объектив 24 мм для canon для чего нужен

Сравнение объективов 24 mm и 50 mm при съемке портретов

Ряд читателей недавно спрашивали об объективе Canon 24 мм EF-S, и как он отличается от объектива 50 мм при фотографировании людей. Учитывая цену, оба варианта хороши, но давайте какие отличия мы получим на практике фотографируя людей. В этой статье я покажу вам несколько различных изображений с теми же моделями, местом и позированием, сделанные на 24 мм и 50 мм. Таким образом вы визуально сможете оценить разницу между этими объективами, а также получить представление, когда применять каждый из них.

Изображение сделано на Canon 60D и объектив 50 мм.

Для целостности все изображения для этой статьи были сделаны на камеру Canon 60D и объективы Canon 24 мм f/2.8 и Canon 50 мм f/1.8. Камера 60D обладает APS-C сенсором (кроп-фактор),поэтому в первую очередь вам нужно умножить фокусное расстояние каждого из объективов на 1.6, чтобы определить их функциональное фокусное расстояние на этой камере (если вы используете Nikon, то это может быть число 1.5x, проверьте инструкцию по эксплуатации). Итак, на камере с кроп-фактором объектив 24 мм работает приблизительно как 38 мм, а 50 мм – как объектив 80 мм. Другими словами, объектив 50 мм прекрасно подойдет для погрудных портретов, в то время, как 24 мм можно использовать для фотографирования людей в контексте окружающей среды. На примере выше вы можете увидеть, что 50 мм дает сжатый снимок двух сестер с размытым задним планом, что удерживает все внимание на их лицах.

Тем не менее, контекст для этой фотосессии также важен, так как она проходила в семейном винограднике, и клиенты хотели, чтобы виноград тоже был виден на заднем плане некоторых фотографий. Как видно выше, виноград действительно не виден на портрете, сделанном с объективом 50 мм, а закрытая диафрагма не дает перспективы виноградника, которую хотели мои клиенты. Поэтому, сделав несколько портретов на 50 мм, я переключилась на объектив 24 мм, чтобы сделать несколько снимков пошире.

Те же девочки, то же место, почти одинаковая поза. Единственная разница в том, что, перейдя на объектив 24 мм, вы можете больше увидеть девочек, а также местность вокруг них. В некоторых случаях вы можете захотеть свести к минимуму область вокруг ваших моделей, тогда 24 мм будет не лучшим выбором. Тем не менее, в данном случае этот объектив позволил выделить на снимках обеих девочек и виноградник.

Дополнительный совет: сьемка родных братьев и сестер на объектив 24 мм позволяет вам лучше показать их разницу в росте, что нравится многим родителям.

Изображение сделано на Canon 60D и объектив 50 мм.

Другая вещь, которую следует учитывать помимо содержания заднего плана на фотографиях, это его цвет. На изображении выше древесный фон глубокого цвета создает настроение, которое может быть подходящим для музыканта. Тем не менее, самое интересное в том, что общее ощущение изображение меняется, если посмотреть на него с широкого угла обзора 24 мм объектива.

Во втором изображении, хотя оно и сделано в том же месте, настроение и драматизм присутствует в гораздо меньшей степени, чем в первом. Более светлая кладка вокруг двери привносит ощущение баланса, что не было бы достигнуто с объективом 50 мм в этой сцене. По моему опыту такой баланс необходим при конвертировании фотографий в черно-белые.

Как вы видите на изображении слева, светлая кладка вокруг темной двери служит обрамлением объекту и естественным образом переводит ваш взгляд на него. К тому же, повышенный контраст и текстура становятся ключевыми ингредиентами для черно-белой фотографии и делают ее более эстетичной, чем справа.

В целом, могут быть случаи, когда содержание и цвет фона могут определять ваш выбор объектива, но я склоняюсь к использованию обеих, когда это возможно. Вот краткий пример из моей жизни для пояснения, почему оба объектива хороши по собственным причинам. Недавно я фотографировала своих девочек в костюмах для Хэллоуина. Я начала с 50 мм, так как это мой любимый.

Изображение сделано на Canon 60D и объектив 50 мм.

Мне нравится эта фотография девочек (выше) – объектив 50 мм действительно позволяет вам рассмотреть их лица и выражение, а боке при f/1.8 буквально смягчает стройку на заднем плане изображения. Однако, близкая обрезка также означает, что видна только небольшая часть их костюмов.

