что такое гнц в автомобиле
Что такое гнц в автомобиле
государственный научный центр
образование и наука
Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.
Гематологический научный центр РАМН
мед., образование и наука
Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.
Москва, организация, энерг.
гидравлический натяжитель цепи
Смотреть что такое «ГНЦ» в других словарях:
ГНЦ ВБ — ГНЦВБ Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии ГНЦ ВБ «Вектор» биол., образование и наука, РФ, техн. ГНЦВБ ГНЦВБ Вектор МЗМП РФ … Словарь сокращений и аббревиатур
ГНЦ ПМ — Государственный научный центр прикладной микробиологии биол., образование и наука … Словарь сокращений и аббревиатур
ГНЦ РФ — государственный научный центр Российской Федерации образование и наука, организация, РФ … Словарь сокращений и аббревиатур
ГНЦ — государственный научный центр … Словарь сокращений русского языка
ГНЦ РАМН — ГНЦ ГНЦ РАМН Гематологический научный центр РАМН ранее: ВГНЦ мед., образование и наука ГНЦ РАМН Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с … Словарь сокращений и аббревиатур
ГНЦ ПМБ — ФГУН ГНЦ ПМБ Федеральное государственное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» http://www.obolensk.org/ биол., мед., образование и наука, техн … Словарь сокращений и аббревиатур
ГНЦ ЛПК — Государственный научный центр лесопромышленного комплекса ФГУ образование и наука Источник: http://www.stq.ru/riasite/index.phtml?page=2&tbl=tb 85&id=604 … Словарь сокращений и аббревиатур
ГНЦ ВНИИ КМ «Прометей» — ЦНИИКМ ЦНИИ КМ Прометей Центральный научно исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» образование и наука, Санкт Петербург … Словарь сокращений и аббревиатур
ГНЦ РФ ФЭИ — ФЭИ Федеральное государственное предприятие Государственный научный центр РФ «Физико энергетический институт имени академика А. И. Лейпунского» г. Обнинск образование и наука, организация, РФ, энерг … Словарь сокращений и аббревиатур
Что такое гнц в двигателе
Набор для замены межвальной цепи распредвалов ГРМ и ГНЦ VAG 1.8 и 1.8 Turbo AIST 00-00017050
Спишите до 3436 р. бонусами Начислим 85 бонусов
Набор для замены межвальной цепи распредвалов ГРМ и ГНЦ VAG 1.8 и 1.8 Turbo AIST 00-00017050 включает в себя специализированный инструмент, в том числе держатели и фиксаторы.
Комплект упрощает ремонт двигателя.
Технические характеристики набора для замены межвальной цепи AIST 00-00017050
Преимущества набора для замены межвальной цепи AIST 00-00017050
Применимость AIST 00-00017050:
Нашли ошибку в описании?
Комплектация
Информация об упаковке
Гидронатяжитель цепи | Стук в прогретом двигателе
#1 expby
Авто:
Audi A4, 1999, 1.8, инжектор, АККП.
Проблема:
Появляется стук в прогретом двигателе (работает как дизельный) на холостом ходу. Причем стук иногда может пропадать на несколько минут, потом может появиться снова. Иногда становится тише иногда громче. Стук пропадает когда обороты > 1500.
Заехал на сертифицированный audi центр — сказали стучит гидронатяжитель цепи. Проверили давление масла:
1) на ХХ 1.3 (норма от 1 до 3)
2) при 3000 об/мин 4.6 (норка 5-7)
Посоветовали:
1) заменить масло в двигателе
2) масляной насос
3) гидронатяжитель цепи
4) саму цепь
На форуме уже видел много постов с похожими проблемами, где советовали измерить давление масла, т.к гидронатяжитель натягивается маслом. Даже писали что иногда даже при нормальном давлении масла и после замены масло насоса стук пропадает.
