что делать если суккулент потемнел

Можно ли еще спасти цветок, листья которого сильно почернели

Даже если на цветке почти не осталось здоровых зелёных листьев, его можно попытаться спасти. Следует внимательно осмотреть листовые пластины, стебель, корневую шейку растения. После этого необходимо осторожно вынуть цветок из горшка, стараясь не повредить земляной ком, и проверить состояние корней.

Причины почернения листьев

Как правило, от неправильного ухода погибают оранжерейные экзоты. Даже опытные цветоводы не всегда в состоянии удовлетворить потребности во влаге и питании капризных красавцев.

Пересушивание грунта

Чаще всего растения поставляются в цветочные магазины высаженными в торф. При обычном подсушивании грунта между поливами, он полностью пересыхает и перестаёт впитывать влагу. Листья на растении сохнут, темнеют и начинают осыпаться. Цветы, высаженные в такой субстрат, нужно поливать методом полного или частичного погружения.

Избыточный полив

У залитых растений сначала темнеют, оставаясь мягкими, кончики листьев. Затем чернеет, сохраняя пластичность, весь листок. Через некоторое время он становится сухим. Иногда погибают и концы побегов, поэтому засохшие листья не осыпаются.

Избыточную влажность грунта можно определить спичкой. Растение нуждается в поливе, если спичка, которую воткнули в грунт на 3 см, не вымазалась, а на её поверхности 1-2 крупинки почти сухой почвы.

Спичка должна остаться чистой и после того, как её вставили на 3 см в сливное отверстие горшка. Поддон, на котором стоял цветок, не содержит влаги и конденсата, если пора поливать растение.

Засаливание почвы

Даже в тех регионах России, где водопроводная вода мягкая, в цветочных горшках из-за испарения, происходит постепенное накапливание солей. У растений темнеют и засыхают кончики листьев, затем контуры листовой пластины, а далее – и весь лист.

Если цветок ещё и залит, то кончик и края листа сухие и легко крошатся, а между ними почернение мягкое.

Эффект засаливания почвы наблюдается тогда, когда горшок становится тесным. Молодые корешки оплетают земляной ком. Большая их часть располагается между заполненным старыми корнями грунтом и стенками горшка, образуя слой, легко испаряющий воду.

Остаточные соли откладываются здесь почти с такой же лёгкостью, как и на поверхности субстрата. Переизбыток кальция и магния около молодых корней нарушает питание растения, и оно погибает.

Цветок перекормили

Реакция на превышение нормы расхода удобрения наступает практически сразу после внесения его избыточной дозы. По внешним признакам она идентична засаливанию. Ведь при переизбытке остаточных солей в грунте кальций нарушает усвоение калия, провоцируя «краевой ожёг» листьев.

Это – реакция растения на нарушение равновесия между азотом и калием в пользу первого. Избыточный магний, накопившийся от полива, вызывает аномальное потемнение и отмирание старых листовых пластин.

Борьба с почернением

В первую очередь надо удалить с цветка засохшие листья. У растений с крупными листовыми пластинами нужно срезать сухую часть, оставив от неё небольшую каёмку вокруг здоровой ткани.

Независимо от причины заболевания цветок необходимо искупать под душем, чтобы увеличить светопоглощение и улучшить дыхание.

Если большая часть кроны повреждена, значит, живых корней осталось мало. Корневая система поражена грибковым заболеванием. Пересаживать растение нельзя, чтобы не травмировать оставшиеся единичные корешки, лишив цветок питания.

Уход после пересушивания

Чтобы восстановить грунт после пересушивания, нужно опустить горшок в ёмкость с водой так, чтобы кромка горшка на 1-2 см выступала над поверхностью. Сухой грунт обычно отходит от стенок горшка и не создаёт препятствий движению воды, но и не впитывает её. Поэтому горшок в ёмкости с водой нужно выдержать не менее получаса, чтобы он успел пропитаться влагой.

После того, как стечёт избыток влаги нужно опрыскать цветок водой комнатной температуры и накрыть вместе с горшком прозрачной полиэтиленовой плёнкой, соорудив импровизированную тепличку. Плёнку нужно закрепить на горшке резинкой. В таком укрытии растению придется провести около двух недель. Это создаст необходимые условия для появления молодых ростков.