Поэтому я поставила объектив 24 мм, чтобы сделать фотографию моих маленьких обезьянки и льва во весь рост (ниже). Теперь их можно рассмотреть с ног до головы. Я могу увидеть маленькие лапы костюма обезьяны, которые пугали мою младшую дочь так, что она попросила сестру поменяться с ней. Я могу увидеть их разницу в росте. Я могу увидеть черные туфли, которыми так гордится моя старшая дочь и одевает их по любому случаю, который она считает относительно «праздничным». Это те вещи, на которые я хочу оглядываться и вспоминать. Мне нравятся обе фотографии по разным причинам, и я рада, что они у меня есть благодаря моим верным объективам.

Я надеюсь, что вы получили хорошее представление о том, как отличаются эти два фокусных расстояния, когда вы фотографируете людей.

Источник

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

Какой объектив для чего нужен

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

Большой выбор отелей есть на Booking.com. У них нормальные цены, но не лучшие! Можно найти тот же отель на 20% дешевле через RoomGuru.ru. На телефоне удобнее через их моб приложение для Android и iOS.

Выбрать страховку сейчас очень сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю свои рейтинги: ТОП для Азии и ТОП для Шенгена. Постоянно читаю форумы, изучаю страховые договора и сам пользуюсь страховками. Как показывает практика, дешевле и удобнее всего покупать у агрегаторов: Polis812 или Черехапа.

Источник

Canon Lens EF-S 24mm 1:2.8 STM. Обзор читателя Радоживы

Обзор Canon Lens EF-S 24mm 1:2.8 STM специально для Радоживы подготовил Родион Эшмаков.

Canon Lens EF-S 24mm 1:2.8 STM

Выпущенный в 2014 году Canon EF-S 24/2.8 STM позиционируется производителем как (дословно) «компактный и доступный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и диафрагмой f/2.8» для APS-C кадра. Видимо, этот объектив – проявление заботы компании о владельцах кроп-зеркалок, которым крайне сложно найти недорогой широкоугольный фикс-объектив. А если прибавить сюда еще и «компактный», то это было вовсе невозможно из-за применения громоздких ретрофокусных схем. До тех пор, пока не появился «блинчик» 24/2.8 STM.

Технические характеристики

Оптическая схема – 6 линз в 5 группах, асферический задний элемент. Далекий потомок обычного двойного гаусса. Схема.
Формат кадра – APS-C;
Фокусное расстояние – 24 мм, эквивалентное для APS-C – 38 мм;
Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) – 59° 10′, 50° 35′, 34° 55′;
Диафрагма – 7 скругленных лепестков, привод энергозависимый, F/2.8-F22;
Минимальная дистанция фокусировки – 0.16 м;
Привод фокусировки – шестереночный шаговый мотор STM;
Диаметр резьбы под фильтры – 52 мм;
Вес – 125 г;
Стоимость: 170-190$, текущие цены можно посмотреть здесь;

Конструкция и сборка

Canon EF-S 24/2.8 STM – это объектив-блинчик, являющийся кроп-аналогом полнокадрового Canon EF 40/2.8 STM. Корпус выполнен из матового черного пластика, типичного для объективов этого производителя. Белая точка подсказывает необходимую для стыковки с камерой ориентацию объектива. Из органов управления – переключатель автофокуса и кольцо фокусировки на носу объектива. Управление диафрагмой осуществляется через меню камеры.

В отличие от большинства EF-S объективов, этот несовместим с полнокадровыми камерами не только «механически» за счет искусственно добавленной пластиковой детали, цепляющей зеркало. Задний фокальный отрезок объектива действительно не позволит достичь фокусировки на бесконечность при попытке установки на камеру с байонетом EF.

Вид выступающей за плоскость байонета задней части объектива

На задней стороне Canon EF-S 24/2.8 STM можно увидеть надпись “Made in Malaysia” рядом с электроконтактами байонета.

