объектив тушка что это
Как это понимать? Жаргон профессиональных фотографов
Профессиональный жаргон существует в каждой области: у врачей, у полиции, у программистов, системных администраторов и, конечно, у фотографов. Но если в большинстве случаев слэнг образуется из незнакомых простым людям слов, то фотографы любят переиначивать значения слов давно существующих. Только фотограф знает, что кит и заяц – вовсе не животные, что мыло и мыльница – совершенно не связанные понятия, что башмак – это не обувь, а короткий конец – не повод расстраиваться. В этом материале я собрал самые популярные слова из жаргона фотографов, которые могли быть непонятны простым смертным.
Профессиональный фотограф должен выглядеть примерно так
Апертура – значение диафрагмы. В России так говорят довольно редко, однако человек, проживший некоторые время в англоговорящей стране, неизменно будет употреблять именно это слово. А еще так называли пакет для обработки фотографий Aperture, который выпускался и поддерживался компанией Apple.
Башмак (он же горячий башмак, буквальный перевод от hot shoe) – разъем для крепления вспышки на верхней панели камеры. Горячий башмак встречается на многих камерах от продвинутых компактов до беззеркалок и зеркалок. Помимо вспышки в разъем можно устанавливать синхронизатор для внешних вспышек или другой аксессуар.
Горячий башмак на камере Sony A6000
Беззеркалка – камера со сменной оптикой, не имеющая зеркала в своей конструкции. Наряду с зеркалом в ней отсутствует и оптический видоискатель. Поэтому строить кадр приходится по экрану или с помощью электронного видоискателя. Впрочем, молодое поколение фотографов никакой проблемы в этом не видит.
Бленда – специальная насадка на объектив, призванная защитить кадр от бликов при боковой засветке. Обычно поставляется в комплекте с объективом. Но бывает и выдвижной, встроенной.
Пример бленды для объективов Canon
Блинчик — очень тонкий объектив. Обычно это объектив с фиксированным фокусным расстоянием и не очень большой светосилой. Название обусловлено только толщиной корпуса, никакие другие параметры не влияют на зачисление объектива в ряды блинчиков.
Блинчик Canon 40 мм F2.8
Брекетинг (или вилка) – съемка одного и того же кадра с автоматическим изменением одного параметра съемки. Например, при брекетинге выдержки камера делает три кадра с разной выдержкой (недодержка, нормальная выдержка и передержка). Полученные изображения в дальнейшем могут быть объединены в HDR-снимкок. Помимо выдержки брекетинг может производиться по диафрагме, чувствительности и по балансу белого. Эти возможности зависят от конкретной модели фотоаппарата.
Бокè (bokeh) – японское слово для описания размытого заднего фона. Рисунок боке различный у разных объективов. Но традиционно самым красивым боке обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием.
Вот как выглядит боке
ГРИП (аббревиатура, глубина резко изображаемого пространства) – термин для обозначения отрезка, на котором картинка выглядит резким. Боке, о котором говорилось выше, существует только вне ГРИП.
Длинный конец – максимальное фокусное расстояние в зум-объективе. Например, длинный конец для объектива 24–70 мм – это 70 миллиметров.
Дырка – диафрагма. Это то же самое, что и апертура, о которой я рассказал в самом начале.
Заяц – блик в объективе при съемке с боковым и контровым освещением. Считается, что хороший объектив зайцев не ловит. Для их устранения в контровом свете применяются специальные антибликовые покрытия, а против боковых бликов следует использовать бленду.
Зеркалка – зеркальный фотоаппарат. Одно из самых логичных жаргонных слов в мире.
Nikon D810 как пример классической зеркальной камеры
Зум – объектив с переменным фокусным расстоянием. Кроме того, под зумом часто подразумевают кратность зума, как важнейшую характеристику объектива компактной камеры. Кратность зума можно легко вычислить, разделив конечное фокусное расстояние на начальное. Например для объектива 18–200 мм зум будет 11,1-кратным.
