что делать если слиплись колодки
Прилипли колодки. Реанимация.
Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение Марат » 24 мар 2016, 14:39
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение aleshke » 24 мар 2016, 16:21
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение Марат » 24 мар 2016, 16:45
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение aleshke » 25 мар 2016, 09:49
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение ROCK » 25 мар 2016, 10:00
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение залетчик » 25 мар 2016, 10:48
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение aleshke » 25 мар 2016, 11:56
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение NisMan » 25 мар 2016, 16:39
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение aleshke » 25 мар 2016, 16:41
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение zvoid » 25 мар 2016, 17:26
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение damfriesS » 26 мар 2016, 12:59
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение Дидюня » 10 апр 2016, 19:57
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение psihoobraz » 12 апр 2016, 13:40
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение aleshke » 12 апр 2016, 13:56
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение psihoobraz » 12 апр 2016, 19:01
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение ROCK » 12 апр 2016, 19:16
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение Марат » 14 апр 2016, 14:05
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение Nec » 26 апр 2016, 08:13
Re: Прилипли колодки. Реанимация.
Сообщение sever75 » 25 июн 2017, 15:03
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Что делать если примерзли передние и задние тормозные колодки
Зимний период приносит множество неприятных ситуаций для автомобилистов и одна из них – блокировка тормозных механизмов вследствие примерзания задних или передних колодок к дискам или барабанам, а также прихватывания привода стояночного тормоза (ручника).
Признаки примерзания
Проблема эта очень распространена и характерна только для зимнего периода. Проявляется она по-разному, в зависимости от того, какие тормозные механизмы примерзли, а также от типа привода:
Отметим, что не только замерзание тормозов ведущей оси – причина полного обездвиживания авто. Иногда машина не может сдвинуться с места из-за примерзания самих колес ведущей оси к поверхности, что стоит учитывать при поиске проблемы.
Что касается условия, когда транспортное средство все же движется, но затруднительно (ощущение, будто автомобиль кто-то держит за зад), удостовериться в проблеме примерзания позволяет осмотр следов, оставленных после проезда небольшого участка.
Если какие-то колеса перед собой собирают валун из снега (если он есть), а за ними четко просматриваются следы скольжения по поверхности – тормозные механизмы этих колес примерзли.
Причины появления проблемы
Причина примерзания тормозных колодок – смена агрегатного состояния воды при воздействии на нее низких температур. Если просто – на морозе вода превращается в лед, а если она скопилась между колодками и диском (барабаном), то при замерзании происходит блокирование механизма.
Причин же попадания воды в механизмы – достаточно:
Сама вода, попавшая между элементами тормозного механизма, никаких неприятностей не несет, но в сочетании с морозом, она становиться достаточно серьезным «блокиратором» колес, с которым легко справиться удается не всегда.
Чтобы решить проблему с прихватившими механизмами, нужно знать, где искать ее. Лед, который блокирует тормоза, образуется только в двух местах – в зазорах между колодками и диском (барабаном), а также в «рубашке» приводного троса стояночного тормоза.
Поэтому перед началом зимнего сезона рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в колодках, обработать трос смазочными материалами. Такие действиях хоть немного, но снизят вероятность примерзания колодок и ручника.
Как не нужно поступать
У многих автовладельцев при сталкивании с такой ситуацией возникает одно решение – «сорвать» колодки, используя мощность двигателя. То есть, водитель жмет на газ в надежде, что мотор и сопротивление, которое встречает заблокированное колесо, позволят разрушить лед.
Но метод «срыва» с использованием мощности мотора лучше вовсе не использовать. Вероятность, что удастся решить проблему – очень мала, зато можно нанести вред узлам автомобиля, причем немалый.
Негативные факторами «силового» способа растормозить прихваченные тормоза, являются:
В общем, такой метод решения проблемы далеко не из лучших, и последствия от него могут быть очень серьезными.
Способы решения проблемы
Но существует множество других эффективных способов решить проблему примерзших тормозных колодок.
Срываем двигателем правильно
Силовой установкой все же можно попробовать разблокировать колеса, но для этого всю мощность мотора использовать не стоит. Достаточно просто попытаться начать движение (как в обычном режиме).
