после приобретения, проверить уровень масла и пропитать ГСМ поролоновые колечки (есть не всегда).

Слушать продавцов про притирку нет смысла – это чушь, сухая вилка не притрется, но может выйти из строя!

При замене смазки в демпфере уже используют вилочное, условия работы полностью соответствуют его характеристикам.

Следует проверить некоторые моменты:

Для воздушных пружин применяют специализированные масла (например, fox float fluid), часто они продаются в небольших тюбиках на 5 мл. Такой объем рассчитан как раз на одну переборку узла.

Аналогичные характеристики имеет трансмиссионное и густая синтетика. Здесь важны смазывающие качества в первую очередь

Для вилок «dual air» разумно использовать консистентные смазки с очень низкой вязкостью:

Если используется масло, даже с высокой густотой, то оно сравнительно быстро перетекает из позитивной части в негативную. Давление выравнивается и выставленные ранее настройки сбиваются.

Источник

Чем смазывать велосипед

Чтобы закрыть «смазочный» вопрос, решил написать заметку из своего опыта — что и чем смазывать на велосипеде, какие именно смазки я использовал.

Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.

Но тем не менее, я всегда покупаю именно велосипедные смазки (которые имеют хорошие отзывы) по той причине, что расходуемый объем крайне мал, и следовательно, потраченная сумма весьма незаметна на фоне годовых велорасходов. Если у кого-то есть время и желание поискать аналоги, то почему бы и нет, в конце концов, копейка рубль бережет.

Чем смазывать цепь на велосипеде

Как понять, что нужно смазывать цепь — этот вопрос частенько задают мне в почте. Тут два варианта — либо вы просто по опыту знаете, на сколько хватает процедуры смазывания, либо ждете, пока цепь начнет стрекотать.

Если цепь «обсохла» в дороге, то это отнюдь не причина для паники и возвращения домой — ничего особенно страшного не случится за 50 километров, но регулярно ездить на сухой цепи нельзя.

Есть как минимум два типа смазки для велоцепи: для сухой и дождливой погоды (либо же универсальная). Можно сказать, что и здесь маркетинговая уловка, но всё же это не совсем так.

Велосмазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).

Этот тип смазки легко вымывается водой, поэтому весной и осенью вам придется чаще ей пользоваться, из-за чего имеет смысл применять масло для дождливой погоды (Wet). Периодичность смазывания 150-200 км.

По использованию горный байк/шоссейник смотрите сами: более жидкая смазка с одной стороны меньше цепляет грязь, и казалось бы, её лучше применять для лесных дорог, но с другой — она быстрее высыхает и вымывается, и цепь чаще будет работать на сухую.

На шоссейном велосипеде я стараюсь использовать наиболее жидкие смазки, любые силиконовые или тефлоновые, их, как правило, надолго не хватает, поэтому если планирую ехать дальше, чем на 150 км, то смазываю тем же Педросом.

Смазка для велосипеда

В этой таблице я собрал велосипедные смазки для разных применений, это может быть полезным для вас.

Чем смазывать подшипники велосипеда

Смазка каретки

В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах. Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо.

Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.

Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.

Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.

Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.

Смазка рулевой колонки

Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.

Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.

Смазка велосипедных втулок

Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации.

Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.

С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.

Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.

Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.

Как смазывать вилку

Обслуживание вилки и смена масла — процесс несколько сложный, требующий знаний, поэтому проще доверить его веломеханикам.

Самому же надо перед каждым выездом распылять немного силиконовой смазки на ноги вилки, протерев их после этого тряпкой. Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.

Нужно ли смазывать тросики передач

Есть два мнения на этот счет. Первое гласит: тросики смазывать нельзя, потому что к смазке прилипнет песок и пыль, из-за чего они через короткое время начнут подклинивать в рубашках.

Механик сказал, что это специальная смазка, которая не цепляет пыль, при этом тросик лучше скользит в своей рубашке и одной смазки хватает на целый летний сезон.

Может быть это эффект плацебо, но мне действительно казалось, что передачи переключаются быстрее, а усилие на манетке легче, чем обычно. Может быть, кто-то из читателей пользовался этой или подобной смазкой, прошу прокомментировать свои впечатления.

Смазывать, чтобы не закисло

Например, если долго не трогать подседел в подседельной трубе, то есть шанс, что он настолько в ней закиснет, то замучаешься выбивать. То же самое касается резьбовых соединений, например педалей.

Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.

Педали — это вообще отдельный разговор, наверно, любой вспомнит момент, когда он пытался открутить закисшую резьбу, да еще забыв, в какую сторону откручивать. 🙂 Так что, лучше смазать заранее.

Как часто смазывать

Все эти процедуры, исключая манипуляции с цепью и ногами вилки, нужно проводить не чаще, чем раз в сезон. В целом, это не должно занять более пары часов чистого времени, зато вы будете знать, что трущиеся части байка в полной сохранности. Также неплохо пройтись со смазкой по подшипникам, если впереди дальнее путешествие.

Велосипед подготовили, теперь загляните в шкаф, есть ли у вас одежда для холодной весенней погоды, потому что в такое время заболеть можно в два счета. Я подготовил для вас маленькую подборку недорогой, но достаточно качественной велоодежды, рекомендую заглянуть.

Расскажите в комментариях, занимаетесь ли вы профилактической смазкой велосипеда, если да, то делаете это сами или отдаете железного коня механикам?

Читать также:

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Из цепных смазок хорош аддинол. А из консистентных очень понравилась МС-1000 — Литол-24 рядом не стоял!

Виктор, это не эффект плацебо насчет смазанных тросиков. У нас в веломастреской тоже всегда этим средством пользовались. На смазку не липнет грязь и она водостойкая, только не соглашусь что хватает одной смазки на весь сезон. Обычно она подсыхает быстрее и эффект пониженного трения пропадает. Мы обслуживаем любительские велокоманды и после каждой гонки чистим и смазываем тросы и рубашки. Обычным людям так часто конечно не нужно, хватит примерно на два месяца постоянной езды. Я еще думаю, что смазка тросов не распространена среди велосипедистов потому что она стоит примерно 10 долларов за тюбик, а используешь ее два три раза в году, получается не очень выгодно. А мастерские пользуются ей каждый день, поэтому для них имеет смысл ее покупать.

а в какую сторону педали откручиваются? 😉

Против движения велосипеда 🙂

Левая педаль — левая резьба (откручивается по часовой стрелке), правая педаль — правая резьба (против часовой)

смотришь, в какую сторону педаль крутится, когда едешь, откручиваешь в противоположную.

Виктор,я бы хотел вас немного поправить насчет каретки Холлоутек — лучше не отковыривать пластиковый пыльник,а выбить его изнутри,так как он из очень тонкого пластика и кромка сразу же ломается. Смазывать бб-51 особого смысла нет,потому как защита от грязи и влаги там никакая и через сезон подшипник весь в грязи и ржавчине. Каретка бб-70 выше классном, дороже,но и лучше защищена от грязи. И еще хотелось бы уточниться насчет смазки вилок — не все вилки хорошо принимают силиконку, например моя Магура после нее начинает затыкаться. Можно из шприца немного полить на пыльники и прожимать вилку, тогда грязь обычно остается на ногах. Очень неплох оказался частичный переход на смазку внутренностей вилка консистентной смазкой Stendec Easy Glyde, с одним только маслом вилка работала хуже.
Спасибо за интересную статью

Не открывается ни одна ссылка у меня, так что глянуть удалось только на то, что можно загуглить по названию, а оно не ко всем ссылкам

Добрый день!
Имею велосипед DiamondBack образца 2003 года. Весной и осенью проливаю всё трущееся обычной WD-40. Езжу много, круглый год. Никаких других смазок не применяю, никакие подшипники не меняны, кроме резины и колодок вообще ничего не меняно, всё работает отлично. Только вот недавно стала цепь иногда проскальзывать. Друг недавно купил какой то немецкий велосипед за 1000 долларов, так особой разницы не заметил ни он, ни я. В моём передачи громче переключаются, разве что… Да, один раз мой велосипед был в профилактике, что там делали — не знаю. Было это лет 5 назад.
Как то так.

Я с нубовопросом. Мне один автомеханик настойчиво советует,в случаях поездок по лесам,полям и огородам, смазывать цепь соляркой. Смазать и протереть тряпочкой. Это-шутка или в этом есть смысл?

Солярка вымывает всю смазку вообще. А вот песок на нее потом липнет на ура. Так что это предельно наихудший совет.

