суглинок на даче что делать
Почва как бетон. Разбираем как можно улучшить и что нужно делать в первую очередь
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
Глинистая почва на огороде – это уже большая проблема, так как ее обработка требует больших физических усилий. В сухую погоду такая почва твердая как бетон, а увлажненная – она прилипает к лопате тяжелым пластом. Растения в такой почве растут гораздо хуже, чем хотелось бы.
Но, к сожалению, очень много дачных участков и огородов именно с такой тяжелой землей, и привести ее в порядок стоит огромных усилий. Большинство работ по улучшению почвы приходится именно на осень.
В этой статье мы поговорим о том, как можно улучшить качество подобной почвы, какие удобрения нужно в нее вносить, и самое главное — в каком количестве и с какой периодичностью.
Что такое глинистые почвы
Глинистыми называются почвы, которые состоят минимум на 70-80% из глины, стальное песок и прочие. Если взять комочек такой земли и попробовать его размять в руках, то он не рассыпается, а скорее размазывается по ладоням и хорошо лепится.
В такую почву плохо проходят воздух и вода (из-за плотного прилегания друг к другу мелких частиц почвы), поэтому в ней очень плохо разлагаются органические вещества. Подобные почвы плохо гранулированы, они тяжелые и уплотненные, особенно после дождя. Такие почвы прогреваются весьма небыстро, они холодные, их очень трудно обрабатывать.
Весной, когда снег растаял или после дождей (поливов), вода застаивается на подобной почве, поэтому воздуха в нет практически нет, он весь вытесняется, таким образом почва закисает.
При высыхании на поверхности такой почвы образуется твердая потрескавшаяся корка.
В целом такой грунт – это достаточно большая проблема, так как для того, чтобы улучшить его структуру и повысить рыхлость требуется очень много усилий, за счет которых только спустя несколько лет качество почвы начнет улучшаться.
Когда перекапывать глинистую почву?
Осенью нужно (если по силам) перекапывать глинистую почву, и делать это лучше до начала затяжных дождей. При перекапывании крупные комья разбивать не нужно. Это не даст грунту заплыть и слежаться во время осенних дождей.
Зимой под воздействием мороза и влаги структура больших комков, которые остались с осени, улучшиться, благодаря чему весной земля лучше просохнет и прогреется. Весной, как только станет возможно, почву нужно будет перекапать снова.
Главный прием для того, чтобы постепенно улучшить структуру глинистой почвы – это все-таки не механическая перекопка, а внесение в нее органических удобрений.
Заметьте, вносить нужно именно органические удобрения, так как глинистая почва уже богата минералами, но из-за плотности такой почвы, минералы, содержащиеся в ней почти недоступны растениям, и поэтому глинистую почву называют еще и «жадной».
Какие функции выполняют органические удобрения?
Органические удобрения, помимо того, что повышают плодородность почвы, еще и улучшают механический состав почвы, делая ее структуру более рыхлой и легкой. В виде удобрений в почву необходимо вносить лежалые опилки, компост, торф, перепревший навоз и т.д.
Всю эту органику нужно вносить на грядки каждый год, с расчетом 1,5-2 ведра удобрения на каждый квадратный метр. Делать это нужно до тех пор, пока структура почвы не улучшиться.
С опилками нужно быть аккуратней. Если внести опилки в почву свежими, то в процессе гниения, они забирают из земли азот и закисляют почву, что в целом снижает плодородие почвы и развитие растений. Поэтому в качестве удобрения нужно использовать исключительно полежавшие опилки.
Перепреть опилки могут и сами, без вмешательства садовода, но для этого понадобится несколько лет, так как для этого нужна влага и почвенные бактерии, которых нет в чистых опилках.
Что еще нужно внести в качестве удобрения
Нельзя ограничиваться использованием только органических удобрений. Помимо органических удобрений, обязательно нужно вносить в почву речной песок. Это эффективный прием, но требует много усилий, так как растения в дальнейшем будут использовать органику, а песок медленно будет оседать все ниже и ниже, что со временем снова превратит верхний слой почвы в тяжелый комок.
После внесения разных удобрений (органики и песка), верхний слой почвы (пахотный слой), примерно за пять лет можно сделать суглинистым. Хотя все эти мероприятия и стоят больших затрат, но все они приносят отличные плоды, делая почву более качественной.
