что делать если протер лак до базы
Помогите при полировке протер лак
Доброго времени суток. Помогите при полировке протер лак до краски кто что может посоветовать. В теории я бы заматировал лак вокруг протертого места задул бы его 2,3-я слоями лака, после чего бы край задул растворителем для перехода. После того как это все высохнет переход заматировал и полирнул бы 3М. Подскажите верна ли теория.
Комментарии
мне когда покупал растворитель для перехода, сказали что при первой мойке лак отвалится, правда ли это? Кстати краска металлик.В одном месте протер до грунта но красить не очень хочется думаю просто лаком задуть. Правильно ли это, и что может случиться если оставить все как есть?
Металлик в любом случае надо подбирать?
Если краска не из металиков то все верно (очень большой шанс что металик в таком месте будет выделятся, из-за насыщености и немного другого цвета), разве что лака хватит и 1-1.5 слоя.
Привет,лак не отвалится.Ни при первой ни при последующих мойках.Если всё будет сделано хорошо.А если делать хорошо,то слой металлика восстановить придётся,как не крути!При нанесении лака на грунт чудес не произойдёт,это будет всего-лишь пятак грунта,покрытый лаком,не более.
Что делать если протер лак до базы
Полировка и косяки полировки
viktorovic: Так получилось что я покрасил свое авто,красил первый раз в жизни,в общем покрасил не плохо,но после покраски надо шлифовать и потом полировать.При шлифовке двери багажника бумагой 1500 на изгибе протер лак до базы в двух местах тонкими полосками 2 и 3 сантиметра,не перекрашивать же всю дверь из-за этого.Как устранить такой косяк?Может быть эксцентриковая машинка лучше справится с подготовкой к полировке?При использовании эксцентриковой машинки что нужно соблюдать и какими материалами пользоваться?
slawa malyar: Вага (Вадим писал же про то, что эксцентриком не получится сразу хорошо, можно протереть на торцах и рёбрах деталей до грунта, не то, что до базы. Машинку чувствовать надо, а при малом опыте это нереально. Многие даже линий не могут рубанком вывести, а машинкой тем более. А про перекрашивать при таких протирах придётся, иначе никак. Если только для себя машина, да и то не пойдёт. База же светится при затирке своим зерном, после полировки будет видно однозначно. Кроме одноцветных базах (без зерна) или на некоторых тёмных металликах иногда не видно протиров под определённым углом.
viktorovic: У меня получается и в ручную протиры,что теперь с ними делать?
Pivo: viktorovic пишет: что теперь с ними делать? красить
viktorovic: Только не из балона.И я так думаю что если просто залачить,то будет пятно видно,я конечно могу и ошибаться потому что не опыта,а ВЫ (спецы) своим опытом делиться не желаете и как исправить косяки посоветовать не хотите,хотя как опытные маляры сталкивались со всякими дефектами.
viktorovic: Что же получается,из-за протира длиной 4 см и шириной 3-4 мм нужно перекрашивать всю деталь?
Pivo: viktorovic пишет: Что же получается,из-за протира длиной 4 см и шириной 3-4 мм нужно перекрашивать всю деталь? выходит что так делов на пол часа. матанул обклеил дунул.
viktorovic: Да,обклеил-дунул и при шлифовке опять (не дай бог) протир и опять все по кругу,это не выход из ситуации.Ведь ни один маляр(спец) не будет деталь перекрашивать целиком из-за не большого протира,как то покрасит только этот кусочек и все.
viktorovic: В этом то все и дело,что нет дефектов покраски и слой лака толстый,но на угловом изгибе получается он или тоньше или бумага трет сильнее,усилие одинаковое было на поверхность при шлифовке,протир почему получился?На плоскости протира нет.Я тоже считаю что перекрас из-за такого косяка бестолковая работа и опыта так не наберешься если кто-нибудь не подскажет.Если можно сделать переход,то его надо делать и если уж ничего не получится,то красить и лачить.