Обычно доверяю байк мастеру.Самостоятельно чищу и смазываю цепь после того как начинает стрекотать.Смазки использую велосипедные.Так же смазываю кожанный Брукс вначале сезона,смазка шла вместе с седлом.

Вчера потратил немало времени, пытаясь открутить заржавевшую гайку на оси-эксцентрике в заднем колесе, wd-40 не помогло. Кончилось тем, что пластиковая крышка с гайки сорвалась, внутри металлическая гайка с кучей граней, ключа такого нет у меня… Зажал в тисках гайку и так открутил.

Чем смазывать эксцентрики? Пока что намазал чем попало, а именно автомобильной «синей» смазкой для подшипников.

P.S. Ещё использую фиксатор резбы в местах крепления крыльев, иначе они от вибрации вечно откручиваются.

Юра Urkus, смысл есть, но эта смазка будет работать хуже специализированной велосипедной. Однако, если соляра есть, а смазки нормальной нет, и купить негде (а ждать по почте месяц уже нет времени) — решение имеет право на жизнь.

Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель

цепь варю в парафине. ресурса одной проварки хватает на

400 км. по сухой дороге. общий ресурс достигает 3000 км. без существенного износа. немного об этом писал тут:

Ссылки не открываются и не только в этой статье.

Народ, кто-нибудь пользовал «сухие» смазки с тефлоном? Напишите о своем опыте, так ли они хороши, правда ли что грязь почти не липнет?

«проливаю всё трущееся обычной WD-40»
запомните — вд это не смазка.

«Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель»

велосипедисты! давайте будем и мы швырять что не нужно нам на дорогу. авось кому-то сгодится.

А вообще — дома перед выездом нужно хоть чуточку инспектировать велосипед. А самая дешевая смазка стоит по цене 1 хотдога. Так что смысла что-то химичить нет.

Все подшипники мажу Литолом-24 или его аналогом Castrol LMX (зеленого цвета). Цепь — веретенкой.

Еще хочу попробовать макать цепь в парафин, или смазывать отработкой из АКПП, коей у меня многа скопилось (потренируюсь сперва на комьютере) )))

Парафин хорошо — не мажет руки…., не липнет к нему грязь, я 1 сезон парафинил, но попал в незначительный дождик, а с утра вся цепь была ржавая и это после 50км парафинирования.

я смазываю только машинным маслом для двигателя (и солидолом довольно редко и только каретки и втулки)

А вот есть тросики с тефлоновым покрытием. Их смазывать вроде не надо?

Когда работал дальнобойщиком, все подшипники смазывал «синей» смазкой «Mobil», шприцевал всю машину, ступичные подшипники тоже перевел на эту смазку. Лучше смазки не знаю, летом не плавится и не течет, зимой не замерзает, водой не вымывается. Все подшипники на своем байке сразу перевел на эту смазку и «забыл о смазке». Вопрос только о цепи, но прочитав разные мнения, понял, что просто куплю еще пару цепей и буду перекидывать их по очереди, а чем смазывать-большой роли не играет-это расходники, как в машинах фильтры, свечи, масло: пришло время менять, значит пора покупать и менять.

Что бы там не говорили, а WD-40 вещь воистину универсальная, но… расход уж больно велик, в итоге уж лучше велосипедную смазку купить.

В вилку можно смело наливать вместо велосипедной — DEXTRON, LTE(зеленая жидкость для гидропневматической активной подвески СИТРОЕНов) и даже обычное гидромасло тип «Р».
Причем LTE неплохо заменяет масло в гидравлических тормозах 😉

Цепь смазываю автомобильной трансмиссионкой — хватает примерно на 100 км, если посуху. Остальное — тем, что ближе лежит: графитной смазкой, литолом или 158

Так и не нашел себе велосмазку. Или грязь собирают, из-за чего мытьё цепи керосином — целое приключение. Или держатся плохо. По пыльной дороге цепи хватает на километров 100-120 — то есть на 1-2 поездки максимум. Решил перейти на парафин: цепь остается чистой, мыть ее намного проще и что самое приятное — хватает километров на 400-450!