Кит – объектив, который поставляется в комплекте с камерой. Либо название комплекта, подразумевающего наличие объектива (как правило, 18–55 мм F3.5–5.6).
18-55 мм, классический кит-объектив
Короткий конец – минимальное фокусное расстояние в зум-объективе. В случае с объективом 24–70 мм – это 24 миллиметра.
Кроп (от аглийского crop) – в переводе означает обрезку, вырезание. Используется для названия матриц уменьшенного по сравнению с полным кадром размера. Говоря «кропнутая матрица», обычно вводят понятие кроп-фактора. Кроме того, кроп – это собственно процесс вырезания нужного фрагмента кадра в фотошопе или любом другом графическом редакторе.
Различные виды матриц с указанием кроп-фактора
Мыло – нерезкий кадр или фрагмент кадра. Мылом могут называть нерезкие объективы (из-за брака производства или низкого качества оптики), а также неудачные кадры.
Мыльница – компактный фотоаппарат. Такое название появилось из-за сходства формы и размеров во времена пленочных компактных камер. Мыльница не всегда находится рядом с мылом, то есть компактная камера далеко не всегда делает нерезкие снимки.
Пример цифровой мыльницы
Одуванчик – переходник для использования старой мануальной оптики на новых цифровых камерах. От простого переходника одуванчик отличается наличием электронных контактов, позволяющие подтверждать наведение на резкость в видоискателе. Изначально одуванчиками называли переходники с М42 на Canon EF.
Отвертка – механический привод автофокуса в камерах Nikon. Это маленький, плоский штырь, расположенный на байонете камер высокого класса (от D7000 и выше). Он приводит в движение объектив для наведения на резкость. Только старые объективы с маркировкой AF используют этот способ, в то время как новые (маркировка AF-S) имеют встроенный мотор для перемещения линз и наведения на резкость.
Полтинник – объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Полтинник обычно становится первым объективом с фиксированным фокусным расстоянием в коллекции начинающего фотографа.
Все что вам нужно знать про объективы камер
Объектив вашей фото или видео камеры, это один из самых главных элементов камеры. Вы готовы познакомиться с ним поближе? Тогда начинаем.
Введение, часть I: А как насчет корпусов камер?
В промежутке между этим у меня также было несколько камер серии xxD и xD, но, поскольку я трачу большую часть своего времени на написание книг, предназначенных для начинающих и фотографов среднего уровня, мне нравится держать руку на пульсе, придерживаясь (в основном) камер начального уровня.
Введение, часть II. Разве это не относится к объективам?
Объективы с возрастом становятся лучше. Или, точнее: каждый раз, когда я модернизирую тушку своей камеры, качество изображения, получаемого с моих объективов, увеличивается лишь чуть-чуть.
Я пытаюсь подчеркнуть, что за последние 15 лет у меня было дюжина разных корпусов камер, но есть одна вещь, которая остается неизменной: мои объективы. Я не часто покупаю объективы, но когда я покупаю, я покупаю качественные вещи.
Самому старому объективу, которым я сейчас пользуюсь, уже почти 15 лет, и это 70–200 мм f / 2,8. Он невероятно четкий, обеспечивает фантастическую производительность автофокуса и является одним из моих самых любимых объективов. Если бы его украли у меня сегодня, я бы завтра отправился в ближайший магазин фотоаппаратов, чтобы снова купить тот же объектив. Или, знаете, текущую версию.
Часть 1. Как сбалансировать расходы на тушку камеры и на объектив
Итак: Первый урок такой: когда вы покупаете объективы, покупайте лучшие, которые вы можете себе позволить. Если вы хотите потратить 700 долларов на тушку, неплохо было бы также выделить еще 700 долларов на объективы. Или, говоря по-другому: не нужно тратить много денег на саму камеру, а затем экономить на объективах: в конечном итоге вы будете разочарованы резкостью, которую вы получите, и нет ничего более печального, чем не получить результаты, на которые вы надеялись.
