что делать если отказали тормоза на велосипеде
Как починить тормоза на велосипеде
Метод 1. Проверка калипера
1. Проверить тормозные колодки. Первое, что вам нужно знать, это сильно ли изношены тормозные колодки. В них должно быть, по крайней мере, ¼ дюйма (0,6см) резины (тормозная колодка) между зажимом и шиной, когда калипер занимается тормозом велосипеда. Если колодки изношены, Вам надо их заменить.
2. Проверка тросика. Сожмите тормозные ручки и убедитесь, что тросик движется. Если этого не произойдёт, Ваш тросик может застрять в кабельном отверстии, или зажим в ручке может быть свободным.
3. Убедитесь, что калипер перемещается, когда тросик тянет его. Либо сожмите ручку и посмотрите на калипер и откройте, или попросите еще кого-либо сделать это, пока Вы смотрите. Если тросик на рукояти стояночного тормоза движется, но конца у калипера нет, тросик может быть разорван внутри кабельного корпуса, и вся сборка тросика должна быть заменена.
4. Посмотрите на калипер, чтобы убедиться, что обе стороны зажаты против колеса велосипеда. Если одна сторона застревает, Вы можете обнаружить, что только одна накладка зацепляет колесо, что и мешает эффективному торможению. Возможно, Вам надо ослабить болты, крепящие калипер на велосипеде и поработать внутри, чтобы ослабить механизм. Немного хорошего лёгкого машинного масла поможет механизму всегда оставаться смазанным.
Метод 2. Заменить тормозные колодки
1. Купите новые тормозные колодки. Если Вы знаете марку и модель своего велосипеда, то, вероятно, в магазине велосипедов Вы найдёте новые тормозные колодки. Существуют «универсальные» подушечки, которые можно получить в дисконтных магазинах, но они, как правило, работают только на недорогих велосипедах.
2. Снимите гайки и шайбы из ваших старых тормозных колодок, и вытащите площадку, свободную от ручного калипера. На большинстве велосипедов это можно сделать, не вытаскивая калипер из рамы велосипеда. Если калипер должен быть удален, чтобы освободить пространство, снимите гайку в верхней центральной части калипера, сдвиньте сборку и замените гайку на шпильке, не допуская отделения сборки. Это держит все шайбы, распорки и ручной калипер в правильном положении во время работы в нём.
3. Установите новые колодки, соблюдая осторожность, чтобы сохранить поверхность колодки «правильной». Для того чтобы предотвратить подушечки от потрескивания, слегка сведите их так, чтобы хвостовые контакты колеса свелись в первую очередь. Убедитесь, что накладка по высоте находится рядом с центром металлического обода колеса. Если колодки установлены слишком низко, то может соскользнуть обод, вызывая опасную ситуацию, или если они установлены слишком высоко, подушка будет тереться о боковине шины, что также нежелательно.
Метод 3. Техническое обслуживание тросиков
1. Смажьте стержень калипера
2. Проверьте регулировку Ваших тормозных тросиков. Когда тормоза не используются, то они должны быть около 1/4 дюйма (0,6 см) от обода колеса, и когда рычаг сжат, они должны обеспечить полный контакт примерно в половине расстояния, где рычаг будет перемещаться.
3. Смажьте тросики. Вы можете использовать смазку в аэрозольной упаковке с трубкой для распыления масла в оболочке, где трос входит в корпус под тормозными рычагами. Рекомендуется легкое машинное масло с небольшой насадкой, аналогичной нефти «3 в 1», или специальную смазку для тормозных тросов, приобретенную в магазине велосипедов. WD-40, и другие подобные продукты могут «вымыть» заводскую смазку с троса, и когда она испарится, станет очень мало смазки на тросике.
4. Извлеките тросик из корпуса, только если он очень жесткий, или с ним трудно работать. Это делается путем удаления зажима на любом калипере или тормозном рычаге, и вытянете его противоположный конец. Если вы удаляете трос, используйте аэрозольный растворитель (или даже WD-40), чтобы смыть грязь и мусор с кабельной трубы, в то время как трос выходит. Нанесите тонкий слой литиевой смазки или машинного масла на трос, и установите его, если он не поврежден.
5. Пропустите свободный конец тросика через зажим в конце. Зажим вы удалили ранее, и установите флажок «свободный проезд» (расстояние тормозного рычага может быть сжато до тормоза и контактировать с колесом). Когда тормозные колодки около 1/4 дюйма (0,6 см) от колеса с рычагом будут выпущены, затяните хомут.