Pivo: От блин ты даёшь шкурь и крась и не ипи мозги. после перекраса ребро скотчем заклей и три хоть до мазолей или не крась и наклей полоски по кантам
viktorovic: На такую дверь можно и полоски.Попробую пятнами подкрасить и пятна эти лаком покрыть,а потом расшкурить бумагой 2000 и полирнуть,может получится боле-мене нормально.
Pivo: viktorovic пишет: Попробую пятнами подкрасить и пятна эти лаком покрыть,а потом расшкурить бумагой 2000 и полирнуть,может получится боле-мене нормально. огорчу малёх иди в магазин и покупай дополнительно растворитель для переходов без него тебе пятном непокрасить
Pivo: на тренируйся http://www.youtube.com/watch?v=3muMEAsebvk
viktorovic: Спасибо за ссылку,сегодня пробовал эксцентриковую шлифмашинку и трезакт 3000 и быстро и качественно,шагрень убирается и кратеры не остаются,завтра буду всю машину шлифовать.
Pivo: канты скотчем заклей
viktorovic: Хорошо,только чем их(канты) потом обрабатывать,бумагой 2000?
viktorovic: Спасибо vaga,это ценный совет,как раз сейчас иду шлифовать дальше.
viktorovic: При шлифовке деталей кузова эксцентриковой машинкой и трезакт 3000 образуется равномерная шагрень,которая при полировке получается как у новой мазды х5(сравнивал с машиной брата),но я хочу совсем гладкую,без шагрени,можно ли такого результата добиться трезактом 1000?
viktorovic: Делаю себе и гладкая смотриться красиво(мне нравиться больше) чем с шагренью,а крашеная она или нет мне скрывать нечего машине 12 лет,наверно все в этом возрасте уже красились,другое дело как. Расшкуриваю наждачкой с водой,потом трезаком пройду,механически побоялся,а там и до полировки скоро. Делаю медленно,зато качественно.
slawa malyar: При полировке важно не держать машинку долго на рёбрах и на краях детали может стереться краска или лак, так как идёт агрессивное зацепление края полировочным кругом, а полироль как наждак счищает краску. Для новичков рекомендуется всегда заклеивать торцы детали, которая не полируется, молдинги под никелем и т.п. обязательно заклеивать скотчем надо. Иначе никель стирается на ура, таблички и эмблемы теряют блеск. Сам я заклеиваю торцы и рёбра постоянно, особенно те, которые не совпадают по плоскости или не совпадут при конструктивной особенности машины.
viktorovic: Понятно,значит вс надписи надо заклеить скотчем.Возник еще один вопрос:при покраске машины покрасил и пластиковые молдинги(они были не крашены),при шлифовке дверей я их тоже за шкурил,а не надо было,теперь надо полировать.При полировке металлических изделий они нагреваются,а как полирнуть пластик?
viktorovic: Начал полировку и появились вопросы,нужно ли поддавливать машинку при полировке или под своим весом машинки или слегка касаясь поверхности детали? И еще:полировать всей плоскостью круга или кромкой?
viktorovic: Полезная ссылка,сегодня полировал и опытным путем пришел к тому же что и в ролике,толь я еще и круги менял,сначала оранжевый потом черный.
