чем можно распилить дерево без пилы без топора
Как спилить дерево без бензопилы с минимальными трудозатратами
Долгое время меня не очень беспокоило заражение яблонь короедом. Понятно, что это плохо, но близкие не поняли бы, что я выкорчёвываю плодоносящие яблони из-за нескольких дырочек в стволе. Поэтому яблони никто не трогал. Но в этом году яблок практически не было, и я решилась обновлять сад.
Ничего сложного нет… не было бы, если бы у меня была бензопила. Когда я представляю, что мне придётся пилить ручками четыре дерева… лучше не думать об этом! Лучше подумать о том, что можно использовать вместо пилы, вот это по-нашему!
К чему же привели эти размышления.
Для начала я стала перебирать имеющиеся инструменты: лобзик — нельзя, сломается; электроножовка — тоже не рекомендуется; дрель — … а вот дрель подойдёт! Скорее схватила дрель, переноску и отправилась в сад.
Идея простая: дрелью можно насверлить много дыр в стволе (это как пилить, только изнутри), а потом немного помочь себе складной ножовкой.
Пояс из сплошных дырочек
Теперь покачаем, вдруг уже достаточно насверлили)
Ура, оно упало!
…… кошмар, и это называется «садовод»! Радуется, как дитя, что свалил собственное дерево! Куда мир катится.
После каждой дырочки надо выдувать опилки, а то потом невозможно будет найти их и засыпать карбамид.
Что это?
Это теперь мой пакет, как там бишь его, кар-ба-мид!
Надеюсь, Хозяйке он не понадобится
Так, Тучка, давай пакет!
Не отдам! Ни за что!
Пришлось пообещать ей поход в домашний кинотеатр на «Иронию судьбы» 🙂
Кино Туча уважает, пакет с карбамидом был отвоёван.
Насыпала без жабы и сапогом подравняла 🙂 Больше — не меньше 🙂
КАК ПРАВИЛЬНО СПИЛИТЬ ДЕРЕВО
В жизни возникают ситуации, когда руководителю организации, хозяину участка, арендатору или просто жильцу многоквартирного дома нужно понять, как правильно спилить дерево. Ситуаций необходимости может быть множество. Важно удалить дерево по закону и правилам, чтобы не пострадали люди и участок, где оно находится.
Вы из Курской области?
Безопасно спилить дерево помогут профессиональные арбористы из компании СпилКурск.ПРО!
Спиливание ручным инструментом
Профессиональные способы удаления деревьев
Спиливание ручным инструментом
Технология ручного удаления деревьев кажется наиболее простой и дешёвой, особенно на своём участке. Посмотрим, так ли это?
Работа бензопилой
Практически любой владелец техники уверен, что знает, как спилить дерево бензопилой. На самом деле эта работа опасная и требует чёткой выверенности действий.
Подготовка
Инструмент: перед работой бензопила должна быть полностью подготовлена – достаточный уровень бензина, масла, проверена целостность и натяжение цепи (когда цепь оттягивается от верхней части шины – нужно, чтобы направляющие зубья не выходили из паза), включение и выключение без заеданий.
Три этапа валки:
Возможные варианты реза со стороны падения: первым делается горизонтальный подпил, затем на соединение к первому сверху под углом в 45 градусов идёт второй. Всё время работу важно вести плавно, без рывков, но на максимальных оборотах двигателя. Когда окончательный пропил близится к завершению, в него вставляют и забивают деревянный клин, чтобы не заклинить направляющую перемещения цепи. Для направления ствола можно использовать шест, предварительно установленные тросы и даже домкрат.
На завершающих этапах особенно важно следить за направлением движения ствола, чтобы спилить дерево бензопилой в нужном направлении, в случае необходимости подкорректировать или отбежать. Как только раздастся треск ствола, нужно срочно извлечь пилу, выключить её и отойти как можно дальше. Важно заранее просчитать, чтобы сваленное дерево не застряло в ветвях соседних деревьев или линиях электропередач. На земле должно остаться достаточно пространства, чтобы можно было подойти для спила веток и разделки ствола.