Поливать и опрыскивать цветок в это время нет необходимости, если внутри на пленке образуется конденсат. А вот проветривать тепличку нужно ежедневно, приоткрывая ее на 30 минут раз в день. Нелишним будет на этот период установить рядом с цветком дополнительное освещение.

Помощь залитому растению

Растение нужно переставить в более светлое и теплое место с хорошей вентиляцией. Надо полностью прекратить опрыскивание, а полив возобновить только тогда, когда цветок действительно будет в нём нуждаться.

Для 2-3 ближайших поливов использовать раствор железного купороса (на 2 литра воды, лучше дистиллированной, добавить 1г купороса и 1 ч. ложку яблочного уксуса). Поливать во время лечения нужно методом погружения горшка.

Этим же раствором надо однократно опрыскать растение, чтобы грибок с корней не пошёл на корневую шейку и стебель.

Снижение PH почвы

Снизить жесткость водопроводной воды можно настаиванием на кислом торфе (115 г на 3 л). Чтобы нейтрализовать соли и избыток удобрения в грунте, нужно раз в месяц проливать растение дистиллированной водой или с такой же регулярностью поливать раствором железного купороса (в случае передозировки подкормки меры нужно принять сразу).

Особенности ухода за восстановившимся цветком

После перенесенного заболевания цветку нужно дать отдохнуть, прежде чем пересаживать и возобновлять подкормки. Температура должна быть в это время стабильна. Освещение в зимний период лучше дополнить подсветкой. Поливать надо теплой водой в отрегулированном режиме.

Для того, чтобы избежать серьёзных погрешностей в уходе за вновь приобретённым зелёным питомцем, нужно сразу же после покупки выяснить, откуда родом растение, и постараться создать ему условия, близкие к естественным.

Источник

Что делать если суккулент потемнел

2. Темные пятна от перегревов при нарушениях терморегуляции.

Многие из вас сталкивались с появлением темных пятен, штрихов и других повреждений на определенных частях листьев суккулентов (далее все вместе буду называть «темные пятна»). На момент написания, подавляющее большинство вопросов в группе «Суккуленты и другие растения» связаны с такими повреждениями. Около 90% задавших вопросы по темным пятнам, признались в использовании искусственного освещения (далее – иск освещение). Я и сам сталкивался с этой проблемой, в основном, после того, как начал использовать искусственное освещение. Но сейчас я научился избегать таких повреждений, в том числе, на иск освещении, так как оказалось, что темные пятна вызывают комплексные погрешности в уходе.

Фото 1. Типичные темные пятна на нижнем листе эхеверии (множественные разовые перегревы).

Фото 2. Кремнерия изменчивая, почти полностью потерявшая листья под лампами (хронический перегрев), выпустила молодую и здоровую розетку на весеннем солнце.

Фото 3 (из интернета). В природе суккуленты очень редко портятся подобным образом, но небольшие темные пятная возможны, как например у этой эхеверии по краю самых нижних листьев.

При небольших хронических перегревах такие повреждения часто (особенно на мелких толстянках) выглядят как усыхание листьев или всего растения.

Почему портятся не все суккуленты?

Перегрев, в первую очередь, связан с невозможностью растения охладиться. Дело в том, что в качестве адаптации к засушливым расйонам, многие суккуленты используют CАМ-фотосинтез, при котором растение не испаряет влагу днем, как бы сильно оно не нагревалось.

Несколько лет наблюдений за десятками пострадавших растений, показали, что особенно быстро темные пятна перегрева появляются на эониумах, многочисленных гибридах эхеверии агавовидной и краснеющих/темнеющих эхевериях в условиях нагрева. И редко появляются на растениях с толстым слоем защитного налета (кутикулы). Если рассмартивать суккуленты по месту обитания, то «горные» суккуленты (например, толстянковые) страдают сильнее «пустынных» (например, аизовых), так как привыкли к большей свежести.

Хотя многое здесь зависит от вида и условий в целом (полив, вентиляция и др.), наблюдения позволили мне выделить условные зоны риска нарушения терморегуляции.

Фото 4. Эониум, пострадавший от нагрева воздуха свыше 40 градусов в теплице (разовые перегревы).