6. Замените либо трос, либо полный кабельный узел, если описанные выше действия не решают проблему и трос не движется, когда применяются тормоза. Купите трос от завода-изготовителя диаметра той же длины, что и оригинальное оборудование. Складывание, резьба тросов до нужной длины, и нарезание резьбы троса плоскогубцами через зажимы является трудной работой.
Метод 4. Техническое обслуживание тормозных рычагов
1. Проверьте кабельные зажимы на нижней стороне ваших тормозных рычагов, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности.
2. Смажьте стержень на конце рычага.
Метод 5. Обслуживание калиперов
1. Убедитесь, что калиперы находятся по центру над колесом.
2. Убедитесь, что пружины одинаково натянуты на каждом ручном калипере. Когда вы сжимаете ручку тормоза, каждая из сторон калипера должна также продвигаться в направлении колеса. Если одна сторона больше движется, чем другая, вам нужно будет установить так, чтобы руки двигались свободно и хорошо смазать. Затянуть пружину на той стороне, которая перемещается больше всего, сгибая её плоскогубцами, стараясь не попасть в пружину или порвать её.
Метод 6. Подставка под тормоз
1. Поверните педали в обратном направлении, если велосипед оборудован тормозной подставкой. Педали должны двигаться только на 1/4 оборота и тормоза должны в этом участвовать. Это все происходит внутри корпуса заднего моста, и данную процедуру новичкам делать не рекомендуется.
2. Проверьте тормозной рычаг. На устройстве для нанесения покрытий тормозов типа «Bendix» тормозной рычаг является плоской, стальной «рукой» и крепится к задней оси, противоположной от цепи, которая крепится к нижней раме. Посмотрите, стал ли зажим свободным, позволяя руке вращаться с осью. Если она отделилась, снова зажмите тормозной рычаг в сторону передней части велосипеда.
Что делать если отказали тормоза на велосипеде
Ничего не сделаешь. Пытаться спрыгивать с лисапеда и приземлиться с минимальными повреждениями.
У меня раз было. Рука занята была, ехал с горки. Попал на гребенку(грунтовка, бульдозер проехал), начало руль колбасить. Думаю понятно. Тормозим, инерция тянет вперед, а так-как упор только в одну сторону руля, руль выворачивается в другую сторону.
Выбор простой, так и так упадешь. Сейчас или через два метра.
Тормозить пришлось локтями об дорогу. Был в футболке и шортах, поэтому колени с локтями содрал. Надо было на бок падать, боком тормозить. Там-бы тряпки спасли
На память здоровенный шрам на локте(пару кусков мяса вырвано было). И небольшие шрамы на другом локте и колене.
Еду. кручу педали. Надо остановиться.
В велосипеде отказали тормоза. Что делать?
Не важно какой велосипед. И какие там тормоза.
Может цепь порвалась или соскочила. Может тросики ручных тормозов растянулись-порвались.
ТОРМОЗОВ НЕТ!
Интересует мнение: «Что делать по факту?»
PS
Для особо пытливых :). уточню. Едем с горки и видим препятствие, которое объехать нельзя. Скорость 15-20 км/ч.
грромко и художественно матерится.
грромко и художественно матерится.
Еду. кручу педали. Надо остановиться.
В велосипеде отказали тормоза. Что делать?
Не важно какой велосипед. И какие там тормоза.
Может цепь порвалась или соскочила. Может тросики ручных тормозов растянулись-порвались.
ТОРМОЗОВ НЕТ!
Интересует мнение: «Что делать по факту?»
PS
Для особо пытливых :). уточню. Едем с горки и видим препятствие, которое объехать нельзя. Скорость 15-20 км/ч.
Если по факту,не существует препятствий,которых объехать нельзя,если без ФАКТОВ,ложимся на бок и тормозим своим телом,тоже самое,на лыжах,санках и даже пешком,а если проще,самосохранение,дано каждой живой твари,конечно если эта тварь,не конченый дурак.:D
Еду. кручу педали. Надо остановиться.
В велосипеде отказали тормоза. Что делать?
Не важно какой велосипед. И какие там тормоза.
Может цепь порвалась или соскочила. Может тросики ручных тормозов растянулись-порвались.
ТОРМОЗОВ НЕТ!
Интересует мнение: «Что делать по факту?»
PS
Для особо пытливых :). уточню. Едем с горки и видим препятствие, которое объехать нельзя. Скорость 15-20 км/ч.
падать, на бок, что еще?
падать, на бок, что еще?