Также не нужно забывать про однолетние зеленые удобрения-седераты. Особенно для бедных почв подойдут бобовые, т.е. это люпин, фацелия, горох, бобы, вика или люцерна. Эти растения все фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву, а люпин еще и очень хорошо насыщает почву фосфором.
Когда нужно известковать почву?
Хотя бы лет через пять, после того, как вы начали улучшать почву, ее нужно известковать, внося раскислители. При известковании почвы происходит усиление жизнедеятельности микроорганизмов, за счет которых гумус разлагается быстрее, а питание растений улучшается. Известкование помогает сделать тяжелую почву более рыхлой.
Как улучшить глинистую почву, чтобы все росло как на черноземе: 5 идеальных разрыхлителей
Как известно, самая лучшая земля – это чернозем. Что ни посадишь – все растет как на дрожжах! Но в России этой роскоши примерно 8 % от всей площади, а у большинства дачников на участке глина или торф. Выход один – улучшать почву, и осень – лучшее время года для этого. Сегодня рассмотрим способы улучшения глинистой почвы.
Как узнать, хороша ли у вас почва
Самый простой метод – срезать лопатой небольшой пласт земли, слегка подбросить его и снова поймать на лопату.
Если он рассыпался на отдельные комочки – вам невероятно повезло! Именно так ведут себя черноземы. Они не склеиваются, в них свободно проходят вода и воздух, крайне необходимые для развития растений.
Если грохнулся обратно такой же целой лепешкой – это глина. В такую почву с трудом проникают вода и воздух, она медленно прогревается, заплывает, на ее поверхности образуется корка. Поэтому ее надо обязательно улучшать.
5 идеальных разрыхлителей
Глину можно исправить доступными добавками.
1. Перепревший навоз (компост)
Кстати, самый лучший перегной для исправления глины – конский или овечий. Можно вносить в почву не перегной, а свежий навоз, но только осенью. Весной это делать категорически запрещено, иначе сожжете корни растений.
2. Лежалые опилки
Свежие опилки (особенно хвойные) вносить нельзя – они выделяют вредные для растений смолы и подкисляют почву.
3. Речной песок
Органика хорошо улучшает глину, но долго. Поэтому вместе с ней обязательно вносите песок – он разрыхляет почву сразу же. Норма – 1 ведро на 1 м2. Этот прием очень трудоемкий, но эффективный. Чтобы улучшить глину, органику и песок вносят ежегодно в течение 5 лет. После этого на участке появится плодородный слой толщиной 15–18 см.
Фацелия
4. Сидераты
Если после уборки ранних овощей и картофеля посеять вику, люпин или фацелию, а в середине октября перекопать их вместе с почвой, то уже к весне глинистая земля станет более рыхлой и плодородной. Такой же эффект даст озимая рожь – ее высевают в конце августа, а перекапывают весной.
К слову, на глинистых почвах вообще не должно быть ни одного незасаженного клочка земли. Все свободные места можно, к примеру, засадить почвопокровными растениями. они не дают появляться корке после дождя.
5. Дождевые черви
Чтобы усилить эффект от внесения органики, песка и посева сидератов, разведите на участке червей. они – неутомимые труженики! Целыми днями роют норки, через которые к корням поступают вода и воздух, и, пропуская через себя остатки растений, дополнительно обогащают почву органикой.
Как это сделать? Летом в укромном углу участка можно устроить червячную ферму. Для нее подойдет любой деревянный или пластмассовый ящик 50х50 см и высотой 30 см. В его дне надо просверлить несколько отверстий диаметром 7–9 мм, чтобы через них уходила лишняя вода. Заполните его субстратом для червей.
Первым слоем, примерно 5 см, на дно выкладывают сено, солому или крупные опилки. Второй слой, 10 см, – биогумус (можно купить в любом цветочном магазине). третьим слоем выкладывают корм: фруктовые и овощные обрезки (кроме картофельных), старую чайную заварку (не сладкую), кофейную гущу. толщина его должна быть около 10 см. Четвертым слоем снова идет биогумус. Но на этот раз немного – всего 2 см.