Yuri, а можно и не мыть совсем. при проварке парафин выдавит из звеньев всю грязь, которая по мере остывания парафина осядет тончайшим слоем на дне. когда этот слой станет существенным, его можно просто срезать. таким образом, экономится время обслуживания цепи. по-сути оно сводится к тому, что бы снять цепь, положить в чеплашку, проварить 20-30 минут, вытащить и подождать пока парафин застынет. по трудозатратам этот процесс проще, чем мойка цепи растворителями, последующая сушка и обработка каждого звена маслом.

мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Гуру расскажите про такого зверя: Finish Line Ceramic Wax Lubricant
http://www.finishlineusa.com/products/chain-lubricants/ceramic-wax-lube

Солидарен с автором — зачем заниматься невообразимым колхозом когда есть велосипедная смазка? Один раз купил и пользуйся не один сезон.

rein —
17.03.2015 в 07:45
мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Может для закрытых цепей это и хорошо, но ни как не для открытых.

Для SimplexKid.
Жаль у меня нет фото цепи и кассеты, когда я их смазывал простым машинным маслом, а иногда даже отработкой.

Во все остальные узлы легко можно автомобильные смазки и масла, но в цепь лучше цепную смазку.

Привет всем после долгого перерыва, потерялся в zello на «болтуне». Вспомнил о вас, т. к. велоувлеченцев там всё же очень мало 😉

Уже досмазывал «квадраты» на каретке, что после 200 км шатуны регулярно сами собой откручиваются 🙂
Материал — масляная отработка, которую нашёл за городом полтора года назад, вы уже знаете 🙂
Литол закончился — стал просто заливать эту отработку каждый сезон по «кубику» шприца, вообще не разбирая каретку. Благо тонкая игла при проникновении не особо сальник и повреждает — в крайнем случае, нарежу новых сальников из резины от старых камер.
В оба колеса засобачил садовые шланги, вставив один в другой (чтоб они друг в друге не болтались, подобрал по диаметру на рынке, придя туда специально со снятыми покрышкой и ободом). Хотел многослойный газовый шланг вставить — но вспомнил, как рвались и рассыхались эти шланги на водонагревателе, да так, что тряпку из них можно было вытаскивать… Короче, вернулся к старому и забытому — «данлоповским» шинам 🙂

Вот так, «кулибинские» технологии не стоят на месте.
И ничего не слетает из установленного, не портится. 250 км в новом сезоне (с 5 марта) — всё нормально 🙂
Такие новости.

Кстати, жду в продаже в своём городе бескамерных шин из цельной резины. Хочется всё же их попробовать. Война с насосом и проколами продолжается… На мои дистанции сильно все эти утяжеления не влияют, колёса и трансмиссию точно этим не сломаешь 🙂

Странно, что никто не ответил на комментарий ymto про то, в какую сторону откручиваются педали. Вопрос на самом деле не праздный. ПРАВАЯ педаль имеет ПРАВУЮ резьбу и откручивается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ЛЕВАЯ педаль, наоборот, имеет ЛЕВУЮ резьбу и откручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Когда педали хорошо затянуты, действительно могут возникнуть сомнения. Особенно с учётом того, что шатуны делаются из алюминиевых сплавов и при неправильном приложении силы можно запросто угробить резьбу. Поэтому крайне желательно перед тем, как вворачивать педали, смазать резьбу на них графитовой смазкой — чтобы не закисли.

Последнее. Очень огорчил комментарий Aalex69. Господа и товарищи, здесь не то место, где принято гнуть пальцы и меряться понтами, Виктор об этом неоднократно писал.

а я откручиваю педали (обе), находясь со стороны звёзд (системы) Крутить можно их обе в привычную сторону 🙂

Сам за молибденовую смазку для подшипников — летит пылища и вода залетает, а ей пофиг — абразив нейтрализуется и вода вылетает. Друг гоняет как шизанутый и подшипникам во втулках хоть бы хрен когда пыли воз и грязи полно. Цепь смазывается высыхающей тефлоновой смазкой, а грязь смывается из брызгалки с бензином Б-70. Девушка 2-го спеца попросила розовую цепь и я смыл масло, а потом опрыскал из того японского баллончика.