Если с первого раза не удастся растормозить колеса, можно немного повысить обороты силового агрегата и еще раз попытаться двигаться. В случае неудачи, попытки «сорвать» тормоза следует прекратить и использовать другие методы.
Теплая вода в помощь
От воздействия высоких температур лед тает, что и позволяет решить проблему. Достаточно полить горячей водой тормозные механизмы и предпринять попытку начать движение. Сигналом оттаивания колодок будет служить отчетливый щелчок, указывающий на то, что лед растрескался.
Но даже если щелчка не было, стоит попробовать ехать. Горячая вода если и не смогла полностью растопить лед, то она его обязательно подтопит и уменьшит площадь соприкосновения с поверхностями механизма, что позволит разблокировать колеса мотором.
Если удалось «сорвать» лед, следует сразу же проехать несколько километров, чтобы «просушить» тормоза.
Но у этого метода есть несколько недостатков:
Греем феном
Если колодки «прихватило» в гараже или на стоянке, где можно «дотянуться» до розетки, для отогрева тормозов вполне подойдет строительный фен. Горячий воздух, подаваемый к механизмам не только быстро растопит лед, а и удалит лишнюю влагу, поэтому «срывать» колодки уже не потребуется.
К недостаткам этого способа относится тот факт, что использовать его удается не всегда.
Выхлопные газы – альтернатива фену
Из выхлопной трубы выходят достаточно хорошо разогретые газы, которые вполне подойдут для решения проблемы с примерзшими колодками.
Чтобы этот метод использовать, достаточно иметь под рукой отрезок резиновой трубки, соответствующий по диаметру (внешнему или внутреннему) выхлопной трубы, и достаточно длины, чтобы «дотянуться» до заблокированных тормозных механизмов.
С помощью этой трубки подводим выхлопные газы к механизмам и выжидаем, когда тормоза оттают.
Недостаток метода – придется немного расходовать топлива, чтобы отогреть механизмы.
Специализированные автомобильные жидкости
Незамерзающие жидкости для омыва стекол, размораживатели замков, антифриз – все они в своем составе имеют вещества с низкой температурой замерзания, и попадая на лед они приводят к его таянью, что можно использовать для растормаживания колес. Только используйте средства без содержания в них силикона.
Этими жидкостями просто поливаем колодки и выжидаем, когда они подействуют. Растопить полностью лед эти жидкости не всегда могут, но послабить его «хватку» — запросто, что будет достаточно, чтобы «сорвать» тормоза двигателем.
Крушим лед
Лед имеет плотную структуру, которая от воздействия вибраций разрушается. А создать эти вибрации позволяет удары по элементам тормозного механизма, причем даже не сильные.
Используя молоток и наставку, наносим несколько ударов по тормозному барабану (суппорту – в дисковых тормозах), и лед растрескается. После этого остается вывести ледяные осколки, немного проехавшись.
Но отметим, что при разрушении льда на дисковых механизмах, не стоит наносить удары по самому диску, а только по суппорту, поскольку даже незначительные ударные нагрузки могут повредить диск.
Необычные методы
К таким способам относится сильный солевой раствор. Большое количество соли в воде понижает температуру ее замерзания, делая из нее, по сути, аналог «незамерзайки». Таким раствором вполне можно «подтопить» лед, а затем разблокировать колеса мотором.
В борьбе с примерзшими колодками может помочь даже наш организм. Моча вполне заменит разогретую воду, но поможет это только при несильном «прихватывании» колодок. Этот метод — уж совсем крайний случай, когда другие использовать нет возможности.
Прихватил ручник
Отдельно стоит поговорить о ручнике. В случае с ним виной блокирования колес является обледенение троса привода, из-за чего вернуть колодки в исходное положение невозможно. Поэтому использовать ручной тормоз зимой не рекомендуется.
Но многие автолюбители часто на автоматизме его задействуют, а затем просто не могут снять машину со стояночного тормоза.
Признак замерзания ручника – появление большого «свободного хода» рычага. То есть, при снятии и постановке авто на ручник просто не ощущается нагрузка, создаваемая тормозными механизмами – рычаг очень легко поднимается и опускается.