Также я обратил внимание, что «темные пятна» быстрее появляются на растениях, которые регулярно не поливаются, находятся в стагнации, не имеют корней или их корни подгнивают. Возможно, без получения влаги растения не могут правильно охладиться.

Фото 5. Розетка на укоренении на следующий день после разового перегрева в теплице. Росшие рядом укорененные и политые розетки не пострадали.

Можно возразить, что суккуленты в природе растут в условиях высоких температур, и способны выдержать недостаток воды и нагрев до 50-60 градусов. Почему же я пишу, что суккуленты портятся от небольшого нагрева? Дело в том, что выдерживать высокие температуры и постоянно расти в некомфортных условиях – это разные вещи. Да и на самом деле, большинство суккулентов в своей среде обитания не испытывают таких температур нагрева воздуха, очень редко нагрев грунта (камней) достигает таких значений. Средняя температура воздуха на Канарских островах, где растут эониумы – 20-25 градуса. Температура в горах Мексики, где растут эхеверии – 16-24 градуса. Значительная часть жизненных процессов суккулентов проходит в ночной прохладе.

Фото 6. Граптоверия «Аралуен Джем» с повреждениями средней степени тяжести (хронический перегрев). После содержания растения в прохладе, из центра розетки начали расти здоровые листья.

Фото 7. Обратите внимание, пятна появились в первую очередь там, где после полива скапливалась вода. Не знаю, почему, но такое иногда бывает.

Я решил получить эти пятна от перегрева экспериментальным путем.

Взял чистый черенок эхеверии агавовидной «Миранда» (Фото 8) и поместил его под полупрозрачный колпак. После того, как температура под колпаком доходила днем до 45 градусов, я увидел на нижних листьях классические темные пятна и штрихи (Фото 9). Причем на нижнем листе, который имел небольшую механическую вмятину, пятен было больше. Это также подтверждает наблюдения, что старые (нижние) или ослабленные листья портятся сильнее.

Фото 8. Растение до нагрева

Фото 9. Растение после нагрева с классическим разовым перегревом.

Из этого эксперимента могу предположить, что такие пятна появляются при ограниченной вентиляции и поливе, когда степень нагрева растения слишком высокая для таких условий.

Также, помимо температуры, на растение влияет множество других факторов, которые в помещении не соответствуют природным:

1. Освещение. В природе сильный нагрев всегда сопровождается сильным солнечным светом и прохладой ночью. Предполагаю, что защита от перегрева у растений срабатывает на сильном свету. В помещении нагрев есть, но часто освещение слабое и не соответствует степени нагрева. Нет ночной прохлады.

2. Вентиляция. Суккуленты растут в местностях с постоянным ветром, по сравнению с которым движение воздуха в квартире практически отсутствует, за исключением поднятия вредного горячего воздуха от батарей (конвекции) зимой.

3. Полив. Как я писал выше, суккуленты, лишенные корней/воды, портятся раньше тех, которые регулярно поливаются.

4. Влажность. Зимой из-за отопления влажность ниже, чем в природе. Думаю, это в какой-то степени ухудшает условия, но не является значимым фактором.

Таким образом, что мы видим у начинающего коллекционера, особенно решившего использовать иск освещение в закрытом пространстве: недостаток света пытаются компенсировать редким/нерегулярным поливом, чтобы растение не тянулось. Но такие условия как раз и приводят к порче листьев. Нужно либо полноценно выращивать растение с таким же поливом как и летом, либо отправить его на зимовку.

Что касается других точек зрения на это явление.

1. Существует точка зрения, что это грибковые или бактериальные поражения и черный цвет некоторых повреждений от заражения, например, сажистым грибком. Я не буду с этим спорить. Для меня совершенно неважно, грибок это портит или бактерия. Важно, что здоровое растение в правильных условиях не повреждается, и что выявлена зависимость условий содержания и появления темных пятен. Поэтому нужно бороться с причиной ослабления растения (убрать погрешности в уходе), а не со следствием (бороться с грибком, бактерией или еще с чем-то).

2. Существует точка зрения, что это следы клещей.