Особенности спила наклонных деревьев
Для старых, подгнивших деревьев направляющую щепу лучше оставлять толще, чтобы она не лопнула в самый неожиданный момент. Если это произойдёт, траекторию падения дерева предсказать невозможно. Если есть возможность выбора в пространстве, лучше, чтобы спиленное дерево падало на сторону, где у него больше веток и сучьев.
Распил ствола и веток
Ветки спиливают, начиная снизу лежащего дерева. Каждую ветку сначала снизу, затем допил сверху. В крупных ветках сначала срезается большая часть, затем допиливается остаток.
Если вы не имеете достаточно опыта, то деревья больших размеров лучше не начинать разбирать в одиночку. Рассчитать силы очень сложно, а устанете вы очень быстро, что увеличит риск ошибки.
Коровин Максим Арборист. Руководитель компании СпилКурск.ПРО
Разделку ствола начинают с реза до половины в глубину. Без вынимания пилы, топором забивается клин. Это гарантия, что технику не зажмёт между частями дерева. Затем идёт допиливание.
Корчевание пней
| Тип пня | Технология работы |
|---|---|
| Небольшой | Лопату использовать под корень по кругу по типу рычага. Если слышен рвущийся звук – хорошо, процесс пошёл. |
| Средних размеров | Выкопать яму в 2-3 раза шире ствола. Твёрдые корни обязательно перерубить или отрезать топором с двух сторон. Можно использовать бензопилу, но корни предварительно хорошенько очистить от земли в месте пила. |
| Крупный | Можно использовать в качестве рычага лом. Если возможно установить – используют рычажную таль или лебёдку на 3-4 т, если есть прочная опора для её прикрепления. |
| Любой | Использовать измельчитель древесины, который дисковыми лезвиями превратит пень в стружку. |
Если одолеть пень не удалось, не хочется прилагать особых усилий по вырубке, а время не торопит – можно использовать «дедовский» способ, который отлично работает:
На первый взгляд простое удаление дерева таит множество неожиданностей и дополнительной физической работы. Нужна трезвая оценка рисков и затрат времени на это для человека, который никогда не валил деревья. Серьёзную работу быстро и безопасно могут сделать только специалисты с постоянно обновляемым опытом.
Промышленные способы удаления деревьев
Самим спиливать высокое, толстое и раскидистое дерево действительно опасно. Не менее непредсказуемо работать со старым и трухлявым гигантом, который может «угостить» не только здоровой веткой по лбу, но и свалиться целиком в любую сторону. Поэтому о самостоятельном спиливании здесь речь не идёт вообще. Если, конечно, человек не хочет рискнуть своей жизнью.
Вы из Курской области?
Безопасно спилить дерево помогут профессиональные арбористы из компании СпилКурск.ПРО!
Для опасных работ существуют профессионалы, которые проводят их каждый день, имеют огромный опыт и никого не покалечат. Но даже они работают с альпинистским снаряжением, обычно с помощником и прекращают любые действия при резких порывах ветра или его скорости больше 11 м/с. Для каждого объекта выбирается наиболее подходящий способ спила с учётом безопасности.
Спил со свободной валкой дерева
Объект спиливается сразу. Предварительно важно просчитать направление ветра и его силу, распределение ветвей от центра тяжести, наличие трещин или крупных отверстий. Со стороны падения пропиливаются традиционные 45 градусов, на противоположной – валочный пропил. Способ используется когда близко нет линий электропередач, домов и иных помех валке. После падения дерево распиливают на части для утилизации. Самый простой и дешёвый способ, но для профессионалов.
Вариант свободной валки деревьев – спиливание на перила. Подходит, если в направлении предполагаемого падения есть хотя бы 2 дерева, сравнимые по диаметру и размерами с объектом спила. Между ними на уровне близком к земле натягиваются горизонтальные верёвки («перила»), которые тормозят дерево при падении. Возможна проблема – разогнавшееся «в полёте» дерево рвёт верёвки. Специалисты просчитывает расстояние до дерева, его массу, длину падения, прочность верёвок, целесообразность использования оттяжки сзади для замедления падения и другие возможные нюансы.
Использование естественного наклона ствола
Способ подходит для ровных деревьев высотой в среднем до 4 метров, диаметром ствола у земли до нескольких десятков сантиметров, углом наклона в 2-3 градуса – чтобы не было вероятности падения в другую сторону.