P.S. Как убедится точно в необходимости замены гиднонатяжителя цепи? Такая замена обойдется в минске под 1000 баксов, поэтому хочется быть уверенным что это действительно необходимо 🙂
#2 remix
#3 sewerok
#4 KILLER
#5 KILLER
#6 KILLER
Основная информация о ГРМ
Сегодня в продаже есть огромное количество полезного оборудования, оснащенного двигателями внутреннего сгорания или как его еще называют ДВС, причем не только бытовых, но и профессиональных. К ним также относятся мотопомпы, мотокультиваторы, мини-электростанции, снегоочистители и газонокосилки. Причем в большей их части устанавливаются одноцилиндровые бензиновые четырехконтактные двигатели внутреннего сгорания с охлаждением воздуха. Немного меньше, но все же встречаются дизельные двигатели. Двигатель считается довольно сложным и дорогим элементом представленных устройств, поэтому в данном разделе статьи мы рассмотрим характеристики, которые немаловажны при выборе двигателя.
Почти все бензиновые двигателя оснащаются карбюраторной системой питания. В большей их части используется электрическая система зажигания, но бюджетные варианты двигателей оснащаются системой зажигания магнето. Естественно лучше всего приобретать двигателя с электронной системой зажигания, так как она гарантирует хороший запуск двигателя при различных условиях.
На одноцилиндровых двигателях в большинстве случаев используется воздушный метод охлаждения. Для более быстрого отхождения тепла в поршнях устанавливаются цилиндры, которые изготавливаются из сплавов алюминия и чугуна или же полностью выливаются из чугуна. Полностью вылитые из чугуна цилиндры считаются самым лучшим вариантом, потому как они сильно повышают моторесурс двигателя. Но использование цилиндров вылитых из алюминия и чугуна тоже возможно в случае использования двигателей в домашних условиях, то есть на коротких промежутках времени.
Профессиональное использование, то есть использование на протяжении длительного времени, предполагает исключительное использование литых чугунных цилиндров, так как без них качественное функционирование не будет гарантированно.
Также довольно существенным условием считается использование датчика уровня масла. Использование двигателя внутреннего сгорания на низком уровне масла или без масла может привести к полной поломке двигателя. Если вы будете использовать представленный датчик, то недостаток масла просто не даст завестись двигателю. К тому же во всех инструкциях по использованию рекомендуется постоянно перед началом движения проверять уровень масла, но не все автолюбители прислушиваются к этим рекомендациям.
Больше всего на стоимость и характеристики автомобильных двигателей влияет использование в нем газораспределительной системы. На сегодняшний момент представленные одноцилиндровые двигателя оснащаются тремя газораспределительными системами SV, OHC и OHV. Представленные 3 типа систем газораспределения применяются сегодня на автомобильных двигателях.
Сегодня двигатели с системой газораспределения OHC считаются самыми распространенными. OHC расшифровывается — OverHeadCamshaft, что переводится с английского языка, как верхнее расположение распределительного валика. Привод от коленчатого к распределительному валику обычно происходит при помощи цепки или зубчатого ремня.
Основные преимущества такого типа двигателей:
Двигатель, оснащенный системой газораспределения OHC может довольно быстро набирать обороты и также быстро их сбрасывать, поэтому представленный тип двигателя достаточно быстро приспосабливается к часто меняющимся нагрузкам, но при этом не происходит снижение мощности автомобиля. По сравнению с газораспределительной системой типа OHV данная система газораспределения намного легче и не оснащается деталями, теряющими жесткость на больших оборотах или при резкой перемене оборотов.
Часто встречаемые неисправности механизма газораспределения
Для начала давайте поговорим об устройстве газораспределительного механизма. К основным элементам газораспределительной системы относятся:
Газораспределительный механизм оснащен такими основным элементами:
Теперь рассмотрим внешние признаки поломок системы распределения газа типа OHC. Понизилась компрессия, появились хлопки впускного и выпускного трубопроводов, уменьшение мощности автомобильного двигателя и стуки металла. Все перечисленные признаки являются свидетельством того, что клапаны плохо прилегают к седлам, а это обычно происходит из-за накопления гари на седлах и клапанах.
Также данные признаки могут свидетельствовать о поломке пружин клапана, заедании стойки клапанов во втулке или же в случае отсутствия зазоров между стойкой клапана и рычагом. Еще одной причиной может быть неполное открытие клапана, а это в свою очередь происходит из-за немаленького теплового зазора или же поломки гидро-компенсаторов. Также могут износиться шестеренки распределительного или коленчатого валика, направляющие втулки клапана, оси и втулки коромысла, увеличение смещения оси распределительного валика.