Лед в «рубашку» привода стояночного тормоза обычно попадает на участках, где трос выходит из нее – возле колес.
Решить проблему с его замерзанием позволяет разрушение льда в «рубашке». Для этого видимые части привода нужно достаточно хорошо помять (рукой поизгибать его в разные стороны), чтобы лед растрескался и трос высвободился.
В последующем можно воспользоваться шприцом, чтобы залить в «рубашку» любую незамерзающую жидкость включая и WD 40.
Проверить же, помогла ли процедура, можно по рычагу. Если при поднятии его появилась нагрузка, значит, воздействия на привод разрушили лед и возвратная пружина смогла привести ручной тормоз в исходное положение.
Превентивные меры
Чтобы зимой не столкнуться с проблемой примерзших тормозных колодок, следует использовать ряд правил, которые помогут существенно снизить вероятность возникновения такой ситуации:
Все эти меры позволяет существенно снизить вероятность примерзания колодок. Но полностью на них надеяться не стоит, и следует зимой оснастить авто средствами для борьбы с проблемой – молоток с наставкой, спец. жидкости («незамерзайку», «размораживатель» замков), отрезок резиновой трубы.
С тщательной подготовкой автомобиля к зиме и соблюдением указанных правил примерзание тормозных колодок не застанет врасплох, а если проблема возникнет, решить ее будет несложно.
Как за 5 минут избавиться от скрипа тормозных колодок — 3 малоизвестных способа
Одним из наиболее важных узлов автомобиля является механизм тормозов, обеспечивающий безопасность при движении и своевременном торможении по команде водителя.
Система находится в постоянной динамичной работе, подвергается сильным механическим нагрузкам и иногда начинает давать сбои.
Одним из видов такого «сбоя» — скрип тормозов. Откуда он берется? В чем причина появления посторонних шумов при работе тормозной системы, и как его устранить? Об этом пишет «Помощник автомобилиста».
Почему скрипят тормоза
При торможении диски вступают в контакт с колодками, их трение вызывает появления нехарактерных для исправной системы звуков. Обычно — это сигнал об износе тормозных колодок.
Иногда посторонние шумы появляются в тормозах после замены колодок. Они не притерты и цепляются за опорный щит механизма тормозов на колесе. В морозную погоду колодки примерзают и тоже скрипят.
Если же колодки новые или находятся в нормальном состоянии, то следует искать другие причины скрипа.
Специалисты называют несколько причин скрипения тормозов во время работы:
Способы устранения скрипа тормозов
Чтобы избавиться от посторонних шумов в тормозах автомобиля, необходимо точно установить источник скрипа, выявить и заменить изношенные детали.
Специалисты рекомендуют начинать проверку состояния тормозной системы с передней подвески, так как чаще всего именно там появляются посторонние шумы. Изношенные колодки следует заменить, а если необходимо, проточить тормозной диск или барабан. Иногда скрип тормозов может быть вызван изношенным подшипником ступицы колеса.
Скрип при торможении
Это наиболее частая ситуация при эксплуатации автомобиля. Чтобы определить причину неисправности, следует:
Деформация диска может возникнуть после сильного удара или перегрева, в результате чего возникает биение. Его можно проверить отверткой, которую подносят к поверхности диска, после чего проворачивают колесо. В процессе вращения необходимо внимательно следить за расстоянием между лезвием отвертки и диском. Если диск будет постукивать по отвертке, значит, есть деформация, и ее нужно устранить (проточить его на токарном станке). Если сделать это невозможно — замените диск.
Еще одной причиной посторонних шумов в тормозной системе может стать изношенный ступичный подшипник, который издает скрежет в первые секунды работы тормозов.
Кстати! На немецких машинах передние тормозные колодки снабжены индикатором износа. При достижении предельного износа, срабатывает сигнализатор на панели приборов.
В некоторых современных моделях автомобилей устанавливаются барабанные или дисковые задние тормоза. Они также могут начать скрипеть. Что делать в этом случае?
Алгоритм поиска и устранения неисправностей идентичен алгоритму для передних колес. Сначала выполняется осмотр тормозных колодок, барабанов и дисков на износ, деформацию и наличие в зазорах инородных тел. Затем проточкой выравнивается рабочая поверхность дисков, либо проводится их замена.