Я хочу сказать следующее: если вы рассматриваете покупку тушки камеры среднего уровня и объектива среднего уровня, я бы вместо этого серьезно подумал о покупке тушки начального уровня и объектива высокого уровня. Когда придет время модернизировать тушку, вы получите все преимущества.
А теперь давайте начнем говорить о том, на что вам нужно смотреть, когда дело доходит до объективов камер …
Часть 2. Что делает объектив камеры?
Часть 3: части объектива камеры.
Прежде чем мы погрузимся слишком глубоко во всевозможные понятия и терминологию, давайте посмотрим, как называются различные части объектива:
Про внутренности объектива, как правило не нужно беспокоится. Обычным пользователям это ни к чему. Единственное, о чем вам нужно знать, это то, что внутри целая куча разных кусочков стекла.
Часть 4. Объяснение фокусного расстояния
Когда люди говорят об объективах, вы часто слышите о фокусном расстоянии объектива.
Что такое «Фокусное расстояние»?
Если вы когда-нибудь задумывались, что это за расстояние такое, вы, возможно, искали его в Википедии или в её аналоге и вы могли встретить крайне бесполезное объяснение: «Фо́кусное расстоя́ние — физическая характеристика оптической системы, определяющая её основные свойства и, главным образом, увеличение и угловое поле. Для центрированной оптической системы, состоящей из сферических поверхностей, описывает способность собирать лучи в одну точку при условии, что эти лучи идут из бесконечности параллельным пучком параллельно оптической оси.».
Между прочим: датчик не приклеен к самой задней части камеры. Вместо этого он находится где-то внутри корпуса камеры. Если вам когда-либо нужно точно знать, где он находится, есть хитрость:
Во всяком случае, я отвлекся. Как видно из рисунка, когда две линии пересекаются, они должны пересекаться в некоторой точке. В оптике эта точка пересечения известна как «узловая точка (nodal point)». Расстояние от этой точки до вашего датчика изображения является вашим «фокусным расстоянием»:
Почему фокусное расстояние важно?
Фокусное расстояние объектива описывает, насколько широко его поле зрения, и это, в свою очередь, прямо пропорционально тому, насколько «широк» объектив. Мы поговорим больше о «широкоформатном» и «телефокусе» чуть позже, но давайте сначала посмотрим на фокусное расстояние.
Представьте, что место пересечения лучей близко к датчику изображения. Это сделало бы объект маленьким на фотографии:
Теперь представьте, что место пересечения лучей находится дальше от датчика изображения. Это заставило бы объект казаться намного больше:
Часть 5. Зум объективы и объективы с фиксированным фокусным расстоянием
Мы говорили о фокусных расстояниях, и я намекнул на тот факт, что некоторые объективы могут иметь более одного фокусного расстояния:
Самые первые объективы имели только одно фокусное расстояние, но затем умные инженеры начали думать: было бы замечательно, если бы у одного объектива было несколько фокусных расстояний? Другими словами: было бы замечательно, если бы вы могли сфотографировать большие вещи, которые находятся рядом с вами (например, здания и пейзажи), или, маленькие вещи, которые находятся далеко (птицы или люди, бегущие по футбольному полю) все с одинаковыми объективами?
Научные специалисты предложили способ изменения конфигурации фотографических объективов, чтобы появилась возможность перемещать узловую точку (как вы помните, это точка, где изображение переворачивается вверх ногами внутри объектива) ближе или дальше от датчика изображения. Сделав это, они создали объектив с переменным фокусным расстоянием, или зум объектив, как мы сегодня это называем.
Часть 6. Диафрагма и максимальная диафрагма объектива
Диафрагмы описываются как доля фокусного расстояния объектива, и отсюда также происходит выражение «стоп». Диафрагмы измеряются в F-стопах, потому что они являются долями фокусного расстояния. Я написал о диафрагмах в отдельной статье, так что если вы хотите вникнуть в более подробные сведения, посмотрите мою статью «Диафрагма фотоаппарата — что это».