Дом готов! Теперь самое время отправиться в огород, пока земля не пересохла, накопать побольше червей
и поселить их в ящик.
Ящик должен стоять в прохладном месте в тени – на солнцепеке черви погибнут. Сверху его полезно накрыть куском влажного картона.
Подкармливать червей нужно теми же отходами, которые были уложены третьим слоем. Понять, когда настало время очередной трапезы, можно только опытным путем. Для этого надо разгрести верхний слой биогумуса и посмотреть, что под ним. Если очистки еще остались – кормить червей рано. Если слой пищевых отходов превратился в темно-коричневые гранулы, значит время пришло. В этом случае надо снять 12 см почвы, разложить новую порцию еды и снова присыпать ее небольшим слоем биогумуса.
Уход за дождевыми червями больше напоминает уход за растениями. Помимо подкормок, им нужны еще и поливы (тут так и просится смайлик, но мы серьезное издание, конечно). Увлажнять почву нужно очень обильно. Не бойтесь, что ваши «питомцы» утонут, – лишняя влага уйдет через отверстия. Когда верхний слой начнет подсыхать, червятник снова увлажняют. И так постоянно.
И еще один важный момент: вода должна отстояться 3–4 дня, и желательно, чтобы она была комнатной температуры. Дождевые черви размножаются быстро, время от времени их извлекают из ящика и переселяют в огород.
Когда совсем все плохо
Бывают такие участки, где глина ну очень плотная – в нее даже лопата с трудом входит. тут перегноя, песка и опилок будет недостаточно. В первый год под перекопку лучше вносить солому, небольшие веточки, перемолотую кору или мелкие фракции дробленого кирпича. они создадут пористую структуру, почва наполнится воздухом, а уже на второй год можно будет сдабривать ее традиционными разрыхлителями.
Способы улучшения глинистой почвы на участке
Глинистая и суглинистая почва требует обязательного улучшения. В противном случае хлопот с ней много: обрабатывать тяжело, не все растения хорошо себя чувствуют на таком участке, трудно выращивать многие корнеплоды. Работы по окультуриванию такого участка предстоят трудоемкие, к этому нужно готовиться.
Расскажем, какие способы дают хороший результат, а какие бесполезны. Также дадим небольшую инструкцию по пошаговому улучшению глинистой почвы на огороде и в саду.
Песок использовать бесполезно
В различной литературе по практическому овощеводству и на сайтах можно встретить совет — вносить ежегодно в глинистый грунт мытый речной песок. Предполагается, что он сможет существенно изменить структуру почвы, разбить тяжелые глиняные глыбы, насытить грунт кислородом.
На практике же такой способ дает незначительный эффект. Положительные изменения можно заметить лишь на первый год, а уже через 2–3 года земля возвращается к исходному состоянию. Многие огородники отмечают даже ухудшение: после перекопки или прополки формируются каменные глыбы, а после обильного полива или дождя вся земля превращается в липкую, вязкую грязь.
Речной песок имеет свойство смываться водой вглубь грунта, в его нижние слои. Именно поэтому за несколько сезонов земля возвращается в исходное состояние. Нужно снова вносить песок, а это не всем по силам, да и на плодородии почвы отражается не лучшим образом.
Если есть желание улучшать структуру почвы внесением горных пород — используйте каменную муку или крошку. В сравнении с речным песком эти материалы дают больший эффект.
Первый этап — создание дренажа
Глинистые почвы имеют существенный минус, усложняющий проведение работ по их окультуриванию — низкую водопроницаемость. После затяжных дождей или обильного полива вода застаивается на поверхности грядок. В результате вглубь почвы не проникает кислород, гибнут аэробные бактерии и черви, структура нарушается. Поэтому первое, что нужно сделать для облагораживания глинистого или суглинистого участка — позаботиться о системе дренирования.
Дренаж может быть трех видов:
Если на участке высокий уровень залегания грунтовых вод — делают глубинный дренаж. На глубине до 1,5 м прокладывают трубы, с наклоном в сторону выкопанного накопительного колодца. По мере его наполнения воду откачивают насосом, в дальнейшем ее можно использовать для полива.
Простой тест на необходимость дренажа. Выкопайте яму глубиной около 0,5 м и налейте в нее воду. Если через сутки в яме будет вода — надо делать дренажную систему.