В некоторых случаях регулировка натяжения ручного тормоза позволяет избавиться от постороннего шума задних тормозных механизмов.
Стоит отметить, что шум в тормозах может быть вызван также продуктами износа тормозных колодок, которые прилипают к барабану.
Скрип при движении автомобиля без торможения
Здесь шум в тормозах может быть вызван появлением осевых колебаний переднего или заднего колеса, что вызывает вибрации и биение тормозного диска о колодки. Нельзя исключать также попадания в рабочую зону инородных частиц.
Скрип при нажатии на педаль тормоза
Тут может быть виновата и сама педаль, и тормозной механизм. Бывает, что для устранения проблемы достаточно просто очистить и смазать механизм педали. Но если он сильно изношен, то придется всю конструкцию заменить. Если же с педалью все в порядке — возвращайтесь к алгоритму поиска неисправностей в механизме тормозной системы.
Главное — найти источник скрипа и понять причину. После этого можно приниматься за ремонт. Но помните, что если тормозные колодки или диски изношены, то любой ремонт — это только временная мера, не устраняющая проблему, а только откладывающая ее решение: тормоза должны быть качественными, надежными и исправными.
Расточка дисков и барабанов, другие способы устранения деформаций — это трудоемко и дорого. Тут не обойтись без специалистов СТО и специального оборудования. Но все равно — рано или поздно придется заменить изношенный узел полностью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Залипли колодки что делать
аффтар, отпесшитись о результатах. мне стало интересно – сможет ли аффтаматный матис тащить заблокированное колесо 😉
Ну Матиз на механике два заблокированных колеса не тащит.
Это мы весной уже выяснили опытным путем 😉
А барабан обстучать просто снаружи?
Только колесо снимите 😉
выехать (ну если мотис асилит конечно) на сухой асфальт – там и правое отлипнет.
во блин проблемы у людей.
Так он с места не двигается. Не выехать. Правда, я при этом не присутствовала, это сын мне по телефону объяснял :))
Только колесо снимите 😉
Да, про колесо я понимаю :)) Сейчас позвоню детю.
Только колесо снимите 😉
Т.е. дергать не рекомендуете?
Т.е. дергать не рекомендуете?
Я имела в виду поездить туда-сюда :008:
Сейчас позвонила сыну, он говорит, что несколько метров проехал, но колесо так и не разблокировалось. Значит нужно обстучать, только не знаю, поможет ли в такой ситуации. Видимо, там все намертво слиплось. 🙁
имеет смысл нагреть. провести так сказать мероприятие ОБиС
Вот спасибо за совет. :))
Т.е. сначала колесо не снимать, а просто поднять эту сторону домкратом?
А вставить это что-то между диском и. чем? :008:
Не вижу смысла дергать автомат раскачкой. Лучше от этого ему не станет
Машина едет, но правое колесо не крутится. Правда, проехал он несколько метров, дальше побоялся. Может попробовать проехать побольше. :008:
Была такая ситуация прошлым летом,когда машина стояла,а мы были в отпуске тоже 3 недели.Заклинило одно заднее колесо (тормоза барабанные),сначало испугались,но поездив буквально на 2 м взад-вперед отошло само.Ничего откручивать не пришлось.Так что УДАЧИ!
Спасибо за УДАЧУ! :flower:
Чуть проехав, разблокировалось одно, а второе нет. 🙁
Сейчас попробуем. Плохо, что я только по телефону руковожу :)) Ребенок с машиной далеко от меня 🙂
Ребенок с машиной далеко от меня
Ребенок! Раз ребенок на саночках катаеццо – пусть учится и чинить. Домкратик в ручки, ключики в зубы – и вперед. Пусть барабан снять попытаеццо. Это будет хорошая школа жизни 🙂
А ваще лично я бы включил на автомате первую передачу принудительно и таскал бы за собой колесо пока бы оно не закрутилось. Патамушта йа ленивый.
А ваще лично я бы включил на автомате первую передачу принудительно и таскал бы за собой колесо пока бы оно не закрутилось. Патамушта йа ленивый.