«ИЗВРАЩЕНЦЫ»,это вы зря,ну кто-то может как вы,а кто-то НЕТ:D
Мотоциклисты в таком случае кладут мотоцикл на бок и скользят, но если у велосипедиста нет хотя бы рубашки и штанов, то этот метод чреват травмами. Хотя лучше наверное ободраться немного, чем врезаться и что-нибудь себе сломать.
ну конечно когда есть время и место для маневра то можно найти кучу решений. но когда препятствия не избежать и времени нет остается только падать.
Чего вас все время к земле тянет?:D Если впереди по курсу движения препятствие не высокое, то можно смело в него врезаться и вылетать через руль, даже можно еще скорость развить, чтобы наверняка. Как правило велику приходит кабздец, но есть шансы приземлиться на ноги.
Сам так в детстве съезжая на велике с пешеходного моста над ЖД по ступеням, на 2 пролете слетают ноги с тормозов, велик набирает скорость, внизу бетонный блок, велик в него врезается, я вылетаю из седла, перелетаю через руль и приземляюсь на ноги. На переднем колесе восьмерка, рама у руля дугой )))
велосипед положить не удастся т.к. скорость мала и он сразу же педалей цепанет землю!
Бросать его надо к чертовй матери и спрыгивать с него на землю, либо с педали либо назад, пропустив его между ногами!
в конце концов можно на обочину срулить и упасть хотья бы не на асфальт ну или выбрать пешехода потолще и затормозить в него:oops:
Если скорость небольшая, как быстрый шаг или неторопливый бег. Это да, все так делали.
Но когда скорость большая, превышает скорость человеческого бега, уже не получиться. Или если затормозить не успеваешь, потерял равновесие. Просто полетишь, причем очень вероятно локтями или рожей в землю.
Поэтому в этом случа, ИМХО, остается вариант падать. И подготовиться к падению заранее, пытаться тормозить одеждой а не собственным мясом. Если в куртке и джинсах, можно и на локти-колени падать. Если в футболке, то пытаться затормозить плечом
Я когда падал, сначала упал на локти а потом перекатился на правое плечо. Пару метров наверное так катился. Поэтому на правом локте и колене шрамы сильные, а слева почти не видно.
На современных великах это, ИМХО, довольно казуистичная ситуация. Там ведь вроде отдельные контуры на оба колеса + педальный тормоз. Чтоб все три системы вместе внезапно отказали, очень сомнительно.
эт на каком таком стандартном лесапеде есть 3 вида тормозов?
На современных великах это, ИМХО, довольно казуистичная ситуация. Там ведь вроде отдельные контуры на оба колеса + педальный тормоз. Чтоб все три системы вместе внезапно отказали, очень сомнительно.
Задних тормозов сейчас на велосипедах по-моему нет. :confused:
эт на каком таком стандартном лесапеде есть 3 вида тормозов?
Задних тормозов сейчас на велосипедах по-моему нет. :confused:
Задних тормозов сейчас на велосипедах по-моему нет. :confused:
как нет! Есть, по моему у Феррыча или его жены такой лесапед:D
это 3х видов тормозов не бывает одновременно на велике, максимум 2 одновременно.
Кстати, пропажа тормозов штука реально возможная, например проехали по какой нибудь чаче и тормаза типа V-brake скользят по ободу и не тормозят, что перед что зад.
Или на велике с планетарной задней втулкой (вроде так завецо) слетает цепь и вуаля, мы без тормозов!
велосипед положить не удастся т.к. скорость мала и он сразу же педалей цепанет землю!
Бросать его надо к чертовй матери и спрыгивать с него на землю, либо с педали либо назад, пропустив его между ногами!
в конце концов можно на обочину срулить и упасть хотья бы не на асфальт ну или выбрать пешехода потолще и затормозить в него:oops:
Положить на бок можно всё. 🙂
А наличие педалей даже плюс, выполнят в какой-то мере роль защитных дуг у мотоцикла.
С велосипеда я несколько раз падал, один раз в детстве на велосипеде Школьник даже через руль перелетел на небольшой скорости, когда колесо в яму попало, но обошлось. А уж сколько раз локти и коленки обдирал и не сосчитать. 🙂
В прошлом году грохнулся с велосипеда в парке. Бабка с дедом не уследили за внуком, а он ползал посреди дороги с машинкой. Ехал медленно, стал его объезжать и тут он пополз в мою сторону. Стал съезжать с дорожки и попал на поребрик, велосипед стало колбасить, но выровнять не смог и контролируемо завалился на бок. После этого подумал, что наверное, надо одевать что-то из экипировки, но уж больно стрёмно кататься в налокотниках, наколенниках и шлеме. А с другой стороны это своё здоровье.