Надпись с указанием страны-производителя на задней части объектива

Объектив осуществляет фокусировку движением всего линзоблока. Его передняя часть при этом остается неподвижной и не люфтит. Приводом является шестеренчатый шаговый мотор (STM), основным преимуществом которого является быстрая, бесшумная и плавная фокусировка при видеосъемке, как заявляет производитель. В действительности же требуется наличие камеры, поддерживающей прелести и фишки автофокуса с STM-объективами (Canon 650D, 100D, 250D – например): моя Canon 600D с ними не работает и в видео фокусируется в авторежиме из рук вон плохо. С другой стороны, фокусировка действительно не шумная – заметное жужжание проявляется только при быстром полном прогоне линз. Изредка можно услышать негромкие отрывистые звуки, когда мотор производит точную доводку фокусировки.

Вид объектива при фокусировке на бесконечность

Вид объектива при фокусировке на МДФ

В режиме фото автофокусировка работает очень быстро и цепко даже на моей камере, время полного прогона линз от МДФ до бесконечности составляет менее секунды. На средних дистанциях фокусировка от бесконечности практически мгновенная – объектив позволяет снимать живые динамические сцены и очень удобен для съемки, например, мероприятий в помещениях. В этом помогает маневренность связки довольно маленькой кроп-камеры с миниатюрным Canon EF-S 24/2.8 STM.
К сожалению, фокусировка доступна только при включенной камере – даже если использовать мануальный режим фокусировки. Иными словами, прямой связи между кольцом и фокусировочным механизмом нет: этим обусловлена характерная манера мануальной фокусировки объектива, требующая привычки после старых объективов. И благодаря этому кольцо не вращается при автоматической фокусировке и всегда доступно для ручной ее коррекции.

Диафрагма объектива состоит из 7 лепестков, причем форма отверстия всегда очень близка к круглой. Мелочь, а так приятно! Точечные источники света дадут плюшку из 14 лучиков при закрытой апертуре.

Вид диафрагмы объектива через заднюю линзу

Почти идеально круглое отверстие диафрагмы Canon EF-S 24/2.8 STM.

Почти идеально круглое отверстие диафрагмы Canon EF-S 24/2.8 STM.

Чтобы сделать фото объектива с прикрытой диафрагмой мне потребовалось присоединить его к камере, выбрать значение апертуры и нажать кнопку рядом с байонетом, закрывающую диафрагму до выбранного значения. Удерживая эту кнопку, я отсоединял объектив. Когда я это сделал в режиме Live View, камера немного сошла с ума и пришлось ее перезагрузить доставанием батареи. Не делайте так.

Полвека разницы: Гелиос-44 и Canon EF-S 24/2.8 STM.

Canon EF-S 24/2.8 STM оказался хорошо собранным и очень удобным в обращении объективом. Я не смог найти каких-либо явных недостатков конструкции или работы автоматики. Если придираться, то недостатком можно назвать особенность STM-привода, связанную с невозможностью фокусировки объектива на выключенной камере.

Оптические свойства

На кроп-камерах Canon EF-S 24/2.8 STM является умеренным шириком или, скорее, универсальным штатником, с ЭФР 38 мм. В отличие от полнокадровых 24 мм объективов Canon EF-S 24/2.8 STM обладает куда менее асимметричной оптической схемой, что позволяет уменьшить полевые аберрации. Кроме того, исправление оптических искажений обеспечивает асферический задний элемент.

Картинка у объектива очень резкая с открытой диафрагмы. Лишь по углам кадра можно заметить небольшую (в сравнении с любыми с древними широкоугольными мануалами так точно) кому. Присутствует заметное виньетирование (до 50%), его косвенным признаком является закручивание боке объектива на открытой диафрагме. При изменении апертуры к F/4.5 объектив становится очень резок, аберрации пропадают. Дальнейшее закрывание диафрагмы приводит к увеличению глубины резко изображаемого пространства.

Изменение картинки при диафрагмировании:

Canon EF-S 24/2.8 STM.

Canon EF-S 24/2.8 STM.

Canon EF-S 24/2.8 STM.

Canon EF-S 24/2.8 STM очень хорошо справляется с контровым светом: только яркое солнце прямо в лоб способно заставить залить кадр зайцами.

Поведение объектива в жестком контровом свете

У объектива очень хорошая цветопередача, замечательный контраст изображения. Для коррекции остаточных аберраций (главным образом виньетирования и легкой бочкообразной дисторсии) доступен профиль в Canon DPP.