Второй этап — нормализация pH почвы
Глинистая земля почти всегда будет иметь кислую реакцию, поэтому надо проводить мероприятия по ее снижению в сторону нейтральной. Для этого в землю вносят разные вещества согласно установленным нормам.
Самый распространенный метод — изменение pH с помощью гашеной извести. Ее заделывают в почву, либо раскладывают по поверхности, затем обильно поливают водой. Дозировка извести определяется индивидуально, зависит от времени известкования, времени предыдущего мероприятия. Нельзя допускать передозировку: известь препятствует усвоению растениями фосфора.
Второй вариант — внесение доломитовой муки. Это вещество не такое опасное для растений, как известь. Помимо изменения кислотности в нужную сторону, доломитовая мука улучшает и структуру почвы, делает ее более рыхлой. На тяжелых глинистых почвах используется норма 100 г/кв.м.
Можно вносить древесную золу, по принципу действия она схожа с известью. На квадратный метр огорода нужно 1,5 кг золы.
Третий этап — внесение органики
Чтобы превратить глинистую землю в плодородный грунт, нужно дать пищу бактериям и дождевым червям. Питаются они органикой, поэтому ее и вносят на грядки.
В первый год окультуривания участка можно использовать навоз из расчета ведро на квадратный метр. Раскидывают его по участку осенью, затем перепахивают или перекапывают. В дальнейшем вместо навоза можно использовать перегной или компост.
Интересный способ разработал А. Кузнецов. По его методике по глинистой почве тонким слоем насыпают мелкий песок, затем всю поверхность мульчируют органикой:
В дальнейшем территорию нужно поливать — мульча должна быть влажной.
Под мульчирующим слоем развиваются бактерии, которые перерабатывают содержащийся в песке кремний до доступных растениям соединений. Одновременно улучшается структура грунта.
Главное в этом способе — не перестараться с песком.
Улучшение глинистой почвы сидератами
Этот способ требует финансовых вложений — придется закупать семена растений-сидератов. Однако результат впечатлит даже недоверчивого хозяина — уже на второй год почва станет более воздушной, а урожаи повышаются.
Для огорода можно высевать:
Сеют сидераты после уборки урожая. Поздней осенью или весной отросшую ботву скашивают и оставляют на поверхности в качестве мульчи. Для ускорения процесса перегнивания можно по весне добавить раствор биопрепаратов — жидких бактерий. Они быстро переработают скошенные сидераты.
С помощью сидератов можно подавлять сорные травы.
Мульчирование глинистой почвы
Цель мульчирования — создать благоприятные условия для размножения полезных бактерий и червей. Именно они обогатят почву гумусом, сделают ее рыхлой, питательной, легкой. Но использовать для мульчирования можно далеко не каждую органику.
Плохой результат даст лузга подсолнечника. Ее можно использовать, но только перепревшей. В свежем же виде она подавляет рост рассады, снижает урожайность культур.
Также нежелательно использовать свежие опилки: они поглощают из почвы азот. Если других вариантов нет, придется периодически поливать поверхность аммиачной селитрой (60 г/10 л).
Подойдут для мульчирования огорода:
Без измельчения использовать ботву растений, сено и солому нежелательно. В таком виде она слеживается, препятствует поступлению в почву кислорода. В итоге по поверхности почвы может развиваться плесень, тут же прячутся от жару слизни и улитки.
Хорошо к мульче добавлять мелкие ветки — они дадут нужную рыхлость защитному слою, будут препятствовать слеживанию. Для повышения питательности можно поливать мульчирующий слой настоем скошенной травы с добавлением ЭМ-препаратов.
По весне к мульчированию приступают только когда почва хорошо прогреется. По мере увеличения среднесуточной температуры воздуха подсыпают больший слой мульчи.
Нужно ли перекапывать глинистую почву?
Для большинства огородников выращивание растений без перекапывания грядок кажется чем-то немыслимым. На самом деле от такого мероприятия может быть больше вреда, чем пользы. Особенно, если речь идет о глинистых почвах, которые после перекопки превращаются в каменистые глыбы.