Здравствуйте!) без смазки и обслуживания никак,а мне мой байк нравится и я хочу что бы он служил и служил
В принципе могу все сделать сам,но иногда такая лень берет и везу к механикам))

Смазываю все агрегаты своего велосипеда графитовой смазкой ШРУС-4Ф. Катаю постоянно на работу даже зимой в жуткие морозы. только цепь подвергается смене смазки. Летом смазываю обычным маслом для цепей бензопилы, на зиму зимним авто маслом. ( да цепь самая простая за 2.5 бакса на месном рынке Харькова. откатывает по измерителю цепи по 780-1500 в зависимости от партии) Велик ХВЗ М1540 в стоковой комплектации (гирлянды не в счет апгрейду). Главное литолом-24 смазывать или литиевыми смазками. Запрещено (Фигня какая-то). А зеленки в масло или йода я и сам налью.
В растворителе хорошо видно из чего масло сделано. Все аналоги есть в автомагазинах. нужно правильно читать состав.
Внимательней много велосипедных смазок токсичны, особенно тефлонки все. Вот только об этом ничего не пишут.

Сами себе противоречите… В любом ШРУСЕ есть литий/литиевое мыло. Он вам нравится, мне тоже, но это не графитовая смазка.

Ну а мне понравилось цепь смазывать смазкой VELOTEFLON VT2. Смазываю капельным методом шприцем в каждое звено. И цепь чистая, и хватает на долго. Рубашки смазываю такой штукой: Смазка жидкая Hanseline с графитом, для цепи и тросов. Всё нормально. Каретку не трогаю, так как предпочитаю не убиваемый «квадрат». Втулки на промах, тоже не лезу. Езжу круглый год. Всё пучком! 🙂

Надоело катать на шлангах — слишком уж жёстко, отбивает каждую малейшую неровность, снова вытащил свои старые проколотые камеры, все проверил, заклеил. Было это месяц назад. Можно, в принципе, гонять одну такую камеру хоть лет 10, периодически подклеивая, если где дырочка заховалась — главное, клеить добросовестно и специально предназначенным именно для резины клеем, чтоб не пропускало. «Классическое автомобильное» давление в две атмосферы стравливает за две недели приблизительно на 40% — но есть старый «москвичовский» насос, подкачать — считанные секунды. Буду гонять, пока на камерах живого места не останется 🙂

А по поводу смазки… Отработку от моторного масла продолжаю лить повсюду — даже в заднее колесо. Его даже разбирать не надо: налил «кубик» в щель, накапал, крутя при этом колесо наклоненного на бок велосипеда — и порядок. Смазка вообще занимает считанные минуты. Конечно, сейчас на жаре она быстро испаряется — как и всякий нефтепродукт, имеющий свою температуру испарения. Ничего не счищаю ниоткуда, просто заливаю — главное, чтоб скользило 🙂

WD-40 для прочистки и правда хорошо. А вот как смазка для цепи… не знаю. Оно конечно содержит 15% какого то минерального масла, но какого? Остальной состав там в основном уайтспирит. А на официальном сайте его позиционируют как очиститель, антикоррозионное и водоотталкивающее средство.

Среди вариантов использования есть «Cleans bike chains», «Removes mud and debris from mountain bike gears and chains», «Degreases bicycle chains» но ни слова о lubricates. Для переключателей, звёздочек, тросиков, даже для вилок есть, а для цепи нет.

Кстати, там же вычитал мысль — ВД можно использовать чтобы поменьше липла на раму грязь. Надо спереди снизу на раме и на перьях опробовать, там вечно залежи грязи собираются, может и правда работает?

И ещё вариант когда спешишь и некогда ждать пока цепь высохнет после мойки — можно остатки воды тоже ВД-шкой с цепи сгонять.

А о себе — поверхностное основательно чищу и смазываю сам примерно через 50-150 км зависимо от того как и где катался, ну и слегка подчищаю периодически под настроение. А для разборки мастерам даю. Не потому что сам не осилю. Просто дома нет подходящего места и 4-летний любопытный пацан тут же всё растащит и «отрегулирует» по своему 🙂 и заодно смажет всё до чего дотянется.

Смазки использую велосипедные. Не так уж это дорого как сразу кажется. И удобные тюбики чтобы слегка прочиститься и смазаться где нибудь на улице. На выходных бывает где то в лесу найду спокойное место, сяду на пенёчке перекусить, отдохнуть, заодно и прочищаю немного. Совмещаю полезное с приятным. Ещё часто когда приезжаю с работы во дворе на лавочке отдыхаю и чищусь — просто приятно после рабочего дня провести полчасика за спокойным занятием, особенно приятен результат.