При обсуждениях темных пятен в группе «Суккуленты и другие растения» некоторые участники писали о том, что обработка против клещей помогала бороться с темными пятнами. К сожалению, все описанные наблюдения были сделаны без контрольных образцов, поэтому правильность этих выводов довольно сложно оценить.

Что делать, если появились темные пятна.

Для начала необходимо понять, действительно ли у вас «темные пятна», как на фотографиях выше, или это что-то другое.

Темные пятна определяются по следующим критериям (не обязательно можно сразу наблюдать все из них, но большинство должно быть).

1. Впервые они появились на растениях из зоны риска (зеленые/красные толстянковые). В начальной стадии листья растений с густой белой кутикулой (защитным налетом), растущих в таких же условиях, пятен не имеют. Если отклонения условий незначительные или разовые, растения с плотной кутикулой вообще могут не портиться.

2. На растениях с очень нежными/красными листьями (кремнерия изменчивая, эхеверия темнопурпурная, прямоцветковая, и др.) и эониумах могут сразу появиться большие области поражения.

3. В большинстве случаев, повреждения сначала появляются на более старых нижних листьях. Листья портятся, в основном, в месте крепления к стволу, темнеют кончики. Крупные пятна могут выглядеть слегка вдавленными.

4. Мелкие темные пятна разовых перегревов могут быть по всему листу и соединяться в «штрихи», идущие параллельно волокнам листа (Фото 1). Листья с сильными поражениями легко отваливаются/высыхают.

После того, как вы убедились, что у вас именно темные пятна, необходимо понять, где допущены погрешности.

1. Достаточное искусственное освещение. Без специальных приборов точно измерить освещение невозможно, поэтому руководствуйтесь мощностью источника света. Я предлагаю ориентироваться на 200 Вт/кв.м. для белых светодиодов. Лучше использовать не точечное (прожекторное) освещение, а равномерное (панельное).

2. Прохладный воздух и вентиляция. Рекомендуемая температура около 20 градусов, но не более 25. Исключить попадание сухого горячего воздуха от батарей и горячего воздуха от источника освещения. Некоторые коллекционеры писали о том, что у них нет искусственного освещения и воздух на окне прохладный, но пятна все равно появляются. Возможно, такое может случиться, если подоконник нагревается днем на сильном солнце при отсутствии вентиляции (подоконник отгорожен шторой) и/или нет регулярного полива.

3. Полив должен быть системным (регулярным). В течение нескольких дней после просыхания грунта. Нельзя допускать более длительных периодов пересушивания. Если вы планируете какое-то время не поливать растения, после просыхания грунта лучше отключить иск освещение и поставить растение в прохладу.

4. Растение должно быть с работающими корнями. Неукорененные растения лучше не ставить надолго под иск освещение и не нагревать на солнце.

5. С целью ускорения роста и для того, чтобы новые листья росли без пятен, можно использовать удобрения. Если растение находилось в стагнации от перегревов, и вы уверены, что корневая работает хорошо, небольшое количество удобрений способно стимулировать продолжение роста.

После того, как вы определили несоответствие с требуемыми условиями, устраните эти погрешности.

Если вы сомневаетесь, в том, что у вас такая же проблема, это можно проверить. Летом высадите проблемные растения в открытый грунт в сухое светлое место (после обязательной адаптации к солнцу). Выращивание в открытом грунте наиболее приближено к природным условиям. Если в открытом грунте растения будут расти без темных пятен, значит причины такие же, как и в статье.

Более подробно обсудить этот вопрос можно в группе «Суккуленты и другие растения».

Источник

Как Спасти Залитые Суккуленты

Каждый любитель суккулентов только осваивающий азы специфического ухода за этими неземными созданиями когда-либо сталкивался с тем, что заливал растение и оно сбрасывало листья и погибало. Перезалитость, как причину неправильного ухода, можно определить по таким внешним признакам как прозрачность и мягкость листьев. Опасность заключается в том, что перезалитость суккулента приводит к его загниванию. Не нужно расстраиваться – через это проходят все. Уже хорошо, что вы узнали причину недомогания, но будет еще лучше, если вы будете знать, что делать дальше.