Самые надежные в данном случае дисковые тормоза, тормозят всегда, т.к. забрызгать скользкой субстанцией их достаточно сложно.
Выйдут из строя только при максимальном износе колодок или обрыве троса, что маловероятно.
тормоза типа V-brake самые распространенные и дешевые, но стоит Проехать по жиже и они не выполняют свою функцию на 100% пока не просохнут.
«педальный» тормоз как правило тормозит только заднее колесо и на такие велики максимум ставят ручной на преднее колесо. Педальный выйти из строя может из за большого износа втулки планетарной или из за обрыва или соскока цепи.
Я в детстве с этих велосипедов налетался так, что вспоминать страшно:p
Задних тормозов сейчас на велосипедах по-моему нет. :confused:
На современных великах это, ИМХО, довольно казуистичная ситуация. Там ведь вроде отдельные контуры на оба колеса + педальный тормоз. Чтоб все три системы вместе внезапно отказали, очень сомнительно.
не. либо ножной (задний) + передний с руля либо оба с руля.
Я имел в виду ножной задний тормоз, а не вообще. :p
А так да, по идее про передний тормоз лучше вообще не вспоминать до тех пор, пока нет угрозы здоровью. 🙂
После этого подумал, что наверное, надо одевать что-то из экипировки, но уж больно стрёмно кататься в налокотниках, наколенниках и шлеме. А с другой стороны это своё здоровье.
перекатишься ты на асфальте однако. D
в борьбе учат падать и кувыркаться. но падение от броска кувырком никогда не заканчивается. это не связанные вещи. имхо и в паркуре кувырки только для красоты, вполне можно и без них.
Ничего это не для красоты!! Перекат после приземленич с большой высоты обязателен. Иначе по колено в асфальт уйдёшь.. или наоборот..
я тебе написал в каких случаях передний и задний тормоз могут передать привет велосипедисту, и такое вполне может произойти с любым любителем педального средства передвижения.
Перчатки само собой, без них не езжу. Вот больше всего шлем вызывает неприятие. Хотя при езде в городе штука нужная, так как кругом бордюры, машины, всякие ограждения. А скорости порой до 30 км/час. Просто сложно себя пересилить одеть шлем для езды на велосипеде. На скутере/мотоцикле это даже не обсуждается, а вот велосипед и шлем пока как-то не укладываются у меня. 🙂 Ну и локти наверное надо.
я тебе написал в каких случаях передний и задний тормоз могут передать привет велосипедисту, и такое вполне может произойти с любым любителем педального средства передвижения.
да, на велике из «Пятерочки» не поэкстрималишь.. у меня приятель на таком решил в парке с какой-то горки прыгнуть.. ну, там его и оставил.. въехал в парк на велике, вышел из него пешком.. :D:D:D
Стал съезжать с дорожки и попал на поребрик, велосипед стало колбасить, но выровнять не смог и контролируемо завалился на бок. После этого подумал, что наверное, надо одевать что-то из экипировки, но уж больно стрёмно кататься в налокотниках, наколенниках и шлеме. А с другой стороны это своё здоровье.
В том то и дело, что здоровье то свое. есть прекрасные модели колений и локтей скрытого ношения или вшитые в штаны/куртку. ими всяко лучше тормозить.А насчет шлема эт да. у самого такой же косяк, что вел, что ролики хотя и не правильно это.
достать мобильник и спросить на уазбуке что делать при этом старательно объезжая старушек 🙂
Ну, колеса-то у него два а не четыре, соответственно устойчивость не очень. Просто берешь и заваливаешься на влево/вправо, для надежности можно вывернуть руль в противоположную сторону.
Главное приземлиться не рожей. Лучше уж локоть стесать чем нос.
Фигура из сплетений конечностей и велосипеда конечно может получиться
Скорость, конечно, была не 10-15, а, максимум, восемь.
+100500 Дельный совет! Поддерживаю.
никогда не получалось так, увы.
Скорость, конечно, была не 10-15, а, максимум, восемь.
никогда не получалось так, увы.
с велика прыгать надо, в любом случае его не получится пустить в управляемый занос без тормозов.
Если не можешь спрыгнуть, и не жалко башмаков, садись на раму и тормози ногами об землю одновременно.
Не важно какой велосипед. И какие там тормоза.