Раньше воспринимал этот процесс как нечто долгое и сложное. Теперь понял, что если делать чистку регулярно — это совсем несложно и занимает немного времени. А долго и сложно это когда уже вылизываешь всё до блеска, но это ведь гораздо реже надо, когда всё не загажено до 3 мм слоёв пластилина, ведь правда?

Олег —
10.08.2015 в 20:48

«…купил касету с промами под квадрат.»
Привет, тёзка! 🙂 У тебя что, стояла насыпная каретка? У меня изначально кассета под квадрат, или как принято называть — картридж. Предпочитаю Shimano UN55. Shimano UN26 тоже хорошая надёжная каретка, и к тому же дешевле почти в 2 раза, но могу себе позволить Shimano UN55.
На счёт графитовой смазки всё верно. Цепь на ней тоже хорошо работает. А в рубашках вообще шикарно. Тросы скользят легко, в связи с чем переключатели работают как часы, и настраиваются легче.

Спасибо автору за статью!
Начал с затормаживанием ходить тросик заднего тормоза, задумался о его смазке. Сейчас выбираю саму смазку.
Расскажите, пожалуйста, по-подробнее: как смазать тросики? Никогда этим не занимался.
Спасибо!

Добавил небольшой видео-обзор о проварке велосипедной цепи в парафине:

Все перебираю сам. Раз в сезон — втулки, рулевую и вилку.

Цепь регулярно промываю в воде с мылом (обычно после грязевых покатушек или, наоборот, когда она совсем сухая, без смазки), быстро вытираю и сушу (тепловентилятором). Смазываю ее Weldtite TF2 Extreme Wet (шприцом, по капле) — она лучше, чем Weldtite TF2 Performance. Одно время смазывал веретенкой (индустриальное масло И-20) — тоже ничего. Периодически снимаю и чищу ролики заднего переключателя, после чего капаю в каждый по капле масла для цепи.

В вилку (RockShox XC28) заливаю масло LHM+ (для ситроеновской трансмиссии, как уже писали выше). Его же заливаю в гидравлические тормоза (Shimano BR-M395) — работают на морозе. Ноги вилки регулярно протираю и капаю силиконовое масло. Зимой их также можно смазывать смазкой SILICOT (с фторопластом).

Во втулки и рулевую закладываю Weldtite TF2 Bike Grease (with teflon) — красная такая. Собираюсь попробовать металлоплакирующую смазку МС1000.
Тросики переключения передач не смазывал. Хочу попробовать, т.к. на моем велосипеде цельные рубашки (тросик лежит полностью в рубашке от манетки до переключателя).

Прошлой осенью пришлось перебирать т.н. «орех», потому что при понижении температуры «собачки» в нем стали хуже цеплять. Шарики смазал графитной смазкой, а барабан изнутри — веретенкой.

Виктор, спасибо за интересные статьи!

Я цепь смазываю спреем Loctite LB 8040.Долго держится,плохо вымывается водой,грязь не липнет!

Всем привет! Думаю взять для подшипников смазку МС-1000. Характеристики и цена вроде норм. Что скажете?

Насчет «в какую сторону откручиваются педали».
Кому сложно запоминать у какой педали какая резьба есть простое правило:
Педаль откручивается в сторону противоположной движению. На педаль смотрим с соответствующей
стороны: на правую справа, на левую слева.

Посоветуйте, пожалуйста, смазку для вилки, а то в статье сказано только, что она должна быть силиконовая, но хотелось бы марку. Спасибо.

Есть мнение что смазки с литиевым загустителем (Литол, Шрус и т.д.) вредны для алюминия.

Да, Литол действительно вреден для алюминия, но только в присутствии воды вот пример проведенного опыта:
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html

Сам смазываю все подшипники смазкой Литол 24, после каждого сезона, то есть весной перед летним сезоном и осенью перед зимним.

Трещотку проливаю обычным машинным маслом типа веретенного И-20, пока не выйдет весь песок из механизма и не исчезнет сильное трещание, после как стекут остатки масла изнутри обычно сразу ставил, но в этом году летом забил щели тем самым Литол 24 и песка внутри не было.