так это равносильно тому, что нажать в афтамате на тормоз и газ одновременно
каропке кирдык настанет не сегодня завтра
мне кажется лучше на веревке потаскать
Ребенок! Раз ребенок на саночках катаеццо – пусть учится и чинить. Домкратик в ручки, ключики в зубы – и вперед. Пусть барабан снять попытаеццо. Это будет хорошая школа жизни 🙂
Да он не против поковыряться. Просто не знает что ковырять :))
так это равносильно тому, что нажать в афтамате на тормоз и газ одновременно
каропке кирдык настанет не сегодня завтра
мне кажется лучше на веревке потаскать
Мне сказали, что не стоит ездить даже вперед-назад, потому что. что-то сгореть может. диск какой-то (сцепление что ли. а разве в АКПП есть диск сцепления? :008: )
сцепление что ли. а разве в АКПП есть диск сцепления?
нет
это равносильно тому, что нажать в афтамате на тормоз и газ одновременно
нет. это равносильно тому что нажать на газ и дернуть ручник. или ты таки считаешь что на акценте задний привод?
Значит нужно обстучать, только не знаю, поможет ли в такой ситуации. Видимо, там все намертво слиплось. 🙁
Поможет. Просто надо запастись терпением и делать. Уж очень быстро ребенок Ваш сдался 😉
Скинуть колесо, обстучать, попытаться, как писал Sharky, провернуть его с помощью балонника взад-вперед.
Поможет. Просто надо запастись терпением и делать. Уж очень быстро ребенок Ваш сдался 😉
Скинуть колесо, обстучать, попытаться, как писал Sharky, провернуть его с помощью балонника взад-вперед.
Стучал долго :)) А вот проворачивать. по-моему не проворачивал.
Видимо, мамка сказала, что приедут и помогут, вот он и сдулся 😉
Вообще, одному плохо что-то делать, по крайней мере, я тоже такая. Мне нужно, чтобы кто-то рядом был. Не обязательно помогал, а просто, для поддержки штанов :))
А теперь правильный ответ! 🙂
Машину на автомате ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить на ручник, если оставляете на уклоне. Ибо, фиксатор-стопор в коробке довольно слабый и если резко растормозить машину под уклон, можно иметь неприятности. А на ровной поверхности. разумеется вполне хватит и обычного паркинга.
Согласен 🙂 Но Питер – не Владивосток – уклонов здесь не много найдется 🙂
Про ручник он уже понял! Просто в руководстве написано, что нужно на ручник ставить, вот он и ставил. Теперь не будет :))
Ну да, для того, чтобы понять, как надо стучать, надо это хоть раз в сервисе увидеть. Иногда боишься, что афта с подъемника слетит.
Это точно. В любом деле так, если не знаешь, чем закончится – страшно. :001:
Для тех, кто не хочет иметь с задними тормозами проблем вообще, сразу после покупки нового авто, нужно снять тормозные барабаны, пока они легко снимаются, и пойти к токарю, чтобы снял с краев барабанов фаску, шириной 2 мм.
Если твёрдая рука и есть наждак, то можно самому, на наждаке.
В последующем это избавит вас от огромной проблемы по снятию задних барабанов. Поимеете еще и другой профит, но об этом ниже.
Почему этого не делают на заводе, для меня загадка.
Задние тормозные колодки в Кимо (да и в других авто с барабанными тормозами) ходят долго. 100-120 ткм. точно. Для рядового чайника это 10 лет эксплуатации авто.
В тормоза обычно лезут после того, как начинают «примерзать» колодки к барабану после ночных стоянок на улице, когда случаются сильные перепады температур.
Сначала колодки просто прилипают и колесо сразу расклинивается при начале движения, слышен только щелчок.
Затем колодки отлипают от барабана всё хуже, вплоть до того, что по двору приходится кататься метров 100-200.
В итоге наступает абсцесс, когда после отлипания колодок, при торможении еще некоторое время слышен скрежет из задних барабанов.
Вот тогда и посещают следующие мысли:
а) забить и ручником больше не пользоваться, оставляя машину на передаче.
б) пора уже залезть в задние тормоза и посмотреть, что там.