Проверяем корни суккулентов

Итак, вы перезалили растение. Такое бывает, и не только с новичками. Возможно, растения, оставленные на балконе или террасе просто попали под дождь и вы не успели их занести в дом. Также, иногда корни суккулентов так компактно растут, что просто блокируют дренажное отверстие в горшке, препятствуя воздухообмену. В любом случае, вначале нужно рассмотреть корни.

Никогда не нужно бояться извлекать суккулент из земли, чтобы проверить его состояние как можно точнее. Корни любого растения – основа для его здоровья, тем более суккуленты максимально безболезненно, чем другие растения, воспринимают извлечение корней из земли.

Если случилось так, что растение перезалито, но листья не сброшены и вы не видите никаких признаков гниения, то извлечение из горшка точно поможет решить проблему. Достаньте осторожно земляной ком, не повреждая корни, выжмите из него лишнюю влагу и оставьте его подсушиться на день или на два. Таким образом, почва быстро просохнет, и вы предотвратите загнивание растения.

Признаки залитых суккулентов

Первый признак переувлажнения суккулента – это когда листья начинают менять цвет и становятся прозрачными, желейными, желтоватыми, водянистыми. Это происходит из-за того, что избыточная влага разрывает стенки водозапасающих клеток и вода проходит через лист, растворяя его цвет. В результате, такие листья размягчаются, сгнивают и затем отпадают.

Когда вы обнаружили этот первый признак перезалитости, то как можно скорее достаньте растение из горшка и дайте ему хорошо просохнуть. Если дома влажно, то можно включить нагреватель или воздуходуйку, но не ставьте его очень близко к растению иначе он сварит корни.

Переувлажнение ведет к загниванию и это самый быстрый способ потерять растения. Поэтому, чем быстрее вы распознаете проблему, тем высоки шансы, что растение можно будет спасти.

Лечим наши пострадавшие суккуленты

Иногда ранним признаком переувлажнения, например на эхеверии, служит пара болтающихся листьев у основания. Стоит слегка к ним прикоснуться как они отпадают. И когда извлекаешь из горшка растение, то вдобавок к отпадающим листьям можно увидеть, что стебель изменил цвет, стал коричневым и мягким в том обесцвеченном месте. Это пятно выглядит как повреждение на упавшем фрукте. На деле же, это означает загнивание стебля.

Если вы подозреваете, что корни загнили, освободите их от лишней земли и промойте обязательно теплой водой, если земля слишком влажная и не виден цвет корней. Если все-таки обнаружена гниль, необходимо избавиться от использованной земли и промыть емкость с антибактериальным средством.

Особенно склонна и чувствительна к загниванию – эхеверия Черный Принц. Такие эхеверии очень быстро реагируют на перелив внезапным сбрасыванием всех листьев. Однако, несмотря на эту печальную особенность, у таких эхеверий большинство опавших листьев таки сохраняют свою жизнеспособность и успешно растят корни и деток. Это механизм выживания суккулента, когда он способен размножаться дальше, несмотря на то, что родительское растение очень восприимчиво к негативным факторам.

Основные шаги по спасению суккулентов:

Теперь у вас в руках полная инструкция по спасению этих красавцев. Сделайте все правильно и осторожно. Суккуленты – это пациенты, которые скорее живы, чем мертвы и у них есть целый ряд приспособлений для выживания!

Внимание! Материал защищен юридически. Копирование материала запрещено.

Источник

Как определить корневую и стеблевую гниль у суккулентов и спасти растения

О наличии проблем со здоровьем растение всегда сигнализирует изменением внешнего вида. Сегодня мы расскажем, какие признаки помогают узнать о развитии корневой или стеблевой гнили и что нужно предпринять, чтобы спасти суккулент.

Как правило, симптомы суккулентной корневой гнили становятся очевидными только после того, как болезнь разовьется настолько, что появится над линией почвы.

5 признаков корневой гнили

На этапе поражения корней вы можете заметить, что листья увядают, оставаясь зелеными, рост растения приостанавливается. Поражение корней вы можете заметить, например, при пересадке.

Корни становятся мягкими, меняют цвет на коричневый или черный. У них неприятный запах.

Здоровые корни обычно беловатые, светло-бежевые, светло-коричневые и плотные.

Растения «шатаются» в горшке.

Нередко начинается сужение корневой шейки.

Стебель становится мягким, полупрозрачным или темнеет.