Ключевым моментом для понимания является вопрос о дробях. Итак, если вы фотографируете с объективом с фокусным расстоянием 50 мм и фотографируете с диафрагмой объектива f/2.0, это означает, что диаметр отверстия в вашей камере составляет 25 мм. Как мы поняли это? Ну, 50/2 = 25 мм. Точно так же, если вы снимаете при f/4.0, размер отверстия в вашем объективе составляет 50/4 = 12,5 мм.
Вы заметили, как, когда число f стало больше, диафрагма стала меньше? Хорошо, потому что это важно. Когда речь идет о f-остановках, мы говорим о дробях, поэтому f/2 больше, чем f/4, что, в свою очередь, больше, чем f/8.
Как это влияет на объективы?
Как вы можете себе представить, большая диафрагма (поэтому меньшее число диафрагмы) означает, что больше света проходит через объектив на пути к датчику. Больше света хорошо, если вы фотографируете в условиях низкой освещенности.
Когда дело доходит до выбора объективов, наиболее важной фигурой является максимальная диафрагма. Это самая большая диафрагма, которую может использовать объектив при съемке фотографии, и это выражение того, насколько «ярким» является ваш объектив. Как правило, чем ярче, тем лучше.
Часть 7. Что означают отметки на объективе?
Теперь, когда мы начинаем понимать основы числа, которые вы найдете на объективе, давайте подробнее рассмотрим, что означают все эти отметки на боковой стороне объектива.
Первым номером спецификации объектива обычно является фокусное расстояние объектива. Оно измеряется в миллиметрах. Если есть один номер, вы держите объектив с одним фокусным расстоянием, также известным как фикс объектив. Если есть два числа с тире между ними, у вас есть зум-объектив. Зум-объективы более подробно обсуждаются далее в статье.
Другие вещи, которые вы можете найти на объективе, включают в себя:
∞-0,5 м. Иногда вы найдете метку, такую как символ бесконечности, затем тире, а затем указатель расстояния. Это рабочий диапазон объектива; он укажет, какое расстояние фокусировки объектива ближе всего, обычно в метрах, но бывает и в футах.
Часть 8. Переменная диафрагма
Мы уже говорили о диафрагме ранее, но в маркировке объективов в 7 части концепция: переменная диафрагма.
Определение диафрагмы может вызвать некоторые проблемы, когда речь идет о зум-объективах. Давайте посчитаем на объективе с фокусным расстоянием 28–135 мм, например, например, Canon E 28–135 мм f/3,5–5,6, например: на 28 мм вы можете использовать диафрагму f/3,5. 28 мм делится на 3,5 это 8 мм. Если мы полностью увеличим масштаб, мы перейдем от фокусного расстояния 28 мм к фокусному расстоянию 135 мм, а получаемые изображения увеличиваются в 4,8 раза. Впечатляет. При 135 мм максимальная диафрагма составляет f/5,6, поэтому диаметр диафрагмы составляет 24 мм или около того.
Итак, переменная диафрагма это плохо?
Многие «серьезные» фотографы избегают использования объективов с переменной диафрагмой, но для этого нет реальной причины: они являются компромиссом, но, впрочем, как и весь дизайн объективов. Остаётся простой факт, что объективы с переменной диафрагмой (или фиксированной максимальной диафрагмой) обладают некоторыми большими преимуществами: они намного легче и меньше, чем их варианты без VA, и значительно дешевле.
Важно понимать разницу между объективами с переменной диафрагмой и объективами с переменной диафрагмой, особенно если вы планируете делать большую часть ваших фотографий на «дальнем» конце диапазона увеличения, но если вы знаете компромиссе, не избегайте их.
На тему объективов с переменной диафрагмой: Outdoor Photographer предлагает отличную статью о том, как получить максимальную отдачу от них, которую стоит прочитать, если вы хотите получить подробные сведения.