Цепь отмываю мылом и щеткой, как высохнет проливаю каждое звено машинным маслом. После установки цепи на место стираю излишки масла тряпкой и этой же тряпкой наношу небольшое количество Литола. Цепь после стоянки каждый день на улице. После того как протер, не заметил следов ржавчины, но количество грязи на цепи конечно большое.

А в рубашки с тросиком обычно (в зависимости от длинны) каплю машинного масла добавляю, обычно помогает особенно для длинных тросов, но эффект не на долго, а грязи в рубашке никогда не замечал, только ржавчина на тросах возле подножки.

Пробовал раньше использовать графитную смазку, купленную в веломагазине, марку не помню, но достаточно дорогая по сравнению с Литолом, положительных качеств не увидел в подшипниках, скорее требуется большая сила, так как она более вязкая чем Литол.

После статьи, теперь думаю что пора смазать и вилку.

http://usa-onlineprednisone.net/ — usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/

Тросики смазываю трансмиссионкой Mobil, а чтобы грязь не попадала внутрь и не коксовалась там с этим маслом, с каждой стороны рубашки насаживаю на тросик пятачки из плотной ткани по диаметру чуть больше посадочного места и в это самое место все и заталкиваю. Потом на каждый пятачрк капаю по капле этого же масла, чтоб ткань пропиталась. Получаются довольно неплохие пыльники, и масло уже равотает как бы в закрытом механизме поэтому не сохнет. Вроде просто все и работает…

+50С, и продаётся только в большой фасовке. Солидол, вот, не содержит лития и может подойти для смазки вилки. Как вы пользуетесь жидкими смазками? Их же в вилке ни на сколько не хватает… А свою старую стальную ашанвилку я смазал литолом два сезона назад, и она до сих пор работает. Новую алю уже не рискну литолом мазать…

Если вы пишете комментарий, это означает, что у вас есть интернет. А если есть интернет, то какая проблема заказать в онлайн магазине то, чего нет в обычных магазинах?

Для цепи использую Shimano wet lube. Хватает примерно на 100км
Для втулок — Divinol Fett Top 2003 или Castrol LMX. Пробег около 5тис. износа нет.

Хочу рассказать о велосипеде моего сына,Стелс 490 Shimano acera переключатели и т д Этому велосипеду 7 лет,его не разу не смазывали не настраивали,не чего не меняли все родное,года 4 назад я намазал солидол на цепь как в советские времена и все.Этот велик как только не убивали,что только не делали с ним,единственное на что сын жаловался что нет нет цепь у него куда то слетало.Все это так и продолжалось бы пока я не купил себе велик,и там мне объяснили что такое Shimano, что раму делают одни, а остальное другие, что нужно смазывать цепь и остальное.Купив у них велик как они говорят хороший,мы с сыном проехали за неделю около 100км у меня вся цепи в дерьме,цепь падает через большую звезду,и скорость плохо переключается,а стелс работает как автомат Калашникова.

А говоришь отошел от вело фетешизма

«Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.» — зато все советы покупай шимано 500-1000к рублей за несчастных 50гр

Добрый день,
Напишите название масла для рубашек. К сожалению ссылка не действительна уже.

«Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.»
Вообще-то это в инструкциях к вилкам указано. У моей дт свисс, например, сказано, что перед каждым выездом нужно переворачивать.

И вы перед каждым выездом переворачиваете? 🙂

«Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.» — купил. И ведь знал же когда покупал, что медные смазки нельзя использовать с алюминием! А у меня шатуны алюминиевые! 🙁

Подскажите, нужно ли и если да, то чем смазывать оси при установке колес в раму и вилку?

То что внутри велосипеда подшипники, педальный вал, даже руль внутри, и прочее смазать густой смазать густой смазкой, например солидол, чтоб нагод хватило, прям жирно чтоб до усрачки, ну и закрутить всё дело, я каждый день смазываю верхние детали, пробовал бытовоё машинное масло,для швейных машин,капал на цепь, на фтулки сзади и спереди, где вращающийся механизмы, смазывает пи…то скольжение хорошее, долго держит масло,но сильно грязнит, очень, приходится каждый день, протирать грязь, авто смазка,с фикс прайса 77р, нормальное, быстро высыхает, скольжение чуть низковатое, не грязнит, ну на каждый день подойдёт.

Мой дед отдаёт предпочтение салидолу. И это касается всего: цепь, каретка и т.д. Что думаете по этому поводу?

Источник