На корневой шейке и основании стебля появляются коричневые мягкие пятна, постепенно охватывающие нижние листья.

Листья становятся светло-зелеными или желтыми — растение получает слишком мало питательных веществ.

Иногда отдельные побеги вянут за короткое время — это обычно считается признаком недостатка воды, но может и указывать на корневую гниль. Также возможно появление плесени.

Итак, что же такое — гниль?

Корневая (или стеблевая) гниль — это заболевание, вызываемое находящимися в почве грибами (Fusarium, Pythium, Phytophthora, Aphanomyces, Rhizoctonia или Theileriosis, причем наиболее часто встречаются Pythium и Phytophora catorum) или бактериями (поврежденные участки становятся влажными и мягкими) под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды.

Факторы, способствующие развитию гнили:

Чаще всего гниль поражает эхеверии, эониумы и каланхоэ.

Как лечить корневую гниль

Как только на стебле и листьях появляются признаки гнили, спасти суккулент может быть трудно.

Техника «сушки»

Прежде всего, дайте растению возможность полностью просохнуть.

Важно! Выздоровел ли суккулент — предсказать довольно сложно. Через пару дней его лучше в любом случае пересадить.

Если при пересадке вы обнаружите гнилые корни — оставьте растение несколько дней просохнуть на воздухе.

Этот способ эффективен только пока:

Обрезка корней

Прежде, чем проводить процедуру, убедитесь, что стебель растения чистый и на нем нет черных пятен.

Если не обрезать гниль — она продолжит разрастаться, поражая все растение.

Места срезов подсушивают и присыпают толченым углем, чтобы ускорить заживление ранки.

Если гниль распространилась на стебель

Цветовод (ник в интернете Санзо Хоши) в сообществе любителей суккулентов одной из социальных сетей, дает такой совет:

К сожалению, если суккулент поражен гнилью значительно и не имеет на корнях и стебле здоровой ткани, часть растения может спасти только черенкование.

Очищенное от гнили растение полезно выдержать в растворе фунгицида (Фундазол, Превикур, Максим, марганцовка) для устранения спор грибков, которые могли сохраниться на суккуленте.

С него срезают не зараженную верхнюю розетку или здоровые листья и укореняют их обычным способом.

Пересаживают растение в стерильный (прошедший обработку высокой температурой или фунгицидом) субстрат. Горшок тоже подвергают дезинфекции спиртом или кипятком.

После пересадки обработанного растения, его начинают поливать только через несколько дней, увлажняя грунт малыми порциями по краю горшка.

Инфицированные части и субстрат необходимо уничтожить. Горшок — простерилизовать.

Видео рекомендации и мастер-класс от Георгия Аристова

Из-за чего гниют суккуленты, обзор частых ошибок при выращивании.

Как выглядят пораженные и умирающие растения и что можно с этим сделать.

Меры профилактики

Предотвратить корневую гниль гораздо проще, чем лечить ее. Ниже мы привели несколько советов, которые помогут предотвратить загнивание суккулентов.

Грунт

Суккуленты растят в малопитательном и хорошо дренированном грунте. Обычно его составляют из крупного песка, гранитной или гравийной крошки, перлита и простой рассыпчатой почвы.

Соотношение компонентов зависит от вида суккулента, некоторые кактусы, литопсы вообще способны жить на голых камнях.

Для профилактики появления грибков в почву вводят кусочки древесной угля, до 5% от общей массы субстрата.

Воду для полива лучше пропускать через фильтр, отстаивать. Температура жидкости должна равняться температуре в помещении или быть на пару градусов выше.

Нельзя попадать водой на листья или стебли суккулента.

Кратность поливов зависит от вида суккулента и его жизненного цикла. Обычно в период активного роста поливают раз в 5-15 дней, в период покоя не чаще раза в 5 недель.

Подкормки

Применяют только специализированные минеральные составы! Любая органика под запретом.

В зависимости от вида растения, питательный состав вводят 1 раз в 4-10 недель, только в период роста и цветения многолетника.

Размножение

Вегетативное размножение — только в весенне-летний период. При этом обязательно необходимо в течение нескольких дней подсушивать черенки на воздухе.

Содержат растения на хорошо освещенных солнцем местах.

Источник