обсох на инжекторе что делать
Обсох на инжекторе что делать
Грозит заменой бензонасоса, и то только в том случае если он перестанет гнать через себя бенз. а будет гнать только воздух(как раз воздух для него и опасен). По своему опыту могу сказать, пару раз у меня было такое в пути машина сначала чихала, а потом глохла. Так ничего страшного не было, находил рядом заправку, покупал литра 4-6 бенза. Машинка заводилась на ура. На лампочке, в городе можно проехать км 40-45 максимум спокойно.
Что можно сказать. повезло.
Вообще нежелательно на впрысковых автомобилях ездить до красной лампочки. При повороте или на кочке бензонасос будет воздух хватать и изнашиваться от этого.
Лично я, стараюсь заправляться, когда в баке остаётся литров 10, не меньше.
когда едешь на остатках бензина, то вместе с бензином насос собирает со дна всю грязь.
А вот это мне непонятно :confused:
О какой грязи в баке идет речь?
Насос и так стоит на дне бака, значит и при полном баке и при почти пустом он собирает всю гряз со дна, т.е. ту грязь, которая тяжелее бензина и не плавает на поверхности, а опускается на дно.
Если речь идет о грязи которая плавает на поверхности бензина, то и она может попасть в насос, т.к. машина всегда в движении, бензин в баке постоянно перемешивается.
Я понимаю, что насосу в пустом баке явно некомфортно, но вот версия с грязью мне кажется сомнительной.
Вот другое дело, что насос охлаждается прокачиваемым топливом, и без бензина может перегреться, имхо это больше похоже на правду. Хотя с другой стороны, как только кончится бензин, машина заглохнет, а переведя ключ в 1 положение мы быстстро отключим бензонасос.
Перечитал всю тему, но одназначного вывода почему может умереть насос я так и не сделал.
В любом случае, лучше не эксперементировать.
О какой грязи в баке идет речь?
Наверное чем меньше бензина, тем больше ее (грязи) концентрация, да и плещется он сильнее, то есть взвесь в бензине больше. А грязи в баке думаю у каждого хватает.
Обсох на инжекторе что делать
Грозит заменой бензонасоса, и то только в том случае если он перестанет гнать через себя бенз. а будет гнать только воздух(как раз воздух для него и опасен). По своему опыту могу сказать, пару раз у меня было такое в пути машина сначала чихала, а потом глохла. Так ничего страшного не было, находил рядом заправку, покупал литра 4-6 бенза. Машинка заводилась на ура. На лампочке, в городе можно проехать км 40-45 максимум спокойно.
Что можно сказать. повезло.
Вообще нежелательно на впрысковых автомобилях ездить до красной лампочки. При повороте или на кочке бензонасос будет воздух хватать и изнашиваться от этого.
Лично я, стараюсь заправляться, когда в баке остаётся литров 10, не меньше.
когда едешь на остатках бензина, то вместе с бензином насос собирает со дна всю грязь.
А вот это мне непонятно :confused:
О какой грязи в баке идет речь?
Насос и так стоит на дне бака, значит и при полном баке и при почти пустом он собирает всю гряз со дна, т.е. ту грязь, которая тяжелее бензина и не плавает на поверхности, а опускается на дно.
Если речь идет о грязи которая плавает на поверхности бензина, то и она может попасть в насос, т.к. машина всегда в движении, бензин в баке постоянно перемешивается.
Я понимаю, что насосу в пустом баке явно некомфортно, но вот версия с грязью мне кажется сомнительной.
Вот другое дело, что насос охлаждается прокачиваемым топливом, и без бензина может перегреться, имхо это больше похоже на правду. Хотя с другой стороны, как только кончится бензин, машина заглохнет, а переведя ключ в 1 положение мы быстстро отключим бензонасос.
Перечитал всю тему, но одназначного вывода почему может умереть насос я так и не сделал.
В любом случае, лучше не эксперементировать.
О какой грязи в баке идет речь?
Наверное чем меньше бензина, тем больше ее (грязи) концентрация, да и плещется он сильнее, то есть взвесь в бензине больше. А грязи в баке думаю у каждого хватает.
МотоФорум.RU/Форум
Высыхание на инжекторе.
Высыхание на инжекторе.
#1 Сообщение Thresh » Пн июн 25, 2012 13:30
Re: Высыхание на инжекторе.
#2 Сообщение Xavin » Пн июн 25, 2012 13:31
Re: Высыхание на инжекторе.
#3 Сообщение Kindly_Fox » Пн июн 25, 2012 13:31
Re: Высыхание на инжекторе.
#4 Сообщение МотоБот » Пн июн 25, 2012 13:33
Re: Высыхание на инжекторе.
#5 Сообщение zaez » Пн июн 25, 2012 13:34
топливный насос, работая на сухую может накрыться-топливо выполняет роль смазки и охладителя.