Часть 9. Фокусировка объектива
Или давайте проще: представьте, что определенная часть вашего изображения должна быть в фокусе. Представьте, например, что вы фотографируете эту точку: •. Чтобы быть в фокусе, лучи света от этой точки должны попадать на ваш цифровой сенсор с как можно меньшим количеством пикселей.
Что значит «в фокусе»?
Фокусировка на чем-либо осуществляется внутри объектива путем перемещения одного или нескольких элементов объектива ближе или дальше от датчика изображения. Это меняет то, как объектив «изгибает» свет. Это, в свою очередь, перемещает место, где световые лучи сходятся, и это место будет перед датчиком изображения, на датчике изображения или позади датчика изображения. В идеале, нужно чтобы эти лучи сходились прямо на датчике изображения, тогда ваша фотография будет в фокусе.
Автофокус
Есть два способа сфокусировать объектив, чтобы получить резкое изображение; автоматически или вручную. Когда вы делаете снимки с использованием автофокуса, корпус вашей камеры посылает сигнал на объектив, который заставляет объектив менять фокус. Логика работает примерно так:
Ручная фокусировка
Вы можете оставить на камере автофокусировку — обычно она работает довольно хорошо. Однако есть ситуации, когда вы можете использовать вместо этого ручную фокусировку. Например, если вы находитесь в ситуации, когда вы знаете, что ваш объект не будет приближаться или приближаться, нет смысла снова и снова фокусировать камеру. Также есть и другие ситуации, когда автофокусировка может сбиться с толку: сцены с очень низким контрастом (например, в кромешной тьме, в тумане или в метель), если вы снимаете сквозь стекло или что-то подобное.
Автофокус с ручной настройкой
Вы также можете проверить, поддерживает ли ваш объектив ручную регулировку при установке на автофокусировку, попробовав его: установите объектив на ручную фокусировку и поворачивайте его назад и вперед, чтобы почувствовать, насколько велико сопротивление. Теперь установите автоматическую фокусировку и аккуратно поверните фокусировочное кольцо. Если вы чувствуете значительно большее сопротивление или (не дай бог) хрустящий звук, немедленно остановитесь; вашему объективу это не нравится!
Внутренняя / внешняя фокусировка
Объективы могут поставляться с двумя различными типами фокусировки: внутренняя и внешняя. Разница проста: попробуйте сфокусировать объектив и посмотрите на элемент передней линзы. Если он поворачивается или расширяется, ваш объектив имеет внешний фокусирующий дизайн. Если вы не видите никаких изменений с передней стороны объектива, это дизайн с внутренней фокусировкой.
Если вы используете фильтры на своем объективе, вы должны знать, что некоторые фильтры (особенно поляризационные фильтры) различаются в зависимости от их ориентации. Если ваш объектив поворачивается при фокусировке, единственное отличие состоит в том, что вам нужно сфокусироваться, прежде чем настраивать фильтры для достижения желаемого эффекта.
В наши дни большинство объективов используют внутреннюю фокусировку, но, кроме случаев, когда вы используете поляризационный фильтр, нет других причин избегать объективов с внешней фокусировкой.
Индикаторы расстояния
Во многих объективах есть встроенные индикаторы расстояния. Они удобны, если вам нужно сфокусироваться на бесконечности или если вам нужно напоминание о том, как повернуть, чтобы приблизиться к «ближнему» или «бесконечности», но я никогда не сталкивался с индикаторами расстояния, которые достаточно точны, чтобы вы действительно могли использовать их для фокусировки.
Индикаторы глубины резкости
Камеры, которые имеют индикаторы расстояния, также обычно имеют индикаторы глубины резкости. Они обычно обозначаются как «22», «11» и «8», или немного отличающиеся цифры, в зависимости от конструкции и свойств объектива.