У кого сигнализация с автозапуском, как у вашего покорного слуги, вариант, те вариант а не рассматривают в принципе.
После принятия варианта б начинают посещать мысли, «кто виноват и что делать» (прямо по Чернышевскому), а вернее в чём причина и к чему готовится.
Первая мысль — оторвалась или разрушилась фрикционная накладка на колодке (она приклеена к колодке).
Вторая мысль — фрикционная накладка сносилась в ноль (скрежет после примерзания помните).
Меня посещали ровно такие же мысли, поэтому излагаю факты.
1) Даже если ты Шумахер, задних колодок всё равно хватит на пробег 80-100 ткм.
2) Фрикционная накладка от колодки оторваться может, но. Площадь склейки большая, вся сразу она не оторвется, это нонсенс. Если отошел кусок (обычно где то с краю), он на функциональность тормозов никоим образом не влияет.
Но задние тормозные колодки менять скорее всего придется, ибо повредятся или разрушатся фрикционные накладки при снятии тормозного барабана.
Именно поэтому я и предлагал снять фаску с края тормозного барабана, еще на новом автомобиле, чтобы не иметь таких проблем в будущем.
Итак, решение лезть в тормоза принято, готовимся к работе.
1) Покупаем новые тормозные колодки. Китайские родные это отстой, берем Кашияма (Kashiyama K6729), потому, что старые колодки скорее всего упорем при снятии барабана (при пробеге более 50 ткм. вероятность 80-90%).
2) Желательно новые купить солдатики и шайбы, ибо если процесс снятия пойдет не так, шайбы сорвёт, а может даже и порвёт фиксатор, а солдатики загнёт колодками. Солдатики и шайбы подходят от Матиза (так говорят, сам не проверял).
3) Обязательно! покупаем нижние стяжные пружины колодок (S21-3502132) иначе тормоза разбирали зря. Цена 50-60 руб. за штуку.
4) Мегажелательно заменить также верхние пружины. Это пружина стягивающая колодки (S21-3502131) цена 60-70 руб. за штуку и пружина поднимающая толкатель (S21-3502133).
Пружины эти две в магазинах еще фиг найдешь, придется шерстить и-нет магазины.
Пружина толкателя дорогая, 320-350 руб. за штуку.
5) Готовим токаря, наждак или болгарку, чтобы после снятия барабана сточить тот гадский буртик, который мешал нам снять барабан. Если уж совсем ничего нет, тогда нужно купить круглый напильник. Снять переднее колесо, прикрутить вместо него задний тормозной барабан, завести двигатель, включить передачу и напильничком поработать.
Дальнейшие действия я описывал ранее.
Снимаем барабан, снимаем колодки, чистим и смазываем автоматический регулятор зазора колодок, берем новые колодки, новые пружины, собираем, стачиваем буртик на барабане, собираем.
Если очень повезло, в силу каких то причин и тормозной барабан снялся легко, ничего не нарушив в тормозном механизме, то задача очень упрощается.
Чтобы колодки перестали прилипать к барабанам после ночной стоянки на ручнике, нужно лишь поменять нижнюю тормозную пружину.
Снимается, зараза, очень непросто, лучше ее просто перекусить болторезом.
Новую поставить проще.
Ну и достать и смазать автоматический регулятор зазора.
При определенной ловкости можно это сделать и без снятия колодок.
Для этого нужен помощник.
Дергаем ручник, пальцем отжимаем в сторону тормозного щита толкатель, который крутит шестерню регулятора и отверткой пытаемся его закрутить, уменьшив длину его резьбовой части. Если он не закис, это нетрудно. Отпускаем ручник.
Затем заводим двигатель, сажаем помощника в кабину и просим нажать на педаль тормоза.
Только очень потихоньку, а то поршни из тормозного цилиндра выпадут нафиг, ведь ход тормозных колодок ничего не ограничивает, барабан то ведь снят.
Помощник потихонечку придавливает педаль тормоза, разводя колодки, а мы, тем временем, пытаемся извлечь со своего места регулятор зазора, с помощью пинцета или круглогубцев.
Извлекли, почистили, смазали, тем же способом вставляем обратно.
Только нужно следить, чтобы обе прорези регулятора правильно попали одна в колодку, другая в толкатель.