На апертурах, близких к F/2.8, и малых дистанциях фокусировки Canon EF-S 24/2.8 STM демонстрирует приятное размытие заднего плана. На портретных дистанциях объект от фона отделяет слабо.

Малая дистанция фокусировки (всего 16 см) позволяет снимать объекты крупным планом, при этом довольно заметными становятся интересные перспективные искажения.
Довольно тяжело произнести такую фразу, но, как мне кажется, у этого объектива нет недостатков, связанных с оптической частью: открытая апертура является полностью рабочей, для достижения максимального разрешения достаточно прикрыть диафрагму на стоп-полтора.

Примеры фото на Canon EF-S 24/2.8 STM и Canon 600D (проявка из RAW в Canon DPP, профиль коррекции применен выборочно) приведены ниже.

Источник

Обзор объектива Canon EF 24mm f/2.8

Обзор объектива Canon EF 24mm f/2.8

Технические характеристики

Размер фильтра: 58 мм.

Конструкция: 10 элементов в 10 группах.

Диапазон диафрагм: f/2,8-f/22.

Количество лепестков диафрагмы: 6.

Привод автофокуса: микромотор AFD.

Минимальная дистанция фокусировки: 25 мм.

Максимальное увеличение: 0,16x.

Примерная цена: 20 000 рублей.

При выборе и покупке важно не спутать этот объектив с новой моделью Canon EF-S 24/2.8 STM. Несмотря на аналогичные фокусное расстояние и максимальную диафрагму, это совсем другой объектив. Самое важное отличие в том, что он подходит только для кропнутых моделей и на полный кадр его установить нельзя.

Внешний вид, конструкция

Canon EF 24/2.8 имеет давнюю историю. Разработан объектив в 1988 году и ни разу не модернизировался. Солидный возраст модели не является минусом как таковым, но на примере Canon EF 24/2.8 можно легко проследить подход к конструированию оптики того времени. Современные модели делают уже по другим лекалам.

Оптические характеристики

Пристальное изучение тестовых фотографий оставило весьма неоднозначные впечатления. Это и неудивительно: объектив был выпущен в пленочную эпоху, когда требования были совершенно иные. Нельзя сказать, что объектив не справляется с современными многомегапиксельными сенсорами (мы тестировали на аппарате Canon 5D mark II), но нюансы, конечно, имеются.

Фотография на f/2,8. Оригинал и 100-процентные кропы

Фотография на f/4. Оригинал и 100-процентные кропы

Как и многие модели родом из 80-х, Canon EF 24/2.8 подвержен хроматическим аберрациям. Тогда с ними еще не умели бороться так эффективно, как сегодня, особенно в бюджетных моделях. Больше всего они проявляются на открытой диафрагме в зоне резкости, но и на чуть зажатой «дырке» их тоже можно найти. Бороться с этим явлением тоже приходится при постобработке.

Фотография на f/5,6. Оригинал и 100-процентные кропы

Фотография на f/11. Оригинал и 100-процентные кропы

Важный нюанс: мы тестировали объектив на полноформатной камере, а если Canon EF 24/2.8 установить на кропнутый аппарат, то качество фото будет выше, потому что самые проблемные области окажутся обрезаны. Почти не будет «мыла» по краям на открытой диафрагме, виньетирование тоже будет досаждать заметно меньше.

Работа с объективом

Выводы

Во-первых, как объектив для походов, путешествий и прогулок. Вес и габариты позволяют его везде брать с собой, особенно это актуально для походов в горы и выезды на природу, где каждый грамм на счету. Пейзажи все равно снимаются на зажатой диафрагме, а на f/5,6 и f/8 объектив очень хорош.

Во-вторых, как бюджетная замена штатным зумам. Объективы типа 24-70/2.8 и 16-35/2.8 хороши, спору нет, но стоимость их заставляет бежать за корвалолом. Canon EF 24/2.8 при прямом сравнении на 24 мм оказывается лишь чуть хуже топовых зумов, а средние объективы типа 24-105/4 даже превосходит, при этом стоит в разы дешевле. Докупить еще дешевый полтинник и/или 85/1.8 и закрыть «штатный» диапазон фокусных можно за меньшие деньги, чем при использовании зумов. Да, придется часто менять объективы, но экономия есть экономия.

Галерея фото (полноразмеры можно скачать здесь)

Источник