Может цепь порвалась или соскочила. Может тросики ручных тормозов растянулись-порвались.ТОРМОЗОВ НЕТ!
У вас тормоз только в задней втулке? 🙂 Думаю на современном велике с 2 независимыми тормозными контурами это ситуация чисто гипотетическая.
У вас тормоз только в задней втулке? 🙂 Думаю на современном велике с 2 независимыми тормозными контурами это ситуация чисто гипотетическая.
Вон Редиска реальный случай выше описала когда осталась без тормозов)))
У меня раз было. Рука занята была, ехал с горки. Попал на гребенку(грунтовка, бульдозер проехал), начало руль колбасить.
.
На память здоровенный шрам на локте(пару кусков мяса вырвано было). И небольшие шрамы на другом локте и колене.
🙂 Ситуация один в один. Только попал на часть дороги со щебенкой.
Есть и у меня подобный шрам.
грромко и художественно матерится.
А вот это. мммммм. пустая трата сил и времени 😉
Попытаться резко развернуть велик боком,вираж с остановкой.
Сделать вираж без тормозов? Интересно было бы на это посмотреть.
достать мобильник и спросить на уазбуке что делать при этом старательно объезжая старушек 🙂
А почему только старушек?
Хм. Припоминаются случАи, когда удавалось извернуться, тормозя ботинком переднее колесо. Не в спицы, разумеется, а наступая на беговую часть шины. Крылья отсутствовали. Эквилибристика та ещё, но помогало. хотя бы снизить скорость до въезда в препятствие.
Кстати, проверенный не раз, способ. Главное не в спицы. Не на всех великах, но на большинстве дорожных этот метод годится.
Но лучше делать это двумя ногами, уперев подошвы в вилку и тормозить шину.
Извращенцы.
Все наверно в детстве катались на больших велосипедах стоя одной, как правило левой ногой на педали и отталкиваясь правой. Вот и тут в таком случае надо оставаясь стоять на педали левой ногой перемахнуть раму правой ну и соскочить на ноги, можно даже велик не бросая бежать за ним до полной остановки.
Тоже проверенный способ. Но лучше отпрыгивать с педали назад, чтобы частично погасить скорость, и бросать велик.
тормозить ногами.
и другими частями тела, если ногами не получится.
Можно. НО.
При правильно отрегулированной высоте седла сие очень сложно. Только носками до земли достанешь.
А вот про это я даже и не подумал. 🙁
Используйте защитные средства при движении на велосипеде!
Это не реклама. 🙂
Это суровая правда жизни
А вот про это я даже и не подумал. 🙁
Используйте защитные средства при движении на велосипеде!
Это не реклама. 🙂
Это суровая правда жизни
Кстати, проверенный не раз, способ. Главное не в спицы. Не на всех великах, но на большинстве дорожных этот метод годится.
Но лучше делать это двумя ногами, уперев подошвы в вилку и тормозить шину.
+ 1 способ хорош, но не для экстренной остановки.
Тоже проверенный способ. Но лучше отпрыгивать с педали назад, чтобы частично погасить скорость, и бросать велик. Все верно, прыгаем назад и в бок.
А вот это даже представить не могу. Сидишь на седле. Ноги, обычно, чуток вперед. Руки в воздухе. Он чего и чем оттолкнуться, чтобы пятую точку с седла поднять?
Тут моя ошибка, неправильно последовательность действий описал ( давно было, забыл уже) сперва перемещаем пятую точку за седло, затем отталкиваемся от педалей и уже в самый последний момент, бросаем руль, но можно и не бросать т.к. велик станет на заднее колесо, ну и по инерции бежим с ним вперед до полной остановки.
Это лучше чем без рук. 🙂
Такой способ не пробовал.
100% верный способ ) сам пробовал и не раз.
зы: еще способ был торможения о бордюр, тоже стоит внимания, но опять же это если мы никуда не торопимся. )
Все про задний тормоз на велосипеде
11 mins Автор: Михаил Скворцов 2463
Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.
Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:
Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.
Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.
Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять
Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.
Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:
Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.
При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:
Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.
2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.
3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.
4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:
5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.
6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:
7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.
Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.
Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:
Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.
На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.
Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.
Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.
Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.
Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:
Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.
Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.
И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.
Как происходит торможение:
Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.
Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.
Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:
*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.
Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.
Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей
Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:
Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).
Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.
Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:
Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:
Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.
Особенности установки:
Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.
2. Ослабить крепления каллипера.
3. Зафиксировать тормозную ручку.
4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.
5. Затянуть каллипер.
6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.
7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.
Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.
Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.