Эти отметки в основном показывают, какая часть фотографии будет находиться в приемлемом фокусе при определенной диафрагме. Когда вы фотографируете с диафрагмой f/22 (относительно небольшая диафрагма) и фокусируете объектив на бесконечности, вы можете обнаружить, что все, начиная примерно с 3-х метров и выше, находится в фокусе:
Гиперфокальные расстояния попадают в категорию «продвинутых», но теперь, по крайней мере, вы знаете, что это за шкалы и для чего они могут использоваться! DOFmaster имеет отличную статью о том, как рассчитать и использовать гиперфокальные расстояния в вашей фотографии, если вы хотите узнать больше.
Часть 10: Крепления объектива
Сторонние производители объективов
Хотя объективы Nikon обычно нельзя использовать на корпусах камер Canon и наоборот, это не означает, что вам остается покупать только объективы Canon или Nikon. Есть довольно много сторонних производителей объективов, которые создают объективы различного качества. Sigma, Tamron, Tokina и Carl Zeiss производят объективы для множества камер.
Однако если у вас ограниченный бюджет, стоит обратить внимание на стороннего производителя. Мой объектив Sigma 70–200 f/2.8 не такой резкий, как объектив Canon 70–200 f/2.8, но он дешевле на две трети цены. Если у вас ограниченный бюджет.
Часть 11: Стабилизация изображения
Многие объективы поставляются со встроенной стабилизацией изображения. Эта умная технология использует новейшие гироскопические датчики и двигатели, которые перемещают элементы объектива, чтобы противостоять любой незначительной вибрации (такой как слегка дрожащие руки). Если вы никогда не испытывали стабилизацию изображения, сделайте себе одолжение и отправляйтесь в фотомагазин. Займите сравнительно длинный объектив (200 мм будет хорошо) и отключите стабилизатор изображения. Посмотрите в видоискатель и постарайтесь держать объектив как можно ровнее. Теперь включите стабилизатор и сделайте то же самое. (возможно, вам придется нажать наполовину кнопку затвора, чтобы активировать стабилизатор). Это чистая магия!
В некоторых тушка встроена стабилизация изображения, что может быть потрясающе; такой фотоаппарат превращает все ваши объективы в объективы со стабилизацией изображения.
Что нужно знать о стабилизации изображения
Наконец, в зависимости от реализации, стабилизация может быть достаточно энергоемкой, поэтому, если вы беспокоитесь, что можете разрядить свои батареи, подумайте о том, чтобы стабилизацию, чтобы сэкономить свою батарею.
Часть 12. Размеры сенсора и кроп фактор
Датчики изображения в цифровых зеркальных камерах бывают разных размеров: от огромных 30 × 45-мм датчиков, используемых в зеркальной камере Leica S2, до так называемых «полнокадровых» датчиков, используемых в таких камерах, как Nikon D3S и Canon 1DX, и до датчиков размера APS-C, которые используются в большинстве зеркальных камер, и до мельчайших датчиков, используемых в новых камерах EVIL 1-й серии Nikon.
Существует множество последствий для типов и размеров сенсоров, но это немного выходит за рамки этой статьи о «объективе».
Кроп фактор
Основной способ, которым размер сенсора влияет на ваши линзы, заключается в том, что, если вы делаете снимки с помощью камеры с сенсором меньше 36×24 мм, вы эффективно обрезаете свои изображения. Это называется «фактором обрезки» и становится актуальным, когда вы объясняете кому-то фокусное расстояние вашей фотографии.
Когда вы покупаете объективы, полезно знать, каково эквивалентное фокусное расстояние, потому что это может помочь вам выбрать правильный объектив. Если вы знаете, что ваш любимый фотограф дикой природы снимает, например, объективом с фокусным расстоянием 400 мм, вы можете купить объектив, обеспечивающий аналогичное поле зрения. Однако если вы фотографируете с помощью Olympus E-P3 (в котором используется датчик Micro Four-Thirds с 2-кратным коэффициентом кадрирования), вам нужно всего лишь купить объектив 200 мм. 2-кратный кроп-фактор позаботится обо всем остальном, и вы получите объектив, эквивалентный объективу 400 мм.