paradox1963@bk.ru: купи смолу для переходов покрываеш ей всю дверь подкрашиваеш пятна причем пульвером водиш как кистью чтоб разброс был потом под лак
При полировке протер лак что делать
При абразивной полировке, каждый раз снимается тонкий слой лакокрасочного покрытия. Если нужно отполировать автомобиль, который ни разу не полировался, то нет повода для беспокойств, так как лак имеет достаточную толщину. Если же автомобиль подержанный, а история его обслуживания не известна, то есть опасность протереть лак, устраняя царапины и потёртости шлифованием и абразивной полировкой.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Толщиномер помогает узнать, какое безопасное количество лака можно убрать, а также может использоваться периодически во время полировки и после, чтобы знать, сколько лака удалено.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Перед полировкой можно обойти вокруг машины и сделать 5–10 измерений толщины краски на каждой панели, чтобы определить примечательные места с наиболее тонким слоем лакокрасочного покрытия, которые несут риск. Это можно также объяснять клиенту (если занимаетесь полировкой профессионально) и даже отказываться от полировки отдельных автомобилей.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Если автомобиль обслуживается в одном и том же месте, то можно записать данные измерений на схеме, к которой можно обращаться каждый раз перед полировкой и устранением мелких дефектов ЛКП.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Для детейлера единственным важным измерением является толщина лака, который могут отдельно измерить не все толщиномеры. Единственный тип толщиномера, который может измерить отдельный слой покрытия – это ультразвуковой толщиномер (к примеру, Defelsko Positector B3 Advanced), который стоит около 2300 долларов. Для профессионала, работающего с дорогими автомобилями не лишним будет приобрести дорогостоящий ультразвуковой толщиномер. С психологической точки зрения, на клиентов детейлинг-студии производит впечатление то, что специалист использует измерительный прибор, даже если он не может измерить отдельный слой лака.
p, blockquote 5,0,1,0,0 —>
Если машина просто полируется ротационной полировальной машинкой, то можно обойтись без толщиномера, но соблюдая осторожность. Прибор будет необходим, если будет производиться шлифование краски мелкозернистой шлифовальной бумагой.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Большинство толщиномеров (кроме ультразвуковых) показывает общий слой, а нужно знать толщину лака. То есть, толщиномер даёт только приблизительное представление о толщине лака. Можно примерно подсчитать какой толщины каждый отдельный слой общего покрытия.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —> 
Ультразвуковой толщиномер PosiTector может измерять отдельные слои лакокрасочного покрытия автомобиля.
К примеру, прибор показывает 150 микрон, а при полировке Вы удалите примерно 3 микрона, то есть остаётся ещё большой запас. Однако, лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоёв (грунта, базового слоя краски и лака). Таким образом, 150 нужно разделить на 3. Получится, что каждый слой равен 50 микрон. Это значит, что можно отполировать поверхность 16 раз, до того, как возникнет риск протереть слой лака. Однако всё не так просто в реальности. Толщина каждого слоя значительно варьируется. Одна панель может иметь слой грунта толщиной 30 микрон, а другая панель этого же автомобиля может иметь толщину грунта 50 микрон. То же самое можно сказать про базовый слой краски и лака. Все эти слои имеют разную толщину.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Толщиномер является прибором, который позволяет сделать более грамотный вывод о толщине покрытия, но не даст точного представления. Можно получить общее представление о толщине всего слоя покрытия и посмотреть, как толщина определённых областей варьируется в разных местах машины. Тонкий слой может говорить о предыдущем устранении дефектов шлифованием и полировкой, а толстые слои могут говорить о наличии шпаклёвки и перекрашивании панели. Без прибора такие области определить сложнее или даже невозможно.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Толщина заводского ЛКП может варьироваться на разных автомобилях. На одной конкретной машине толщина слоя краски на разных панелях не должна отличаться более чем на 20%. Если одна или несколько панелей кузова имеет толщину краски, превышающую средние показатели в 2 раза, то это значит, что эти панели перекрашивались.
p, blockquote 10,1,0,0,0 —>
Приведённые ниже цифры предлагаются только как руководство, так как существует слишком много переменных, чтобы дать точные данные. Это примерная толщина ЛКП.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Иногда можно получить приблизительные данные о толщине лака, сравнив панель кузова с краской в проёмах. В этих местах слой лака минимальный, таким образом, можно экстраполировать, вычитая разницу. Некоторые производители в проёмах также распыляют мало грунта и краски, поэтому это не на 100% работающий приём. Для сравнения можно также измерить краску на подобной машине, если есть такая возможность.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Другой приём позволяет примерно определить какую толщину лака можно безопасно удалить при полировке. Перед полировкой нужно измерить толщину лакокрасочного покрытия примерно каждые 20–30 см, измеряя равными сегментами всю машину. Запишите данные и вычислите среднее значение толщины лака. Возьмите самое маленькое число и среднее, и добавьте разницу между этими двумя к среднему. Это будет число, на которое нужно опираться при полировке. К примеру, если среднее значения лака 43, самое маленькое число 38, разница между самым маленьким значением и средним 5 микрон. Это говорит о том, что средняя разница между одной измеренной зоной и другой равна 5 микрон. Это число будет минимальной толщиной лака, который можно удалить при полировке. Важно понимать, что всегда остаётся определённый риск.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Сколько лака удаляется при полировке?