Высота подпила от земли в зависимости от дальнейшего назначения пня:
Если дерево смещено не явно, или центр смещения сложно определим, специалисты контролируют падение клиньями.
Направленное спиливание с оттяжкой
Способ уничтожения подходит для дерева, которое можно полностью свалить в выбранный участок за счёт верёвки, близко закреплённой к макушке дерева. Для её закрепления верёвка с грузом как можно выше забрасывается на дерево. Делается это обычно с помощью огромной рогатки, выстреливающей грузами с тонким плетёным линем.
Подходит для высоких и возрастных деревьев, имеющих тяжёлые ветки или их большое количество, даже небольшой наклон в противоположную сторону. Это создаёт сложность в определении направления «ухода» в момент спила. Работать можно с большинством деревьев, были бы возможности для установки оттяжки и крепкие верёвки.
Посмотрите как выглядит валка дерева с помощью оттяжки:
Удачный выбор действий для дерева в парке, лесу и даже на участке. Профессиональные компании привлекают специалистов высокого уровня, которые просчитывают уровень натяжения, исключают риск расщепления ствола и падение с непредсказуемыми последствиями.
Валка со свободным сбросом
Метод, позволяющий спилить дерево по частям и сбросить их вниз. Его выбирают, когда высокое и толстое дерево невозможно свободно свалить, но под ним есть свободное пространство для сброса отпиленных фрагментов.
Возможна работа с гидравлического подъёмника. Действия производятся в той же последовательности, с обязательной страховкой. Если спиливается достаточно крупное и тяжёлое дерево, землю внизу можно сильно разбить.
Спил частями с завеской
Способ подходит, когда не знают, как правильно спиливать дерево, нависшее над забором, проводами или крышей. При спиле часть веток, угрожающая важным объектам или постройкам, будет аккуратно спущена на верёвках. Остальной спил небольшими фрагментами сбросят вниз. Квалифицированный помощник может сложить на земле из ветвей амортизирующую «подушку» и тогда падающие части ствола будут бить по земле/газону не столь сильно. Если пространство внизу нельзя повреждать – дерево удалят со спуском не только веток, но и части ствола на верёвке.
Технология спила не отличается от метода валки со свободным сбросом. Далее производится спуск:
Так работают со всеми опасными частями дерева. В результате сокращается зона безопасности под деревом, поскольку фрагменты не «взрывают» землю, а приземляются в точно заданное место. Если спил дерева идёт с автовышки, всё выполняется так же, включая крепление блока.
Желательно, чтобы специалисты работали хотя бы вдвоём. Это сокращает время работы и делает её более безопасной.
Удаление с полным завешиванием
Дорогой, но самый безопасный для владельца, балансодержателя или арендатора участка способ удаления объекта. Лучший вариант, чтобы спилить большое дерево в ограниченном пространстве, где присутствуют строения, неожиданно могут пострадать люди и животные.
Когда до земли остаётся от двух до 5 (для крупного экземпляра) метров, технология работы меняется. Возникает потенциальная угроза – «маятник» от спускаемой части дерева может повредить постройку, провода или остатки ствола, на котором закреплён человек. Когда дерево гнилое и расколотое – альпинист может упасть с достаточно большой высоты и со всем инструментом. Поэтому, чтобы избежать неприятностей и несчастных случаев, остатки спиливаются по маленьким частичкам и опускаются вручную или аккуратно откидываются сверху.
Спиливание при полном завешивании дерева
Способ особенно подходит для аварийных, упавших на постройки или рядом стоящие насаждения экземпляров. Напоминает спиливание с оттяжкой, но требует минимум свободного места. Обязательно, чтобы рядом имелось крепкое дерево.
Способ трудоёмкий, подходит для ситуации, когда спиливаемый экземпляр целиком уложить не получится.
Использование автотехники
Когда на дерево невозможен подъём арбориста, лучше воспользоваться услугами специалистов, имеющих дополнительно автомобильную технику: вышку или кран.