Истощенную почву перекапывают лишь один раз: когда впервые вносят органику. Далее ее лишь поливают и мульчируют с добавлением бактерий. В результате на глубине от 15–20 см начинают деятельность бактерии-анаэробы, именно они задают почве необходимое плодородие. Если копать или пахать — анаэробные бактерии окажутся на поверхности и погибнут.
Пошаговая инструкция по улучшению глинистой почвы
Улучшение глинистого участка требует от его владельца систематических, последовательных действий. Алгоритм работ такой:
Главная проблема глинистых почв — находящиеся в них питательные элементы недоступны для усвоения растениями. Именно поэтому нужно упор делать не на внесении песка, а на добавление органики. Она является пищей для бактерий, перерабатывающих питательные вещества и помогающих растениям их поглощать.
Заключение
Улучшить глинистую почву на участке можно, если действовать правильно. Не надейтесь на песок, добавляйте больше перегноя, навоза, компоста, зеленой массы. Делайте мульчирующий слой. Этим вы привлечете бактерий и дождевых червей, которые за вас сделают всю работу по превращению глины в плодородный слой. Лишь лесс непригоден для облагораживания, на таком участке придется делать высокие грядки. Все остальное можно исправить за 2–3 года.
Как улучшить глинистую почву на садовом участке?
На плодородной почве урожайность плодово-овощных культур намного выше. Однако не везде в регионах России грунт отличается наилучшим составом, чаще всего он требует внесения удобрений и дополнительных мероприятий по улучшению. Как улучшить структуру глинистой почвы, знают профессионалы, для разрыхления тяжелой структуры суглинка используют песок или опилки. Существует еще несколько универсальных способов, которые также можно легко реализовать на участке.
Как узнать состав почвы?
Узнать, насколько хорош грунт, можно простым способом: подбросить ком земли и поймать его на лопату. Если ком рассыплется, почва плодородна. Черноземная почва не склеивается, в отличие от глинистой, она беспрепятственно пропускает воздух, влагу и полезные для растений вещества. Клейкая и тяжелая даже легкоглинистая почва медленно прогревается, плохо пропускает воздух, может провоцировать образование поверхностной корки. В тяжелой структуре происходит застой воды, поэтому грунт закисает, что негативно сказывается на состоянии растений. Обрабатывать такую поверхность тоже нелегко, она сложно поддается вскапыванию. Такой грунт необходимо улучшать в обязательном порядке.
Пять способов улучшить почву
Сделать глинистую текстуру более приспособленной для обработки и выращивания плодовых культур можно при помощи проверенных средств:
Как добавляют в почву песок?
Речной песок добавляют в глинистый грунт во время осеннего вскапывания. Это трудоемкий процесс, но он всегда дает эффективный результат. Для каждого вида выращиваемых культур требуются свои пропорции добавления песка. Если добавить ведро песка на квадратный метр, она станет благоприятной для выращивания цветов и многих видов плодово-овощных культур. Однако некоторые растения неприхотливы и к тяжелой почве, поэтому если вы хотите вырастить на участке капусту, свеклу, яблони или вишню, достаточно вносить ежегодно всего полведра песка.
Через несколько лет таких мероприятий почва превратится из глинистой в суглинистую, и на ней будут успешно плодоносить выбранные для выращивания культуры.
Что выращивают на глинистой почве?
Осушить верхний слой можно и путем выращивания определенных видов растений. Неплодоносные деревья, ясень, тополь, ольха, вытягивают из почвы лишнюю влагу, однако результаты можно будет оценить только через несколько лет.
Если почва на участке совсем слипшаяся и плотная, в нее с большим трудом входит лопата, первое время лучше всего добавлять в состав грунта перемолотые ветки, кору, солому, которые создадут пористую структуру. И только на следующий год можно будет ввозить на участок компост и песок.
Как правильно возделывать тяжелую почву?
Есть определенные правила по возделыванию:
Всего несколько лет усердного труда – и глинистая почва на участке будет приносит вам хороший урожай!
Как улучшить почву на садовом участке
Улучшение почвы: глинистой, песчаной, торфяной
Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик
Если при обустройстве дачного участка вы поступили с почвой правильно — сохранили плодородный слой, то теперь можно начинать с ним работать. В почве, которой вы располагаете, много всего полезного, но чего-то и не хватает. Расскажем, как определить состав почвы и улучшить глинистую почву, песчаную и торфяную.