Используя среднеабразивную полировальную пасту на полировальном круге с ротационной полировальной машинкой, удаляется около 2.5–3 микрона лака. Это достигается, если сделать 4–5 проходов при 1500–1800 оборотов в минуту. Однако это лишь примерные цифры, так как при полировке многое влияет на результат (давление на круг, скорость движения машинки, плотность полировального круга и абразивность пасты, какая твёрдость ЛКП). Иногда полировка абразивной пастой может удалять больше лака, чем шлифование мелкозернистой бумагой.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Царапины на лаке могут казаться маленькими и не глубокими, но учитывая не большую толщину лака, они могут оказаться более чем значительными и не простыми в устранении.
p, blockquote 15,0,0,1,0 —>
Хотя при полировке удаляется очень тонкий слой лака, однажды, после множества полировок, слой лака истончится до предела и может протереться, что потребует перекрашивания детали.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
На машине должно оставаться не менее 25% лака (от заводской толщины). Так говорят производители, чтобы не нарушить условия гарантии и чтобы сохранялась нормальная защита. Это значит, что если начать с 50 микрон лака (эта цифра варьируется на разных машинах), то при полировке можно снять не более 12 микрон. Так как со слоем лака удаляются присадки, блокирующие УФ-излучение, то удаление слишком большого количества лака может значительно ухудшить защитные свойства ЛКП. Это не будет заметно сразу, но ЛКП будет подвержено преждевременному разрушению, таким как выцветание краски и отслаивание лака.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
При слишком тонком лакокрасочном покрытии защитное покрытие (к примеру, керамическое) может добавить 1–2 микрона толщине ЛКП, а также даст дополнительную защиту от УФ-лучей и от появления царапин.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Советы для полировщиков
p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>
Полировка кузова только кажется простым занятием. Но на деле есть тонкости, которые влияют на процесс, и результат. Мы перечислим основные ошибки начинающих детейлеров и расскажем, как их исправить, чтобы полировать правильно.
1. Полировка кузова проходит на улице
Как правило, начинающий полировщик — это человек, который купил набор для полировки авто и ему не терпиться опробовать его в деле. Поскольку специального бокса для полировки нет, выбирать приходится между гаражом и улицей. Но так как в гараже обычно слишком тесно и тускло, полировка кузова проходит на улице — и это первая ошибка.
На улице на автомобиль быстро оседает пыль, содержащая частицы кварца и кремния. Эти частицы намного тверже абразивов, которые используются для полировки кузова, поэтому легко царапают лак. Эффект полировки сводится на нет.
Еще одна опасность полировки на улице — нестабильная температура и влажность воздуха. Например, если кузов горячий, паста быстро высыхает. Все это — нарушение технологического процесса.
Как правильно. Полировать кузов нужно только в чистом, сухом и отапливаемом помещении.
2. Автомобиль не подготовлен
После посещения мойки автомобиль кажется чистым. Но это только кажется. После бесконтактной мойки на нем остаются статические загрязнения из сажи и мелкого песка, которые удерживаются на кузове тонкой жировой пленкой. Статические загрязнения практически не заметны при обычном освещении, но обязательно проявятся в виде царапин на этапе финишной полировки.
Другой вид малозаметных загрязнений — это битум, тормозная пыль, остатки птичьего помета и насекомых. На этапе финишной полировки мягкий круг разнесет эти загрязнения по всей зоне полировки.
Как правильно. Перед полировкой автомобиль нужно вымыть методом двухфазной мойки, затем удалить въевшиеся загрязнения и высушить.