Чтобы выяснить, какова эквивалентность объектива, выясните, каков кроп фактор, и умножьте его на длину объектива. Таким образом, если вы приобрели зум-объектив 70–200 мм и подключили его к камере с кроп фактором 1,4x, ваш объектив будет эквивалентен объективу 98–280 мм.
Наконец, чтобы узнать больше о кроп факторах вы сможете найти в интернете.
Часть 13: Фильтры
Большинство объективов имеют резьбу для фильтра на передней панели, что позволяет вкручивать фильтр. Эти фильтры могут выполнять самые разные действия, включая добавление цветовых оттенков в сцену, помощь в затемнении сцены, добавление творческих эффектов и многое другое.
Резьба фильтров
Квадратные фильтры.
Наконец, существует тип фильтра, называемый «drop-in (встраиваемый)», который обычно делают Lee, Cokin и Hitech. Это квадратные фильтры вместо круглых. Преимущество заключается в том, что вместо того, чтобы покупать новый фильтр для каждого размера объектива, вы можете надеть на объективы держатель фильтра и использовать все свои фильтры на всех объективах.
Drop-in фильтры имеют тенденцию быть более дорогими, но они имеют более высокое качество и, как уже упоминалось, являются более универсальными.
Использование фильтра для защиты
Задние фильтры
Есть несколько объективов, которые не позволяют надеть фильтр в передней части; это особенно верно для специальных объективов, таких как объективы типа «рыбий глаз»: поскольку передняя часть этих объективов закруглена, то для традиционного фильтра места нет.
У некоторых из этих объективов есть отверстие в задней части объектива, куда вы можете добавить фильтр. Очевидно, что эти фильтры не помогают защитить переднюю часть объектива, но их можно использовать для создания креативных эффектов.
Часть 14: бленды
Лучи света, попадающие на переднюю часть объектива, могут вызывать «блики», ореолы или другие любопытные эффекты. Если вы делаете снимки прямо на источник света, вам не повезло, но если вы просто пытаетесь заблокировать рассеянный свет, попадающий в переднюю линзу, бленда может стать вашим лучшим другом.
Многие объективы для фотоаппаратов поставляются с блендами, в некоторых есть дополнительные функции.
Часть 15. Телеконвертеры и макро-кольца
В части 10 мы упомянули, что можно использовать адаптер для использования объективов одного производителя на корпусе камеры другого. Это делается с помощью адаптера, который проходит между корпусом камеры и объективом. Телеконвертеры и макро кольца работают во многом одинаково, чтобы изменить поведение объектива.
Макрокольца работают за счет уменьшения диапазона фокусировки объектива. Это означает, что вы больше не можете фокусироваться на бесконечности, но это также означает, что вы можете приблизить ваши объекты к камере, что идеально подходит для фотографирования мелких вещей.
Макрокользца довольно легко сделать самостоятельно, если вы хотите попробовать, прежде чем потратить на них деньги.
Часть 16: Дисторсия
Не все линзы созданы идеально, и у всех линз есть меньшие или большие количества искажений. Фикс объективы, как правило, имеют меньше искажений, поскольку разработчикам этих объективов не приходится приспосабливаться к широкому диапазону фокусных расстояний, но технология постоянно совершенствуется, и современные зум-объективы гораздо меньше подвержены искажениям, чем старые модели объективов.
Есть два типа искажений, о которых стоит знать; бочкообразная, которое так называется, потому что делает края, которые должны быть прямыми, выглядящими как бочки. Подушкообразное искажение противоположно: края загнуты внутрь. Наконец, существует комбинация обоих искажений, часто называемых «сложным» или «усатым» (потому что верхний край опускается, затем вверх, затем снова вниз, как усы).