Работа эта оценивается дешевле, поскольку с вышки работать проще и быстрей. Но «подход» техники возможен не везде. Чаще требуются профессиональные арбористы с верёвками, которых находится мало. Работают они в сухую погоду без ветра. Лучше вызывать специалистов в первые дни весны или поздней осенью, когда крона наиболее редкая и в стволе не играют соки. Все работы производятся согласно инструкциям, утверждённым Министерством труда и социальной защиты РФ.
Русский стиль выживания: Заготовка дров без пилы и топора
Итак, ты нашел подходящее место. Во-первых, нужно развести огонь. Огонь — это тепло, которое не даст замерзнуть ночью и/или заболеть, это возможность приготовить еду или вскипятить воду, это освещение, которое поможет тебе приготовить убежище или хотя бы лежанку. В общем, огонь — это жизнь.
И в этой главе мы рассмотрим разные ситуации и способы разведения огня — трением, от солнца, и даже при помощи сухой крапивы. Не забудем и о разведении огня в сырую погоду.
Конечно, даже идя на обычную прогулку за грибами, надо всегда брать с собой помимо зажигалки бересту или старую фотопленку — для растопки. Огонь, как известно, дело постепенное — сначала растопка, потом стружки, потом тоненькие веточки, потом ветки потолще, потом уже и дрова. Совет — в сырую погоду стружки можно высушить теплом своего тела, засунув их под одежду.
Заготовка дров в выживании
Но это все потом, а вначале нужно заготовить дрова! Допустим, у тебя нет ни пилы, ни топора. Что делать? Вешаться? Нет! Дрова можно заготовить и без инструментов.
Диаметр и форма дров
Дрова нельзя раскалывать — так они сгорают медленнее и дают отлично греющий уголь. Колотые поленья сгорают намного быстрее и превращаются в холодную золу. Если взять чурбан и два полена из такого же чурбана (расколотого) и поджечь, то поленья сгорят намного быстрее.
Какие деревья можно использовать?
Березу не берем — в лесу береза всегда будет сырой. Чтобы высохнуть, березовым поленьям нужно с год (!) пролежать в поленнице — а это уже не дикая природа. Сухая береза встречается в лесу крайне редко. Это вызвано водонепроницаемостью бересты — из-за этого береза гниет изнутри.
Хорошо подходят сосна и ель из-за своей средней просмоленности. Также она мало пропускает воду. В пихте много смолы и, следовательно, много искр, которые могут прожечь одежду. Но в средней полосе и тайге сосен и елей достаточно. Сосна мало пропускает воду и даже внешне намоченное дождем дерево остается сухим внутри.
В лесу всегда влажновато и если дерево пролежало на земле хотя бы неделю, его уже нельзя использовать. Снаружи это может быть незаметно, но внутри оно уже все сырое. Гореть оно не будет, будет только дымить. В общем, лежащие деревья не берем.
Не берем деревья с обломанной вершиной — вода плохо проходит сквозь кору, но сверху, вдоль по слоям дождь промочит ее быстро через разлом. Снаружи сухое, внутри мокрое. Вычеркиваем.
Когда начнешь раскачивать дерево, чтобы повалить, смотри вверх — его макушка может оторваться и упасть как раз на то место, где ты стоишь. Но так можно свалить относительно тонкие деревья. Как же повалить более мощное, способное греть тебя всю ночь без перерыва?
Надо просто создать более длинный рычаг. При помощи длинной палки и петли на ней зацепить дерево сверху и повалить. Для петли можно использовать любую веревку. При отсутствии веревки можно использовать пояс, штаны, куртку — что угодно. Поднимаем палку с петлей на достаточную высоту и закрепляем на каком-нибудь прочном сучке на стволе дерева. И начинаем раскачивать. Обрати внимание — сухое дерево должно похрустывать. Если треска нет — ищи другое.
Но что делать, если петлю вообще не из чего мастерить?
В лесу есть такая вещь как корешки сосны — и особенно ели. Корни сосны более хрупкие — особенно, когда высохнут. А корешки ели — вещь потрясающая. Именно ими викинги крепили свои драккары вместо гвоздей, что создавало некий «люфт» деталей судна — это позволяло судну как бы изгибаться при ударах волн и тем самым их гасить. Корни сосны и ели растут вдоль земли — неглубоко. Наружный слой почвы — их питательный слой. Они похожи на шнуры.