других сложностей нет. обсохли-повнимательнее к звуку, если изменился-повнимательнее к нему.
Re: Высыхание на инжекторе.
#6 Сообщение Valeriy007 » Пн июн 25, 2012 13:34
Re: Высыхание на инжекторе.
#7 Сообщение Lenivets » Пн июн 25, 2012 16:05
Никогда не обсыхал на мотоцикле.
На инжекторных автомобилях то же никогда.
Вспомнил случай. Тётка на работе, после сабантуя, предложила подкинуть меня до ж.д. станции. Только, говорит, давай на заправку заедем, а то лампочка резерва со вчерашнего дня горит. Я замечаю: аккуратнее, бензонасос спалить можешь. Да я знаю, отвечает тётка, у меня уже сгорал один раз. 
Re: Высыхание на инжекторе.
#8 Сообщение GorgaR » Пн июн 25, 2012 16:15
Re: Высыхание на инжекторе.
#9 Сообщение «Inferno» » Вт июн 26, 2012 10:02
У меня сгорал насос на автомобиле, я тогда считал, что чем реже я заправляюсь тем меньше трачу времени и меньше заезжаю на заправку, но моя экономия мне вышла боком, когда после очередное заправки, откатав половину бака, машина встала. Пришлось менять насос. Теперь стараюсь не доводить до лампочки, или заправляюсь когда лампочка проявляет первые признаки жизни.
Обсох на инжекторе что делать
Я неоднократно поднимал вопрос о проблематичном пуске холодного инжекторного двигателя, читал разные форумы и афтофаки, так вот вычитал недавно фичу про продувку цииндров, порой помогает при пуске. Суть в том, что при полном нажатии на педаль газа заводить автомобиль. Как пишут умные люди при полностью выжатом газе топливо не подаётся а цилиндры и свечи продувваются. Так вот после очередного незапуска двигателя решил воспользоваться таким советом, выжал тапку в пол и начал заводить. В иттоге машина сразу же завелась с полоборота и начала реветь, так как педать выжата в пол. Я если честно офигел.
В связи с этим возникает вопрос есть ли режим продувки? и не херово ли тачке от такого пуска двигателя?
Да да утром ведёт себя точно также, хотя и мороз не такой сильный.
я менял свечи, провода, РХХ ДПДЗ, даже аккумулятор на всяки слуай на зарядкау тоскал и всёравно также херово заводится, а когда как-то на улице 0 градусов было, так завелась без проблем.
ЗЫ если диагностика принесёт какой нибудь результат напши пожалуйста
Дальнобойщик
Почитай мои изыскания по поводу пропусков. В кратце:
1) свеча в 1-ом цилиндре сильнее засирается
2) модуль зажигания тоже может быть виной
Дальнобойщик
Почитай мои изыскания по поводу пропусков. В кратце:
1) свеча в 1-ом цилиндре сильнее засирается
2) модуль зажигания тоже может быть виной
Если дросссель на упоре, то скорее всего надо новый ДПДЗ, а продувка работает с 75% так что все правильно.
Во впускном коллекторе ес-сно. Есть такой способ заводки инжектора на морозе: если сразу не завелась, не мучаем машину, а минут пять спокойно (или нервно) обметаем с нее снег, а за это время жидкое топливо во впускном коллекторе постепенно испаряется и переходит в пары бензина, которые при повторном пуске легко заводят авто.
Стоит ли отключать адсорбер, плюсы и минусы, возможные последствия
Прежде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.
В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.
Как правильно называть адсорбер или абсорбер?
В мире существуют оба понятия. Но несмотря на то, что с латиницы «sorbeo» и «absorbeo» переводятся почти одинаково: адсорбер — (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю), а абсорбер — (от лат. absorbeo — поглощаю), смысловую нагрузку оба слова несут разную.
Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.
Назначение и принцип работы
Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).
Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.
Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.
Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:
Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.
Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.
Как только машина завелась, ЭБУ подается сигнал на электромагнитный клапан. Последний открывается и происходит продувка активированного угля (сорбента). Пары топлива «извлекаются» из сорбента сразу же попадают в специальный ресивер, а затем в камеру сгорания.
Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.
Где установлен?
Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.
В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.
На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.
Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.
Когда менять?
Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.
Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем разделе.
Почему отказываются от адсорбера?
Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить или полностью удалить.
Недостатки, они же признаки неисправности:
Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.
Можно ли ездить без адсорбера
Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.
Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.
Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.
Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?
Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.
Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.
В чем недостаток такого отключения?
Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.
В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.
Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.
Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.
В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.
Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.
В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.
Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:
Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114
Учитывая рекомендации выше делаем следящее:
При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.
Исключаем клапан
Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.
Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.
Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.
Toyota Chaser
Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.
Принцип отключения схожий с предыдущими:
В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2
Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.
В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветится на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.
Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.
Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.
Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.
Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.
Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.
А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.