Как помыть автомобиль
Как удалить сложные загрязнения 
3. Не оклеены опасные места
Начинающие полировщики всегда спешат и недостаточно внимания уделяют подготовке. Им хочется поскорее взять полировальное устройство и начать наводить красоту, но они забывают о безопасности. Пластиковые, алюминиевые, и хромированные детали в зоне полировки могут получить серьезные повреждения, которые невозможно исправить. Вы же не хотите взбесить заказчика?
Как правильно. Фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.
4. Следование рекомендациям с форумов
Если просмотреть десяток отчетов на «Драйве» и тематических форумах, то станет понятно, что у местных полировщиков нет выраженной и единой методологии. Одни постоянно экспериментируют и учатся на своих ошибках, другие насмехаются, третьи спрашивают, возможна ли полировка автомобиля дрелью или полировка авто без машинки. Всё это напоминает средневековую медицину, которой точно не стоит доверять.
Как правильно. Изучить методологию полировки и руководствоваться только ей.
5. Неправильный выбор кругов и паст
Нельзя просто так купить машинку и начать полировать. Как минимум, следует изучить инструкцию производителя полировальных кругов и паст. Если полировать на авось, то получится одно из двух: либо вы снимете слишком много лака и сделаете невозможными следующие полировки, либо потратите весь день на работу, которую можно сделать за час.
Как правильно. Мы рекомендуем начинать с изучения технологий полировки. Это поможет с самого начала работать быстро и качественно, а не набивать шишки.
Обучаем полировке в школе детейлинга 
6. Забитые круги
Часто встречаются полировщики, у которых полировальный круг покрыт толстым слоем пасты. Многие не замечают проблемы — им кажется, что чем больше пасты контактирует с лаком, тем лучше. Но это ошибка, так полировать нельзя.
В полировальном круге есть поры, которые плотно удерживают частицы пасты — именно за счет этого и образуется абразивная поверхность. Если же паста нанесена на круг с избытком — она просто размазывается по поверхности.
Как правильно. Во время полировки необходимо продувать полировальные круги по мере их заполнения пастой. После каждого автомобиля круги нужно стирать.
7. Полировка без толщиномера
Только опытный и очень недальновидный полировщик может позволить себе определять толщину лака на глаз. Если не измерить толщину лака на всех элементах, легко допустить ошибку, особенно в местах с тонким слоем лака: на углах и стыках панелей. В некоторых случаях, если автомобиль раньше полировали несколько раз, полировка кузова противопоказана.
Если приемка автомобиля прошла неправильно, вся ответственность ложится на полировщика. Поэтому применение толщиномера — это еще и защита от последствий.
Как правильно. Перед началом полировки измеряйте толщину лака на каждом элементе кузова. Сообщите заказчику, если слой лака слишком тонкий.
8. Плохое освещение
При плохом освещении правильная полировка невозможна. Во-первых, вы не сможете нормально подготовить автомобиль — останутся незамеченными мелкие брызги битума, тормозная пыль и следы насекомых. Во-вторых, легко не увидеть границу полировки — один элемент вы отполируете несколько раз, а другой пропустите. И наконец, в темном гараже машина может казаться идеально отполированной, а при дневном освещении станут заметны все недочеты.
Как правильно. Чтобы правильно оценить состояние ЛКП, лучше всего подойдет следующая комбинация: линейные источники рассеянного холодного света и лампы точечного теплого света.
Технология покраски «металликом». Нанесение базы и лака
Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.
Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.
Подготовка к работе
Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.
Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.
Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.
Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.
Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.
Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!
Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».
Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.
Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.
Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.
Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.
Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.
Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.
Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…
Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.
Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.
Технология
В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.
Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».
Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.
Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».
Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.
Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие
На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.
В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.
Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.
И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.
Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».
Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.
Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.
Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет
На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.
Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).
Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).
Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).
Следите за руками! Техника нанесения
При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»
Количество слоев и межслойная сушка
Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?
Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.
То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».
Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.
Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.
И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).
Нанесение лака
Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак
Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?
Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.
Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!
Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.
Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).
Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.
Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.
Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.
Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.
По завершении работ…
В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.
Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…