Затем крутим шестерню регулятора до тех пор, пока тормозной барабан при одевании совсем слегка не начнет шоркать об колодки.
Одеваем барабан, крутим, просим помощника подергать ручник…
Если удовлетворяемся результатом, собираем всё.
Если нет, снимаем барабан и крутим регулятор зазора снова.
Вы приходите в гараж или на автостоянку, садитесь за руль и заводите двигатель. Прогрев его, вы пытаетесь тронуться с места, но автомобиль стоит как вкопанный. Ничего не понимая, вы начинаете нервничать. Вроде делаете все правильно, а машина не едет. Такая ситуация может ввести в замешательство даже опытного автолюбителя, что уже говорить о новичках.
Что же случилось с вашим автомобилем? Почему он не едет? Почему заклинило тормоз?
Причина проста – тормозные колодки. Это они не дают вам отправиться в путь. Прикипев к тормозным дискам или барабанам, они клинят колеса и не дают им вращаться. Происходит это по двум причинам:
• Длительная стоянка автомобиля на ручном тормозе (более месяца);
• Вы въехали в лужу, намочили тормозные колодки и, не просушив их, поставили машину в гараж или на стоянку.
Самое неприятное в том, что вы чувствуете себя в этой ситуации абсолютно беспомощным, так как не можете отогнать автомобиль на СТО. А если не можете доверить машину специалистам, значит проблему придется решать на месте. И вы ее решите, если будете следовать нашей инструкции.
Первым делом необходимо определить, какое именно колесо заклинило. Сделать это очень просто. Снимите машину с ручника, и поставьте на нейтральную скорость. Далее поочередно пытайтесь вращать каждое колесо. Заклинившее колесо, вы не провернете ни на сантиметр.
Определили – отлично! Идем дальше. Если у вас современный автомобиль с дисковыми тормозами, то проблем не возникнет. Достаточно будет, поддомкратить автомобиль и снять колесо, далее используя отвертку в качестве клина отделить прикипевшую колодку от тормозного диска. Как только диск начнет свободно вращаться, можете надеть колесо и ехать по своим делам.
Куда хуже, если на вашем автомобиле установлены тормоза барабанного типа. К тормозным колодкам добраться не реально, так как вы не сможете снять тормозной барабан. Из этой, казалась бы безвыходной ситуации, тоже есть выход. Делаем следующее:
• Поддомкрачиваем заклинившее колесо, и снимаем его;
• Берем молоток и равномерно обстукиваем тормозной барабан по всей окружности;
• Крепим колесо и едем. В 70% случаев действует безотказно.
А как быть, если вы не попали в эти 70%. Отчаиваться не стоит, прорвемся. Нам нужно нагрузить заднюю часть автомобиля. Для этого лучше попросить трех прохожих (чем толще человек, тем лучше) сесть на заднее сиденье вашего автомобиля. Уговорив людей, вы садитесь за руль, заводите двигатель и на высоких оборотах пытаетесь резко тронуться. Двух-трех попыток обычно достаточно. После характерного стука оторвавшихся колодок, вы можете поблагодарить небезразличных к вашей проблеме людей, и ехать по своим делам. Этот вариант срабатывает в остальных 20% случаев. Остаются еще десять.
Чтобы победить эти десять процентов, нам понадобится паяльная лампа, без нее ни как. Снимаем колесо и равномерно прогреваем тормозной барабан. Главное в этом деле не переборщить. А то можно запросто повредить тормозные манжеты. Греем до тех пор, пока не услышите щелчок (это тормозной барабан под термическим воздействием расширился и оторвался от прикипевших колодок). Для полной уверенности, пару раз прокручиваем надетое колесо и можем эксплуатировать автомобиль.
Для того чтобы это не произошло в дальнейшем, соблюдайте два простых правила:
• Никогда не оставляйте автомобиль на длительную стоянку с включенным ручным тормозом;
• Проехав по глубокой луже, обязательно просушите тормозные колодки, для этого пару раз притормозите. Этого будет достаточно.
ВНИМАНИЕ! После всех вышеперечисленных операций, обязательно сделайте полное техническое обслуживание тормозной системы.