Часть 17: Аберрации
Помимо дисторсии стоит знать об аберрациях линз. Когда свет проходит через линзу, весь свет не «изгибается» одинаково.
Некоторые цвета изгибаются чуть больше, чем на другие, и свет может стать жертвой незначительных дефектов в стекле, дифракции от сборки диафрагмы, преломления от различных стеклянных элементов и так далее. Некоторые из этих аберраций могут быть уменьшены в программном обеспечении, но другие менее легко подавить.
Часть 18: Резкость
Я написал немало о том, как сделать ваши фотографии максимально четкими. Во многом это зависит от того, насколько хорош ваш объектив, но если вы стремитесь к оптимальной резкости, то есть что сказать и о правильном использовании объектива!
Самое важное, что нужно знать, когда дело доходит до объективов, это то, что резкость измеряется целым рядом различных способов.
Центр против краев: эмпирическое правило гласит, что объективы имеют тенденцию быть резкими в середине и становятся менее резкими к краям. Так как углы вашего изображения находятся дальше всего от центра, именно здесь они имеют тенденцию быть наименее острыми.
Диапазон увеличения: резкость объектива будет варьироваться в зависимости от диапазона увеличения. Причиной здесь является то, что не всегда полностью предсказуемо, где ваш объектив будет самым резким. Некоторые объективы имеют большую резкость в обоих краях диапазона увеличения, что указывает на то, что дизайнеры сосредоточились на том, чтобы сделать объектив настолько хорошим, насколько это возможно, когда он полностью увеличен и уменьшен. Другие объективы имеют тенденцию быть более резкими в середине диапазона увеличения.
Диапазон диафрагмы. Одна вещь, которую определенно стоит знать, это то, что все объективы имеют кривую резкости, которая меняется в зависимости от размера диафрагмы. Когда вы снимаете широко открыто (т.е. с очень большой диафрагмой), ваш объектив будет менее резким. Спуститесь на пару ступеней (то есть, используйте немного меньшую диафрагму), и ваш объектив будет значительно резче. По мере того, как вы продолжаете уменьшать диафрагму, ваш объектив будет постепенно становиться всё менее резким из-за дифракции и других факторов.
Часть 19: Специальные объективы
В дополнение к зум-объективам и фикс объективам, составляющим хлеб с маслом большую часть нашего фотографического существования, существует множество различных специальных объективов; экзотические части набора, которые используются людьми, которые хотят делать необычные или специальные вещи с их фотографическим оборудованием. Я не хочу вдаваться в подробности, но я хочу познакомить вас с некоторыми из них, чтобы вы знали, что они существуют.
Линзы Tilt-Shift предназначены для создания диагональной фокальной плоскости. Например, когда вы фотографируете здание обычным объективом, у вас возникает проблема: если здание находится под углом от вас (или если вы стоите на земле, фотографируя высокое здание), становится трудно сфокусировать все это, потому что ваша фокальная плоскость перпендикулярна датчику изображения. Поскольку вы не сможете встать прямо напротив здания (по высоте), то вам придется использовать маленькую диафрагму, что даст другие проблемы.
Используя объектив со смещением наклона, вы можете отрегулировать фокальную плоскость в соответствии с вашим объектом, что идеально подходит для создания идеальной глубины резкости:
Конечно, вы можете использовать объективы со смещением наклона, чтобы добиться и противоположного: изменив смещение на обычное, вы можете создать эффект «миниатюры», при котором реальные сцены выглядят как миниатюры.
Объектив «рыбий глаз» используются для создания необычной перспективы в фотографии; вместо того, чтобы пытаться свести к минимуму искажения в бочках, линзы типа «рыбий глаз» усиливают этот эффект. Например, вы часто будете видеть этот эффект в скейтборд-видео.
Макрообъективы используются для съемки фотографий вблизи; для съёмки насекомых, цветовы и просто мелких объектов. Медицинские и научные фотографы часто используют макро объективы.