При рытье используй палочку — если повредишь ногти, пальцы могут начать нарывать. Стоит объяснять к чему это может привести в лесу, без лекарств? Делай обычную петлю из корней, а далее по схеме.
Обрати внимание — дерево может упасть не прямо (туда куда ты его направляешь), а немного в сторону из-за скрученных при росте волокон.
Как «распилить» дерево без инструмента?
Чтобы «распилить» большое дерево, повали два-три ствола крест-накрест и разведи в местах пересечения костер. Они перегорят довольно быстро (особенно, если соскабливать уголь). Когда они перегорят, из них уже можно делать знаменитую нодью (о чем подробнее далее).
В случае с более тонкими стволами все проще. Нужно найти два-три близко растущих дерева. Такие близко растущие деревья мы будем использовать как зажим (тиски). Чем ближе — тем лучше. Потому что тонкие деревья упруги, пружинят, и могут сломаться в неподходящем месте (а то и спружинить в лицо незадачливого «выживальца»). Из-за этого же дерево в «зажим» надо вставлять верхушкой, а комлем к себе. Благодаря таким свойствам деревья используют как тренажеры — но этому надо посвятить отдельную книгу.
Как свалить дерево при помощи ножа
Наипростейшая направляющая для распила бревен на доски бензопилой своими руками
Столяры любители зачастую испытывают острый недостаток хороших пиломатериалов из лиственных пород деревьев. В продаже в основном представлены хвойные доски и бруски. Если же вам требуется более благородное дерево, вы можете изготовить несложную направляющую балку, и с ее помощью распиливать бревна лиственных пород на требуемые пиломатериалы.
Что потребуется:
Процесс изготовления устройства для распила бревен на доски бензопилой
Предлагаемая конструкция представляет собой направляющую балку, которая прикручивается на бревно. По ней скользит каретка кондуктор с прикрепленной бензопилой. Совместно они задают прямую траекторию при ведении шины цепной пилы, от чего срез получается практически идеальным.
Саму балку можно изготовить из любой ровной строганной доски толщиной не менее 50 мм и шириной 150-200 мм. Длина балки может быть любой, в зависимости от того какие бревна требуется распускать.
Сам кондуктор делается из фанеры и дюймовой доски, скрепленных между собой саморезами. Он имеет П-образную форму. Его боковые стороны выпиливаются из фанеры. Их размер 30х7,5 см. Верх делается из двух досок длиной по 12 см. Их ширина должна соответствовать направляющей балке. При сборке кондуктора между верхними досками сохраняется зазор.
По центру боковины кондуктора просверливаются. Отверстия должны располагаться так, чтобы не выступать ниже верхних досок. В отверстия вставляются с двух сторон длинные болты, которые нужно соединить удлиненной гайкой. Чтобы они не раскручивались, потребуется их законтрогаить. На болты, перед установкой в кондуктор, нужно будет поставить шайбы из фанеры, изготовленные с помощью корончатого сверла.
Кондуктор с помощью полученной из болтов стяжки необходимо прикрутить к шине цепной пилы. Для этого последняя просверливается.
Нужно, чтобы пила могла вращаться на оси, соединяющей ее с кареткой. Для этого между кондуктором и фанерными шайбами вкладываются вырезанные их пластика прокладки, и все смазывается графитным порошком.
В таком виде каретка уже полностью готова к использованию. Но перед этим желательно прошлифовать направляющую балку, чтобы скольжение по ней было с минимальным сопротивлением.
Чтобы воспользоваться устройством, нужно прикрутить направляющую балку саморезами на уложенное горизонтально на небольшом возвышении бревно. Если оно имеет расширение в начале, то его следует спилить. Балка должна ложиться устойчиво без прогибов.
После этого пила устанавливается кареткой на балку, и двигаясь по ней, срезает первый горбыль. Важно проверить, чтобы шина не доставала до земли. Затем каретка переворачивается, и выполняется срез бревна уже по другой стороне. В итоге получается заготовка с двумя параллельными плоскостями.
Далее заготовка укладывается на бок, направляющая балка крепится сверху, и она распускается на доски требуемой ширины. Еще проще и быстрее ее можно распилить на циркулярном столе с параллельным упором, так как плоскости на ней уже сформированы.