Как определить состав почвы
Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав. А еще структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.
Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы.
Если получилось кольцо — почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы — почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части — супесчаная, а вот если колбаска не скатывается — то и вовсе песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.
В глинистую почву обычно рекомендуют внести по одному ведру любой органики да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год, потому как органику растения благополучно используют для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз, и снова у вас останется одна глина на грядках.
Так надо ли копать глинистую почву, да еще два раза в год: весной и осенью. Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга?
Как улучшить глинистую почву
Глину надо не копать, а наращивать на нее плодородную почву сверху. Для этого прямо на целину по размеченной грядке складывайте дернину, которую вы сняли из-под дома, перевернув ее травой вниз и вытащив из нее корни и корневища сорняков. Все лето складывайте на это место компостную кучу.
В компост кладут все кухонные отходы, фекалии, которые сразу же засыпают землей, чтобы избежать мух, выполотые сорняки, кору, хвою, стружки, опилки, стебли отплодоносивших растений. Компост быстрее перегнивает, если куча находится на солнце и ее время от времени поливают при поливе сада. Кучу надо весной и осенью перелопатить.
Но гораздо проще время от времени поливать кучу каким-либо микробным препаратом («Фитоспорин», «Сияние», «Байкал-ЭМ», «Возрождение») или внести туда «Биозем» либо «Вермикомпост». Тогда переработка компоста в чернозем произойдет гораздо быстрее, и вы сможете уже в текущем сезоне высадить на эту грядку некоторые овощи прямо на еще не успевший как следует перепреть компост, как только высота кучи достигнет 30–40 см. В конце лета после уборки урожая продолжите складывать на эту грядку органические остатки.
Осенью накройте кучу черным спанбондом (лутрасилом), чтобы не дать возможности сорнякам на ней поселиться. Следующей весной прямо на этой, все еще не перепревшей куче уже можно сажать кабачки, тыквы, огурцы.
Если на участке песчаная почва
Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в нее ни лей, чего ни сыпь — все сквозь нее прахом пройдет. Надо внести в песок глину и органику под перекопку. В дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны.
Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводит глину водой и поливать, поливать, поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей.
Хорошо связывает песчаную почву и сапропель — донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением.
Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед использованием год выветривать — пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель и только после этого использовать ил.
Очень полезно вносить в песчаные почвы мох сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые песком не удерживаются. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов, но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой 1:2).
Торфяные почвы
Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа). Вот только медью бедны, не слишком они богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно их вносить.
Однако ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый квадратный метр не повредит и на торфяниках, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.
Где взять органику для грядок?
Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? Да то, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства, или стружка, хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и нагребите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох сфагнум.
Можно использовать листья, если недалеко лиственный лес, особенно хороши листья березы, тоже, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых (из-за большого содержания в них дубильных веществ, угнетающих рост растений).
В почву можно вносить опилки, лучше перепревшие. Можно и не перепревшие, но в этом случае, как и при внесении свежих стружек или мха сфагнума, необходимо эти стружки, опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 литров воды) или мочой, разведенной водой 1:2.
Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, что является богатой пищей для почвенных микроорганизмов, и они начнут бурно развиваться. Но кроме углерода, этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве.
Самая лучшая органика — это, конечно, листовой перегной, перепревший компост и перепревший навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них гриба вешенки.
Какой торф купить для огорода
Если в качестве органики вы используете торф, обратите внимание на то, какой именно у вас торф. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Дело в том, что такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть в ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, то на ладонях останется жирный след.
Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и в него не проникает снизу вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном верховой торф используют лишь для укрытия почвы сверху — мульчирования. Если растереть влажный комочек верхового торфа в ладонях, а затем отряхнуть руки —они окажутся чистыми.
Перед внесением в почву в качестве органики торф обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, оказывающего вредное воздействие на растения.
В дальнейшем перекопку почвы рекомендуется делать на глубину не более 10–12 см, а еще лучше перекопку заменить рыхлением на глубину 5–7 см (почва, в которой содержится не менее 4% гумуса, перекопки не требует).