Процесс замены ремня на газораспределительном механизме
В процессе снятия изношенного ремня и установления вместо него нового может легко измениться взаиморасположение коленвала и распредвала. В таком случае сменяются фазы распределения газа автомобильного двигателя, а это может привести к каким-либо нарушениям функционирования, даже доходя до полной поломки. Пометки, которые располагаются на шестеренках механизма привода, выполняют функцию визуального контролирования настроек газораспределительного механизма. Поэтому после снятия старого ремня нужно совместить пометки шестеренок коленвала и распредвала с прорезами, которые находятся в кожухе механизма привода.
Представленное действие просто необходимо для установления, так называемого условного нуля, так как именно с него начинается функционирование автомобильного двигателя. После выполнения данного действия необходимо осторожно установить дополнительный ремень, при этом старайтесь не сместить пометки на шестеренках.
Дальше нужно осмотреть и отрегулировать усилия натяжного ролика, а предназначается данный узел для удержания ремня на шестеренках механизма привода. Проверка на правильность проведения регулирования ролика проводится при помощи поворачивания ремешка. Если вам удастся провернуть ремешок на 90⁰, то механизм отрегулирован правильно. Если вам удалось провернуть ремень большой угол, то он недотянут. Если ремень проворачивается на маленький угол, то он перетянут. Обратите внимание на то, что ремень ни в коем случае нельзя брать руками в масле, так как это приведет к проскальзыванию механизма привода на шестеренках.
Замена цепи и гидронатяжителя цепи Volkswagen Passat B5
Последнее время стал замечать, что у моего автомобиля Пассат B5 с двигателем AWT на холостых оборотах и при прогреве появился «шоркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи и ее ГНЦ. Да еще и потек сальник выпускного распредвала.
И чтобы исправить эти косяки мне понадобилось:
Какую цепь ГРМ ставить на VW Passat B5?
Оригинальный номер 058109229B, средняя цена 4846 руб.
Периодичность замены — каждые 150-200 тыс.км.
Какой гидронатяжитель цепи ГРМ ставить на VW Passat B5?
Оригинальный номер 058109088K, средняя цена 33757 руб.
Когда меняются?
Периодичность замены цепи ГРМ вместе с натяжителем осуществляется каждые 150-200 тыс.км.
Гидронатяжитель цепи (оригинальный)
Цепь ГНЦ (оригинальная)
Прокладки ГНЦ (оригинальные)
Два сальника распредвалов
Прокладки клапанной крышки
Откручиваем болты и снимаем защиту картера
Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10
Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)
Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны
Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота
Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку
Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера
Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер
Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева
Снимаем передний усилитель бампера
Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра
Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева
Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)
Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.
Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого.
Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ
Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок. Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками
Последствия протечки сальника ГРМ
Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора. Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм
Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором
Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)
Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух
Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия
До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (Закручиваем болты моментом 30 Нм. Далее откручиваем 4 болта шкива КВ, закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на? оборота 90 градусов).
Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ
Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)
Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)
Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)
Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)
Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками
Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону
Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Нм). Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм)
Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону
Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его
Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера
Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров
Вид форсунок после снятия штекеров
Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку
Откручиваем гайки крепления КК
Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.
Снимаем прокладку КК
Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала
Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)
Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ
Откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий.
Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников
Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов
Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника
Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов
Виновник одной из замен — сальник
Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)
Сравнение новой и строй цепи
Очищаем поверхность двойной крышки подшипников
Готовим «операционное» поле для монтажа
Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом
Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом
Общий вид демонтированных запчастей
Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их
Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)
Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут
Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ
Кладем на место прокладку ГНЦ
Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)
Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала
Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм
Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм
Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм. Снимаем фиксатор фазорегулятора. Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм
Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10 Нм. Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место.
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники
Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.
Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев
Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК
Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм
Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки, подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ
Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам
Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта
Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее. Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера
Сжатый демпфер со стопорной пластиной
Устанавливаем демпфер на место
Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление
Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку. Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).
Аккуратно. вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ
Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора
Затягиваем болт звездочки распредвала
Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один
Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ
Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки
Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором
Прокладываем на место ремень генератора
Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя
Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики